Прежде чем вы начнете дрессировать свою собаку, я советую прочитать всю книгу до конца, а не какой-то ее раздел, который в данный момент вам интересен. Прочитав всю книгу, вы поймете, что работаете по определенному плану, состоящему из «строительных кирпичиков». Методики и советы, содержащиеся в этой книге, вы будете применять при дрессировке щенков и молодняка, но они вам понадобятся и на более продвинутых этапах дрессировки. Имея общее представление о плане, вы избежите ошибок ненамеренной дрессировки, которые потом придется исправлять.

Приучение щенка к командам

      Щенячья дрессировка для щенков возрастом от трех до шести месяцев — основа дрессировки на послушание . Именно здесь закладываются базовые навыки. Представляя себе общую картину дрессировки, вы поймете, почему нужно начинать работу с самого раннего возраста.
      Однако, чтобы начать приучение щенка к командам, требуется понимание и терпение, терпение и еще раз терпение! Время учебы должно быть для щенка приятным, но, тем не менее, отличаться от обычных игр и возни, к которым он привык.
      Сложность в том, чтобы щенок понимал, чему его учат и чего от него хотят. Ваши команды должны быть ясными и четкими. Занятия должны строиться на позитивной мотивации: постоянно хвалите и подбадривайте щенка, не прибегая к коррекции, тем более насильственной, иначе у щенка развивается упрямство, боязливость и другие черты характера, подпадающие под ошибки ненамеренной дрессировки — постоянной головной боли дрессировщика. Наша задача — показать щенку, что учиться — это здорово!

Научите собаку учиться

      Дрессировка щенка — труд, который требует любви, терпения, самодисциплины и преданности. При этом нужно запастись энергией и оптимистическим настроем. Не работайте со щенком, если вам выдался тяжелый день, если вы устали или раздражены. Подождите, когда к вам вернется спокойное, радостное и уверенное настроение. Если чувствуете, что устаете во времядрессировки, сразу же прекратите ее и несколько минут поиграйте со щенком. Ни в коем случае не запугивайте щенка сердитым голосом и резкими, нетерпеливыми движениями. Отдохните сами и дайте отдохнуть щенку, потом начинайте снова.
      Помните: вы заставляете щенка делать бессмысленные, с его точки зрения, движения и повторяете слова, которые ничего для него не значат. Несомненно, что в течение первых занятий у вашего щенка будут другие идеи насчет приятного времяпрепровождения. Если вы это осознаете, то будете терпеливым и спокойным, а собака поймет, что от нее требуется и станет послушной… со временем.
      Когда вы занимаетесь с совсем маленьким щенком, будет достаточно, если он правильно выполнит прием раз или два. В этом случае не жалейте похвал и ненадолго остановитесь, прежде чем продолжить обучение. Очень важно заканчивать каждое занятие похвалой и лаской за выполненный прием, чтобы щенок чувствовал себя весело. Он будет знать, что занятия приносят радость, а вы, используя его естественный энтузиазм, привьете ему интерес к учебе и уверенность в себе.
      Когда вы перейдете к более сложным упражнениям, всегда заканчивайте занятия приемом, который собака уже научилась выполнять, а потом щедро похвалите ее. Ведь она работает для вас, чтобы заслужить вашу улыбку и одобрение. Поэтому не скупитесь на похвалу за хорошую работу. Пусть ваша собака услышит чудесные и радостные слова поощрения.

График успеваемости

      Когда вы приступите к дрессировке, вы обнаружите, что это не постоянный поступальный процесс. Как и в любом деле здесь вас ожидают взлеты и падения. Поймите это, и вы не будете время от времени испытывать горькое чувство разочарования от мысли, что у вас самая глупая собака в мире.
      Будьте терпеливы, обращайтесь со щенком мягко, а разговаривайте с ним ласково. Прислушивайтесь к себе. Это важно не только сейчас, но и на протяжении всего этапа дрессировки. При обучении новому приему ни в коем случаене повышайте голос и не поправляйте собаку грубо, иначе вы будете к ней несправедливы. Эти правила — основные в моем методе дрессировки.
       Вы не можете позволить себе такую роскошь, как выйти из себя. Громкий, сердитый, раздраженный или требовательный тон испугает щенка и серьезно затруднит его дальнейшее обучение. Если у вас возникли проблемы с дрессировкой, и вы подозреваете, что виной тому тон, которым вы отдаете команды, включите магнитофон, запишите, а потом прослушайте себя. Уверяю, вы много о себе узнаете.
      Старайтесь работайте на высоте роста щенка. Не возвышайтесь над ним, подобно карающему ангелу, не давайте резких команд и не ожидайте немедленных результатов. Мало того, что это воспринимается собакой как запугивание, такое поведение разрушает у щенка чувство уверенности в себе и способность сосредотачиваться и учиться.
      Ваша цель — помочь щенку обрести уверенность в собственных силах и возможностях. И вы, и щенок должны с нетерпением ожидать и радоваться каждому занятию.

Мотивация собаки

      Я хочу, чтобы вы сразу поняли: я не приверженец поощрения лакомством. Я в него не верю. Подачки лакомых кусочков собаке во время дрессировки могут показаться привлекательным способом заставить ее сделать то, что вам нужно, однако в общем и целом это не такой уж надежный и эффективный метод. Думайте о дрессировке как о тренировке команды. Наладьте с собакой добрые отношения — любящие отношения. Они должны быть единственной причиной, по которой собака работает и очень старается не подвести.
      Я дрессировал собак в течение более пятидесяти лет. Мой опыт показывает, что собака, чья мотивация — преданность и любовь к хозяину, отдаст все, чтобы заслужить его одобрение. Так отдайте же и вы все лучшее собаке, и тогда вполне можете рассчитывать на положительный результат. И не нужно покупать преданность собаки подачкой. Так я думаю, хотя знаю, что среди дрессировщиков есть люди, не согласные с моей точкой зрения.

«Собачьи школы» и учеба дома

      Некоторые предпочитают дрессировать свою собаку дома. Если вы относитесь к их числу, постарайтесь время от времени заниматься там, где есть другие собаки. Расспросите соседей или знакомых, не хотят ли они поприсутствовать со своими собаками на ваших уроках. Если ничего не получится, серьезно подумайте о том, чтобы пройти хотя бы один курс дрессировки в группе, где собаки имеют возможность общаться с себе подобными.
      Если поступить таким образом, собака не будет бояться незнакомых людей, других собак, неожиданных звуков и случайностей. Еще одно преимущество занятия в группах — это то, что инструктор обратит внимание хозяина на ошибки в обращении с собакой, подаче команд и способах дрессировки. Эти ошибки — неиссякаемый источник ненамеренной дрессировки.
      Тем не менее, если вы решите заниматься в группе, сначала посетите занятия. Убедитесь, что методы инструктора основываются на философии добрых отношений между хозяином и собакой, использовании похвалы в качестве поощрения и минимальной коррекции. Исходя из своего опыта, могу сказать, что строгий ошейник, грубая коррекция или мотивация лакомством — не тот путь, которым можно завоевать расположение и любовь вашей собаки.
      Однако я должен заметить, что есть собаки, которых я называю «резкими», они проявляют агрессивность с самого раннего щенячьего возраста. В этом случае я рекомендую обращаться с ними построже, дабы они поняли что к чему. При этом я не призываю применять грубость или силу, просто нужно настойчиво приучать такого щенка к твердой, справедливой дисциплине.
      Не забывайте, что эти собаки тоже нуждаются в похвале, когда начнут выполнять ваши команды. Это очень важно. В подходящий момент, когда «резкие» собаки хорошо работают, вы обнаружите, что они даже больше нуждаются в поощрении, чем собаки с мягким характером.

Начать никогда не поздно

      «Детсадовская» дрессировка начинается обычно с возраста от трех до шести месяцев, однако пусть название этого курса вас не обманывает. «Детсадовская» дрессировка рассчитана для начинающих, но не толькодля маленьких щенков. Если вы лишь начинаете дрессировку, смело используйте ее для собак любого возраста.
      Ошейники и поводки для щенков возрастом до четырех месяцев
      Для щенка возрастом меньше четырех месяцев используйте тонкий, недорогой застегивающийся на пряжку ошейник шириной два сантиметра, сделанный из мягкого нейлона. Чем легче, тем лучше. Пусть щенок поносит его в доме, чтобы привыкнуть к незнакомому ощущению. Не думайте, что поскольку ошейник будет служить щенку такой короткий срок, это пустая трата денег. Да, довольно скоро он станет маловат, но постепенное приучение щенка к ошейнику в дальнейшем окупит себя.
      Часто хозяева приобретают для своих питомцев тяжелые громоздкие ошейники и поводки, которые весят больше, чем сам щенок, потому что считают, что покупать надо «на вырост». Это все равно, что покупать шестимесячному младенцу ботинки, которые подойдут ему года в два.
      Даже если ваш щенок крупный, живой или агрессивный, в этом возрасте ему нужны только легкие ошейники. Щенок не должен таскать тяжелый ошейник и поводок, которые ему так мешают, что скоро он их невзлюбит и начнет сопротивляться. Это создаст лишние и ненужные проблемы еще до того, как вы пошли с ним на занятия. Когда будете выводить щенка на прогулку, в добавление к нейлоновому застегивающемуся ошейнику используйте двухметровый легкий поводок из неплотного хлопка, шириной не больше 1-1,5 см. Убедитесь, что карабин на поводке тоже легкий.

Три в одном

Поводок

«Детсад»

Начальная дрессировка: основные приемы

      Для обучения хождения рядом на поводке собаке одевают дрессировочный ошейник-удавку. Когда вы его натягивает, в нем должно оставаться не более пяти-семи сантиметров длины.
      Пристегните поводок либо к обоим кольцам сразу, либо к подвижному кольцу, но не к кольцу на конце поводка. Когда вы учите собаку новому приему, ни в коем случае не проводите жесткую коррекцию, поскольку собака пока не знает, чего от нее хотят, и коррекция в таком случае бессмысленна. Поправлять собаку можно позже, когда она поймет, что нужно делать.
      Посадите собаку слева, у ноги. Она должна сидеть рядом, но не касаясь вашей ноги.
      Поводок вы держите свернутым в правой руке на уровне пояса, карабин на ошейнике висит вертикально вниз. Ваша левая рука опущена, расслаблена и свободно держит поводок. Тем не менее вы должны быть готовы в любой момент легким движением левой кисти предотвратить ошибку или провести коррекцию.
      Перед тем, как двинуться с места, назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Начинайте движение с левой ноги, тем самым вы подаете собаки знак двигаться вместе с вами.
      Не забывайте, что вначале собака не знает, что вы собираетесь делать. Ваша задача — дать ей понять, что вы от нее хотите. Когда вы называете кличку собаки, вы привлекаете ее внимание. Секунду подождите. За эту секунду собака насторожится и будет ждать, что вы скажете дальше. А дальше вы скажете «Рядом!» Теперь она знает, что от нее требуется, но ей понадобится некоторое время. При подаче команды она сидит, но ей надо подняться. У собак мелких пород это отнимает совсем незначительное время, у собак крупных — побольше. Помните это, прежде чем начать двигаться. Первый шаг сделайте совсем коротким. Не спешите и не бегите. Дайте время собаке приспособиться к вам. В этот момент вы должны веселым голосом подбадривать ее. Не проводите коррекцию!
      Когда вы двинетесь вперед, поводок натянется, чуть подерните его. Собака не должна оставаться сзади — иначе у нее может развиться очень плохая привычка плестись за вами. Если это произойдет на испытаниях или соревнованиях, задержка собаки будет стоить вам полбалла или больше. Разговаривайте, когда идете вперед, например: «Пойдем со мной… Вот какая умная собака!» Голос должен быть легким и веселым. От тона голоса во время дрессировки зависит очень многое.

Как двигаться вместе с собакой

      После того, как вы сделаете короткий первый шаг, идите нормально. Если будете приспосабливаться к шагу собаки, она скоро это поймет и будет отставать. Идите так, как ходите всегда, но постарайтесь выносить ноги строго вперед и не поднимать их высоко. Это поможет собаке научиться правильно ходить рядом.
      Это упражнение требует двоих участников — хозяина и собаки. Не думайте, что собака все сделает сама. Конечно важно, чтобы она научилась приспосабливаться к вашим движениям, но не менее важно, чтобы вы двигались естественно и в то же время помогая собаке правильно выполнять этот прием.
      Полезно, прежде чем учить своего питомца ходить рядом, некоторое время попрактиковаться перед зеркалом. Если вы это попробуете, то вначале будете неприятно удивлены своей походкой. Старайтесь идти по прямой, невысоко поднимая ноги. Не пытайтесь идти слишком быстро, иначе не сможете контролировать собаку и видеть, как она идет. Чем больше вы практикуетесь, тем плавнее и увереннее станут ваши движения. Тем самым вы сможете лучше работать с собакой.

Ваша походка

      При работе держите голову высоко, выпрямите корпус. Идите ровно и упруго. Но и преувеличенный, псевдо-строевой шаг тоже не годится. Вы должны идти выпрямившись, чувствуя себя свободно и раскованно.
      Если хотите наклониться к собаке, например, чтобы похвалить, лучше присядьте на колени или на корточки. Собаки не любят, когда над ними нависают, воспринимая это как угрожающую позу.
      Собака ориентируется на ваше тело, поэтому вы не можете позволить себе расхлябанную походку или небрежную позу, иначе не рассчитывайте, что собака будет ходить рядом и садиться четко и правильно.

Автоматическое «Сидеть»

      Как только вы приступили к занятиям на хождение рядом, нужно научить собаку садиться без команды, когда вы останавливаетесь. В самом начале при необходимости наклонитесь и помогите ей принять нужное положение.
      В первые занятий вам, очевидно, придется несколько раз подать команду «Сидеть», но не злоупотребляйте ею. Убедитесь, что собака садится правильно. Не удовлетворяйтесь небрежной посадкой. Если необходимо, поправьте ее короткими, резкими рывками поводка. Будьте настойчивым, и скоро ваш питомец научится автоматически садиться при ходьбе рядом. Не забывайте хвалить ее.
      Первое время делайте остановку утрированной: поднимите левую ногу повыше и остановитесь: это будет служить собаке дополнительным сигналом к тому, что ей нужно сесть. В дальнейшем, когда она привыкнет, останавливайтесь естественно.
      Если вы выступаете на соревнованиях, и судья говорит «Стой!», вы не должны останавливаться немедленно. Вам разрешается сделать еще один-два шага, чтобы остановиться с правой ноги и приставить левую. Однако если вы шаркнете каблуком или пристукните левой ногой, судья может принять это за дополнительную команду и прием будет считаться невыполненным.

Разговаривайте с собакой

      Еще раз повторю: когда вы дрессируете собаку, очень важно разговаривать с ней ободряющим тоном. Также важно, чтобы ваш голос звучал естественно и радостно. Я советую записать на магнитофон одно занятие, а потом прослушать его. Это отличный способ понять, как вас слышит собака. Запись поможет вам оценить тон голоса, а также много или мало вы разговариваете со своей собакой.
      Помните, когда вы называете кличку собаки, ваш голос должен звучать радостно, словно вам приятно произносить ее.
      Команду следует давать четко, твердо и ободряюще. Не произносите ее так, будто объявляете собаке войну. Вы можете ее проиграть.
      Во время занятий вы оба учитесь, и учеба должна приносить вам удовольствие. То как вы дадите первую команду (угрюмо или весело), создаст соответствующую атмосферу всего урока.
      Постоянно с оживлением подбадривайте собаку: «Какой хороший мальчик (девочка)!», «Вот молодец!», «Рядом», «Хорошо, молодец!», «Умная собака!» и т. д. Ваш голос ни в коем случае не должен быть просящим или подлизывающимся. С другой стороны, он не должен быть сердитым или напряженным.
      Если вы чувствуете себя неудобно, разговаривая с собакой во время занятий, то могу вас уверить, что не вы один такой. Иногда у меня занимаются по тридцать-сорок человек, и мне приходится хвалить их за тишину на дрессировочной площадке. Запомните: молчание, неуверенность и робость не могут удержать внимания собаки.
      При коррекции не ворчите и не придирайтесь к собаке, это может отбить у нее охоту к дрессировке. Поправьте ее, затем вернитесь к оживленному, подбадривающему тону и поощрению.
      Не сбивайте с толку собаку, когда разговаривайте ей. Подавайте команды без искажений. Поощряйте одними и теми же фразами и почаще их используйте.

Не спешите

      Важно, чтобы дрессировщик проводил занятия спокойно. Вы не сможете конторолировать собаку, если не контролируете себя. Возбуждение и гнев плохие помощники на занятиях, поскольку делают собак упрямыми, плохо поддающимися дрессировке.
      Так же важно не торопиться при работе. Время каждого занятия должно хватать для спокойной, упорной работы. Полностью концентрируйтесь на том, что делаете, и внимательно наблюдайте за тем, что делает собака. Тогда вы сможете правильно понимать собаку по ее поведению. Это очень важно. Таким образом вы сможете уловить ошибки дрессировки, прежде чем они станут устойчивыми и тем самым избежать ненамеренной дрессировки.
      Слова, которыми вы поправляете собаку, всегда должны быть у вас на языке, тогда вы будете готовы реагировать так, как надо. Вам следует стремиться к тому, чтобы предотвратить ошибку еще до того, как собака ее сделает. Это легче, чем потом исправлять ее.
      Мы все знаем, сколько времени, терпения и энергии стоит исправление ошибок. Я хотел бы обсудить еще несколько проблем, которые могут возникнуть, если вы проводите занятия торопливо.
      Если, к примеру, вы ведете собаку рядом и помедлили секунду здесь, секунду там, а потом выясняется, что подошло время заканчивать урок, и вы начинаете торопливо ходить с собакой на поводке, то почти наверняка она будет садиться неправильно. В добавок к этому собака будет напряжена ожиданием внезапных команд и может даже начать вскакивать, прежде чем вы начнете движение. Таким образом вы ненамеренно вводите в дрессировку целый ряд ошибок, которые затем могут закрепиться в поведении.
      Если же вы отводите для занятий достаточно времени, но все же торопитесь, советую вам считатьпро себя. Это отличный способ замедления темпа. Когда ведете собаку рядом — считайте, остановились — досчитайте до десяти, прежде чем двинуться вперед. Это также верный способ убедиться, что собакаидет рядом с вами, а не наоборот. Не давайте ей задавать темп ходьбы. Я видел, как это случалось и с начинающими дрессировщиками, и с опытными.
      Собака идет все быстрее и быстрее, и очень скоро именно она начинает вести дрессировщика. Это и есть ненамеренная дрессировка. Обычно в таких случаях дрессировщик не понимает, что он следует за собакой, и считает, что собака отлично выполняет прием. Помните: цель хождения собаки рядом, как и любого другого приема, — научить собаку приспосабливаться к вам.
      Я не хочу сказать, что при дрессировке вы не должны учитывать естественный шаг собаки. Вы должны работать одной командой. Тем не менее вывыбираете темп и выего меняете, а собака должна учиться приспосабливаться к вашему выбору.
      Естественный шаг собаки
      У каждой собаки, у каждой породы — свои особенные, присущие только ей движения. Собака при естественном аллюре движется живо и заинтересованно, не отвлекаясь на посторонние раздражители, и тут важно определить его, чтобы использовать для работы в дальнейшем.

Как удержать внимание собаки при хождении рядом

      При отработке команды «Рядом» чаще меняйте направление, не идите слишком долго только прямо. Собака уже знает, как ходить рядом, и если время от времени не поворачивать, она скоро потеряет интерес. Отставание, забегание вперед и отход в сторону часто вызываются тем, что собака становится невнимательной.
      Так же важно сделать занятие интересным для собаки. Не следуйте одной и той же схеме, иначе ей все скоро наскучит.
      Привлекайте внимание собаки во время упражнения свистом, разговором и т. п. И все время обращайте внимание на то, как вы приставляете или начинаете шаг левой ногой. Держите осанку. То, как вы держитесь, как ходите, является определенным сигналом для собаки. Кроме того голос ваш должен быть спокойным и дружелюбным. Правильно управляете поводком. Не подавайте собаке один сигнал голосом, второй, прямо противоположный, — поводком. Готовьтесь к каждому занятию. Обдумайте и приготовьте слова, которые понадобятся вам при коррекции и похвале.

Медленный и быстрый темп

      Цель упражнения — контролировать шаг собаки при смене темпа. Если собака движется слишком быстро, идите медленнее. Это может показаться тривиальным советом, но вы удивитесь, если узнаете, как мало дрессировщиков применяют его на практике. Многие убыстряют свойшаг, чтобы приспособиться к темпу, заданному собакой. Замедлите шаг, и пусть собака приспосабливается к вам.
      При смене темпа на медленный не переходите на маленькие, семенящие шажки. Идите нормальным шагом, постепенно его замедляя. Не пытайтесь сразу перейти с быстрого на медленный темп и обратно. Делайте это плавно, в течение нескольких секунд.
      Быстрый темп представляет собой легкий бег трусцой — но не на месте! Переходите к нему так же постепенно и плавно. Начинать занятия я рекомендую с более быстрого шага, чтобы потом перейти на медленный или естественный.

Учите собаку думать

      Отличный прием во время обучения хождению рядом — сделать поворот кругом и тут же перейти на быстрый шаг. Пусть собака привыкает к разным упражнениям в разной последовательности. Учите собаку думать. Однообразное повторение приемов, как того требуют нормативы соревнований на послушание, надоедает ей, она начинает выполнять их механически. Есть рабочие собаки, которые абсолютно теряются, если последовательность приемов меняется. Вам такая не нужна. Собака должна быть постоянно готова к работе и понимать, что она делает. Работайте с собакой так, чтобы она адекватно реагировала на меняющиеся ситуации. Все же большую часть жизни собака проводит вне выставочного ринга и зоны соревнований, поэтому и дрессировка должна быть ориентирована на повседневную жизнь. Если собака хорошо демонстрирует рабочие навыки на дрессировочной площадке, это еще не означает, что она хорошо выдрессирована.
      Хорошо обученная собака должна достойно вести себя дома, на занятиях и вообще везде, куда вы ее берете. Чтобы достичь этого, вы должны удерживать ее внимание во время дрессировки, держать ее в напряжении, выполняя разные приемы в разной последовательности, чтобы убедиться, что она понимает, что делает, и соответствующим образом реагирует на меняющуюся обстановку.

Забегание вперед

      Если ваша собака во время хождения рядом забегает вперед, перекиньте поводок за спину, держа его правой рукой с достаточной силой, чтобы собака не могла вырваться вперед. Как только собака поравнялась с вами, уменьшите натяжение на поводок и сделайте поворот налево.
      Начинайте поворот, когда собака находится в правильном положении. Если необходимо, продолжайте идти вперед, пока она с вами не поравняется. В случае, если это не удается, покрепче ухватите поводок левой рукой и резко подерните на себя.
      Как только собака заняла нужное положение, назовите ее кличку и скомандуйте «Рядом». Затем поверните налево, переступив через нее левой ногой. Постарайтесь не задеть ее левой ногой!Это не коррекция! Наоборот, повороты налево удерживают собаку сбоку и предотвращают забегание вперед.

Отставание

      Многие проблемы, вызывающие отставание собаки от хозяина, возникают от небрежной, невнимательной ходьбы дрессировщика. Существует определенная скорость, при которой собака смотрится и чувствует себя хорошо. В ее аллюре появляется живость. Для того, чтобы она не отставала, пусть ваша походка станет упругой. Вялая, апатичная походка не решит проблему. Вам нужно, чтобы собака оживилась! Ровная, энергичная походка поможет удержать ее внимание. У щенка не будет временине обращать на вас внимания.
      Также поможет, если вы пойдете вперед не слишком длинными шагами. Поворачивайте налево, направо и кругом. Нелегко такое упражнение выносить долго, особенно если у вас большие породы собак, так что будьте внимательны.

Собака слишком близко приближается к хозяину

      Таких ошибок дрессировки, которые приводят к тому, что собака «налезает» на хозяина, несколько. Некоторые дрессировщики держат поводки слишком натянутыми, тем самым подтягивая собаку к себе. Когда ведете собаку рядом на поводке, удостоверьтесь, что свободного поводка хватает, чтобы карабин висел вертикально вниз.
      Дрессировщик, который хвалит собаку, прижимая ее к ноге, также неумышленно учит собаку идти слишком близко. Щенков крупных пород хвалите, слегка почесывая ми подбородок. Можно даже слегка почесать шею собаки на правой стороне. Тем самым вы сообщаете собаке, что если она держит голову прямо, получит похвалу, иначе никакой похвалы! С мелкими породами вам придется наклониться. Чтобы собака не шла рядом с вами, хвалите ее с открытым плечом.
      Дома, когда собака подходит в вам за лаской, не прижимайте ее к ноге, иначе эта привычка перейдет в тренировочные классы. Ваш щенок обожает внимание и любит быть рядом с вами, так что не забывайте об этой ошибке неумышленной дрессировке.
      Какова бы ни была причина, не корректируйте ее так, чтобы щенок впоследствии обижался на вас.

Собака отходит от дрессировщика слишком далеко

      Простой, но эффективный метод поправить собаку, когда она отходит от вас слишком далеко — это прижать ее к бордюрному камню или краю дома. Не идите к ней слишком близко и тем более не задевайте ее ногами, просто шагайте, чтобы собака находилась между вами и бордюрным камнем. Идти вы должны быстро и прямо.
      Здесь также хорошо практиковать команду «Сидеть», если собака садится неправильно. Тут ей трудно разворачиваться под углом по отношению к хозяину.
      Можно работать и на тротуаре. Идите по тротуару так, чтобы собака находилась в внешней стороны, с краю. Если она садится неправильно, ее хвост будет свисать, идти же широко ей будет неудобно, поскольку, чтобы не упасть, она должна будет прижиматься к хозяину.
      Эти способы надежны и просты, и тем не менее, как и всякий способ, помогающий дрессировщику, используйте его по мере надобности: как только необходимость в нем отпадет, прекратите им пользоваться.

Повороты направо и налево

      Поворачивая с собакой, помните, что ваша левая нога является для нее ключевой. Через нее вы передаете собаке информацию. Не забывайте, что и ваше тело должно оставаться выпрямленным, колени вместе, ноги не должны подниматься высоко. Поворачивая, разворачивая его целиком, не поворачивайте сначала нижнюю часть тела, затем нижнюю? Не забегайте вперед собаки, загораживая ей дорогу.
      Принцип простой: поворачивая налево, ступите вперед левой ногой, потом приставьте правую. Шаги делайте минимально короткими.
      Для поворота налево проделайте то же самое, только в обратном порядке.
      Начиная, мы все хотим делать резкие, армейские повороты, однако я обнаружил, что постепенные работают значительно лучше. Со временем, когда ваши пороты станут безупречными, можете делать их более резкими. Но не командуйте резким голосом, не применяйте армейскую выправку или армейские приемы — многие судьи этого не любят.
      И опять я советую практиковать вначале без собаки, чтобы ваши движения стали четкими и уверенными. Вначале практикуясь без собаки, вы заметите, что отнюдь не так легко соблюдать равновесие: человек более уверенно ступает на определенную ногу, некоторые чувствуют себя увереннее, оперевшись в землю обеими ногами. Если вы не будете чувствовать себя уверенно, собака тоже не будет! Поэтому вначале попрактикуйтесь без питомца!
      Когда практикуете левые повороты, ни в коем не случае не толкайте собаку ногой! Она должна уже понять, что ваша левая нога служит источником информации, а не коррекции. Если во аремя левого поворота потребовалась коррекция, проведите ее поводком, который находится в вашей левой руке.

Круг направо, круг налево

      Описывание кругов направо и налево — великолепно готовят собаку к «восьмерке» — описыванию фигуры «восемь».
      Для выполнения этого упражнения не начинайте идти по прямой. Начните хождение рядом по направлению направо по кругу диаметром примерно метр-полтора. Пройдите полный круг, возвратившись туда, откуда начали. Теперь можете пройти по прямой.
      Вам придется постараться, чтобы собака оставалась в правильном положении «Рядом», когда вы поворачиваете направо. Для этого слегка опустите правое бедро и правое плечо. Двигаясь по кругу, собака будет следить за положением вашего тела, используя его как источник информации. Однако, поворачивая направо, не выносите вперед левую руку.
      Поскольку собака находится с внешней стороны круга, ей придется поспевать за вами. Если и выпойдете чуть быстрее, собаке будет тркднее отвлекаться, а если при этом вы будете с ней разговаривать, то ее внимание полностью будет отдано вам.
      Поворот налево делается тем же образом. На этот раз вы слегка опустите левое бедро и левое плечо — но без поворота туловища. И не заимейте вредную привычку тянуть за собой левую руку, когда вы делаете левый поворот.
      Теперь собака находится во внутренней части круга и, чтобы поддерживать нормальную скорость, должна идти чуть медленнее. Не давайте ей вырываться вперед. Этому поможет ваш разговор с ней.

Повороты кругом

      Повороты кругом кажутся, почему-то, самыми трудными, хотя никаких жестких правил о их выполнении не существует. Вы идете естественным шагом. Все, что бы вы ни делали, считается правильным при условии, что выглядит естественным и натуральным.
      Здесь также советую начинать отрабатывать повороты кругом без собаки. Обратите внимание на телодвижения и работу ног. Очень хорошо, если бы вы посмотрели на себя в зеркало. У меня сложилось впечатление, что люди часто не имеют понятия о своей походке. Когда они нервничают на занятиях или выставочном ринге, все их недостатки особенно незаметны. Часто они не могут отличить правого от левого! Вот почему важно отрабатывать свои движения, пока они не становятся автоматическими.
      Если вам сложно идти по прямой, как и многим людям, прочертите прямую линию, отрабатывайте повороты кругом около стены или бордюрного камня. Постоянно старайтесь думать о своих телодвижениях. Если использовать их правильно, это наиболее ценный источник информации для собаки. С другой стороны, неправильные движения сбивают собаку с толку.
      Вот несколько полезных советов: поворачивайтесь всем телом сразу. Помните, что ваша левая нога — источник информации для собаки. Держите колени вместе, иначе после поворота ваша левая нога откажется слишком сильно отставлена назад. Обычно после поворота собака на пару шагов отстает от дрессировщика и если вы поднимете левую ступню, когда левая нога все еще сзади, вы можете ненароком ударить собаку. Поэтому старайтесь держать ноги вместе, а ступни не поднимать высоко.
      Еще один полезный совет: ваш первый шаг после поворота кругом должен быть очень коротким. Это даст собаке время обогнуть вас и не отстать.

Отставание при повороте кругом

      Если собака запаздывает, дайте команду «Рядом» сразу передповоротом. Подерните за поводок, назовите кличку собаки и твердо скажите «Рядом!» Затем сделайте поворот кругом. Для того, чтобы привлечь внимание собаки, дайте команду перед поворотом. Если она запаздывает, и вы вынуждены ускорять шаг после поворота, откорректируйте ее ход, только помните, что коррекцию следует применять до поворота. Не ругайте собаку. Нескольких слов поощрения после коррекции будет достаточно, чтобы она вела себя более уверенно.

Поворот кругом и остановка

      Если вы не подготовленный дрессировщик, команда «Стой» после поворота кругом может запросто сбить вас с толку.
      Когда судья говорит «Повернитесь кругом и остановитесь», что это значит? Это значит, что после поворота кругом вам надо в течение определенного промежутка времени остановиться. Он вас не требуется встать, как вкопанному.
      Если судья дал эту команду, выполните как обычно поворот кругом, затем сделайте шаг или два, чтобы шагнуть правой и приставить левую. Не вздумайте ходить строевым шагом или щелкать каблуками. Естественно, то же самое относиться просто к команде «Остановитесь» без поворота.
      Что бы вы ни делали, не натягивайте поводок и не добавляйте никаких лишних движений. Судьи могут рассматривать это как дополнительную команду и снять баллы.
      Многие неосознанно учат своих собак повиноваться только когда подается две команды. Вначале они подают команду голосом, потом натягивают ошейник, притоптывают ногой или даже добавляют незаметный жест рукой. Не позволяйте себе этих дурных привычек.
      У вашей собаки будет достаточно информации, если вы последовательно будете останавливаться с той или иной ноги. Лучшая команда для остановки — приставить левую ногу последней.
      Если вы последовательно пользуетесь этим методом, собаке не надо будет догадываться, собираетесь вы остановиться или нет.

Коррекция при команде «Сидеть»

      Ошибок при команде «Сидеть» — масса, и не за все ответственны собаки, хозяева тоже вносят свою долю.
      Есть дрессировщики, которые налетают на своих собак, когда они останавливаются. Это достаточно распространенная проблема. Помогает ли она собаке? Очевидно, дрессировщики так и думают, иначе не делали бы этого.
      Естественно, собака старается садиться от такого дрессировщика подальше, причем у них это настолько вошло в привычку, что они не обращают на это внимания.
      Проверьте себя: выберите какое-нибудь место впереди и, подойдя к нему, резко остановитесь. Если вы потеряли равновесие, значит, останавливаясь, вы налетаете на собаку. Чтобы откорректировать широкую посадку, используйте бордюрный камень. Идите по краю тротуара, причем собака должна находиться с внешней стороны. Если у собаки широкая посадка, она сядет за бордюрным камнем.
      Не наступайте на собаку! Если вы собираетесь тронуться с места, почему именно онадолжна беспокоиться о том, чтобы идти рядом с вами?
      Когда вы выступаете на соревнованиях по послушанию, судья не даст вам ни одного бала, если вы налетаете на собаку. Видите как важно, чтобы собака садилась правильно — ведь вы можете потерять от трех до пяти баллов только на одном упражнении.
      Есть еще одна ошибка, которую приписывают собаке, но которая однако вызвана дрессировщиком: собака садится слишком далеко сзади. Останавливаясь, не опускайте вертикально бедро и, соответственно, левую ногу. Собака неправильно поймет это как знак поворота. Для исправления этих ошибок позанимайтесь один, без собаки.
      Очень важно, чтобы вы в каждый момент обращали внимание на свои телодвижения. Избегайте распространенных ошибок. Ваша задача знать каждое свое движение, потому что собака должна понимать, какую информацию от него получает, и поступать соответственно.
      Собака должна садиться немедленно после остановки. Не ждите, пока собака решит садиться ли ей и где именно. Дайте команду, затем подкрепите ее поводком. Как только собака селе, начинайте идти снова. Когда вы остановились во второй раз, внимание собаки должно быть направлено на вас. На этот раз подавайте команду только голосом, но будьте готовы применить и коррекцию поводком.
      Еще один способ поправить собаку, когда она садится впереди дрессировщика — обернуть вокруг себя поводок. Держите его в правой руке как обычно. Если у вас щенок маленькой породы, держите его низко, если крупной — повыше. Затем проведите собаку рядом и остановитесь. Но если собака садится впереди, обернутый вокруг спины поводок будет мешать сесть впереди. Повторяйте упражнение, пока собака будет садится нормально.
      Тех собак, которые «облокачиваются» о хозяина, не забывайте хвалить правильно, не прижимая к ноге. Хорошим решением для таких собак будет несколько раз провести ее рядом и остановиться, не оставляя ей достаточно времени, чтобы та «облокачивалась» о хозяина.
      Собака может начать «облокачиваться», если вы применяете неправильную коррекции. При исправлении посадки не натягивайте слишком сильно поводок правой рукой, иначе собака не сможет сидеть прямо.
      Чтобы корректировать посадку не нужно и вытягивать поводок перед собакой левой рукой, иначе она не сможет сидеть прямо и естественно. Убедитесь, что поводок висит настолько свободно, что собака естественно сидит на уровне колена, или, если порода маленькая, на уровне лодыжки. Но вы в любой момент должны быть способны прокорректировать собаку, поэтому поводок не должен быть слишком свободным.
      Если вы считаете, что необходима коррекция, крепко держите свернутый поводок в правой руке на уровне пояса. Не выше. Левой рукой быстро проведите вдоль поводка и остановите ее у головы собаки. Не бейте ее!Просто остановите руку за головой. Это движение левой рукой крепко и резко натягивает поводок. Именно так нужно корректировать неправильную посадку. Не натягивайте поводок вверх или вперед!
      Собака должна садиться с самого первого занятия. Не позволяйте ей садиться неправильно, думая, что скорректировать посадку в дальнейшем. Хождение «Рядом» и посадка — неразрывно связанные приемы. Не стоит добиваться того, чтобы собака отлично ходила «Рядом» и садилась вразвалку или боком, либо отлично сидела и отвратительно ходила «Рядом». И собака, и вы должны считать оба эти приема одним. Всегда легче начать упражнение правильно и больше к нему не возвращаться, чем научить собаку делать его неправильно, а потом потратить массу сил и труду, чтобы исправить его.

Упражнение «восьмерка»

      Упражнение «восьмерка» оттачивает навыки, полученные при хождении «Рядом», удерживая внимание собаки на изменении направления и ритма ходьбы хозяина. Оно включает в себя медленное, быстрое и нормальное хождение рядом, а также автоматическое усаживание при остановке.
      Когда начнете обучать собаку этому приему, попросите двух людей помочь вам либо раздобудьте где-нибудь две деревянные бочки или круглых железных контейнера. Если вам удалось обзавестись помощниками, поставьте их лицом друг другу на расстоянии около двух с половиной метров. Все упражнение они должны стоять неподвижно со сложенными на груди руками.
      Пристегните поводок и встаньте вместе с собакой на расстоянии в полшага от линии, соединяющей бочки. Назовите кличку собаки, дайте ему команду «Рядом» и сделайте полшага вперед, чтобы дать собаке время подняться, прежде чем вы начнете свой первый поворот. Если сначала решите повернуть налево, слегка опустите левое бедро и левое плечо, не поворачивая тела, так, чтобы не загораживать дороги собаке. Поскольку поворот внутренний (я имею в виду, что собака находится между вами и бочкой), ей нужно научиться на этом отрезке идти медленнее, чтобы оставаться в правильном положении рядом.
      В начале обучения замедляйте шаг сами, чтобы собака думала, что этот отрезок она должна проходить медленно. Постепенно она научится ходить здесь медленно даже если вы будете идти своим нормальным шагом.
      Делайте поворот достаточно широким, чтобы собака на задела бочку. Сделайте вокруг нее круг, но не узкий овал и не просто левый поворот.
      Как только обойдете первую бочку, начинайте делать правый поворот. Слегка опустите правое бедро и правое плечо, не поворачивая тела. Это внешний поворот (т. е. собака остается на внешней части круга), поэтому здесь собака должна идти быстрее. В этом случае в начале занятий убыстряйте шаг, чтобы собака шла быстрее.
      Выполняя это упражнение, не поднимайте высоко ноги. Поводок держите правильно. Разговаривайте с собакой, чтобы привлечь ее внимание. Если собака на левом круге рвется вперед, откорректируйте ее движение, чтобы он шла рядом. Если на правом повороте собака отстает, откорректируйте ее поводком, чтобы она шла быстрее. После того как собака исправила движение, не забудьте ее похвалить.
      В продолжение упражнения вы должны идти своим обычным шагом, а собака — приспосабливаться к вам.

Команда «Рядом» из положения «перед хозяином»

      В этом упражнении вы учите собаку по команде переходить в положении «Рядом», когда она сидит перед вами.
      Есть два принятых способа выполнения этого упражнения. В первом собака обходит хозяина сзади. При этом способе вы называете кличку собаки и даете команду «Рядом». Собака должна обойти вас справа сзади и сесть рядом слева.
      Второй метод называется посадка переворотом. При нем собака по команде переходит на вашу левую сторону, делает разворот примерно в одном шаге за вашей левой ногой и садится слева «Рядом».

Обучение обходу сзади

       Шаг 1
 
      Собака на пристегнутом поводке сидит в положении «Рядом». Жестом и голосом дайте команду «Ждать». Сделайте шаг правой ногой и встаньте перед собакой. Возьмите поводок в правую руку. Назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Правой рукой плавно потяните собаку направо. Одновременно правой ногой отступите полшага назад. Продолжайте подтягивать собаку направо так, чтобы ваша правая рука, в которой находится поводок, оказалась у вас за спиной. Переложите поводок из правой руки в левую. Теперь продолжайте подтягивать собаку левой рукой, пока она не окажется слева в положении «Рядом». Теперь поставьте правую ногу рядом с левой. (Если необходимо, особенно с большими породами, сделайте шаг вперед правой ногой м приставьте левую).
      Как только собака оказалась в этом положении, возьмите поводок в правую руку и по необходимости скомандуйте «Сидеть». Помните, что ваша собака учится новому упражнению, поэтому не слишком усердно применяйте коррекцию.
      Как только собака выучилась этому приему на поводке и выполняет его постоянно без ошибок, можете выполнять его без поводка.
 
       Шаг 2
 
      Собака сидит в положении «Рядом» без поводка. Дайте команду жестом и голосом «Ждать». Сделайте шаг вперед правой ногой, повернитесь и встаньте перед собакой. Назовите ее кличку и дайте команду «Рядом». Чтобы первое время помочь ей, обведите вокруг себя правой рукой, хотя в ней нет поводка и одновременно отступите на полшага правой ногой. Движение рукой и полшага правой ногой побуждают собаку к движению вокруг вас. Продолжите движение левой рукой, как если бы там был поводок и постоянно разговаривайте с собакой. Все это очень важно при обучении новому упражнению, но уберите «подсказки» и разговоры, как только собака перестанет в них нуждаться. Не забывайте хвалить собаку.

Посадка переворотом

       Шаг 1
 
      Посадите собаку с пристегнутым поводком в положении «Рядом», держа поводок в левой руке. Дайте команду голосом и жестом «Ждать». Затем сделайте шаг правой ногой, повернитесь и встаньте перед собакой. Назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Левой рукой плавно подтяните собаку налево и одновременно сделайте левой ногой полшага налево. Поводок держите натянутым почти на вытянутой руке. Продолжайте направлять собаку мимо себя, затем подтяните ее плотным полуоборотом против часовой стрелки так, чтобы она оказалась в положении «Рядом». Дайте команду «Сидеть». Если нужно, откорректируйте посадку поводком. Не забудьте энергично похвалить ее.
 
       Шаг 2
 
      Как только собака научилась делать посадку переворотом на поводке, начинайте практиковать ее без поводка. Собака сидит рядом с вами без поводка. Дайте ей команду жестом и голосом «Ждать», затем сделайте шаг вперед, повернитесь и встаньте перед ней. Назовите ее кличку и дайте команду «Рядом». Для начала я советую делать тот же жест левой рукой, как если бы в ней был поводок, одновременно сделайте полшага левой ногой, чтобы побудить собаку начать движение. Когда она ушла достаточно далеко назад, разверните левую ладонь кпереди, словно ведете ее на поводке. Разговорами постоянно приободряйте своего питомца и не забудьте похвалить его. Он вполне это заслужил.
      Если у вас проблемы с выполнением упражнения без поводка, снова пристегните его и продолжайте выполнять, пока собака полностью не поймет механику упражнения.
      Как говорилось выше, все движения, помогающие собаке выполнить прием без поводка, хороши до поры до времени. Как только собака поняла, что от нее требуется, движения правой или левой рукой следует убрать.

Коррекция без коррекции

      По-моему, высший класс дрессировки заключается в том, чтобы исправлять ошибки, не прибегая к коррекции. Если во время занятий вы можете исправлять ошибки собаки, не пользуясь жесткой коррекцией (к примеру, собака садится слишком далеко, а вы, натягивая поводок, не даете ей продвигаться вперед), то это только укрепит ваши дружеские отношения. Однако, как и во всем, вы должны думать, что делаете. Мне не нравится, когда дрессировщик провоцирует собаку на ошибку, чтобы потом исправить ее.
      Научитесь понимать свою собаку, и тогда вы поймете, какие методы принесут наибольший эффект. Это должно стать целью каждого дрессировщика. Только вы можете узнать свою собаку достаточно хорошо, чтобы определить, нуждается она в ласковом подходе или жесткой дисциплине и твердой руке. Если собака работает хорошо, значит вы дрессируете ее хорошо. Если у вас поведенческие и учебные проблемы, понаблюдайте за собой как бы со стороны. Возможно в процессе дрессировки вы делаете ошибки.
      Какой метод коррекции вы ни избрали бы, не сердитесь на собаку и не доводите ее придирками!Вы неумышленно будете приучать собаку к нескольким командам. Ваша собака должна знать, что команда выполняется с первогораза, а не со второго или с третьего.
      Однако я должен подчеркнуть, что часто можно избавиться от возникающей проблемы, якобы не обращая на нее внимания. Это может показаться противоречием, но ничего подобного. Давайте приведем пример.
      Проблема: когда вы останавливаетесь, собака ставит передние лапы вам на ноги.
      Если у вашей собаки появилась такая привычка, останавливаясь, поднимайте носок как можно выше. Как только собака поставит лапы вам на ноги, внезапно опустите носок и уберите его в сторону. При этом не смотрите вниз, не говорите ни слова и делайте вид, будто ничего не произошло. После того, как это случится несколько раз, собака будет осторожнее со своими большими, неуклюжими лапами и запомнит, куда их надо ставить.

Не делайте из мухи слона

      Запомните: если вы можете исправить ошибку, не заостряя на ней внимания собаки, вы обойдетесь малой кровью. Собака просто забудет, что таковая может вообще существовать на свете. Если же вы снова и снова останавливаетесь на ней, собака ее запомнит. Постарайтесь прибегать к тому типу коррекции без коррекции, который был приведен в примере.
      Каждый из нас помнит какой-либо поступок из своего детства, за который мы были строго наказаны. Мы помним, потому что родители сделали его таким значимым, что забыть его стало невозможно.
      Такая же вещь часто происходит во время дрессировки, и потом люди удивляются, почему небольшая ошибка вырастает в большую проблему. Если ваша собака упрямая или если вы сделали ошибку, поправив собаку с чрезмерной усердностью, она назло вам будет повторять ее.
      Используйте метод коррекции без коррекции прежде чем ошибка действительно превратится в проблему и необходимыми станут более строгие методы коррекции. Для этого нужно внимательно наблюдать за собакой во время начальной стадии обучения новому упражнению. Даже если ошибка превратилась в хроническую, этот метод все равно сработает, но исправление ее потребует намного больше времени и терпения.
      Если у вас не получается какой-то прием, вернитесь к старому, который собака выполняет хорошо. Кому-то это может показаться не относящимся к коррекции, но тем не менее этот метод работает. Укрепите в собаке уверенность и сделайте вид, что на время ваша проблема забыта, затем снова вернитесь к ней. Я вас уверяю, что не стоит из каждой ситуации устраивать битву характеров.
      Если вы приверженец коррекции без наказания, ни в коем случае не выказывайте собаке отношение типа «Ага! Попалась!» Сделайте вид, будто ошибка произошла не по ее вине, и не важно, сколько времени на это понадобится. В конце концов до нее дойдет, что она не права, и произойдет это без чувства обиды.

Обида

      Обида лежит во главе угла многих проблем. Если собака чувствует, что ее откорректировали несправедливо или слишком серьезно или даже что с ней занимались слишком долго или слишком усердно, она может почувствовать обиду или раздражение к дрессировке. Если собака знает, как нужно выполнять упражнение, но не выполняет, вы обнаружите, что часто тому виной обида.
      Чтобы избежать такого рода упрямства в дрессировке, не вызывайте у собаки обиды, ибо под упрямством чаще всего кроется обида или неудовольствие. С такими чувствами не будет работать ни одна собака. А потому используйте воображение. Старайтесь использовать методы коррекции без коррекции или коррекции без наказания.
      Я должен еще раз подчеркнуть, что вы должны хорошо узнать характер своей собаки, понимать ее и все время держать в голове мысль, что вы работаете вместе как одна команда. Собака понимает, когда к ней относятся неуважительно. Если вы не считаете ее за компаньона и постоянно ожидаете, что она подведет вас, можете быть уверены, что она поймет все ваши мысли. Всегда думайте о собаке как о надежном и преданном друге, который сделает все, что от нее потребуется и поможет в любую минуту.

Коррекция с помощью поводка

      Коррекция с помощью поводка требует точного расчета времени — она должна быть немедленной. Вы должны предчувствовать, что сделает ваша собака — будь это что-то правильное или неправильное. Вы всегда должны быть настороже и готовы среагировать.
      Правильная коррекция включает в себя такие вещи, как правильно ли вы дергаете поводок и правильно ли вы его пристегнули. Нельзя «телеграфировать» коррекцию, чтобы собака знала, что следует немедленно поправить ошибку. Если поводок висит слишком свободно, к тому времени, как он натянется, собака уже будет знать, что предстоит коррекция, и эффект от нее пропадет. Если, к примеру, она отстает при хождении рядом, то к тому моменту, как вы соберетесь «телеграфировать» коррекцию, она подтянется, а затем опять отстанет.
      Существует два эффективных метода коррекции поводком, и каждый используется в разных целях. Первый предназначен для коррекции посадки, второй — для коррекции вообще, там, где она необходима.
      Я повторю первый тип коррекции поводком. Вы твердо держите его в правой руке на уровне пояса. Убедитесь, что длины поводка хватает, чтобы собака не налегала на вас. Но поводок не должен висеть и слишком свободно. Затем резко проведите по поводку левой рукой. Не хватайте и не тяните его. Просто быстро проведите по нему левой рукой, остановившись у головы собаки ( но не ударив ее!) Вы как бы щелкаете поводком.
      Второй тип коррекции я называю «разворот кулака». Все, что вам надо сделать — это повернуть кулак с зажатым в нем поводком. Держите его в правой руке на уровне пояса. Левая рука висит сбоку, слегка придерживая поводок. Когда нужно провести коррекцию, крепко возьмите поводок левой рукой и немного разверните ладонь вверх.
      Разворачивая кулак, прижмите локоть и чуть сдвиньте его вперед так, чтобы поводок как бы «щелкнул». Тем не менее убедитесь, что поводок пристегнут правильно, и карабин не попадет собаке в глаз, когда вы проводите коррекцию.
      В этот момент важно оценить ваши собственные силы. Эта коррекция рассчитана на собак крупных пород, поэтому применяйте ее соответственно возрасту, весу и размеру вашей собаки.
      Вы сами должны определить способ коррекции для вашей собаки, причем критерием должно служить то, что приводит к лучшим результатам и способствует развитию взаимопонимания между вами и вашим питомцем. Не думайте, что получите счастливую, рабочую, дружелюбную собаку, применяя запугивание и насилие. Так не бывает. Однако случается, что временами собаке требуется жесткая рука. Утверждать обратное было бы вводить читателя в заблуждение. Так что приготовьтесь и к этому.

«Бегунок» или «жесткое» кольцо?

      Здесь встает естественный вопрос: куда пристегивать поводок к дрессировочному ошейнику-удавке — к «жесткому» кольцу или «бегунку?
      Основная составляющая моей философии дрессировки — никогда не наказывать собаку, если вы учите ее чему-то новому. В этом случае вы пристегиваете поводок к «бегунку». Если вы повторяете что-то, что собака уже знает, но нуждается в отработке, пристегивайте его к «жесткому» кольцу. В том случае, когда собака знает, чего вы от нее хотите, но не собирается этого делать, одна жесткая коррекция на «жестком» кольце будет более эффективной, чем десяток более мягких коррекций.
      Необходимо понять характер своей собаки. Одни вообще не нуждаются в коррекции на «жестком» кольце, другим она нужна время от времени, третьим необходима твердая рука, пока они не станут добропорядочными, дисциплинированными собаками. Вероятно, самым разумным было бы всегда работать на «бегунке», прибегая к «жесткому» кольцу только после спокойной и тщательной оценки ситуации. Если требуется жесткая коррекция, примените ее, но не пристегивайте поводок к «жесткому» кольцу лишь потому, что все идет не так, как вам хотелось бы, и у вас чешутся руки.
      Если вы забыли, что такое «бегунок» и «жесткое» кольцо, позвольте вам напомнить. Когда вы одеваете ошейник, вы держите его в виде буквы «Р», лежащей на боку. Кольцо, которое вы держите в левой руке — «жесткое». «Бегунок» — это кольцо, которое скользит по цепочке. В большинстве случаев я советую пристегивать поводок к «бегунку». В большинстве случаев этого более чем достаточно для коррекции. К «жесткому» кольцу поводок пристегивают, когда требуется строгая коррекция. Большинство проблем — временные, поэтому, если необходимо, пользуйтесь иногда «жестким» кольцом.
      К полутора годам некоторые собаки превращаются в трудновоспитуемых подростков, которым нравится испытывать ваше терпение. Они пытаются показать вам, кто в доме хозяин. В этом случае «жесткое» кольцо может потребоваться на некоторый период. А есть просто упрямые собаки, которые, когда заставляешь их что-нибудь делать, упираются, как ослы. Есть также собаки, которые просто плохо поддаются дрессировке. «Жесткое» кольцо может использоваться в большинстве этих случаев. Но позвольте напомнить: если хотите применить коррекцию, не надо недооценивать силу слова. Несколько хорошо подобранных слов, произнесенных командным тоном, требующих подчинения, могут творить чудеса. Если у вас с собакой серьезные проблемы, применяйте командный тон в сочетании с жестким кольцом, чтобы напомнить, кто здесь босс.

Поощрение

      Давайте разберемся, как нужно хвалить собаку во время дрессировки. Дрессировщик не может постоянно хвалить собаку и ожидать, что через некоторое время она будет играть свою роль. Поощрение должно звучать вовремя. При дрессировке не стоит осыпать собаку бесконечными «Молодец», «Умница» и т. п.
      Похвала определенно необходима, когда собака работает хорошо. Поскольку она действительно старается вас порадовать, очень важно вовремя похвалить ее, если она сделала что-то правильно— так же важно, как и немедленно выразить свое неудовольствие, если она работает неправильно.
      При похвале и ласке — даже если сильная и крупная собака, пожалуйста, не хлопайте ее по груди или голове, не ерошьте ей шерсть. Когда собака сидит рядом с вами, нескольких коротких поглаживаний по правойстороне и пары добрых слов будет вполне достаточно. Тогда собака будет сидеть прямо, а ваше поощрение для нее будет таким же значимым.
      Здесь стоит предостеречь против немедленного и буйного проявления веселья после окончания занятий. Некоторое время продолжайте контролировать собаку, потому что на испытаниях, когда судья скажет «Прием закончен» и увидит вашу собаку радостно удирающей с площадки, она будет наказана. Уходите с ринга или дрессировочной площадки так, словно занятия еще продолжаются, и уже достаточно далеко отойдя от «рабочего мета», дайте собаке возможность поиграть и расслабиться.

Команда «Ждать». Команда «Сидеть» с выдержкой

Команда «Лежать» с выдержкой

Решаем проблемы: Доска перед собакой

Стойка для осмотра на поводке

Решаем проблемы при стойке для осмотра

Хождение «Рядом» без поводка

Стойка для осмотра без поводка

      Обучение собаки командам жестом на этом раннем этапе дрессировки создаст фундамент для работы на более продвинутых уровнях, а также разовьет ее способность фокусировать внимание, поскольку сейчас она учится реагировать на ваши движения и голос.
      Если вы не собираетесь дальше заниматься с собакой, вам все же может показаться интересным научить ее командам жестом. Они очень полезны в повседневной жизни. Даже если на этом этапе команды жестом не заменяют команды голосом, они помогут собаке более внимательно относится к обучению, к тому же всегда интересно узнавать что-то новое.
       При обучении и использовании жестов ни в коем случае не искажайте их. Помните, что у собаки другая перспектива — ведь она смотрит на вас снизу. Движения ваши должны быть медленными, плавными и, главное, их должен четко различать ваш питомец. Если он будет видеть только кончики ваших пальцев, не надейтесь, что он будет правильно выполнять команды или выполнять их вообще.
      Ваша собака уже знает команды «Сидеть, ждать» и «Лежать, ждать». Теперь она научится командам «Стоять, ждать» в движении, «Рядом», «Лежать» и «Ко мне».
      Вначале каждая команда жестом будет рассматриваться по отдельности. Вводите их постепенно, идя от простому к сложному. Самая легкая из них — «Ко мне», поэтому начните с нее. Когда собака поймет ее, переходите к другой. Таким образом вы обучите ее концентрировать внимание не только на голосе, но и на жестах.
      Во время занятий, после того, как команда жестом выполнена и вы вернулись к собаке, я советую немного постоять, дать команду «Рядом», сделать два шага вперед и остановиться. Это очень важный момент, потому что в этом случае собака не сможет предугадать по времени действий дрессировщика.

Команда жестом «Рядом»

      Собака находится в положении «Рядом». Поводок собран в правой руке и протянут перед вашими ногами, он не должен ни провисать, ни натягивать ошейник.
      Назовите кличку собаки, дайте команду «Рядом» голосоми шагните с левой ноги. Одновременно отведите вперед и чуть в сторону левую руку, ладонь с сомкнутыми пальцами должна быть направлена к собаке. Держите ее так, чтобы она ее видела. Если у вас собака мелкой породы, не наклоняйтесь — это совсем не нужно, потому что собака увидит движение руки переферийным зрением. Нешироким «зачерпывающим», обводящим движением поверните ладонь вперед. Оно должно быть плавным и медленным, чтобы собака успела проследить за ним. Первое время, пока собака не знает этого жеста, можно делать его преувеличенно широким.
      Когда вы шагнете вперед левой ногой, поводок натянется и собака двинется вперед без какой-либо корректировки. Пройдя немного вперед, сделайте несколько поворотов и остановитесь.
      Как только собака начнет понимать жест на поводке, начинайте работу без поводка. Поначалу командуйте голосом и жестом, затем постепенно переходите к одной команде жестом.

Команда жестом «Стоять»

      Этой команде можно обучать на поводке или без поводка. Она дается, когда собака идет в положении «Рядом» нормальным шагом и проверяется на соревнованиях различных уровней.
      Собака идет рядом с вами. Дайте команду «Стоять», а затем жестом и голосом команду «Ждать». При слове «Стоять» отведите ладонь правой руки с сомкнутыми пальцами от морды собаки, а при слове «Ждать» придвиньте ее обратно. Движение должно быть плавным и медленным, чтобы оно не показалось угрожающим или враждебным вашему питомцу. Поначалу можете слегка повернуться и загородить ему дорогу, однако лучше выполнять это упражнение без вашего вмешательства, ведь на соревнованиях нельзя ни заслонять дорогу собаке, ни наклоняться над ней.
      Если собака вначале не останавливается, нужно слегка коснуться краем левой ладони его задней ноги, как вы делали, когда только-только начали обучать ее команде «Стоять». Затем дайте жестом команду «Ждать», придвинув ладонь правой руки к ее морде.
      После того, как собака выполнила «Стоять, ждать», пройдите еще несколько шагов, начиная с правой ноги, а не с левой, чтобы она получила дополнительный сигнал, что ей следует оставаться на месте. Затем повернитесь лицом к собаке. Не смотрите ей в глаза. Через десять-пятнадцать секунд вернитесь, обойдите ее и встаньте так, чтобы она оказалась в положении «Рядом».
      Когда собака научилась выполнять навык, начинайте увеличивать расстояние до трех-пяти метров, а выдержку — от пятнадцати до тридцати секунд.

Команда жестом «Лежать»

      Теперь, когда вы готовы к настоящей дрессировке, мы начнем изучать команду жестом «Лежать». В Открытом классе соревнований при выполнении навыка «Лежать при подзыве» вы можете выбирать между командой голосом или командой жестом, но на более сложном уровне соревнований требуется именно эта команда.
      Собака находится на поводке в положении «Рядом». Дайте команду «Сидеть», держа поводок в левой руке. Начиная с правой ноги, пройдите вперед несколько шагов и повернитесь. Поводок должен быть натянут, но не настолько, чтобы затягивать ошейник.
      Вытяните правую руку в сторону на уровне плеча, ладонь и предплечье поднимите вверх, как будто вы останавливаете машину. Ладонь развернута вперед, пальцы вместе. Затем движением вперед и вниз опустите ладонь к бедру, одновременно выпрямляя руку. Когда вы только начали обучать собаку этому навыку, опуская ладонь, ударьте по натянутому поводку. Этим вы даете собаке понять, что нужно лечь. Используйте эту «подсказку», пока она не поймет, чего от нее добиваются. Как только собака усвоит навык, опускайте руку, не касаясь поводка.
      Небольшое предупреждение: на соревнованиях нельзя держать руку поднятой слишком долго. Правильно выполнять жест вам поможет счет — произнося про себя «тысяча один», поднимите руку, по счету «тысяча два» держите ее поднятой, по счету «тысяча три» опустите. Собака должна находиться в положении «Лежать» от пяти до двадцати секунд. Старайтесь каждый раз менять это время. Затем вы должны вернуться и, обойдя ее, встать рядом.
      В дальнейшем выполняйте это упражнение без поводка. Начиная с правой ноги, отойдите от собаки на расстояние полутора-трех метров и повернитесь к ней лицом. Жестом и голосом дайте команду «Лежать». Однако на этот раз, работая без поводка, добавьте «подсказку»: поднимая руку, сожмите пальцы в кулак, а подняв ее, выпрямите пальцы — это усиливает команду. Как только собака будет с готовностью выполнять упражнение, постарайтесь обходиться без «подсказок».
      Если собака отказывается ложиться, сделайте шаг или два по направлению к ней, чуть нагнитесь и жестко и властно повторите команду голосом и жестом. Как только она улеглась, похвалите ее и отступите в первоначальное положение. Затем вернитесь и встаньте рядом.
      Когда собака научится выполнять навык из положения «Сидеть», начинайте обучать ее ложиться из положения «Стоять, ждать», следуя той же самой методике.

Команда жестом «Сидеть»

      При команде «Сидеть» собака должна сменить положение «Сидеть» на положение «Лежать» . Садиться она должна быстро, без фиксации промежуточных положений или продвижения вперед.
      Собака находится в положении «Рядом». Дайте команду «Лежать, ждать» и, держа поводок в правой руке, пройдите вперед, начиная с правой ноги, метра полтора и повернитесь. Поводок должен находиться на уровне пояса и быть слегка натянутым. Подождите несколько секунд.
      Ваша ладонь направлена назад, пальцы сомкнуты. Отодвиньте ее на тридцать сантиметров в сторону. Подавая команду «Сидеть» голосом, разверните ладонь к собаке. Сделайте это достаточно выразительно, чтобы привлечь внимание собаки. Продолжайте движение рукой вверх под поводок. Резко приподнимите его.
      Если после этого рывка собака не сядет, опустите правую руку, в которой вы держите поводок, натягивая его через левую руку. Поводок следует держать достаточно высоко, чтобы рывок был направлен вверх, а не вперед. Как только собака сядет, опустите левую руку. Когда ваш питомец поймет, что от него требуется, поднимайте руку, не касаясь поводка. После того, как собака выполнила прием, подойдите к ней, обойдя ее сзади.
      Когда увидите, что собака выполняет упражнение без ошибок, подавайте команду толькожестом и, наконец, переходите на работу без поводка. Постепенноувеличивайте расстояние до полутора-трех метров. Помните, что вы лучше контролируете собаку, когда работаете рядом с ней. Не пытайтесь слишком быстро отходить от нее на требуемые десять-двенадцать метров.
      Поворачивая ладонь, старайтесь делать это достаточно резко, чтобы привлечь внимание собаки. Не забывайте, что у нее другой угол зрения. Подавайте команду жестом четко, не демонстрируйте своему питомцу лишь кончики пальцев.

Команда жестом «Ко мне»

      Как видно из названия команды, она используется для подзыва собаки. Вначале используйте команду и голосом, и жестом. В процессе обучения собака научится подходить к вам только по команде жестом. На соревнованиях навык проверяется в Открытом и Пользовательском классах.
      Усадите собаку рядом с собой. Жестом и голосом дайте команду «Ждать». Держа поводок в левой руке и начиная с правой ноги, пройдите вперед около полутора метров (две трети длины поводка) и повернитесь лицом к собаке, держа поводок на уровне пояса.
      Вытяните правую руку в сторону на уровне плеча, ладонью вперед. Подавая голосом команду «Ко мне», согните руку, прижав ладонь к центру груди. Движение должно быть медленным, плавным и безостановочным, представьте себе, что вы натягиваете резиновый жгут. Вытянутую в сторону руку не держите слишком долго, используйте счет, к которому вы прибегали при обучении команде жестом «Лежать».
      Левой рукой держите поводок достаточно высоко, чтобы, сгибая правую, можно было ударить по нему. Этот рывок послужит собаке сигналом подойти к вам. Когда она поймет, чего вы хотите, сгибайте правую руку, не касаясь поводка. Когда собака просидит перед вами пять-десять секунд, обойдите ее и встаньте рядом.
      Следующий шаг — работа без поводка. Дайте команду «Сидеть, ждать». Начиная с правой ноги, пройдите два-три метра и повернитесь. Немного подождите. Поскольку теперь вы работаете без поводка, подавайте команду жестом и голосом. Постепенно переходите только на команду жестом.
      При подзыве собака должна подходить весело и радостно, если она замедлила движение, подбодрите ее и похлопайте в ладоши. Сделайте пару шагов назад — это заставит собаку подходить быстрей.
      Когда она усядется перед вами, убедитесь, что она сидит правильно. Можете дать ей команду «Рядом» или обойдите ее и встаньте сами.

Команда «Рядом» после подзыва

      Собака в положении «Рядом» идет на поводке, который вы держите в правой руке. Не останавливаясь, быстро сделайте несколько шагов назад. Назовите кличку собаки и дайте голосом команду «Ко мне». Как только она подошла и села перед вами, подождите пару секунд и дайте команду «Ко мне» жестом.
      Она представляет из себя простой поворот ладони. Вначале ладонь с сомкнутыми пальцами поверните назад, затем круговым, «загребающим» движением разверните ее вперед и опустите руку. При команде правой рукой собака должна обойти дрессировщика, при команде левой — просто сесть рядом с ним. В процессе дрессировки не забывайте после этого дать команду рядом, пройти несколько шагов и остановиться.
      Затем работайте без поводка. Собака идет рядом, вы делаете несколько шагов назад, называет кличку собаки и даете команду «Ко мне». Когда собака села перед вами, немного подождите, а потом жестом и голосом дайте команду «Рядом». Как только собака стала понимать жест, команду голосом можно не использовать. Если собака внимательна и послушна, обучение этой команде редко представляет проблему.

Не забывайте хвалить

      Хотя я специально не оговаривал похвалу после каждого выполнения команды, не забывайте поощрять своего питомца, даже когда его работа далека от совершенства. Помните, что эти приемы относятся к относительно сложным, и каждый успех должен поощряться. Это укрепит уверенность в том, что она может выполнить любые ваши задания.

Хождение «Рядом» при работе в Открытом классе

«Сидеть» и «Лежать» с выдержкой

      Подбирая собаке предмет для апортировки вы должны учитывать диаметр и длину центральной части, размер и форму боковин, а также его вес.
      Правильный диаметр центральной части всегда представлял собой трудность из-за отсутствия надежных способов измерения. Я рекомендую диаметр, который плотно входит в пасть собаки за клыками. Если, выбирая апортировочный предмет, вы в чем-то сомневаетесь, берите чуть больший. Он должен быть достаточно длинным, чтобы боковины не закрывали поле зрения вашего пса.
      Высота боковин определяет расстояние центральной части от земли, когда собака поднимает апортировочный предмет. Многие собаки, особенно короткомордых пород, берут его сверху даже при достаточном расстоянии от земли. Остальные стараются поднять его снизу.
      Когда вы определили размер апортировочного предмета, надо подумать о его форме. Квадратные боковины (концы) часто закрывают поле зрения.
      Существует большой выбор самых разнообразных размеров и форм. При желании его легко сделать самому.
      Следует также рассмотреть длину центральной части. Предмет для апортировки должен быть достаточно широким, чтобы боковины не прижимались к губам. Для пород с мохнатой мордой (бородой), таких например, как миниатюрный шнауцер (цвиркшнауцер), подбирайте апортировочный предмет еще длиннее, но слишком, чтобы при поноске он не свисал из пасти.
      Лучше всего проверить, подходит он или нет, — это дать его в пасть собаке. Если предмет для апортировки пропорционален ее размеру и не мешает ей смотреть, значит вы сделали правильный выбор.
      Советую вам приобрести несколько таких предметов, желательно светлого цвета, который более заметен на земле и более темных поверхностях. Вам также понадобится запасной апортировочный предмет, на случай, если один сломается. Особенно тщательно готовьтесь к выступлению на соревнованиях.
      Покупаете ли вы его в магазине или делаете сами, предмет для апортировки должен быть изготовлен из пластика или твердых пород дерева, таких как тополь, ясень или клен.
      Если вы приучаете собаку к апортировочному предмету в раннем возрасте, не забудьте, что она будет расти. Если вы думаете, что это очевидно, позвольте сказать, что я встречал дрессировщиков со взрослыми собаками и щенячьими предметами для апортировки.

Бросаем апортировочный предмет

      При броске держите его кончиками пальцев за боковину. Бросайте его сверху, не завершая движение кистью, так как это заставит его вращаться в воздухе и покатиться при приземлении на твердую поверхность. Если вы занимаетесь на открытом воздухе, на траве, это замечание не имеет существенного значения. О том, что форма боковин, скажем, квадратная или круглая, также влияет на то, как приземлится апорт.
      Левшам следует быть осторожными, чтобы при броске случайно не ударить собаку.

Команда «Апорт» без препятствий

      Прием должен выполняться следующим образом: собака сидит в положении «Рядом», дрессировщик голосом и/или жестом подает команду «Ждать» и бросает апортировочный предмет прямо перед собой метров на пять-шесть. По команде собака, не отвлекаясь на посторонние раздражители, подбегает к нему, поднимает, возвращается к дрессировщику и садится. Она должна сесть достаточно близко, чтобы дрессировщик не прилагал усилий и не делал шага вперед, забирая предмет. Очень важно, как быстро работает собака при команде «Апорт». Конец приема — тот же, что в навыке «Подзыв» в Классе начинающих.
      Навыку обучают в несколько этапов. Вначале собака просто учится брать и отдавать предмет, как в «детсадовской» дрессировке. Затем его учат брать его в движении.
      Следующий шаг — собака поднимает апортировочный предмет с земли и отдает его дрессировщику.
      Наконец, собака бежит за предметом — вначале на метр, потом расстояние постепенно увеличивается до пяти метров. Она поднимает его, приносит и садится перед дрессировщиком. Тот дает команду «Дай»«и берет его. Затем, по команде, собака переходит в положение «Рядом».
      Чтобы быстро выполнить прием, собака при броске должна следить за предметом. Значит, очень важно то, как вы его бросаете.
      Если собака во время выполнения навыка отвлекается на звуки или движения и не берет предмет, вы должны вы должны быстро подойти и снова привлечь к нему ее внимание. Затем вы возвращаетесь на первоначальную позицию, если нужно, добиваетесь ее возвращения и продолжаете упражнение.

Приучение к взятию апортировочного предмета

       Шаг 1
 
      «Детсадовская» дрессировка заложила важный «строительный кирпичик» — щенок научился понимать слова «Возьми» и «Дай»«, когда вы давали и брали у него игрушку.
      Если же вы не приучили собаку этим командам, снова прочитайте тот раздел, в котором они описываются и позанимайтесь с ней. Через одну-две недели, при условии ежедневных «игр» в течении нескольких минут, она будет понимать, чего вы хотите, и с радостью брать и отдавать игрушку.
      Играя, держите собаку на поводке, чтобы она не вздумала убежать с игрушкой. Цель упражнения не будет достигнута, если вы низведете занятие до игры в салочки. В игре недопустима никакая коррекция, поэтому вы постоянно должны подбадривать и поощрять своего питомца, чтобы он с удовольствием брал и отдавал игрушку, видя сколько радости это приносит вам.
      Не затягивайте игру, заканчивайте ее прежде, чем собака потеряет к ней интерес. Как только она научится понимать команды, переходите к занятиям с предметом для апортировки.
 
       Шаг 2
 
      Собака сидит перед вами. Покажите ей апортировочный предмет и скажите «Возьми». Давая ей предмет, держите его за боковины, не загораживая центральную часть — это заставит собаку взять его так, как нужно. Если она сама возьмет его, щедро похвалите ее.
      Если собака отказывается брать, возьмитесь двумя пальцами за нижнюю челюсть посередине и прижмите кожу к зубам. При этом держите ее за ошейник, чтобы она не вырвала голову.
      Не действуйте грубо. Не надавливайте сильнее, чем требуется, чтобы собака открыла пасть. Она ведь не знает, чего вы хотите, поэтому будьте как можно спокойнее и мягче, подбадривайте ее, заставляя взять предмет. Если необходимо, несколько секунд подержите пасть закрытой руками, не загораживая при этом глаза. Снова подбодрите ее, например, словами «Какая хорошая собака!» Когда она будет держать предмет, похвалите ее и дайте понять, что вы очень ею довольны.
      Как только собака будет держать апортировочный предмет сама, научите ее отдавать его. Поднимите руки с выпрямленными вперед пальцами из-под головы собаки и возьмитесь за боковины, подав команду «Дай»«. Когда ваш питомец отдаст его, щедро похвалите. Пусть он поймет, что делает именно то, что вам нужно, и вы им очень довольны.
      Если собака отказывается отдавать предмет, постучите по боковине, это должно помочь. Если она продолжает упрямиться, нажмите двумя пальцами на нижнюю челюсть и спокойным голосом скажите «Дай». Похвалите, когда она отдаст предмет. Обучение еще не подошло к тому этапу, когда собаку можно наказывать, если она не отдает апортировочный предмет немедленно. Не выдергивайте его из пасти. Ваш питомец только учится. Говорите с ним ласковым голосом и улыбайтесь. Для него это игра, но вы должны понимать, что этот шаг весьма важен для дальнейшей дрессировки.
      Занимайтесь один-два раза в день, пока собака не научится брать предмет, держать его несколько секунд и по команде отдавать вам.
      Обязательно старайтесь закончить упражнение в тот момент, когда собака успешно выполнила прием. Как только она несколько раз взяла и отдала предмет, переходите к чему-нибудь другому.
 
       Шаг 3
 
      Цель этого шага научить собаку брать апортировочный предмет в движении. Обучение проводится на поводке или без поводка. Если предпочтете работать без поводка, то заниматься надо на ограниченном пространстве. Здесь может пригодиться забор из вантузов.
      Не командуйте «Рядом», просто идите вперед вместе с собакой. Затем, держа апортировочный предмет в правой руке в двадцати-тридцати сантиметрах перед мордой, предложите его собаке. Центральная часть должна быть параллельна земле и перпендикулярна направлению движения.
      Пусть собака вытянет шею и возьмет его. Вначале она может отвернуться от апорта. В этом случае возьмите ее за ошейник и подтяните к нему. Заинтересуйте собаку. Поиграйте предметом, но не слишком быстро, чтобы она могла следить за вашими движениями. Подразните ее. Если собака возьмет апорт, поощрите ее, пройдите один-два шага, не давая ей уронить поноску, и возьмите его. Если собака уронит предмет, дайте его ей на несколько секунд, потом заберите. Не используйте коррекцию, лучше прервите упражнение и вернитесь к нему позже.
 
       Шаг 4
 
      Теперь собака должна брать апортировочный предмет на месте или в движении. Когда она научится делать это стабильно без ошибок, приступайте к следующему шагу.
      Начните с привычной для собаки высоты — на уровне ее глаз. Отдайте ей предмет для апортировки и возьмите его обратно.
      Затем уменьшайте высоту наполовину. Скомандуйте «Возьми». Если она ее выполнит, похвалите. Затем опустите предмет еще ниже. Не торопитесь со всеми этими шагами. Собака должна надежно выполнять все, чему ее учат.
      Для того, чтобы она поднимала апортировочный предмет с земли, покажите его и немного поиграйте или подразните постоянно разговаривая, чтобы привлечь ее внимание и заинтересовать. Когда собака готова взять предмет, положите его на землю или на пол и дайте команду. «Апорт». Когда она двинется к апорту, молчите, пока она не взяла его. Если вы слишком рано отвлечете ее внимание, она может не взять его или поднять и уронить. Если все прошло успешно, не забудьте про поощрение.
 
       Шаг 5
 
      Покажите апортировочный предмет своему питомцу и бросьте его на метр. Дайте команду «Возьми», когда он находится в воздухе. Собаки обожают ловить движущиеся цели. Если он бросится за ним без команды, не останавливайте его.
      Ваша цель — научить собаку живо побежать за апортом и поднять его. Когда она это сделала, отступите на несколько шагов и веселым голосом, чтобы поддержать ее энтузиазм, скомандуйте «Ко мне». Если она подошла, не ждите, пока она сядет. На этом этапе вам нужно научить ее просто подносить апорт.
      Если собака не уронила предмет, наклонитесь и скомандуйте «Дай». Медленно поднимите руки под мордой и возьмите его кончиками пальцев за боковины. Если она не отдает апорт, слегка нажмите ей на губы и повторите команду. Когда собака все выполнит успешно, радостно похвалите ее и минуту-другую поиграйте.
      Но если собака отказывается выполнять команду «Апорт» или вяло двигается, подбегите к апортировочному предмету, подразните им и сделайте так, чтобы она захотелавзять его. После этого отступите на несколько шагов, дайте команду «Ко мне» и не беспокойтесь о том, чтобы ваш питомец сел правильно. Возьмите предмет, держа пальцы и ладони подальше от его глаз, и щедро похвалите.
      Если собака приносит апортировочный предмет, но, подходя, бросает, а не ждет, пока вы его заберете, заставьте снова взять его. Если необходимо, нажмите на губу, чтобы она открыла пасть достаточно широко, чтобы центральная часть поместилась за клыками. Не толкайте предмет глубоко в пасть, где его неудобно держать, иначе собака начнет кусать его или попытается выплюнуть. Действуйте мягко, не создавая у собаки отрицательного отношения к занятиям. Если она пытается выпустить апорт, слегка подержите ее под подбородком, повторяя «Держать! Хорошо держать!»
      Если собака упрямо поднимает апортировочный предмет за боковины, Можно сделать следующее: возьмите деревянный стержень той же длины, что и предмет для апортировки, и вбейте по обеим сторонам гвозди. У вас должно получиться нечто, напоминающее спицы колеса. Когда собака будет поднимать такой апорт, она возьмется за середину.
      Если ваш питомец стабильно работает на расстоянии в метр, постепенно увеличивайте его до двух-трех метров. На этом этапе не спешите. Не посылайте собаку слишком далеко и слишком быстро. Не переусердствуйте с корректировкой, иначе она из страха наказания перестанет подходить к вам. Не разговаривайте с ней строго, не выказывайте гнева или раздраженности. Убедитесь, что даже отдавая команды строгим тоном, ваш голос, выражение лица и поза выражают уверенность и властность, но ни в коем случае не гнев.
      Постепенно увеличивайте расстояние до шести-восьми метров. Как только собака начнет выполнять команду «Апорт» без грубых ошибок, начинайте следить за тем, чтобы она правильно садилась.
 
       Шаг 6
 
      На этом этапе вы будете выполнять упражнение так, как этого требуют правила соревнований АКС.
      Усадите собаку без поводка в положение «Рядом». Апортировочный предмет держите в правой руке. Дайте голосом и жестом левой руки команду «Ждать». Покажите апорт собаке и бросьте его минимум на шесть метров. Она должна до команды оставаться на месте.
      Если у собаки не хватает выдержки и она срывается за апортом до команды, попробуйте следующее. Проденьте петлю поводка в ошейник от головы к спине и держите петлю, карабин и оставшуюся часть поводка в левой руке. Убедитесь, что он не натянут.
      Дайте команду «Ждать» и бросьте апортировочный предмет. Немного подождите, прежде чем дать команду «Апорт». Поводок напомнит собаке, что надо оставаться на месте. Если необходимо, рывком заставьте ее сидеть.
      Подавая команду «Апорт», отпустите петлю и она проскользнет под ошейником. Отпускайте петлю, а не карабин, иначе он может ударить собаку. Эта коррекция удобна тем, что она не уменьшает энтузиазма к работе.
      После команды собака по прямой линии подбегает к апорту, поднимает его, так же быстро возвращается и садится перед дрессировщиком.
      Она должна сесть достаточно близко, чтобы вам не пришлось нагибаться или делать шаг вперед, чтобы забрать апортировочный предмет. И в то же время она не должна садиться слишком близко, касаясь дрессировщика. Если на соревнованиях она сядет слишком далеко или будет касаться вас, судья снимет с нее очки.
      Отсчитайте одну-две секунды и подайте команду «Дай». Протяните руку и возьмите апорт. Собака должна отдать его немедленно. Затем назовите кличку собаки и скомандуйте «Рядом». Она должна подойти и правильно сесть.
      Когда собака бежит за апортом на такое расстояние, ее могут отвлечь посторонние звуки или движения и она замедляет бег либо совсем останавливается. В этом случае быстро подойдите к предмету, проявите к нему интерес и заставьте взять его.
      Если собака послушалась, отойдите на несколько шагов, возьмите апорт и закончите упражнение. Если она не берет предмет, покажите, что вы ею недовольны. Сами вложите его в пасть и твердым голосом скомандуете «Апорт, держать!» Как только она возьмет его, похвалите. Сделайте пару шагов назад и подзовите собаку. После того, как она села прямо перед вами, скомандуйте «Дай». Подождите несколько секунд и дайте команду «Рядом». Поощрите собаку.
 
      Некоторые собаки медленно учатся брать апортировочный предмет, а некоторые просто не хотят отдавать его — и не только апорт, но и все, что к ним попадет.
      Помню семинар, который я однажды проводил. Мне сказали, что там есть доберман, который хватал апортировочный предмет и ни при каких условиях не отдавал его. Он буквально костенел, когда брал предмет, абсолютно костенел. Мне сказали, что вот, мол, это всем собакам собака. С ней я несомненно потерплю поражение. «Нет проблем, — сказал я».
      Когда я приехал, все меня ждали. Естественно, народ был настроен дружелюбно, и тем не менее им не терпелось посмотреть, как я управлюсь с доберманом.
      С собой я привез специальный апортировочный предмет со съемной боковиной, на центральную часть которого одевался кусок металлической трубы.
      В начале семинара я дал доберману обыкновенный апорт. Он встал, как вкопанный, и стоял, напрягшись, примерно полчаса. Я не обращал на него внимания и продолжал занятия. Наконец, он бросил апорт.
      Я поднял его, поменял на свой и отдал ему. Он опять схватил апортировочный предмет и закостенел. Я скомандовал «Дай», а он и ухом не повел. Тогда я снял одну боковину и за другую вытянул деревянную часть апорта у него из пасти. Доберман был шоке! Ему не было больно, но определенно не понравилось держать в пасти какую-то металлическую трубу.
      После этого, когда я бросил ему обычный апорт и скомандовал «Дай», доберман тут же отпустил его. Больше с ним проблем не было.

Апортировка с безопорным прыжком через глухой барьер

Прыжки в длину

Комплекс команд жестом

Команды в движении и стойка для осмотра

Препятствия

Соединение двух препятствий в одно упражнение

      В этом упражнении дрессировщик с собакой стоят между глухим барьером и «штакетником». За их спинамина дальней стороне площадки разложены три белые трикотажные перчатки — две по углам, одна в центре.
      Дрессировщик подает команду «Рядом» и поворачивается вправо на месте лицом к перчаткам. Им присвоены номера — с первого по третий, начиная с левой. Собака должна занять положение «Рядом». Если она села неправильно, дрессировщик не имеет права ее поправлять.
      Затем он голосом и жестом посылает собаку, полностью вытянув левую руку в сторону одной из перчаток. В качестве команды голосом наиболее часто используются «Ищи», «Апорт» «Принеси» и т. п.
      Собака резво подбегает к перчатке, приносит ее и садится перед дрессировщиком. По сигналу судьи он подает команду «Дай» и забирает принесенный предмет. Собака должна отдать его без какого-то ни было сопротивления. По следующему сигналу дрессировщик командует «Рядом», и она переходит в положение «Рядом».

Снаряжение

      Вам понадобятся три белые трикотажные перчатки, размер которых зависит от величины собаки.

Обучение навыку

       Команду «Вперед», описанную в предыдущей главе, собака уже должна знать. Она является тем «кирпичиком», который поможет вам в процессе дрессировки. Желательно проводить обучение на площадке либо имитировать ее, оградив участок размером 15х15 метров.
 
       Шаг 1
 
      Этому навыку собаку учат так же, как команде «Вперед» при обучении прыжку в указанном направлении.
      Вы идете вместе с собакой и держите в руке одну из перчаток. Покажите ее собаке и, если нужно, поддразните, затем бросьте ее на несколько метров. Дайте команду «Апорт» или любую другую. Ваш питомец должен без дополнительных команд или стимулов отбежать и поднять перчатку. Подзовите его. При команде «Дай» он должен спокойно отдать перчатку, не играя и не пережевывая ее. Несколько раз повторите это упражнение.
      Если собака не отдает перчатку (что случается довольно часто), нажмите большим и средним пальцем на ее нижнюю челюсть и слегка вдавите. Возьмите перчатку и похвалите. Не пытайтесь отнять ее у собаки — это не игра, а работа.
      Если собака подняла перчатку и стала с ней играть или трясти из стороны в сторону, быстро подойдите и скомандуйте «Дай». Возьмите перчатку, затем снова отдайте, скомандовав «Держать» или «Апорт». Некоторые собаки обожают играть в «перетягивание каната», поэтому важно с самого начала дать понять, что перчатка — не игрушка. Убедитесь, что ваш питомец хорошо это усвоил. Когда он начнет правильно поднимать и отдавать перчатку, пора переходить к следующему этапу.
 
       Шаг 2
 
      Пока работайте только с одной перчаткой. Усадите собаку сбоку в положение «Рядом». Помощник с перчаткой стоит метрах в трех впереди слева. По вашему сигналу он показывает перчатку, уронить ее на землю и тут отойти на полтора-два метра.
       Как только помощник уронит перчатку, нагнитесь и выпрямленной левой рукой укажите на нее вашему питомцу. Дайте команду «Ищи», «Апорт» «Принеси» или любую другую. Собаки очень хорошо реагируют на движение; посылая в тот момент, когда перчатка еще падает, вы придаете ей дополнительный стимул.
      Когда собака вернулась, похвалите ее за хорошо сделанную работу и опять же не давайте ей играть с предметом или трясти его. Если же это происходит, поправьте ее, отберите перчатку и заставьте взять снова. Пока не надо ее усаживать перед собой или «Рядом».
      Повторите упражнение несколько раз, затем пусть ваш помощник переместится в противоположный угол площадки. На этот раз он должен встать впереди справа, примерно в трех метрах. В дальнейшем он должен менять место, чтобы собака не привыкала работать в одну сторону.
      Наконец, пусть он встанет прямо напротив вас в трех метрах и бросит перчатку. Ваш питомец должен принести ее и из этого положения.
      Повторяйте упражнение пару-тройку раз за одно занятие. Через несколько занятий собака должна научиться приносить перчатку из всех трех мест.
 
       Шаг 3
 
      На этом этапе вводится поворот на месте. На соревнованиях в начале выполнения приема дрессировщик с собакой стоят спиной к перчаткам и должны повернуться в сторону той, чей номер назвал судья. Дрессировщик должен сделать поворот, не сходя с места.
      Этот навык требует от вас коллективной работы, поскольку, когда вы поворачиваетесь, собака должна оставаться рядом. Можете поворачиваться через левой или через правое плечо, но я рекомендую правое, потому что в этом случае собаке легче оставаться в положении «Рядом», ведь за левой ногой ему следить легче, чем за правой. Помните, что когда вы смотрите на перчатки, крайняя левая — это №1, центральная — №2 и правая — №3.
      Для обучения повороту на месте используются только перчатки №1 и №3, расположенные на расстоянии шести метров друг от друга. Дрессировщик с собакой стоят приблизительно в трех метрах, спиной к ним.

Апортировка перчатки №1

      Допустим, вам сказали начать с перчатки №1. Назовите кличку вашего питомца, дайте команду «Рядом!» и повернитесь к ней на месте. Нагнитесь и голосом и жестом скомандуйте собаке, которая сидит с левой стороны, «Вперед». Нужно, чтобы ваша полностью вытянутая левая рука указывала точно на то место, где лежит перчатка №1. Это необходимо, потому что собака не видит ее так же хорошо, как вы, когда стоите. Попробуйте встать на колени и взглянуть на нее под тем углом зрения, под которым смотрит собака! Уверен, что вам удастся увидеть не так уж много. А значит, ваша рука должна четко указывать собаке место, где лежит перчатка. Помните также, что чем дальше вы отходите от нее, тем хуже она видна.
      Вытягивая руку, дайте команду «Апорт» или «Принеси». Старайтесь произнести ее подбадривающим тоном, чтобы собака двигалась живо и с готовностью. Когда она подняла перчатку и повернулась к вам, отступите на один-два шага и, если нужно, подзовите ее. Когда подойдет, не усаживайте ее, просто сосредоточьтесь на основных моментах упражнения. Когда собака подошла, скомандуйте «Дай!» Как только она отпустит перчатку, закончите упражнение. Похвалите ее за успехи и дайте понять, что все идет хорошо. Повторите прием несколько раз.
      Если собака играет или трясет перчатку, вы должны быстро ее взять, потом отдать обратно, напомнив ей, что держать ее нужно аккуратно.

Апортировка перчатки №3

      Единственное отличие этого упражнения от предыдущего угол площадки, где лежит апортировочный предмет, а стало быть, и угол поворота.
      Назовите кличку собаки, скомандуйте «Рядом» и повернитесь направо, к перчатке №3. Дайте команду жестом и голосом принести ее. Когда собака выполнит упражнение, не забудьте ее похвалить.

Апортировка перчатки №2

      Если собака стабильно и без ошибок приносит перчатки №1 и №3, пора переходить к центральной. Глядя на диаграмму, обратите внимание, что перчатки лежат друг от друга на расстоянии шести метров, а расстояние между двумя крайними составляет двенадцать метров. Не усложняйте упражнение, раскладывая перчатки ближе, чем нужно.
      И снова дрессировщик с собакой стоят спиной к предметам на расстоянии примерно трех метров. Назовите кличку, дайте команду «Рядом» и повернитесь кругом. В результате собака сидит в положении «Рядом» напротив перчатки №2. Пошлите ее голосом и жестом, если нужно, подбодрите и не забудьте о поощрении. Как только она подбежит, тут же забирайте предмет. Повторите упражнение несколько раз.
      Все время меняйте порядок апортировки, чтобы собака не привыкла к определенному «плану» и приносила именно ту перчатку, за которой вы ее посылаете.
      Если собака приносит не ту перчатку, не наказывайте ее, а повторите упражнение снова. Когда она постепенно работает все более и более независимо, строгая коррекция при ошибках совершенно ни к чему. Она лишь закрепит ошибку в подсознании собаки. Ваша задача — повторять упражнение, пока оно не будет выполнено правильно, а тогда похвалите ее и покажите, как вы довольны ее правильнойработой.

Необязательное изменение техники поворота

      До сих пор вы поворачивались лицом к перчаткам, вращаясь вправо; теперь же, когда вы с собакой приобрели некоторое умение, если хотите, можете внести изменение в направление поворота. Выбор — только в ваших предпочтениях и, может быть, это более важно, в умении вашей собаки приспособиться к этому изменению.
      Если судья приказал принести перчатку №3, некоторые дрессировщики предпочитают не поворачиваться почти на 360 о, вращаясь только вправо, а повернуться ненамного влево. В этом случае назовите кличку и дайте команду «Назад» , повернитесь вместе с собакой влево на уровень перчатки №3. Помните, что этот прием необязателен.

Увеличение расстояния

      Как только собака начинает стабильно работать на расстоянии трех метров, пора его увеличивать. Делайте это постепенно, с однократным увеличением от полутора до трех метров, в зависимости от успехов вашего любимца. Лучше, однако, увеличивать расстояние медленно — во избежание «неумышленных» ошибок дрессировки.
      Начните с того, что помощник вначале кладет одну-единственную перчатку. Как только собака станет ее приносить, на расстоянии шести метров кладутся перчатки №2 и №3. И наконец, работайте сразу с тремя перчатками. Помните о том, что перчатки должны находиться на расстоянии шести футов друг от друга.
      Как только ваш питомец стал надежно работать на этом расстоянии, вводите «Сидеть» и концовку упражнения. Однако поначалу не делайте это каждое занятие. И главное, не давайте собаке предугадывать команды.
      Если вы увеличили расстояние между вами и целью, время вращения при повороте уменьшается. А следовательно, будьте внимательны и выполняйте повороты точно. На соревнованиях, если вы повернулись слишком далеко или слишком близко, и оказались не перед той перчаткой, вы уже не можете сделать корректирующий доворот; если же вы все-таки так сделаете, это будет считаться дополнительной командой. В результате вы не заработаете ни одного балла.
      Как только вы стабильно начнете работать на нужном расстоянии десяти метров, установите глухой барьер и «штакетник», встаньте между ними и посылайте собаку с этого места. Перчатки должны укладываться на расстоянии шести метров друг от друга.

      Нюх у собак развит чрезвычайно. Будь она большой породы или маленькой, она может определять запахи с поразительной точностью.
      Это чувство используют во многих областях — от полицейской работы до спасательной, от следовой до полевой. Тем более не удивительно, что на соревнованиях по системе Американского клуба собаководства в Пользовательском классе проверяется способность собаки различать запахи.
      Это упражнение включает две части. Дрессировщик натирает два предмета — один кожаный, другой металлический, тем самым передавая им свой запах. В первой части упражнения собака должна выйти и выбрать единственный натертый предмет из восьми. На определенном месте выкладываются восемь предметов — четыре кожаных и четыре металлических — все одной формы и одного размера. Как только собака найдет первый предмет, она должна принести его дрессировщику. Затем выкладывается второй натертый предмет, и собака повторяет упражнение.

Описание предметов и оборудования

      Твердых правил, что может использоваться в качестве предметов для выборки нет, это могут быть даже обычные вещи домашнего обихода. Однако, как правило, для этой цели покупаются или изготавливаются специальные предметы. Каждый набор (один из кожи и один из металла) состоит из пяти штук, чтобы на всякий случай иметь один лишний.
      Кожаные предметы должны иметь такой вид, чтобы сверху была видна одна кожа, может быть, за исключением скрепляющего металла или металлических ниток.
      Большинство дрессировщиков находят, что в общем и целом купленные вещи служат лучше и дольше, чем сделанные самими.
      Форма их может быть самой разнообразной — от предметов для апортировки до кубиков. Они не могут быть длиннее пятнадцати сантиметров по любой стороне. Каждый должен быть четко пронумерован, чтобы не спутать их во время соревнований.
      Выбор формы предмета — дело вкуса. Некоторые считают, что кубики имеют большую способность удерживать запах — это их мнение. Я лично предпочитаю предметы для апортировки: их удобнее нести, а запах они удерживают не хуже кубиков.
      Оба набора должны ради чистоты содержаться в отдельной коробке. Важно не затирать их до использования — вы же не хотите затруднить работу своей собаке. Предметы, которые дрессировщик не натирает, на соревнованиях и в процессе дрессировки держат щипцами или большим пинцетом.

Доска для выборки — в помощь дрессировщику

      Доска для выборки может быть отличным подспорьем дрессировщику. Она представляет собой доску из пластика или плотной резины размером примерно два квадратных метра. На краю доски просверлите две маленькие дырочки и вставьте в них шнур, чтобы нести доску, не прикасаясь к ней и тем самым не оставляя своего запаха. Кроме того, сделайте десять приспособлений, предназначенных, чтобы удерживать не помеченные запахом дрессировщика предметы на месте, если вдруг собака попытается их поднять. Разместите их на расстоянии не меньше пятнадцати сантиметров.

Выполнение приема

      Когда дрессировщика вызывают на площадку для выполнения приема, он передает судье или помощнику судьи ящик с предметами и щипцы. Судья или помощник судьи вынимают щипцами два предмета, которые будут использоваться в дальнейшем — один кожаный, один металлический. Выбор происходит по номерам: если, например, судья выбирает третий номер, вынимаются (щипцами) кожаный предмет номер три и соответствующий металлический. Они откладываются в сторону и к ним не прикасаются руками. Остальные раскладываются в определенном месте помощником судьи. При этом он обязан коснуться руками каждого выкладываемого предмета. И дрессировщику, и собаке разрешается наблюдать за процессом.
      Как только предметы выложены, дрессировщик с собакой в положении «Рядом» по приказу судьи обязан повернуться спиной к предметам. Дрессировщик натирает один из предметов, тем самым оставляя на нем свой запах (за ним остается право выбора между металлическим или кожаным предметами), и по следующему приказу выкладывает его на поднос судьи, который помещает его среди выложенных на площадке. При этом дрессировщик и собака находятся спиной к площадке.
      Как только предмет с запахом дрессировщика помещается среди остальных, судья приказывает «Посылайте собаку». Дрессировщик командует «Рядом» и вместе с собакой поворачивается лицом к площадке. Перед этим он имеет право дать своему питомцу занюхать открытую ладонь (поднести ее к его носу). После поворота, когда собака сидит в положении «Рядом», дрессировщик жестом или голосом подает команду «Ищи».
      Собака резво выбегает к предметам. Она может потратить разумный промежуток времени для выборки предмета, но обязана работать без остановки. Я видел, как собака потратила на выборку несколько минут. Другие могут даже поднять неверный предмет, затем опустить его и продолжать обнюхивать площадку (оценка такого поведения зависит целиком от судьи). Однако если собака активно, беспрерывно и с желанием работает, вполне вероятно, что судья может предоставить ей дополнительное время. С другой стороны, если она выглядит потерянной, то имеет все шансы быть снятой с соревнований.
      Как только собака нашла предмет, она возвращается прямо к дрессировщику и садится перед ним. По сигналу судьи или по приказу «Возьмите предмет» дрессировщик командует «Дай!» и берет предмет. Затем судья приказывает «Закончить прием» и дрессировщик дает команду «Рядом». Судья объявляет, что прием закончен. Использованный предмет откладывается в сторону. В это время можете похвалить собаку, но как и на всех соревнованиях Пользовательского класса позволяется лишь минимум поощрения.
      По приказу судьи дрессировщик вновь отворачивается от предметов. Затем он берет и придает запах оставшемуся предмету. И опять по приказу судьи он кладет предмет с запахом на судейский поднос, который затем помещают среди выложенных предметов. Далее прием повторяется.

Придатие запаха предмету

      Собака чувствует запахи в десять, а то и в сто раз лучше, чем человек. В результате то, что нам кажется слабым запахом, для собаки будет невыносимо острым.
      Многие пытаются придать запах предмету, подолгу и энергично натирая его. И зря. Некоторые дрессировщики не понимают, что запах может стать слишком сильным, и хотя собака находит предмет, запах настолько мощный, что она отказывается поднимать предмет. Один из аргументов, который выдвигают любители «вжигать» запах звучит следующим образом: к тому времени, как предмет выкладывают для выборки, большая часть запаха теряется. Это не так. Запахи по прошествии некоторого времени действительно становятся менее интенсивными, но это занимает часы, а не минуты.
      Помните это, когда придаете запах предмету. Не мучайте его до смерти. Все, что нужно, — твердо подержать его от пятнадцати до тридцати секунд. Я также советую держать предмет в левой руке, а если вы левша, то в правой. Исследования показывают, что доминантная рука пахнет меньше, чем недоминантная.

«Чистка» предметов

      Когда вы заканчиваете упражнение, вам нужно удалить запах с использовавшихся предметов, чтобы приготовиться к следующему занятию. Для этого положите их на ночь на свежий воздух. Этого более, чем достаточно. Затем щипцами положите их в ящик.
      Я не могу переоценить значение «чистки» предметов после занятий.

Обучение навыку

      Навыку обучают в несколько последовательных шагов, начиная с простой апортировки до собственно выборки. Хотя это кажется сложным, собака должна научиться выбирать кожаныйпредмет за два-три занятия, которое длится от пятнадцати до двадцати минут.
      Выборка металлическихпредметов может занять несколько большее время.
 
       Шаг 1
 
      На этом этапе вам нужно научить собаку работать на доске для выборки. Начните с того, что на свежем воздухе просто выложите ее без предметов, подведите к ней собаку и дайте обнюхать. Пусть она пройдет по ней.
      Затем отведите собаку метра на три и идите по направлению к доске. Одновременно выньте деревянный предмет для апортировки и немного подразните им ее. Примерно в метре от доски бросьте на нее предмет. Пока он летит, дайте команду «Апорт». Помните, что собаки хорошо реагируют на любое движение, и пользуйтесь этим. Собака уже знает апортировку, так что должна побежать за предметом. Как только одна поднимет его, немедленно похвалите! Не старайтесь, чтобы она принесла его и села перед вами. Пока что забудьте об этом, так как важно не это. После нескольких бросков у собаки не должно быть проблем со взятием предмета с доски. Переходим к следующему шагу.
 
       Шаг 2
 
      Теперь, если возможно, найдите себе помощника. Если же не найдете, соответствующим образом измените упражнение.
      Возьмите один из кожаных предметов и придайте ему запах, подержав от пятнадцати до тридцати секунд.
      Покажите его собаке и немного подразните ее, чтобы разогреть интерес. Затем дайте команду «Возьми» и как только она выполнит ее, как следует похвалите. Несколько раз повторите этот прием.
      Когда ваша собака привыкнет брать предмет с запахом, попросите помощника, чтобы он щипцами положил предмет без запахана край доски и прикрепил его.
      Метрах в трех-двух с половиной от доски покажите собаки предмет с запахом и быстрым шагом направьтесь к доске. Приблизившись, бросьте его так, чтобы он приземлился в центре, на достаточном расстоянии от прикрепленного, и, когда он приземлится, дайте команду «Ищи». Собака должна подойти прямо к доске (в конце концов, она видела, что предмет упал там) и поднять его. Если она попытается нюхать предмет без запаха, отвлеките ее и направьте к нужному. Если она кажется сбитой с толку и не знает, что делать, повторите команду «Ищи».
      Как только собака поднимет нужный предмет, возьмите его и по-настоящему похвалите за затраченные усилия. Не старайтесь, чтобы она подошла и села перед вами, сконцетрируйтесь на том, чтобы она использовала свой нюх. В крайнем случае, пусть привыкнет к тому, что прикрепленные предметы — не то, что нужно искать.
      Когда ваша собака научится находить и поднимать кожаный предмет с запахом, начинайте класть его ближе к прикрепленному, т. е. без запаха. Теперь в любом случае собака должна без труда различать предметы с запахом и без запаха, даже если они находятся в полуметре друг от друга.
 
       Шаг 3
 
      На этом этапе перед собакой стоит более сложная задача. Для начала пусть ваш помощник прикрепит на краю доски второй предмет без запаха. Работать нужно только щипцами.
      Посадите собаку в положение «Рядом» в трех метрах от доски и придайте запах кожаному предмету.
      Если у вас есть помощник, у него должна быть книга или что-нибудь подобное, на что можно положить предмет. Пусть он поместит его на доску между двумя закрепленными предметами, при этом предметы с запахом нельзя прикреплять. Если вы работаете один, скомандуйте собаке «Сидеть, ждать», отойдите и положите предмет на доску.
      В любом случае, как только предмет будет помещен на доску, дайте команду «Ищи!» Если собака обнюхала доску и быстро выбрала правильный предмет, щедро похвалите ее и дайте ей понять, как вы ею довольны.
      Если она пытается поднять один из предметов без запаха, скажите «Нет!» Укажите ей правильный предмет. Когда собака подойдет к нему, заставьте ее поднять его, затем возьмите его и похвалите. Не обращайте внимания на то, что сначала она ошиблась.
      Если собака выходит к доске и не знает, что делать, повторите «Ищи!» (если потребуется, это можно сделать несколько раз). Ваш голос должен звучать ободряюще и с энтузиазмом. Часто этого достаточно, чтобы собака начала работать. Если она все же не реагирует, прервите упражнение, вернитесь к первому шагу и начните все с начала. Возможно, что вы виноваты сами, поскольку слишком спешили.
      Помните, что вы работаете на уровне Пользовательского класса. К собаке здесь предъявляются большие требования, а потому нужно некоторое время, чтобы она сообразила, что к чему.
      Если собака быстро подняла правильный предмет, начните увеличивать расстояние до трех метров. Продолжайте использовать только два предмета без запаха, однако перемещайте их на разные места. В дополнение к этому сдвиньте их ближе, чтобы увеличить сложность упражнения.
      Если собака работает надежно, добавьте третий предмет без запаха и повторите упражнение.
 
       Шаг 4
 
      Теперь мы будем пользоваться металлическими предметами. Выберите один из них и придайте ему запах, подержав в руке от пятнадцати до тридцати секунд. Покажите его собаке и немного подразните ее, чтобы подогреть интерес. Затем дайте команду «Возьми». Если она ее выполнила, похвалите. Повторите прием несколько раз, пока не будете уверены, что собака с легкостью берет металлический предмет.
      Если собака отказывается брать металл, а предмет имеет форму гантели, оберните ручку пластиковой или изоляционной лентой. Это одна из причин, почему я предпочитаю, чтобы предмет имел форму гантели. Собаки обычно не отказываются брать в зубы пластик. Когда она привыкнет к металлическому предмету повторите все шаги, которые были описаны выше.
 
       Шаг 5
 
      На этом шаге используются оба типа предметов. Меняйте их, чтобы собака поняла, что ей придется работать и с кожаными, и с металлическими.
      Начинайте с дистанции не больше, чем полтора метра и дайте собаке время как следует обнюхать доску. Не торопите ее, ведь сейчас у нее есть из чего выбирать, а работать она должна, используя только нюх. Когда она стабильно хорошо находит правильный предмет и возвращается к вам, постепенно увеличивайте дистанцию до шести метров.
      Не удивляйтесь, если при увеличении дистанции собака будет испытывать трудности при выборке правильного предмета. Это естественно. Если вы чувствуете, что собака действительно теряет уверенность в себе, на некоторое время подойдите поближе к доске. Когда она снова начнет работать неплохо, постепенно отходите на шесть метров.
      Не торопитесь на этом этапе. Работайте до тех пор, пока не убедитесь, что собака освоила очередной шаг. Когда она будет быстро и хорошо выбирать правильный предмет на доске, уберите ее и работайте на земле.
 
       Шаг 6
 
      Теперь настало время ввести некоторые правила, которыми руководствуются на соревнованиях. Выберите предмет, на который надо нанести запах. Как и на соревнованиях, повернитесь спиной к площадке, на которой будет работать собака. Нанесите запах, а в это время пусть ваш помощник щипцами в беспорядке разложит на земле предметы без запаха на расстоянии не менее пятнадцати сантиметров друг от друга. Касаться их нельзя. Затем помощник должен вернуться и взять у вас предмет с запахом, положить его на книгу и поместить среди остальных. Вначале предмет с запахом должен размещаться с самого края.
      Вы все еще стоите спиной к площадке. Когда все разложено, помощник должен приказать: «Посылайте собаку». Прежде чем поворачиваться, мягко коснитесь носа собаки ладонью правой руки, голосом скомандуйте «Рядом» и повернитесь лицом к площадке. Ваш питомец продолжает сидеть. Затем голосом дайте команду «Ищи!»
      Собака должна подойти прямо к предметам и обнюхать их. Не отвлекайте и не торопите ее в то время, когда она работает!Если она поднимет не тот предмет, твердо скажите «Нет!» Как только она выберет правильный и принесет его вам, тут же покажите, как вы ею довольны.
      Меняйте предметы, чтобы собака работала и с кожаными, и с металлическими.
      Когда собака стабильно приносит предмет с запахом, начинайте приучать ее садиться перед вами, а потом переходить в положение «Рядом». И не забудьте хвалить ее, не принимайте хорошую работу и ее усилия как данное.
      Затем можете класть предмет с запахом не на краю, а среди остальных предметов. Также можете отойти на расстояние шести метров, чего требуют правила соревнований по системе АКС.
      При обучении этому навыку нужно величайшее терпение. Ни в коем случае не торопитесь и постарайтесь, чтобы упражнение было для вашего питомца развлечением, а не вынужденной рутиной. В этом случае наградой вам станет прекрасная работа не за страх, а за совесть.

      Дисплазия тазобедренного сустава — наследственная болезнь, которая вызывает неправильное развитие тазобедренного сустава. Она наиболее часто встречается у крупных пород собак, а у некоторых из них случаи заболевания превышают 50%.
      Дисплазия не излечивается. При хирургическом вмешательстве можно несколько облегчить проблему, однако единственное средство избавления от дисплазии в породе- это селективный отбор собак, гарантированно свободных от дисплазии тазобедренного сустава.
      Почему мы упоминаем эту проблему в книге, посвященной дрессировке собак? Во-первых, чтобы развеять мнение, что если ваша собака имеет дисплазию тазобедренного сустава, она со временем станет обездвиженной. Это совершенно не так. И во-вторых, — и это, наверное, самое важное, — чтобы показать, какое будущее может ожидать собак, больных дисплазией.
      Для того, чтобы это сделать, необходимо немного познакомить читателя с анатомией собаки.
      Тазобедренный сустав — часть скелетной структуры, которая прикрепляет задние конечности к тазу.
      Это вращающийся сустав (состоящий из шаровидной головки и суставной впадины), который позволяет собаке генерировать движущую силу, вырабатываемую при отталкивании от земли одной или двумя конечностями (в зависимости от аллюра). Затем собака подводит задние конечности под тело и снова отталкивается от земли. Таким образом, цикл повторяется.
      Эти действия зависят от строения головки бедренной кости- шаровидной и гладкой, покрытой хрящевой тканью, — и глубокой, также гладкой впадины (ацетабулюм), в которую помещается головка. Если собака свободна от дисплазии, вращательное движение всегда плавное, беспрепятственное, как бы текучее. Отсюда — плавная и ритмическая работа задних конечностей.

Описание дисплазии

      На рентгеновских снимках новорожденных щенков тазобедренный сустав почти всегда выглядит нормально. Когда щенок начинает ходить, сустав получает нагрузку, и если кости неплотно прилегают (т. е. суставная полость увеличена), эта нагрузка заставляет и головку, и впадину менять форму. Это, в свою очередь, растягивает мышцы и связки тазобедренного сустава и еще дальше вытягивает головку из впадины. По достижении собакой возраста одного года, когда хрящи полностью преобразуются в костную ткань, изменений в строении тазобедренного сустава больше не происходит.
      При слабых формах дисплазии головка бедренной кости лишь слегка выходит из впадины, при тяжелых формах головка полностью с ней разъединена.
      Рисунки 1,2 и 3 показывают различные степени дисплазии- от отличного сочленения до тяжелой формы заболевания. Они сделаны с рентгеновских снимков взрослых собак.

Пусть решает сама собака

      Хотя определение дисплазии путем рентгенографии имеет большое значение для заводчиков, оно вряд ли что значит для рядового любителя.
      Причина заключается в том, что иногда собаки с легкой формой заболевания едва могут выносить даже легкие физические нагрузки. И наоборот, рабочие собаки, чьи рентгеновские снимки показывают, что они вообще не должны ходить, легко справляются со своими обязанностями.
 
      Позвольте рассказать вполне достоверную историю из собственного опыта.
      Не так давно на моих дрессировочных курсах занимался человек с золотистым ретривером. Ретривер работал очень хорошо, и хозяин решил добиваться для своей собаки звания «Собака-компаньон». Он набрал достаточное количество баллов на трех испытаниях подряд, и кроме того, на нескольких получил призовые места. Тогда он принял решение продолжать дрессировку и бороться за звание «Отличная собака-компаньон». В общем и целом, дрессировка шла хорошо. Затем он решил повязать ретривера и договорился о ренгенографии. Собака была сильной и живой, с хорошими движениями, а потому он был уверен, что результат будет благоприятным. К несчастью, снимки показали, что он больна дисплазией тазобедренного сустава. Хозяин немедленно прекратил занятия, поскольку подумал, что нельзя подвергать своего питомца нагрузкам, которые, как он считал, причиняют ему боль.
      Я предложил ему: пусть решает сама собака. «Продолжайте дрессировку, — сказал я, — но с меньшими нагрузками, чтобы не утомлять ее». Он принял мой совет, продолжил занятия и получил звание «Отличная собака-компаньон». В дальнейшем он даже получил звание «Розыскная собака»! С тех пор мы стали добрыми друзьями и время от времени он припоминает мой совет.
      Я привел эту историю не ради того, чтобы умилить читателя счастливым концом. Мне приходилось советоваться со многими ветеринарами, и все они согласны с тем, что у собаки, подвергающейся физическим нагрузкам, сохраняется высокий тонус и достаточная масса мускулатуры бедра. Это означает, что Тазобедренный сустав у такой собаки способен лучше поддерживать вес тела, чем у малодвигающейся.
      Если вы окажетесь в подобной ситуации, прежде чем решать будущее своей собаки , проконсультируйтесь с ветеринаром, и если он даст на то согласие, пусть решает сама собака. Во многих случаях вам предстоит провести с ней много счастливых лет, которые иначе были бы для вас потеряны.