Энциклопедия юного аквариумиста

 
      Если и это для вас сложно, возьмите гибкий пластиковый шланг, закройте один конец его пробкой, проделайте в шланге множество отверстий, а второй его конец подключите к аэролифту. Шланг спирально уложите на дно и засыпьте грунтом, а трубку аэролифта жестко зафиксируйте на стенке аквариума.
 
      В чем же тут главная выгода?
      Во-первых, вода фильтруется через грунт (представляете, насколько он больше любого пористого материала во внутреннем или внешнем фильтре!) и хорошо очищается от взвешенных частиц.
      Кроме того, такой грунт со временем начинает действовать как биологический фильтр (помните про бактерии, которые поселяются в грунте и превращают органические вещества в неорганические?)

      Для самых дотошных:
      при помощи таких систем можно не только эффективно фильтровать воду, но и активно влиять на редокс-потенциал (степень окисления органики, см. раздел «Вода») грунта, периодически закачивая воду через трубку аэролифта под фальшдно или в систему дренажных труб. Величина редокс-потенциала при этом существенно повышается.

Температурный режим

      Температурный режим имеет для аквариума куда большее значение, чем, например, для нас с вами. Если дома холодно, мы можем потеплее одеться, – а у рыбок температура тела такая же, как у окружающей их воды. Поэтому они очень чувствительны к ее изменению, а резкое повышение или понижение температуры воды может вообще привести их к гибели.
      Из-за этого никогда купленных и принесенных домой рыбок не пересаживают сразу в аквариум, а сначала всегда выравнивают температуру воды в емкостях.
      Аквариумные рыбки попали к нам их разных климатических условий. И благоприятная (оптимальная) температура у разных видов рыб разная.
      Так, например, на юге США, в реках штата Техас, обитает бриллиантовая цихлазома. Для нее область оптимальной температуры в аквариуме довольно широка: от 16 °C до 24 °C. А вот дискусу, живущему в водоемах Амазонки, требуется температура в гораздо более узких рамках: 29–31 °C.
      Водные растения имеют более высокую способность приспосабливаться к условиям окружающей среды и область оптимальных температур у них шире. Но и они страдают от ее нарушения. Поэтому, подбирая рыбок и растения, помимо прочих условий, учитывают, будет ли сходна у них область оптимальных, то есть благоприятных, температур.
      Большая часть аквариумных рыбок и растений – выходцы из тропиков. И без обогрева им в наших аквариумах будет холодно.
      Поэтому воду нагревают до нужной температуры обогревателями. А чтобы не увлечься, и не превратить свой водоем в кастрюлю с ухой, в помощь обогревателям ставят автоматические регуляторы, позволяющие поддерживать температуру воды на заданном уровне.
      В зоомагазинах сейчас имеются обогреватели самой разной мощности.
      Самые простые, (которые совсем недавно широко выпускались нашей промышленностью) представляют из себя стеклянную колбу, наполненную песком. В песке находится нагревательный элемент. Выпускались такие обогреватели мощностью от 20 до 100 Вт. Бывали они в комплектации с регуляторами мощности (Эвар) и терморегулятором (РТА-3).
      Эти обогреватели были довольно удобны и надежны, но хрупки. И вдобавок у них не было надежной герметизации, поэтому они закреплялись так, чтобы головка обогревателя была над водой. При понижении уровня воды в аквариуме верхняя часть обогревателя оголялась, перегревалась, и он перегорал. :-( Это было очень неудобно.
      Сейчас же можно приобрести хорошие обогревательные приборы мощностью от 25 до 300 Вт. Они бывают самых разных конструкций, размеров, внешнего вида.
      Но все их можно разделить на две группы: просто обогреватели, и обогреватели с терморегулятором.
      Первые недалеко ушли от колбы с песком: в них по-прежнему в термостойкой стеклянной колбе размещен нагревательный элемент: спираль из высокоомной (нихромовой) проволоки, намотанной на жаропрочное основание. И песок в них по-прежнему применяют, специальный, мелкий кварцевый, чтобы нагревательный элемент лучше грел и дольше сохранял тепло.
      Терморегуляторы тоже бывают двух видов: или встроенные в конструкцию обогревателя, или автономные.
      Если ваше хозяйство разрослось, то вам не обойтись без автономного терморегулятора, который будет управлять работой всех обогревателей во всех аквариумах.
      Автономные терморегуляторы, как правило, электронные. Места они занимают немного, электричество потребляют умеренно, работают тихо, а польза от них большая. Они сами включат или выключат обогреватели, когда нужно, и не допустят, чтобы те перегрелись, если, к примеру, произошло падения уровня воды.
      Но если у вас один-два аквариума, то обогревателей со встроенным терморегулятором будет вполне достаточно.
      Это небольшие удобные устройства, которые имеют надежную гидроизоляцию, в том числе от морской воды и сделанные из некорродирующих (нержавеющих) материалов, что дает возможность устанавливать их ниже уровня воды.
      Встроенный терморегулятор позволяет поддерживать стабильную температуру в аквариуме.
      Хорошо, если отклонение от заданной нормы будет не более, чем на 0,25 °C. Они могут держать температуру от 18 до 31 °C. Конструкция обогревателя позволяет использовать плавкие предохранители. (То есть перегорает не обогреватель, а предохранитель. Можно убрать перегоревший предохранитель и поставить новый).
      Такие обогреватели удобно размещать в аквариуме: их можно укрепить близи дна. Вы избавитесь от забот, связанных с доливом воды. Обогреватель можно сделать почти незаметным, а прогрев воды будет более равномерным и эффективным.
      В инструкции сказано, на какую предельную глубину можно погружать обогреватель (это зависит от того, хорошо ли он загерметизирован). Обычно глубина составляет около метра.
      Что же касается надежности различных моделей, то лучше доверять солидным фирмам (Rena, Hagen, Hydor). Старайтесь покупать товар настоящего производителя, а не халтурно сделанную копию, например польского, китайского или иного подозрительного происхождения.
      Слабое место традиционных обогревателей всех марок и типов – стеклянная колба. Ее нужно оберегать от ударов и нагрузок, даже если стекло толщиной 2мм, как в моделях серии «RenaCall».
      В этом отношении куда лучше донные кабельные обогреватели: эластичные пластиковые шнуры с металлическим проводом внутри. Эти обогреватели с помощью присосок монтируются змейкой на дне аквариума и сверху их засыпают грунтом.
      Хотя донные кабельные обогреватели значительно дороже традиционных, но зато они имеют повышенную (в три-четыре раза) теплоотдачу. Не только для рыб, но и для растений (для их корней) такой обогрев более предпочтителен. Управление обогревателем ведется терморегулятором, который входит в комплект и располагается вне аквариума.

Дополнительные аквариумы

      Мы обещаем, что как только вы войдете во вкус, то убедитесь, что одного аквариума вам катастрофически не хватает! :-) И речь здесь идет не о втором большой аквариуме. Вы поймете, что вам не хватает дополнительных рабочих водоемов.
      Во-первых, очень удобно иметь карантинный аквариум, в котором купленные рыбки должны быть выдержаны перед посадкой в общий водоем. Ведь большинство болезней в аквариум попадает через зараженных рыбок, а выдерживание их в карантинном аквариуме снижает риск занесения заболевания. Карантинный аквариум делают без грунта, немногочисленные растения сажают в горшочки. Кроме этого, в нем обязательно должны быть укрытия.
      Во-вторых, для лечения рыбок, если уж они заболели, применяют лечебный аквариум. В нем проводят лечебные процедуры, поэтому он без грунта и без растений.
      Если вы хотите вырастить потомство от своих рыбок, вам понадобится нерестовый аквариум или нерестовик. Он нужен в тех случаях, когда хотят сохранить икру и когда для икрометания необходимо создать определенные условия. Обычно нерестовый аквариум делают небольшого размера, с низким уровнем воды, без грунта.
      Полученных мальков выращивают в выростном аквариуме. Он отличается б ольшими размерами, нежели нерестовик, и максимальной чистотой, чтобы снизить риск заболевания малышей.
 
      А основной, большой аквариум принято считать декоративным. Декоративный аквариум тоже делят на разные типы.
      Если в аквариуме содержатся рыбки и растения независимо от места их происхождения, его называют смешанным.
      Если все животные (а иногда и все растительные) обитатели аквариума происходят из одной географической зоны, воспроизводя уголок водоема какой-либо точки земного шара, аквариум называется географическим.
      Если в аквариуме объединены рыбки одного вида, он называется видовым. В нем наблюдают за их взаимоотношениями, поведением, размножением и т. п.

ЕВРОРЕМОНТ В АКВАРИУМЕ

      Аквариум у вас есть, пора подумать и его внутреннем убранстве. Это всегда делается перед настройкой и запуском аквариума.
      Начинают процесс создания подводного мира с заполнения водоема грунтом.

Грунт

      Грунт – очень важная деталь в аквариуме, особенно если в нем есть растения.
      Потому что в грунте, а не где-нибудь, происходят все основные биохимические процессы. Они определяют биологическое равновесие подводного мира.
      Два главных требования предъявляют к материалу, который может стать будущим грунтом: он не должен выделять в воду аквариума вредных веществ, и частицы его не должны быть слишком мелкими.
      Ну, с наличием отсутствия вредных веществ все должно быть понятно:-), а вот второе требование может вызвать вопросы.
      А дело тут в том, что грунт обязательнодолжен быть пористым! То есть способным пропускать воздух.
      Если, к примеру, насыпать в аквариум мелкий песок, частички которого по размеру меньше одного миллиметра, он быстро слежится, спрессуется, и в нем нарушатся обменные процессы. Слежавшийся песок не будет пропускать вглубь себя кислород, грунт закиснет, корни растений в нем загниют – и конец песне! Не помогут тут ни рыбки, ни моллюски, ворошащие грунт.
      Для грунта можно использовать крупный песок, мелкий гравий, керамзит, кирпичную крошку, каменный уголь (антрацит), стеклянные шарики, стеклянную обкатанную крошку, мелкие кусочки пластика.
      Хорошим, вполне доступным грунтом является мелкий гравий с размером частиц 2–4 мм. Он достаточно порист и обменные процессы в таком грунте долгое время не нарушаются. Заиленный грунт из мелкого гравия подходит для большинства аквариумных растений, как с мощной корневой системой, так и с нежными, ломкими корнями, потому что при пересадке растения мелкие частицы грунта слабо травмируют корни, а вновь образующиеся корешки легко проникают в его глубь.
      Можно в качестве грунта использовать гравий и покрупнее, с частицами 4–8 мм. Он слеживается меньше, чем мелкий гравий, но и заиливание его происходит медленнее. При пересадке его крупные частицы сильнее ранят корешки растений, поэтому в такой грунт лучше сажать растения крупные, с сильной корневой системой.
      Свои достоинства имеет грунт, который составляют из крошки красного (строительного) кирпича в смеси с крошкой черного угля (антрацита) один к одному. Размер частиц должен быть 3–8 мм. В аквариуме с таким грунтом вода мягкая, показатель pH стабилизируется в районе 6,5–7,5. Даже если в водоеме нет фильтра, вода не мутнеет. Не происходит гнилостных процессов с выделением сероводорода и метана. Растения чувствуют себя хорошо.
      А происходит это все потому, что кирпичная основа пориста, – значит, в грунте идет хороший газообмен. Уголь же – природный адсорбент. Он собирает на своей поверхности сероводород и метан, предотвращает закисание и улучшает обмен.
      Керамзитовый наполнитель тоже обладает прекрасной пористостью и легкостью. Это такие керамические шарики коричневатых и темно-коричневых тонов. Керамзитовый грунт лучше всего смотрится в крупных водоемах, – ведь сами частички-шарики керамзита достаточно велики. При пересадке растений они практически не ранят корни. Внутри частиц керамзита со временем развивается полезная для аквариума анаэробная фауна – микроорганизмы, не нуждающиеся для своей жизни в кислороде. Они очищают воду от избытка многих органических соединений.
      Стеклянные шарики, стеклянная обкатанная крошка и кусочки пластика чаще всего используют, когда надо в аквариуме создать фантастический, неземной пейзаж. (Или когда не хочется ломать голову над поисками песка или гравия с частичками нужных размеров! :-))
      Главное достоинство искусственного грунта в том, что он инертен к воде, – то есть не выделяет в воду различных веществ, влияющих на ее состав. Частицы его достаточно легки и поэтому в нем хорошо приживаются растения. Искусственный грунт выпускается различными фирмами самых разных цветов и размеров.
      Какого цвета будет ваш грунт, – зависит исключительно от вас.
      А специалисты советуют в аквариуме, изображающем естественный водоем, делать грунт темных тонов: черный, серый, коричневый или темно-красный. Яркие рыбки и зеленые растения будут хорошо выделяться на таком фоне.

Подготовка грунта

      Перед тем, как поместить грунт в аквариум, его надо подготовить.
      Если вы взяли природный грунт из водоема, где водятся рыбы, вы рискуете принести вместе с этим грунтом и рыбных паразитов, которые потом могут заразить ваших питомцев.
      Чтобы избежать этого, сначала грунт тщательно промывают до тех пор, пока сливаемая вода не станет чистой, без частичек мути. А потом грунт прокаливают (на противне в духовке).
      Но весь фокус в том, что в непрокаленном грунте, с включениями глины, ила, частичек торфа растения приживаются лучше, и биологическое равновесие устанавливается быстрее. Мути от него, конечно, больше, но потом, когда система стабилизируется, муть проходит.
      Так что если вы взяли грунт не из водоема, его вполне достаточно промыть.
      Но новый грунт (а особенно тот, что тщательно промыт и прокален), очень беден питательными веществами и растения в нем будут голодать. Поэтому в него нужно дополнительно внести питательные добавки.
      Чтобы растения питались как следует, под их корни помещают комочки глины. Для подкормки растений используют желтую, серую или голубую глину.
      Желтая глина очень часто встречается на поверхности земли. Именно с самой поверхности ее и надо брать. Питательная ценность желтой глины по сравнению с другими глинами самая маленькая.
      Более питательна серая глина, встречающаяся реже. Но лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах.
      Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков или лепешечек диаметром 1–1,5 см. Такие шарики лепят из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.
      Глиняные шарики не только не мутят и не портят воду, но, медленно размокая, снабжают растения питательными веществами, ощелачивают грунт, предотвращая его закисание. Со временем (если вы, конечно, регулярно чистите водоем) размокшая глина постепенно удаляется из грунта при просасывании дна грязеочистителем.
      Очень полезно добавлять в грунт древесный уголь, ведь он действует так же, как и антрацит: собирает продукты гниения, метан и сероводород, препятствует закисанию и загниванию грунта. Его можно засыпать непосредственно в грунт или добавлять в глиняные шарики с таким расчетом, чтобы угля в них было ? – 1/5 объема.
      На Птичьем рынке в Москве свободно продают такие шарики, можно не бегать, сломя голову, по карьерам и стройкам, а пойти и купить :-). Это, что ни говори, удобно.
      Прекрасным веществом, питающим растения, является вываренный торф. Но в аквариуме им пользоваться надо с большой осторожностью: нередко через 1,5–2 месяца торф начинает гнить. При этом качество предварительной обработки торфа большого значения не имеет. В результате в грунте начинает накапливаться сероводород, корни растений загнивают, растения гибнут.
      Поэтому торф лучше использовать в сочетании с другими добавками, например с глиной и древесным углем – в тех же шариках.
      Вся та муть, которая неизбежно появляется в аквариуме и загрязняет воду, на деле является прекрасным удобрением. Когда вы чистите грунт, или заменяете часть аквариумной воды на новую, можно профильтровать сливаемую воду через мелкоячеистую капроновую ткань (чулок) или фильтровальную бумагу.
      Получившийся осадок будет очень эффективной добавкой для роста растений. Этот осадок высушивают и хранят в сухом месте, в плотно закрытой коробочке. Правда, накопить достаточное количество донного ила не так просто, понадобится время. (Поэтому открыть фабрику по производству сапропеля на дому, скорее всего, не удастся! :-))

Размещение грунта в аквариуме

      Перед закладкой грунта в аквариум, вы столкнетесь с массой вопросов: каким слоем насыпать грунт? Может быть лучше разместить его не горизонтально, а с уклоном? Или вообще сделать террасы? А как их сделать, чтобы грунт не осыпался?
      Ответы на эти вопросы зависят в первую очередь от того, какого размера у вас частицы грунта. Чем они мельче, тем тоньше должен быть слой, – чтобы грунт «дышал».
      Если вы пропустили мимо ушей все, что мы говорили выше :-), и решили насыпать в аквариум мелкий речной песок, то выполните хотя бы эту рекомендацию: насыпьте его слоем не толще двух сантиметров. Разумеется, в таком тонком слое смогут закрепиться лишь небольшие растения.
      Для мелкого гравия (частицы 2–4 мм) слой грунта составит 4–5 см. Этого хватит большинству растений.
      Грунт, состоящий из крупных (4–8 мм) частиц, насыпают слоем до 7 см. Большей толщины грунта для посадки растений и не нужно (если вы не собираетесь выращивать очень большие растения с мощными корнями).
      Можно насыпать грунт ровно, а можно с уклоном.
      Насыпка грунта с уклоном дает кое-какие преимущества. Во-первых, остатки корма и всякая грязь собираются в самом низком месте дна, что облегчает уборку. Во-вторых, подъем грунта к задней стенке аквариума улучшает обзор подводного сада. В-третьих, разная толщина грунта позволяет соответствующим образом разместить растения: более крупные на заднем плане, где слой грунта толще, мелкие – на участках с тонким слоем грунта.
      Но у грунта есть такое милое качество, как сыпучесть, которое очень быстро может уничтожить разницу в уровнях дна.
      Сыпучий грунт можно закрепить с помощью крупных плоских камней. Для этого подбираете камни нужного размера и вкапываете их в грунт плотно друг к другу, чтобы ограничить участок, где дно будет выше или, наоборот, ниже.
      Если же вы хотите сделать терраски – можно воспользоваться полосками оргстекла.
      Прямой полосой можно просто отгородить угол аквариума, тогда у вас получится треугольная терраса, которую засыпают грунтом на всю ширину полоски, а на остальном пространстве аквариума грунт насыпают менее толстым слоем.
      Если хочется получить линию террасы не прямой, а изогнутой или извилистой, то можно нагреть полоску оргстекла над огнем и изогнуть, как хочется. А потом установить в нужное место.
      Иногда рыбки и растения в аквариуме уживаются из рук вон плохо, потому что у рыбок крайне подрывной характер! Они роются в грунте и вырывают растения. Убеждать их этого не делать – бесполезно. А иметь зеленые насаждения в аквариуме так хочется! :-)
      Тогда хитрые аквариумисты сажают растения в аквариум в горшочках.
      Горшки для этого используют глиняные или пластмассовые. В дне у них должно быть несколько отверстий (не меньше 4–5). Кроме того, очень хорошо, если отверстия будут проделаны и в боковых стенках вблизи дна.
      Грунт в растениях устраивают хитро: сначала на дно кладут крупный гравий. Потом кладут слой, в который и будут высажены растения. Это может быть смесь мелкого гравия с дерновой землей, глиной, торфом, перегноем, – смотря по тому, какое растение вы собираетесь сажать, и что ему требуется для подкормки. А вот когда растение посажено, питательный слой засыпают сверху гравием, чтобы защитить его от излишне активных рыбок, от размывания водой и т. п.

Подводный пейзаж (ландшафт)

      Оттого, какие обитатели будут жить в вашем аквариуме, зависит, какой ландшафт им потребуется.
      Может быть, это будет подводный сад по типу «голландского аквариума», в котором главная роль отдана растениям, а рыбки выступают в качестве группы поддержки.
      А может быть это будет скальный пейзаж вообще без растений, как в Больших восточноафриканских озерах, главное украшение которого крупные, яркие рыбы (иногда две-три, не больше).
      Делая ландшафт, вы выступаете в роли художника, скульптора, режиссера. Здесь многое будет зависеть от вашего вкуса и чувства меры. Главное, при создании ландшафтов – это умение отбросить все лишнее!

Камни, коряги, декоративные материалы

Обработка и правильная установка

      Камни для украшения аквариума берут щербатые или окатанные.
      К камням красно-малиновых, оранжевых и ржавых цветов относитесь с осторожностью, – в них могут быть вкрапления солей железа, а избыток железа в воде плохо влияет на растения (например, такое растение как валлиснерия, может вообще погибнуть:-(). Хотя не во всех камнях красно-малинового или оранжевого тона обязательно должны присутствовать соли железа. :-)
      Можно украсить аквариум выразительными кусками туфа, песчаника, ракушечника.
      Камни перед помещением в аквариум моют, чистят жесткой щеткой и ополаскивают кипятком.
      Если вы хотите создать дома кусочек неспешной лесной речки, разложите тут и там несколько камней.
      Если же ваш аквариум изображает горную речку или кусочек каменистого дна озера, камни можно «нагромоздить», сделать с их помощью террасы.
      Под камнями обязательно установите прочную опору, не кладите их просто на грунт, потому что если рыбы начнут копать под ними, все ваше нагромождение может обвалиться и причинить массу бед. Обязательно убедитесь, что каменные нагромождения установлены прочно, что они не развалятся, не покалечат рыбок и не разобьют стекло аквариума.
      Для большей надежности можно склеить «блоки» из нескольких камней силиконовым клеем, только сделать эту нужно заранее, чтобы клей успел высохнуть до того момента, как вы начнете заполнять аквариум водой.
      Жестко склеивать между собой камни всего сооружения не стоит, – а вдруг вам придется извлекать из них спрятавшуюся рыбку (для того чтобы, например, отсадить ее на нерест). «Блоки», склеенные из двух-трех камней, вы сможете разобрать, а вот если все камни склеены, конструкцию придется ломать :-(.
      Террасы тоже можно сделать из склеенных вместе камней.
      Все это делается так: мажете силиконовым клеем один камень, прижимаете к нему другой нужным местом. Чтобы клей схватился и накрепко соединил камни, скрепляете их резинкой или лентой, если это необходимо. Даете высохнуть. Резинку снимаете. По такому же принципу приклеиваете следующий, – пока не надоест. :-)
      В магазинах сейчас очень большой выбор гротов, коряг и коры, выполненных из обоженной глины и раскрашенных так, что даже вблизи их не всегда отличишь от настоящих.
      Это очень удобное украшение аквариума! В отличие от натуральных, такие коряги и кора не портятся сами и не портят воду в аквариуме. Их не обгладывают сомики (одну, достаточно большую настоящую корягу в нашем водоеме сомики-присоски обглодали так, что от нее остались лишь тонкие прутики! :-)). А гроты можно подобрать специально под особенности ваших любимцев.
       Но помните, выбирая убежище, что количество отверстий в нем должно быть не меньше двух (вход и выход)!
      Встречаются укрытия для рыбок из пенобетона. Перед помещением такого укрытия в аквариум его или вымачивают в течение месяца или обрабатывают фосфорной кислотой, чтобы оно не выделяло никаких вредных веществ.
      Можно встретить укрытия, сделанные из пенополиуретана. Они хорошие, но легкие. Чтобы такое укрытие не всплыло, внутрь его помещают тяжелый камень.
      Широкое применение в аквариумистике нашли пластики: из них делают синтетические коряги, кораллы и, конечно же, растения всех видов, форм и размеров.
      Из какого материала вы предпочтете укрытия, из искусственного и естественного, дело ваше. Но помните про четыре основных правила укрытий в аквариуме: они должны быть легко съемными, хорошо просматриваться, не скапливать в себе грязь и не выделять в воду вредных веществ.
      Есть рыбки, которые любят укрываться или откладывать икру в щелях или пещерках подводных скал. В аквариуме убежища для них можно сделать в камнях. Главное, чтобы их убежища не были глухими, – иначе вместо защиты они могут оказаться ловушкой. (Помните про вход и выход!) Да и грязь в глухом убежище будет скапливаться с особым удовольствием.
      Также можно использовать для укрытий глиняные цветочные горшки, дренажные трубы или трубки из пищевой пластмассы. Их помещают под камнями или среди растений, и они играют роль пещер. Горшки часто используют разбитые. Тогда создается впечатление, что в аквариуме потерпел крушение старинный корабль, везущий глиняные горшки на Фессалоникскую ярмарку :-).
 
      Люди, которым вообще ничего не страшно, не боятся использовать в аквариумах в качестве украшений и укрытий древесину. Это и коряги, и бамбук, и скорлупа кокосовых орехов, и ивовые корни, и дубовая кора.
      Только древесину нужно обработать: сначала прокипятить в насыщенном растворе поваренной соли в течение 10–12 часов. Потом еще 6 часов кипятить в пресной воде, которую надо регулярно менять.
      Кипячение в соленой воде нужно для того, чтобы удалить воздух из древесных пор и увеличить удельный вес, иначе ваше дерево поплывет по воде, прямо как дерево :-). Ну и, конечно, чтобы продезинфицировать будущее украшение водоема.
      После этого коряги обрабатывают стамеской и напильником, чтобы удалить все трухлявые места, чтобы она стала твердой на ощупь. Лучше будет, если корягу вы возьмете из природного водоема, где она уже побывала в роли подводного украшения.
      Потом корягу шлифуют и еще кипятят в течение одного часа.
      Крупные коряги можно распилить на удобные для обработки куски, прокипятить по частям, а затем скрепить обратно в целую корягу с помощью деревянных шпилек.
      Лучшие породы дерева для аквариума – ольха черная, можжевельник, ива, вяз, багульник (рододендрон даурский) и другие.
      Если со временем древесина становится рыхлой, в аквариум подсаживают кольчужных сомов (например, обычных анциструсов или более экзотичных панаков, птеригоплихтов, плекостомусов). Иногда поверхность коряг для защиты от гниения покрывают тонкой пленкой полиэстера, или эпоксидной смолы, или даже поливают расплавленным парафином, тоже создающим защитную пленочку.
      Куски коры, все равно какой, натуральной или искусственной, очень хороши для маскировки оборудования, например, отводной трубки донного фильтра. Чтобы натуральная кора не всплывала, можно вдавить ее нижним концом в грунт, а верхний закрепить под верхней планкой. Или подпереть крупными, плотно уложенными на дне камнями.
      Если же, несмотря на все ваши усилия, деревянные коряги и кора всплывают, можно опять воспользоваться клеем и приклеить их на пластины. А пластины закопать в грунт.

Зеленый водоем

      А вот как можно оформить аквариум зелеными и растениями и корягой, чтобы получился уголок спокойного лесного водоема.
      Для начала надо определить, что за рыбки будут жить в этом аквариуме и что за растения. Мысленно представьте, каким должен получится аквариум.
      Очень полезно побыть некоторое время архитектором и нарисовать на листке бумаги хотя бы схематический план, на котором отметить, где будут лежать коряга, камни, где лучше всего расположить фильтр и обогреватели.
      Оценить планировку с декоративной точки зрения легче, если покрасить места расположения растений каждого вида в цвет его листьев и изобразить на них форму листа.
      Ну и конечно не стоит забывать, что растения имеют привычку разрастаться во все стороны! :-)
      Определившись с теоретической частью, приступаем к практической!
      Сначала в аквариум насыпают грунт, желательно наклонно. Очень хорошо, если у передней стенки он будет толщиной примерно сантиметра 4, а у задней стенки его толщина будет достигать 7 сантиметров.
      После того, как вы осторожно, небольшими порциями насыпали грунт, немножко его утрамбуйте.
      А теперь надо установить внутренний фильтр, если вы пользуетесь фильтром, работающим по принципу аэролифта. Если у вас принудительный фильтр с водопомпой, то его устанавливают после заполнения аквариума водой.
      Потом в грунте делаем ямки и сажаем туда растения.
      Обычно растения располагают как в хоре: более крупные сзади, более мелкие спереди.
      Длинностебельные растения сажают сзади и сбоку – они хорошо справляются с ролью театрального задника и кулис. Особенно, если создают густые заросли. Этим славятся валлиснерия, элодея, лимнофила, наяс и т. д.
      Если же вы хотите разделить пространство на участки, или создать дополнительный контраст, то ничего не мешает посадить длинностебельные растения и в средней части.
      Контраст – вообще очень выразительный художественный прием.
      Многие растения (к примеру, альтернантера), имеют красные листья, у многих растений листья нежного светло-зеленого цвета – представляете, как красиво они будут выглядеть на фоне темно-зеленых, крупных листьев! (Так будет, если посадить амбулию на фоне какой-нибудь крупной криптокорины).
      Длинностебельные растения (амбулию, бакопу, людвигию и т. д.) сажают группами по несколько веточек. Их заглубляют в грунт на одну-две мутовки. Мутовки – это участки на стебле, откуда выходит пучок листьев. Из этих мутовок, зарытых в грунт, потом появятся корни.
      Если веточки слишком длинные, их можно просто разрезать на нужные кусочки. Со временем из мутовок, которые будут возле верхнего среза, появятся боковые побеги.