Советы бывалых водителей. Выпуск № 4

При рассухаривании клапана его необходимо чем-либо поддерживать снизу, не давая ему опуститься. Наиболее часто для этого используют отвертку, вводя ее через свечное отверстие между днищем поршня и тарелкой клапана. При этом твердым стержнем отвертки нетрудно повредить и поршень, и резьбу под свечу. Удобнее всего выполнить «поддержку» для клапанов из прутка оловянно-свинцовистого припоя диаметром 8 мм. Ему легко придать любую форму, а повреждение деталей двигателя исключено.

Также в качестве поддержки можно применить шнур. Вращая коленчатый вал, подведите поршень возможно ближе к ВМТ, через свечное отверстие введите в цилиндр несколько витков шнура толщиной 4-6 мм, оставив конец снаружи, а затем поднимите поршень до упора. Сжатый шнур подпирает клапан и не дает ему опуститься. По окончании работы шнур легко извлечь.

В двигателе ЗМЗ-406 «Волги» глубокие колодцы для свечей расположены вертикально, поэтому подпереть через них клапаны, чтобы «засухарить» их, не снимая головки блока цилиндров, простым инструментом не удается. Нехитрое приспособление, показанное на рисунке, решает эту проблему. На концах двух отрезков дюралевого прутка диаметром 8 мм и длиной 200 и 35 мм нарезаем резьбу и соединяем отрезки между собой пружиной, навернутой на нитки резьбы. Вводим короткий отрезок приспособления в цилиндр, поворачиваем на нужный угол и подпираем клапан.

Если клапан при рассухаривании все же провалился в цилиндр, для его извлечения не следует спешно снимать головку блока цилиндров. Попробуйте определить, как клапан расположился в цилиндре, осветив его небольшой лампочкой через свечное отверстие. Затем введите в это же отверстие самодельный пинцет из проволоки диаметром 3 мм, показанный на рисунке. Для придания пинцету жесткости проволоку необходимо отковать. Захватив пинцетом стержень клапана и подпирая его поршнем (осторожно проворачивая коленчатый вал), введите торец стержня во втулку.

Притирая клапаны к седлам в головке блока цилиндров, используют разные приспособления. Одним из самых удобных является показанное на рисунке. Пружина создает нужное усилие, поэтому отпадает необходимость прижимать тарелку клапана к седлу. Если не удалось подобрать пружину требуемого диаметра и длины, можно самому навить ее из проволоки диаметром 1,0-1,2 мм. В зависимости от марки двигателя размеры деталей приспособления уточняются по месту.

Еще один способ притирки. Клапаны современных автомобилей не имеют на торцах стержней шлицев для вращения их отверткой в процессе притирки к седлам.

Приспособление для притирки клапанов: 1 – патрон ручной дрели; 2 – хомут; 3 – стержень; 4 – резиновый шланг; 5 – шайба; 6 – пружина; 7 – клапан; 8 – седло клапана

Изготовьте стержень подходящей длины из металлического прутка диаметром 8-10 мм, выполните в его торце шлицы под лезвие отвертки и приклейте другой торец к тарелке клапана каплей расплавленного битума. Прочности соединения будет вполне достаточно, чтобы вращать клапан во время притирки.

Направляющие втулки впускных и выпускных клапанов запрессовывают в отверстия головки блока цилиндров двигателя «Жигулей» с натягом 0,063-0,108 мм. От выпадения из отверстий втулки удерживаются стопорными кольцами со стороны маслоотражательных колпачков. Бывает, что со временем отверстия под направляющие втулки разбиваются и втулки начинают свободно «плавать». Втулки ремонтных размеров не выпускают, поэтому после их замены при ремонте головки гарантированный натяг не обеспечивается.

«Ненадежную» втулку можно зафиксировать так: проточить конец детали, как показано на рисунке 1, а после установки в блок зачеканить оправкой-чеканом (рис. 2). Металл головки блока цилиндров плотно охватывает втулку по выточке, что надежно удерживает ее в отверстии. Остается, как всегда при установке новых втулок, развернуть отверстие 8 мм под стержень клапана.

Такой же способ можно применить для надежной посадки седел клапанов, пользуясь чеканом (рис. 3).

Казалось бы, натянуть «жигулевскую» цепь несложно: ослабил гайку натяжителя и, провернув коленчатый вал, затянул гайку. Но иной раз болтается и подтянутая по инструкции цепь, порой в зависимости от того, где остановился коленчатый вал после проворачивания. Если поршни оказались в ВМТ, цепь натянется правильно, если нет – может ослабнуть еще больше. При проворачивании коленчатого вала воздух в цилиндрах сжимается (по крайней мере, в одном), и стоит остановить вращение вала, как сжатый воздух начинает толкать поршень назад, ослабляя ведущую ветвь цепи. Пружина натяжителя не настолько сильна, чтобы выбрать слабину, поэтому в таком положении цепь не натянется. Если поршень находится в ВМТ, давление над ним уже неспособно сдвинуть коленчатый вал (сила теперь действует по оси шатуна). Это хорошо ощущается при вращении – по резкому облегчению усилия (два раза на каждый оборот коленчатого вала). Именно в этом месте и надо остановиться – тогда цепь будет натянута как следует. Плохо, что в инструкции об этом ни слова!

При ремонте двигателей иномарок, да и некоторых, ставших уже редкими, отечественных автомобилей часто возникает необходимость изготовления и установки новых направляющих втулок клапанов взамен изношенных. Гораздо проще, чем из традиционного чугуна, изготовить втулки из бронзы, точнее, сплавов БрАЖМц или БрАЖН. Эти сплавы износостойки, обладают достаточной прочностью и теплопроводностью.

При покупке цепи привода распределительного вала для двигателя «Жигулей» убедитесь в ее пригодности именно для вашего автомобиля. Дело в том, что цепи для двигателей ВАЗ бывают двух видов: 114 и 116 звеньев (соответственно к двигателям моделей ВАЗ-2101 и BA3-2103). Чтобы не считать звенья, просто сложите цепь пополам и посмотрите на концевые звенья. Если они симметричны – цепь «трешечная», если нет – от «копейки».

Когда часто ломаются успокоители цепи привода распределительного вала, обычно меняют только цепь, полагая, что «виновата» она. Однако надо обратить внимание и на звездочку распределительного вала. Если ее зубья сильно изношены с одной стороны, то здесь звенья будут набегать на вершины зубьев, цепь будет чрезмерно натягиваться, что и приводит к поломкам успокоителя цепи.

При сборке привода газораспределительного механизма в двигателе ЗМЗ-406 нижняя часть цепи провисает и в момент установки крышки, когда приходится убирать руку с нижнего башмака, перескакивает на один-два зуба звездочки коленчатого вала.

Чтобы неудачные попытки сборки не повторялись, свяжите ветви цепи над звездочкой ниткой, концы которой длиной примерно по 20 сантиметров выведите наружу. Поставьте крышку, «разрядите» гидронатяжитель и, дернув за концы нитки, разорвите и вытащите ее. Цепь останется на месте.

Этот прием опробован и одобрен уже многими автовладельцами.

Отказ гидронатяжителя цепи в двигателе ЗМЗ-406 – нередкое явление. Причина обычно в том, что разбухает резиновая прокладка, выполняющая роль демпфера. Деформируясь, она перекрывает канавку, по которой масло поступает в полость натяжителя. Чтобы восстановить работоспособность устройства, отверните два болта и снимите крышку натяжителя. После этого срежьте кромку прокладки, уменьшив немного ее диаметр.

В двигателе «Жигулей» натяжитель цепи часто не выполняет своей функции (цепь остается ослабленной, хотя регулировка выполнена согласно инструкции), из-за того что плунжер 6 (см. рис.) зажимается перекошенной пружиной 5 или шайба 9 заклинивается по наружному диаметру. Чтобы устранить эти явления, можно уменьшить наружный диаметр шайбы с 11 до 10,4 мм, а на стержень 3 надеть трубку 7 длиной 20-25 мм с толщиной стенки 0,4-0,6 мм (например, свернутую из жести), которая защитит его от защемления внутренней поверхностью пружины.

Одновременно проверьте, свободно ли перемещается головка 11 стержня в гнезде плунжера. Если чувствуется заедание, обработайте головку шкуркой или проточите ее на небольшой конус. Чтобы после этого не усилился стук стержня о донышко плунжера, достаточно поставить шайбу 12 толщиной 2,5-3,5 мм из маслостойкой резины. Для периодической проверки состояния этой шайбы натяжитель разбирают, отвернув гайку и удалив стопорное кольцо 10.

Натяжитель цепи двигателя «Жигулей: 1 – фиксирующая гайка; 2 – зажимной сухарь; 3 – регулировочный стержень; 4 – корпус; 5 – пружина (большая); 6 – плунжер; 7 – центрирующая трубка; 8 – пружина (малая); 9 – упорная шайба; 10 – стопорное кольцо; 11 – головка стержня; 12 – резиновый демпфер

Если в двигателе «Жигулей» появился сильный шум из-за ослабленной цепи привода газораспределительного механизма, а регулировка натяжения при этом не помогает (запас полностью исчерпан), то выход такой. Распорная втулка из корпуса воздушного фильтра плотно надевается на выступающий конец штока регулирующего устройства натяжения цепи, тем самым несколько удлиняя его.

Если на ремне привода распределительного вала срезало несколько зубьев, снимите его с двигателя и разрежьте вдоль на две части. Затем сложите части вместе, сместив одну относительно другой, так чтобы срезанные зубья оказались смещены (но не на 180°), и установите ремень на двигатель.

При замене зубчатого ремня ГРМ на автомобилях, к которым у владельца нет инструкции, порой сложно выставить шкивы распределительного и коленчатого валов по меткам. Когда по каким-либо причинам метки не обнаружены, можно поступить так. Перед снятием ремня на шкивах и соответствующих зубьях ремня нанесите метки краской или маркером. Сняв ремень, наложите его на новый и перенесите метки на соответствующие зубья. Теперь устанавливайте ремень на шкивы, совмещая все метки.

В «фордовских» двигателях 2,9 л ОНС, устанавливавшихся на моделях «Торус», «Сьерра», «Скорпио» и др., взамен штатного ремня газораспределительного механизма можно применить отечественный зубчатый ремень от ВАЗ-2105.

В автомобиле ВАЗ-2112 снимать и ставить переднюю крышку ремня ГРМ очень неудобно, потому что трудно подобраться к двум нижним болтам крепления.

Чтобы не трогать их, можно распилить крышку поперек ножовкой по металлу, как показано на рисунке. Теперь, чтобы осмотреть ремень и натяжной ролик, достаточно отвернуть четыре верхних винта и снять верхнюю часть крышки. Жесткость каждой части крышки вполне достаточна.

Если при пуске холодного двигателя ВАЗ-2108 появляется свист, который исчезает после прогрева, причиной его может быть «масляное голодание» натяжного ролика ремня ГРМ. Нет смысла выбрасывать старый ролик: продлить срок его службы достаточно легко. Нужно просверлить с обеих сторон ролика отверстия диаметром 2-2,5 мм, как можно ближе к наружной обойме. Чтобы стружка при этом не попала в подшипник, смажьте сверло «Литолом». С помощью медицинского шприца промойте бензином подшипники с каждой стороны и облудите отверстия для последующей запайки. Затем этим же шприцем накачайте в подшипник смазку, после чего запаяйте отверстия. Восстановленный таким образом натяжной ролик способен прослужить еще долгое время.

Двигатель «Форда-Сьерра Гиа» 1988 года, купленного в 1997 году, потребовал замены некоторых деталей, в том числе и распределительного вала с заметно изношенными кулачками.

Поскольку опоры вала в головке блока цилиндров выполнены неразъемными, снять вал можно, только выдвигая его назад. В моторном отсеке для этого мало места, поэтому приходится демонтировать головку.

Чтобы избежать этой сложной работы с заменой прокладки, можно вырезать окно в перегородке, отделяющей моторный отсек от салона (см. рис.), снять вентилятор отопителя и нижнюю часть панели приборов и вынуть распределительный вал в салон. После установки нового вала окно в перегородке необходимо заделать заплатой из жести, предварительно нанеся на ее края герметик.

В дизельном двигателе «Бычка» рано или поздно прогорает узкая перемычка в прокладке головки блока за четвертым цилиндром. Заменять ее очень трудно: двигатель утоплен в нише, и чтобы снять три последние штанги ГРМ и головку блока цилиндров, кто при помощи домкрата опускает двигатель вниз, отвернув подушки крепления, кто заваливает вбок кабину. Можно поступить проще: снять «печку», отвернув всего четыре винта, пробить отверткой три отверстия в арке ниши моторного отсека напротив трех последних штанг и вынуть их. Далее можно снять головку блока и заменить прокладку. Болты крепления ее около четвертого цилиндра удобнее затягивать «баллонным» ключом от легкового автомобиля —такой ключ и загнут где надо, и позволяет приложить требуемое усилие.

Толщина поступающих в продажу регулировочных шайб ГРМ переднеприводных автомобилей ВАЗ обычно различается «шагами» в 0,05 мм. Более тонкую регулировку можно обеспечить, если довести толщину строго до нужного размера. Для этого можно использовать приспособление, показанное на рисунке. Шарик закладывается в отверстие оправки на консистентной смазке, чтобы не выпадал. Усилие передается от оправки через шарик к центру шайбы – она постепенно проворачивается на шлифовальном (вулканитовом) круге из-за разности его радиусов в точках контакта. Благодаря этому толщина шайбы одинакова по всей поверхности.

Иногда даже новый мотор ЗМЗ-406 потребляет 5-6 л масла (!) на 10 тыс. км пробега. Причина этого в следующем. На клапанной крышке 1 (см. рис.) снизу закреплена маслоотражательная крышка 2 системы вентиляции картера. Снимать ее завод не разрешает, но мы, отвернув винты, обнаружили между ней и самой крышкой щель по всему периметру. Здесь-то масляный туман и подсасывается к патрубку крышки клапанов, а затем на вход инжектора! Мы заполнили выштамповку (см. стрелки) герметиком, винты завернули с силиконом. Перерасхода масла как не бывало.

При рассухаривании клапанов сухарик иногда отскакивает – и теряется. Во избежание этого рекомендуем сначала ослаблять их посадку (легким резким ударом по тарелке пружины), а затем, после сжатия пружины, поддевать сухарики магнитной отверткой.

Правильность натяжения ремня привода ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ я проверяю при его работе в прогретом состоянии. Оценка визуальная: резко открыв дроссель, вы увидите вибрацию вертикального участка ремня, которая зависит от его натяжения (см. рис.). Ее размах должен укладываться в 10-15 мм.

Система смазки

В руководствах по ремонту автомобильных двигателей рекомендуется перед сборкой смазывать поверхности трения деталей моторным маслом. Для этой цели гораздо лучше использовать трансмиссионное масло. И вот почему. Когда двигатель будет собран и пущен, понадобится несколько секунд, для того чтобы залитое в картер моторное масло заполнило все каналы и создало необходимое давление в системе смазки. За эти секунды коленчатый вал успеет совершить несколько сотен оборотов, в течение которых особенно велика опасность задиров и повышенного износа шатунных и коренных вкладышей и шеек коленчатого вала, а также других деталей, особенно новых, не приработавшихся друг к другу. Противозадирные свойства у трансмиссионного масла несколько выше, чем у моторного, и первое надежнее предохранит поверхности трения от повреждений.

Примечание редакции. Из последнего утверждения автора совета не следует делать скоропалительных выводов о том, что трансмиссионное масло, обладающее такими замечательными свойствами, будет работать в двигателе лучше моторного, либо добавка даже некоторых долей трансмиссионного масла улучшит свойства моторного.

Если при замене масла вы не в состоянии по какой-то причине отвернуть пробку сливного отверстия в картере двигателя (не оказалось нужного ключа, сорваны грани пробки, нет ямы или подъемника и т. п.), старое масло можно удалить через отверстие для масляного щупа. На некоторых СТО это делают с помощью вакуумного насоса, но можно применить и шинный. Достаточно кожаную манжету в нем заменить резиновой, удалить из штуцера шарик-клапан, а в шланг вставить трубку подходящего диаметра, как показано на рисунке. За один прием (ход поршня) удаляется около 700 см³ масла.

С помощью такого насоса (если перевернуть манжету) можно залить свежее масло в двигатель, коробку передач, картер главной передачи и редуктор заднего или переднего моста.

После слива отработанного масла из двигателя «Жигулей» в поддоне обычно остается до 0,3 л масла, потому что пробка сливного отверстия расположена не в самой низкой точке. Чтобы слить наибольшее количество масла, нужно предварительно установить автомобиль так, чтобы передние колеса были немного (немного!) выше задних, или слегка приподнять переднюю часть автомобиля при помощи двух домкратов.

Чтобы наиболее полно слить отработанное масло, можно также провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой или специальным ключом (но не стартером).

Бывает, что масляный фильтр трудно отвернуть без специального приспособления. Вот несколько способов, придуманных бывалыми автомобилистами для выхода из такой ситуации.

Аналог распространенного и довольно дорогого цепного съемника масляного фильтра нетрудно сделать самому. Понадобится отрезок велосипедной цепи (для фильтров вазовского размера – 30 звеньев), который необходимо соединить клепкой или штатным замком в кольцо. В старой, поврежденной или просто ненужной торцевой головке «на 19» или «на 22» делается пропил шириной в цепь. Съемник готов. В присоединительный квадрат головки можно вставлять удлинители любых размеров и ключи-трещотки – это позволит отворачивать фильтры, расположенные в самых труднодоступных местах (см. рис. 1).

Вырежьте из шлифовальной шкурки на тканевой основе полосу длиной около метра и шириной 80 мм. В середине ее вырежьте прямоугольное отверстие. Сложите полосу вдвое (абразивом наружу), вставьте в сгиб подходящий стержень и плотно оберните лентой корпус фильтра. Монтажная лопатка, вставленная в отверстие на полосе, отвернет фильтр (см. рис. 2).

Вместо ленты можно использовать для этой цели достаточно прочный брючный ремень, свернутый петлей.

Если корпус фильтра малого диаметра и круглый, без специальной огранки, можно соорудить «клещи». Возьмите две прочные деревянные рейки длиной по 40-50 см и соедините их концы веревкой или обрезком ремня. Длина соединительной гибкой связки должна быть примерно равна диаметру фильтра. Обхватив и плотно сжав такими клещами фильтр, вы с легкостью провернете его. Для лучшего сцепления с корпусом фильтра наклейте на рейки кусочки наждачной бумаги или резины.

Иногда «непокорный» масляный фильтр просто пробивают длинным заостренным штырем или монтажной лопаткой. Если недостаток места под капотом не позволяют сделать этого (мешают близко расположенные узлы), можно связать из прочной капроновой ленты самозатягивающуюся петлю, надеть ее на фильтр около основания и намотать на нее еще несколько витков. К концу ленты необходимо привязать подходящий гаечный ключ и, ухватившись за него двумя руками, дернуть ленту, как при пуске лодочного мотора. Фильтр отвернется на несколько ниток, после чего его можно будет отвернуть руками.

Съемник масляного фильтра из ленты наждачной бумаги, стержня и монтажной лопатки:

1 – стержень; 2 – лента из наждачной бумаги; 3 – масляный фильтр; 4 – монтажная лопатка; 5 – «выкройка» ленты

Плохо виден уровень свежезалитого масла на щупе? Можно между его метками нанести риски в виде сеточки, как это сделано на некоторых иномарках. Например, с помощью крупного напильника: положив на него щуп, нанесите сверху несколько сильных ударов молотком. Если хотите, чтобы риски были с двух сторон щупа, разместите стержень между двумя напильниками. В этом случае удары по верхнему напильнику лучше наносить молотком с мягким наконечником, например медным.

После сборки двигателя, еще до пуска, желательно подать масло к деталям. С этой целью можно вращать шестерни масляного насоса («Жигулей», «Нивы», УАЗа) электродрелью с помощью приспособления, показанного на рисунке. Это шестерня привода насоса со снятыми на токарном станке или наждаке зубьями и вставленным в нее прутком длиной около 150 мм. Последний закрепляется в патроне электродрели, вставляется вместо распределителя в блок цилиндров двигателя после заливки масла (см. рис.), и через десяток-другой секунд работы дрели цель достигнута.

Если возникло подозрение, что в редукционный клапан масляного насоса попала посторонняя частица (что вызывает открытие клапана и горение лампы аварийного давления масла), можно разобрать насос, вывернув клапан, что на многих двигателях достаточно трудоемко. Другой способ – пока двигатель не прогрет, резко дать газ. Третий – вывернуть масляный фильтр и, закрыв отверстие в блоке пальцем, попросить помощника на секунду-другую включить стартер (чтобы двигатель не пустился, необходимо предварительно вынуть из крышки распределителя зажигания и замкнуть на «массу» центральный провод). Масло, не имея прохода от насоса в систему смазки, под большим давлением пойдет в редукционный клапан и смоет соринку.

Давление в системе смазки двигателя – важнейший контрольный показатель. При его отклонениях от нормы прежде всего нужно знать, исправны ли указатель и его датчик. Сделать это несложно, если имеется ножной шинный насос, снабженный манометром. Вывернутый датчик плотно соединяют со шлангом насоса, используя прилагаемый к нему продувочный наконечник и обрезки шлангов подходящего диаметра. Корпус датчика прижимают к любой металлической детали кузова, создавая контакт с «массой» (провод к датчику при этом подсоединен), и включают зажигание. Затем нажимают педаль насоса, чтобы создать давление, и следят за соответствием показаний манометров на насосе и панели приборов. При этом надо учесть инерционность электрического манометра: чтобы его показание установилось, нужно в течение нескольких секунд выдерживать постоянное давление. Обычно проверяют точки при давлениях 2, 4 и 6 кгс/см². Этого достаточно для полной оценки исправности прибора.

Всем хороши (особенно если верить рекламе) присадки к моторному маслу типа «Римет» и «Форум». И та и другая являются суспензией сверхмелкого порошка в первой – из медного сплава, во второй – политетрафторэтилена (фторопласта или тефлона). Сквозь бумажный масляный фильтр эти частицы проходят свободно и владельцам большинства автомобилей беспокоиться нечего. Другое дело, если в системе смазки установлена центрифуга. Она, как известно, отделяет загрязнения по принципу массы, а не размера, то есть чем тяжелее частица, тем лучше задержит ее центрифуга. Частицы фторопласта и металлов, применяемые в присадках, гораздо тяжелее масла, поэтому через полчаса работы двигателя вся присадка окажется в корпусе центрифуги и «вырваться» ей оттуда уже не удастся. Об этом надо помнить владельцам тяжелых отечественных мотоциклов, грузовиков, автобусов, тракторов и некоторых моделей легковых автомобилей прошлых лет («Запорожец», ЛуАЗ).

Если вдруг зажглась лампа аварийного давления масла, причиной этого нередко становится срезание внутренних шлицев в шестерне привода масляного насоса, куда входит его валик.

Установка скобок в шестерню: 1 – скобка; 2 – шестерня

Временно восстановить работоспособность насоса можно следующим образом. Отметив положение ротора и корпуса распределителя зажигания относительно гнезда, снимаем распределитель. Заостренную палочку (длиной около 300 мм) плотно вставляем в отверстие шестерни и, поворачивая ее в разные стороны, извлекаем шестерню из двигателя. Убедившись, что в шестерне срезаны шлицы, сгибаем из шплинта или проволоки диаметром 0,8-1,0 мм две скобки (см. рис. 1). Вставляем их в шестерню, расположив крест-на-крест, и той же палочкой надеваем шестерню на валик привода насоса. Придерживая шестерню отверткой, вынимаем палочку. Окончательно насаживаем шестерню на валик при помощи подходящей оправки и молотка. Остается установить по ранее сделанной метке распределитель зажигания.

Крепление шестерни при помощи втулок из жести: 1 – втулка; 2 – шестерня

Можно также закрепить шестерню привода масляного насоса, у которой срезались шлицы, с помощью металлической полоски шириной 10-12 мм и длиной чуть меньше окружности валика (полоску можно вырезать из консервной банки). Вкладываем ее в отверстие шестерни так, чтобы снаружи осталось 1,5-2,0 мм. Этот край отгибаем на торец шестерни, чтобы при ее установке получившаяся втулочка осталась на месте (см. рис. 2). Насаживаем шестерню на валик до упора.

Крышка маслозаливной горловины и поверхность крышки головки блока цилиндров практически на любом двигателе постепенно покрываются слоем масла, к которому прилипают пыль и грязь. Любителям чистых моторов советуем воспользоваться опытом мотоциклистов: обмотать горловину ниже крышки жгутом из хлопчатобумажной ткани. Жгут впитает пары масла, и прилегающие поверхности останутся чистыми. По мере загрязнения жгут заменяйте новым.

В картерных газах немало водяных паров, которые, конденсируясь на пламегасителе, зимой образуют ледяную пробку. Вынув и очистив ото льда и грязи пламегаситель, можно поставить его в нижний конец вытяжного шланга (или даже в патрубок маслоотделителя), как показано на рисунке. Здесь температура выше, чем наверху, и пламегаситель не замерзнет. В результате такой перестановки, кроме всего прочего, уменьшится попадание масла в корпус воздушного фильтра.

У многих владельцев «Жигулей» вызывает тревогу большое скопление масла на дне корпуса воздушного фильтра. Причиной принято считать чрезмерный прорыв газов в картер и загрязнение маслоотделителя.

Когда такое встречается на почти новых автомобилях с отличной компрессией (то есть без прорыва газов) и чистым маслоотделителем, виноватой может быть чрезмерно длинная сливная трубка (см. рис.), погруженная в масло.

Чтобы укоротить ее, нужно, удалив крышку маслоотделителя, вывернуть шпильку и, сняв стакан с трубкой, обрезать ее на 50 мм.

Система вентиляции картера двигателя «Жигулей»:

1 – крышка маслоотделителя;

2 – шпилька; 3 – стакан с трубкой

Система охлаждения

Незначительный объем потерь охлаждающей жидкости затрудняет поиск течи. К тому же коварный «Тосол» нередко течет, только пока он холодный. На горячем двигателе, даже при повышенном давлении в системе охлаждения, течь прекращается, а вытекшие ранее капли успевают высохнуть.

Отыскать дырку в системе поможет компрессор для накачки шин.

Для этого снимаем с расширительного бачка пароотводящий шланг радиатора, закупориваем отверстие в штуцере бачка подходящим по диаметру саморезом, вставляем в шланг подходящую металлическую трубку и надеваем на нее шланг компрессора.

Включенный на несколько секунд компрессор, поднимает в системе охлаждения давление до 1 кгс/см². «Тосол» сразу же выдаст негерметичное место.