Справочник умелого садовода

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин

Справочник умного садовода

Семечковые культуры

Груша

Груша живет долго, несколько десятков лет. В ее плодах присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо-и воздухопроницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Любит, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь.

Посадка

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони.

Способы ухода за плодовыми деревьями груши схожи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые особенности. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) – для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или торфяных почвах. В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 3–5 ведер). Из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного речного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Затем в 10 л воды разводят 3 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, также выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней. Перед посадкой саженцев яму поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, во избежание испарения влаги.

Уход и обрезка

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, особенно корневые и внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия.

Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом.

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в верхней части кроны. Крона груши отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная способность характеризуется от средней до низкой. Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе.

Послепосадочная обрезка. Первую обрезку саженца груши после посадки проводят так же, как у яблони: вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник укорачивают, длинные скелетные ветви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое к горизонтальному положение.

Ежегодная формирующая обрезка. Для груши на сильнорослом подвое чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом соответствует природным формам кроны груши. Крона груши хорошо формируется естественным образом, поэтому вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для соблюдения соподчинения скелетных ветвей центральному проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции образования полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать путем укорачивания побегов на ј их длины, которые после обрезки дают боковые разветвления. При необходимости восстановить соподчинение ветвей делают более значительную обрезку. Груша отличается средней морозостойкостью и даже при незначительном подмерзании образует множество волчковых побегов. Лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а некоторые оставляют для формирования путем обрезки и отгибания полускелетных ветвей. При формировании кроны важно учесть такой момент, как образование обрастающих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных ответвлений. Это важно для получения компактной кроны с размещением плодов близко к осям кроны, а также для защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований ветвей первого порядка.

Омолаживающая обрезка. Взрослое плодоносящее дерево груши требует систематической раз в 2–3 года омолаживающей обрезки, в ходе которой удаляются побеги, загущающие крону, улучшается режим освещения и вентиляции кроны. Для груши, как и для яблони, применяются способы обрезки, направленные на снижение кроны.

В ходе обрезки вырезаются на кольцо стареющие, засыхающие, отплодоносившие ветви, а также ветви, направленные внутрь кроны, волчковые побеги и ветви, выходящие за пределы зоны кронообразования. Подобная обрезка улучшает световой и воздушный режимы внутри кроны.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Сбор урожая

Летние и ранние осенние груши нужно снимать за неделю-полторы до нормальной зрелости. Складывают их при сборе в корзинки, ящики, ведра в мягкой обшивке. Плоды нужно класть осторожно, чтобы не побились бочки. Их следует хранить в прохладном месте, тогда они наберут вкус и станут маслянистыми. При доспевании на дереве они будут малосочными и мучнистыми.

Собирая урожай поздних сортов, не следует снимать их с дерева, если моросит дождь или стоит туман. Не подходит для этих работ и раннее утро или вечер, когда на деревья садится роса. Лучшее время – солнечный день. Собранные плоды сначала нужно сложить в хорошо проветриваемое помещение, где они будут терять избыток свободной воды, что даст возможность дольше сохранить их свежими.

Прививка

Выбор подвоев для груши: грушу прививают преимущественно на сеянцы диких видов и культурных сортов груш, произрастающих в каждом конкретном регионе.

Сеянцы

Груша лесная и груша домашняя отличается сильнорослостью, средней морозостойкостью и засухоустойчивостью, хорошо совместима с большинством сортов.

Окультуренные сорта груши, например, Березка, Желтая, отличаются высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошей совместимостью со всеми сортами, а также рядом преимуществ перед дикими видами груши, такими, например, как скороплодность, стабильность урожаев.

Айва А, или айва Анжерская, отличается слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, применяется в южных регионах.

Айва Прованская отличается хорошей совместимостью с культурными сортами груши, слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, зимостойкость ниже средней.

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта груши, из них 16 летних, 16 осенних и 2 зимних. У летних плоды созревают во второй половине августа – начале сентября, хранятся до октября; осенние, созревающие в сентябре, могут лежать до 30 дней. Сорта зимнего срока созревания убирают в конце сентября, храниться же они могут до января. Ниже приведены лишь некоторые, наиболее популярные у нас сорта.

Летние

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5-6-го года. Урожайность 150 кг с дерева. Плоды среднекрупные (80-110 г), хорошего вкуса. Срок хранения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья среднерослые, плодоносят ежегодно с 3–5 лет. Плоды желтые, сладкие, массой 90-110 г, созревают в середине августа. Срок хранения 10–15 дней. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, час тично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко-кислые, терпковатые; на молодых деревьях – средней величины, на взрослых – мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов-любителей средней полосы.

Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров. Плоды до 120 г, округлой формы, желтые, многие – с ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, кисло-сладкая без терпкости, с ароматом, очень хорошего качества.

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины (70–80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 3-4-й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–60 кг с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-сладкие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Бессемянка. Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, зеленовато-желтые, переходящие в светложелтые с румянцем. Мякоть сочная, сладкая, тающая.

Дюшес. Плоды некрупные широкогрушевидной формы, кожица плотная, зеленоватая с желтым оттенком, буровато-красным румянцем и темно-красными точками на солнечном боку плода. Мякоть желтоватобелая, мелкозернистая, сладкая с тонким кислым оттенком, очень приятная на вкус.

Лада. Плоды средней величины, усеченно-конические, желтые, кисловато-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие.

Любимица Клаппа – плоды средние правильной грушевидной формы, кожица плотная, душистая, соломенно-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, маслянистая, тающая, сладкая с легкой кислинкой, изысканная на вкус.

Маслянистая. Плоды крупные идеальной грушевидной формы, кожица не слишком плотная, желтоватозеленая с полосатым красновато-бурым румянцем, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, маслянистая, тающая, сладкая с кисловатым оттенком, очень приятная на вкус.

Осенние

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний. Плоды удлиненно-грушевидные, правильные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – пурпурная. Плоды средние, сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Любимица Яковлева. Плоды крупные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – оранжевая, с размытым румянцем, кисловато-сладкого вкуса. Плодоношение ежегодное, обильное.

Памяти П.Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья среднерослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с 3-4-го года. Плоды светло-желтые с розовым румянцем, сладкие, массой 120–140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к парше высокая.

Любимица осенняя. Плоды средние, кожица тонкая зеленовато-желтой окраски с легким красновато-бурым румянцем, мякоть белая, плотная, сочная, маслянистая, тающая, хорошая на вкус.

Москвичка. Плоды средние, грушевидные, желтые средней сочности, кисло-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Зимние

Памяти Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий. Плоды средние и крупные круглые, массой 120–150 г, сладкие. Хранятся до января – февраля. Сорт среднеустойчив к парше.

Ирга

Ирга – многолетний древесный кустарник или маленькое деревце высотой до 2–4 м. Известно примерно 25 видов этого плодового кустарника, среди которых есть очень зимостойкие, которые получили широкое распространение.

В холодных северных районах это чуть ли не единственное плодовое растение, поскольку растет там, где не встретишь яблоню, грушу и сливу.

Корневая система поверхностная, залегает на глубине 30–40 см. Цветет в мае, цветки выдерживают весенние заморозки до -5-7 °C.

Ирга самоплодна, рано вступает в плодоношение, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста. Ирга – долговечное растение. Отдельные стволы живут до 20 лет, кусты – до 60–70 лет. С 3-4-летнего возраста одновременно с распусканием листьев появляются густые кисти, в каждой из которых размещается по 5–8 белых цветков. Зацветает в середине мая. Плоды округлые диаметром 1–1,5 см, в период созревания (вторая половина июля) красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные, с сизоватым восковым налетом, съедобные, с сочной сладкой мякотью и характерным привкусом, созревают неодновременно.

Есть еще два вида ирги:

Ирга колосистая – более высокорослое растение (куст или деревце высотой 3–6 м). Зацветает в мае, на 2–3 дня раньше ирги круглолистной. Цветки с белыми или яркорозовыми лепестками в плотных прямостоячих кистях. Плоды созревают примерно на неделю позже, пурпурночерные, с сизоватым оттенком, съедобные, по вкусу напоминают плоды ирги круглолистной.

Ирга канадская – наиболее сильнорослый вид (ее высота колеблется от 3 до 15 м). От других видов отличается тонкими поникшими ветвями, формирующими на открытых местах широко округлую крону. Листья продолговатые, крупные. Цветет в середине мая. Цветки белые или желтовато-белые, в поникающих кистях. Весной листья розоватые и серебристо-белые. Осенью растение меняет наряд на интенсивно красный. Плоды округлые, крупные (до 1,7 см в диаметре), темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым налетом, сладкие и сочные, самых высоких вкусовых достоинств. Созревают в конце июля – начале августа.

Ирга хороший медонос. Напоминает черемуху, особенно в период цветения. Но главная ценность этого кустарника – все-таки плоды, которые начинают созревать уже с июля. Они темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, сладкие и очень сочные.

В плодах ирги содержатся сахара (в основном глюкоза и фруктоза), незначительное количество органических кислот, много витамина С. Терпкость и вяжущие свойства ягодам придают дубильные вещества. Вкус плодов слабокислый, так как в них немного органических кислот, причем почти половина этого количества приходится на яблочную. Плоды богаты витамином А. В них также содержится йод.

Ирга – теневыносливый и засухоустойчивый ягодный кустарник. Ее можно посадить вдоль забора на любую почву, но лучше она развивается на плодородной почве с нейтральной реакцией среды.

Кустарник нетребователен к условиям произрастания, зимостойкий (переносит морозы до –40–50 °C).

Рельеф местности для ирги особой роли не играет, хотя лучший рост и высокие урожаи ягод можно получить только на плодородных суглинистых и супесчаных дерново-подзолистых, достаточно увлажненных почвах. Ирга, как и любой ягодный кустарник, предпочитает освещенные участки, но не любит жаркого прямого солнечного освещения.

Выращивание и уход

Техника посадки ирги ничем не отличается от посадки других ягодных кустарников. Способ предпосадочной подготовки почвы такой же, как для смородины и крыжовника. Сажают иргу 1-2-летними саженцами весной или осенью на 5–8 см глубже, чем они росли в питомнике, для отрастания большего числа сильных прикорневых побегов.

Обычная схема посадки ирги 3-4х2-3 м. Ее также можно высадить по типу живой изгороди в шахматном порядке, с расстояниями между растениями в рядах от 0,5 до 1,5 м. Посадку производят в глубокие борозды.

На приусадебном участке достаточно посадить 1–2 растения. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50–60 и глубиной 30–40 см. После посадки растения поливают (10–12 л воды на посадочную яму), поверхность почвы мульчируют той же почвой, торфом или перегноем, а надземную часть укорачивают до 10 см, оставляя выше уровня почвы 4–5 хорошо развитых почек.

В первые 3 года растению главное – современное рыхление почвы, прополка сорняков и внесение удобрений в тех же нормах, что и под смородину. С началом плодоношения, на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различными материалами для предотвращения сильного сгибания побегов под тяжестью урожая. С возрастом стволы становятся устойчивыми и потребность в подвязке отпадает.

Очень отзывчива на удобрения, поэтому на второй год после посадки для усиления роста ее подкармливают азотными удобрениями или раствором птичьего помета. Осенью под перекопку сносят суперфосфат (100 г), сульфата калия (50 г) на куст.

На второй год после посадки для усиления роста проводят подкормку мочевиной (2 ст. ложки на 10 л воды) и 0,5 л коровяка. Осенью под рыхление вносят суперфосфат (100 г), древесную золу (100 г) и сульфат калия (1 ст. ложка).

В последующие годы в начале июня проводят подкормку кустов жидкими минеральными удобрениями «Интермаг» для цветущих культур (2 ст. ложки на 10 л воды) и «Гумат калия» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л воды).

В течение вегетационного периода дважды с интервалом в 15 дней опрыскивают раствором регулятора роста «Эмистим».

Ирга отзывчива на органические удобрения, под взрослые кусты вносят 2–3 ведра перегноя или компоста.

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и семенами. Из самых крупных, зрелых ягод выбирают семена и высеивают на грядку на глубину 1–2 см в июле – августе.

Это растение устойчиво к вредителям и болезням. Но иногда по краю листа гусеница ирговой моли-перстянки проделывает узкие ходы-мины, а гусеница смородиновой листовертки в начале лета сворачивает листовую пластину в виде трубочки. При этих признаках после сбора ягод обрабатывают препаратом «Карбофос» (40 г на 8-10 л воды) и добавлением зеленого мыла (2 ст. ложки на 10 л воды).

Плоды ирги созревают неодновременно на кисти, это неудобно для сбора урожая, но придает некоторую пикантность их окраске: начиная с самых крупных плодов в основании соцветия-кисти они последовательно изменяют свой цвет от красного к темно-пурпурному. Сбор урожая производят в несколько приемов по мере созревания ягод. Ягоды для употребления в свежем виде можно хранить до 3 дней в комнатных условиях. При хранении в холодильнике при 0 °C этот срок значительно увеличивается.

Большой вред урожаю наносят птицы, особенно дрозды-рябинники. Птицы начинают питаться плодами задолго до их созревания. Для сохранения ягод во время плодоношения навешивают флаги из ярких полиэтиленовых пакетов разрезанных на узкие ленточки для отпугивания птиц.

Иргу лучше формировать в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов. Слабые побеги полностью вырезают.

В первые 2–3 года после посадки оставляют все сильные побеги, а в последующие годы дополнительно оставляют по 2–3 побега. Сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных ветвей. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов, слабых, больных, поломанных и старых ветвей, заменяя их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов. При ухудшении роста ветвей 1 раз в 3–4 года проводят легкую омолаживающую обрезку на 2–4 летнюю древесину. Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают обрезкой.

При обрезке куста удаляют излишнюю корневую поросль, оставляя ежегодно не более 2–3 побегов дополнительно в составе куста, всего в кусте должно быть 10–15 стволов. Высота растений ограничивается обрезкой на уровне 2–2,5 м; ежегодно применяют периодическую омолаживающую обрезку. Ирга хорошо отрастает после обрезки и самостоятельно разрастается корневыми отпрысками.

Рябина

Рябина среди плодовых пород занимает одно из первых мест по зимостойкости. Переносит морозы до -50 °C. Это неприхотливое, высокоурожайное и прекрасное декоративное растение с пирамидальной, округлой плакучей формой кроны, изящными листьями, многоцветковыми соцветиями, ярко-красными, оранжевыми плодами. Особенно очень красива в период плодоношения, когда кисти полностью созрели.

Рябина нетребовательна к условиям произрастания, растет на открытых затененных местах, морозостойка, засухоустойчива, почти не повреждается вредителями и болезнями, хорошо переносит пересадку. Культурные сорта рябины самобесплодны, требуют перекрестного опыления.

У рябины полезные плоды, они богаты каротином, витамином Р и особенно витамином С (в стакане рябинового сока содержится примерно его суточная доза). Ягоды рябины содержат также большое разнообразие минеральных веществ: кальций, магний, фосфор, железо, йод. Сорбитовая кислота, входящая в состав рябины, обладает сильным бактерицидным действием. Сорбит – это заменитель сахара для больных сахарным диабетом, который больше нигде не обнаружен, кроме как в морских водорослях.

Размножают рябину отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Прививка является наиболее практичным и эффективным способом получения саженцев. Желаемые сорта рябины прививают черенками на сеянцы любых видов рябины.

Садоводам, решившим выращивать сладкую рябину, следует учесть, что многие ее сорта нуждаются в перекрестном опылении и поэтому на участке лучше выращивать 2–3 деревца разных сортов.

Гораздо надежнее иметь привитые растения или корнесобственные, полученные методом черенкования. Прививать рябину можно черенком весной (апрель – начало мая) или почкой летом (вторая половина июля – август), но лучше приобрести саженцы.

Выращивание и уход

Посадку проводят весной (конец апреля – начало мая) или осенью (сентябрь – октябрь) на хорошо освещенном месте, на расстоянии 2–2,5 м между растениями.

В течение вегетационного периода проводят две корневые подкормки. Для плодоносящего дерева первую подкормку проводят в конце мая: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (расход на дерево 20 л раствора).

Вторую подкормку проводят осенью, желательно после сбора ягод: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия (расход 20 л на дерево).

При опрыскивании плодовых культур стимуляторами роста не пройдите мимо рябины, от 2–3 опрыскиваний получите более высокий урожай плодов с вкусными плодами.

Для улучшения вкуса плодов рябины обыкновенной И.В. Мичурин и его ученики скрещивали ее с другими видами. Некоторые межвидовые и межродовые гибриды оказались очень удачными: Ликерная – гибрид с аронией черноплодной, Рубиновая (с грушей).

Из популярных сортов рябины следует отметить следующие.

Бусинка – сорт отличается хорошей приспособляемостью, устойчив к весенним и осенним заморозкам, вредителям и болезням. Дерево среднерослое. Сорт вступает в плодоношение на 3-4-й год, высокопродуктивен. Плоды средних размеров, ярко-красные, блестящие. Мякоть сочная, без терпкости, вкус напоминает клюкву.

Сорбинка – сорт получен путем отбора перспективных форм в популяции. Высокопродуктивный, высокоурожайный. Плоды очень крупные (до 2,4 г), красные, сочные, сладковато-кислые, без горечи, собраны в очень крупные щитки (до 300–400 г). Сорт устойчив к болезням.

Невежинская – сорт народной селекции. Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Урожайность до 80-100 кг. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в первой половине сентября, в свежем виде хранятся до апреля, на дереве держатся всю зиму, не теряя вкусовых качеств.

Красавица – сорт среднерослый (5–6 м). Древесина зимостойкая. Листья довольно крупные, сильноморщинистые. Цветочные почки слабозимостойкие. Плоды съедобные, среднего размера (до 1 см в диаметре) или большие, желтоватого цвета, сочные, кисло-сладкие с ощутимой горечью, по вкусу близки к рябине обыкновенной.

Рубиновая – гибрид груши с рябиной. Урожайный, засухоустойчивый. Дерево средней высоты. Плоды средней величины, темно-бордовой окраски, сладко-кислого вкуса.

Титан – гибрид рябины обыкновенной, груши и краснолистной яблони. Один из самых надежных сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды. Есть как низкорослая, так и высокорослая формы. В плодоношение вступает на 2-3-й год. Плоды крупные до 2 г, темно-вишневые, очень привлекательные. Вкус плодов сочный, кисло-сладкий. Сорт устойчив к вредителям и болезням, хорошо размножается зелеными черенками.

Гранатная – гибрид рябины обыкновенной и боярышника. Дерево высотой 3–4 м с очень декоративной, ажурной кроной. Вступает в плодоношение на 3-4-й год. Урожайность с одного растения – 40–50 кг. Плоды средних размеров, темно-красные, кисло-сладкие с привкусом рябины. Плоды могут храниться 4–5 месяцев. Из плодов готовят отличное варенье и вино, очень приятны и в замороженном виде. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Рябина черноплодная (арония)

Аронию чаще всего называют черноплодной рябиной, что по сути не вполне верно. Как декоративное и плодовое растение ее разводят во многих странах. Это раскидистый кустарник высотой до 3 м с диаметром кроны 2 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Горизонтальные корни располагаются не глубже 40–50 см, вертикальные – до 1 м. Цветки самоопыляющиеся, распускаются довольно поздно – в конце мая – начале июня. Плоды имеют округлую форму, черную окраску и восковой налет.

По содержанию витамина Р она превосходит все виды рябин и многие другие плодово-ягодные культуры. Кроме того, арония богата витамином С. Плоды этой культуры отличаются большим набором микроэлементов – бор, фтор, медь, марганец, молибден, йод, железо.

Арония получила широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура. Ее ягоды полезны при гипертонической болезни, сахарным диабете, гастрите с пониженной кислотностью, при заболеваниях почек, ревматизме, уменьшают количество холестерина в крови и т. д. Плоды аронии Мичурина способны повышать свертываемость крови, что существенно при различных кровотечениях, после лечения антикоагуляторами, но противопоказано, например при тромбофлебите.

Выращивание и уход

Арония светолюбивая и влаголюбивая, но при этом крайне неприхотлива. Ее можно сажать на тех участках, где не станет расти яблоня или груша – где близко подходят грунтовые воды. Нетребовательна к теплу, морозостойка, может расти и плодоносить вплоть до северной границы земледелия.

Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, расстояние между ними должно быть 2–2,5 м.

Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см. На 1 яму из органических удобрений берут по 1 ведру навозного или растительного перегноя и торфа, из минеральных – 3 ст. ложки нитрофоски, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия. Все тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, ссыпают обратно в яму и поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды). Через неделю высаживают саженцы. Перед посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.

Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также в постоянном рыхлении приствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом, торфом, плодородной землей.

За сезон проводят 3 подкормки. Первую подкормку делают весной, когда начинают распускаться листья: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодовоягодных культур и «Интермага» для цветочно-декоративных культур, на молодые кусты расходуют по 5–6 л раствора, на плодоносящие – до 20 л.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата, поливают из расчета 10 л раствора на молодой куст, 20–25 л – на плодоносящий.

Третью подкормку делают после окончательного сбора ягод (осенью): в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на молодые кусты расходуют по 12 л раствора, на плодоносящие – по 25 л.

За вегетационный период проводят 2 внекорневые подкормки: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального, опрыскивают 2 раза после цветения с интервалом 12 дней.

Уход: арония хорошо отзывается на ежегодное внесение органических удобрений. Обрезку до 7–8 летнего возраста делают как санитарную, а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов и их омолаживание. При формировании куста оставляют в нем до 40 побегов разного возраста. Старые поломанные, тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уровне почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов. На кустах черноплодной рябины могут появиться листовертки, вишневый слизистый пилильщик, тля и розанная муха. Против этих вредителей до и сразу после цветения на поверхности листьев кусты следует обработать раствором «Карбофоса» (40 г на 10 л воды) или фунгицидом жидкого зеленого мыла (2 ст. ложки на 5 л). Болезней на черноплодной рябине не замечено.

Арония по своему строению является типичным кустарником и в первые годы после посадки характеризуется высокой силой роста и образованием корневой поросли. Основание куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно растут вверх, обогащая друг друга, освещение внутри кроны сильно снижается и плодоношение перемещается на периферийные участки кроны. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать количество ветвей в кроне путем ее формирования. После посадки растение необходимо обрезать на высоте 20 см над уровнем земли. Следующей весной из поросли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уровняв в силе роста так, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны, остальные необходимо вырезать у основания на уровне почвы. В следующем сезоне таким же образом крону необходимо пополнить еще 3–5 ветвями, через год – еще 5 ветвями. На этом формирование кроны можно считать завершенным, так как общее количество стеблей в кусте не должно быть больше 15–20.

Ежегодная обрезка аронии заключается в регулярном удалении лишних прикорневых, затененных и неудачно расположенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кроны старые отплодоносившие ветви. Старыми у аронии считаются ветви в возрасте 8-10 лет, утратившие способность закладывать цветочные почки и плодоносить. Необходима также санитарная прочистка кроны с удалением больных, сухих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходимо выполнять максимально близко к земле, чтобы оставались короткие пеньки.

Способы размножения

Для вегетативного размножения аронии годятся разные способы – зеленое черенкование, укоренение одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, корневыми и стеблевыми отпрысками, деление куста.

В любительском садоводстве чаще всего ее размножают корневыми отпрысками. К осени отпрыски вырастают высотой 30–40 см и имеют достаточно развитую корневую систему.

У аронии Мичурина в процессе семенного размножения сохраняются все генетические особенности потомства, как и при черенковании. Высевать свежесобранные семена лучше осенью, чтобы они могли пройти естественную стратификацию в природных условиях. Семена сеют в грунт на глубину 1,5 м. Сеянцы, а также саженцы вегетативного происхождения вступают в плодоношение на 3-4-й год.

Сбор урожая

Плоды созревают одновременно, поэтому убирать их можно за один раз – до наступления заморозков, чтобы сохранить витамины. Собирают ягоды аронии, срезая с веток целые гроздья. Собранные гроздья довольно долго хранятся в прохладном помещении.

Вредители и болезни

Аронию повреждают тля, вишневый пилильщик, листовертки и др. Кусты обрабатывают весной, перед цветением. В 10 л воды разводят 10 г препарата «Карбофос» или 1 таблетку препарата «Искра». Получаемого раствора расходуют по 1–2 л на растение.

Яблоня

Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

В плодах содержатся витамины А, В₁, В₂, В₃ и В₆, С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой. Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов. Большое значение имеют соли яблочной и лимонной кислот, которые в организме человека участвуют в строении тканей и улучшают обмен веществ, обладают щелочной реакцией и нейтрализуют кислые продукты. Это свойство приобретает особую роль при сахарном диабете. Соли калия, находящиеся в яблоках, также положительно действуют на организм. Собственно калий способствует выделению желчи и мочи.

Посадка

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5-2м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5-10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Выращивание и уход

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до -25-30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканным материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Ягодный эффектон» или «Универсальная росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный «Гумат калия» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ей на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормка

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.

Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2-литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг» для цветочно-декоративных культур (понадобится 5-10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дают ускорение сроков созревания плодов, увеличивают урожай и улучшают качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором «Гумата калия» универсатльного от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.

Другие работы в саду

Кислые почвы следует известковать: 250–300 г извести на 1 м² 1 раз в 4–5 лет.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8-10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м² для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистых почвы – 8–9 ведер.

Опыление: яблоня самобесплодная, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.

Сбор урожая

Сбор урожая летних яблок: плоды убирают, когда кожица окрашивается в зеленый цвет становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки, их убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.

Строение плодового дерева

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основные ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Обрезка и формирование кроны

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником, проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Обрезка: послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.

Ежегодная формирующая обрезка. К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см, формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второготретьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева – направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5 летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. Прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

Прививка

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно-или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.

– Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.

– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.

– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

– Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

Советы по прививке: лучшее время для прививки будет в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году.

Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня).

Второй период – последняя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение близкое вертикальному и, только когда черенок приживется, – отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капсулы, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста корней «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем, на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп, необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.

Прививка за кору. Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.

Техника проведения прививки за кору

1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору

1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к не отогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, – их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.

Поподробнее о прививке способом окулировки начинающим садоводам и в чем достоинство этой прививки:

– простота и быстрота выполнения процедуры;

– высокая приживаемость прививок (до 100 %);

– низкий расход прививочного материала – достаточно одной развитой почки.

Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.

Как проводить окулировку?

1. Срезать щиток с глазком с однолетнего побега привойного сорта плодовой культуры.

2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой ножа отогнуть кору по всей длине разреза.

3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так, чтобы почка размещалась симметрично относительно краев коры продольного разреза;

4. Место окулировки обвязать полиэтиленовой лентой, оставив почку открытой.

Окулировка щитком вприклад. Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:

– простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;

– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;

– возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;

– отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

– более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;

– возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;

– слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки.

Техника проведения окулировки щитком вприклад

1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20°.

2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.

3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.

4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.

Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость?

Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся оклуировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.

Зеленая яблонная тля – насекомое зеленого цвета, повреждает семечковые плодовые культуры. Зимуют яйца у основания почек и на однолетних побегах.

Отрождение личинок происходит в период распускания плодовых почек, личинки проникают в почки, питаются и через две недели превращаются в самок – тлю. Тля в течение сезона дает несколько поколений и разлетается по другим деревьям. Тля заселяет молодые верхушки побегов, высасывая клеточный сок, вызывая деформацию побегов, остановку роста. Сладкие выделения тлей приводят к развитию сажистого грибка, что угнетает растение. Особенно страдают молодые насаждения.

Меры борьбы

Перед распусканием листовых почек проводят первое опрыскивание – в 10 л воды разводят препарат «Кинмикс» – 2,5 мл. Расход раствора 2 л на молодое дерево и 4–5 л на большое дерево.

Второе опрыскивание проводят перед цветением цветочных почек. В 6 л воды разводят 8 мл препарата «Фитоверм», расход раствора 2–3 л на дерево.

Третью обработку проводят по молодым завязям препаратом «Искра ДЭ» (разводят 1 таблетку в 10 л воды, расход раствора 4–5 л на большое дерево).

Из народных методов: применяют растительные настои и отвары из ромашки аптечной, одуванчика, тысячелистника, пижмы, из листьев и пасынков помидоров, табачной пыли, чеснока и луковой шелухи. Эффективно также хозяйственное мыло (200 г на 10 л воды). Кроме того, с профилактической целью советуем вырезать всю прикорневую поросль, волчки, где зимуют яйца и питаются личинки в летний период.

Кровяная тля повреждает только яблони. Тля бескрылая и крылатая, темно-бурого цвета и светло-коричневого. Живет тля колониями на коре и корнях яблони, высасывая из них сок. Колонии тли легко узнают по белому, покрывающему их восковому пушку, похожему на вату. Такое прикрытие защищает тлю, поэтому обработка слабыми инсектицидами не убивает ее. Тля повреждает яблоню до поздней осени. Повреждения, нанесенные этой тлей, вызывают образование опухолей разной величины, в такие утолщения часто попадают бактерии и грибы, вызывающие заболевание дерева.

Меры борьбы

Обработка теми же препаратами, что указаны для зеленой яблонной тли. С кровяной тлей борьбу ведут при помощи побелки. Осенью деревья очищают от старой коры, штамбы и крупные скелетные ветви белят в два слоя следующим раствором: на 10 л воды берут 1 кг извести, 1 таблетка препарата «Искра ДЭ», 40 г дегтярного мыла, 2 кг глины, 2 ст. ложки канцелярского клея и все тщательно перемешивают.

Распространен повсеместно в садах на яблонях и грушах, которым он вредит особенно сильно. Жуки – удлиненно-овальные, коричневато-серого цвета, длиной 4–4,5 мм. Личинки – изогнутые белые, безногие, длиной 4,5–5,5 мм. Зимуют жуки в трещинах стволов и ветвей под отставшей корой, в опавших листьях и в верхнем слое почвы. Рано весной, в начале апреля, когда температура воздуха доходит до +5–7 °C, цветоеды выходят из мест зимовки и начинают уже питаться почками. Поврежденные почки усыпаны черными точками, напоминающими уколы иглы.

Жуки-цветоеды откладывают яйца на раскрывающиеся бутоны и продолжают откладку до распускания порозовевших цветков. Одна самка откладывает по одному яйцу внутрь бутонов, а всего кладет до 100 яиц. Отродившиеся личинки выедают пыльники, тычинки и пестики. Поврежденные бутоны не распускаются, т. к. лепестки от выделений (экскрементов) личинок склеиваются, в результате бутоны буреют и засыхают. Внутри поврежденных бутонов личинки превращаются в куколок (в течение 12 дней), затем из куколок выходят жуки. Они прогрызают в бутонах отверстия и уходят. Осенью жуки после летнего периода уходят в места зимовки.

Меры борьбы

Как только температура воздуха достигнет +8 °C, наложить на штамбы яблонь ловчие пояса из жгутов соломы, куда будут заползать перезимовавшие жуки, или выловить их с помощью клеевых поясов, которые делаются следующим образом: плотную бумагу сложить в 3 слоя шириной 25–30 см. Пояс плотно наложить на штамб дерева, сверху и снизу обвязать шпагатом. Нанести на бумагу слой долго не высыхающего клея. Часть жуков приклеится к поясу. После цветения яблонь пояс обязательно надо снять и уничтожить.

Долгоносиков, забравшихся в крону дерева, рекомендуется стряхивать на расстеленную под ним полиэтиленовую пленку. Проводить эту процедуру лучше в утренние часы при температуре воздуха ниже 12 °C. Отряхивание деревьев повторяют через 2–3 дня до конца распускания плодовых почек.

Эффективный результат дает препарат «Карбофос» в период распускания почек (зеленый конус почек): в 10 л воды разводят 60 г, расходуют 4–5 л раствора на большое дерево.

Вторую обработку проводят сразу после цветения, по выходе жуков, препаратом «Фитоверм»: в 3 л воды разводят 4 мл препарата, расходуя по 2–3 л на большое дерево.

Яблонная медяница, или листоблошка, – прыгающее насекомое, мелкое (2,5 мм), с двумя парами крыльев, желтовато-зеленое, к осени приобретает карминно-красный цвет. Самки откладывают яйца в конце лета у основания плодовых почек, веточек, и яйца зимуют (яйца красные). Весной, когда начинают распускаться плодовые почки, выходят личинки. Они забираются внутрь почек и питаются на цветоносах и на черешках листьев. После цветения взрослые медяницы, вышедшие из личинок, покидают яблони и расселяются на травянистых растениях до осени, потом они снова возвращаются и опять начинают свой процесс откладки яиц.

Вред от медяницы огромный, т. к. она высасывает клеточный сок и выделяет экскременты (сладкие), на которых развиваются сажистые грибки. Почки, бутоны, листья склеиваются. Плоды приобретают уродливую форму, деревенеют и теряют товарные и вкусовые качества. Урожай резко снижается.

Меры борьбы

Обработка инсектицидами весной перед цветением яблони и груши препаратом «Искра-М от гусениц». Берут 1 ампулу (5 мл), разводят в 5 л воды, расходуя на большое плодоносящее дерево 2–3 л раствора, на небольшое дерево – 1–1,5 л раствора.

Второе опрыскивание производят сразу после цветения яблони и груши. В 10 л воды разводят препарат «Искра ДЭ» 10 г (1 таблетка), расходуя раствор на 100 м², по 4–5 л на большое дерево.

Из народных средств: против личинок используют настои и отвары из табачной пыли, ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, одуванчика, дельфиниума.

Весной личинки, в течение 2 недель ползая по дереву, присасываются к стволу, быстро растут, покрываются щитком и все лето высасывают сок из дерева. Если численность щитовок очень высока, деревья перестают расти, сохнут, на них не закладываются плодовые почки.

Меры борьбы

Наиболее эффективна обработка растений препаратом «Актара» (1,2 г на 10 л воды, норма расхода – 5 л раствора на 100 м²). Опрыскивают до и после цветения. Весной старую кору очищают металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50 г) и древесной золы (200 г) – из расчета на 10 л воды. Или в 10 л воды разводят 50 г дегтярного мыла, 2 стакана извести-пушонки и 2 ст. ложки медного купороса (или же 40 г препарата «Хом») и плотной щеткой с длинной деревянной ручкой моют этим раствором ствол и ветви деревьев при температуре воздуха не ниже 12–15 °C.

Яблонная плодожорка – самый опасный и широко распространенный вредитель. Повреждает яблоню, грушу, айву. Лет бабочек начинается в конце цветения и в период образования завязей (около 50 дней). В эти периоды бабочка откладывает яйца. Через 10–12 дней из яиц отрождаются гусеницы длиной до 18 мм (розоватого цвета). Гусеницы с листьев переползают на плоды, вгрызаются, проделывают ходы к семенной камере, поедают семена и переходят на другой плод. Одна гусеница повреждает до 2–3 плодов. Питается гусеница в течение 25–30 дней. Поврежденные плоды опадают, плохо хранятся, быстро загнивают. Плоды, поврежденные гусеницами, невкусные или совсем несъедобные.

Сами гусеницы после выхода из плодов окукливаются и зимуют внутри паутинных коконов под отставшей корой, в щелях коры и в верхнем слое почвы.

Меры борьбы

Для уничтожения яблонной плодожорки перед цветением и после цветения деревья обрабатывают препаратом «Искра-М от гусениц»: в 10 л воды разводят 10 мл (2 ампулы), расходуют раствора на дерево от 2 до 3 л. Или через 20 дней после окончания цветения опрыскивают раствором препарата «Кинмикс»: 2,5 мл на 10 л воды – или препаратом «Фуфанон»: на 10 л воды разводят 10 мл.

Во время плодоношения, примерно через 30 дней после цветения, обработку повторить препаратом «Искра ДЭ»: 10 г на 10 л воды. Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок или падалицы. Приманочную жидкость выливают в банку (0,5 л), заполняя ее на 1/3, и вешают на дерево, растущее рядом с яблоней. Для профилактики можно также высаживать под яблоней помидоры. Хорошие результаты дают также очистка коры, сбор падалицы, осенняя уборка и сжигание листьев.

Грушевая плодожорка – повреждает только грушу. Бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Через 6–7 дней отродившиеся белые гусеницы внедряются в мякоть, проникают в семенную камеру и питаются семенами. Питание продолжается около одного месяца, затем гусеницы выходят наружу, окукливаются и зимуют внутри коконов на поверхности или в верхнем слое почвы на глубине 4–5 см. Наиболее сильно повреждаются летние сорта груш. Это объясняется тем, что зимние сорта имеют более твердую ткань плода и гусенице трудно проникнуть к семенам.

Меры борьбы

Обработку проводят такими же препаратами, как и против яблонной плодожорки. Снижению численности грушевой плодожорки способствуют перекопка приствольных кругов, уничтожение растительных остатков.

Парша – грибное заболевание яблони и груши. На листьях появляются пятна с буроватым налетом, затем листья засыхают и опадают. На плодах появляются серочерные пятна и трещинки, они прекращают свой рост (налив). Эта болезнь поражает не только плоды, листья, но и цветки, и плодоножки.

Меры борьбы

Деревья обрабатывают фунгицидом «Абига-пик» (50 мл на 10 воды) до цветения – по листьям, а также сразу после цветения – полностью.

Мучнистая роса – грибное заболевание. Поражает почки, листья, побеги, соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. В дальнейшем листья желтеют и засыхают, прекращается рост побегов, соцветия засыхают и не завязывают плодов.

Мучнистая роса поражает яблоню, редко грушу. Зимует грибница в пораженных побегах.

Меры борьбы

Опрыскивать раствором препарата «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды): до цветения – по листьям, после цветения – целиком.

Плодовая гниль – грибное заболевание. На плодах появляются бурые пятна и, быстро разрастаясь, охватывают большую их часть. При этом мякоть становится коричневой, несъедобной, плоды опадают, а некоторые остаются на деревьях.

Меры борьбы

Летом следует регулярно собирать и удалять из сада или закапывать в почву пораженные плоды. После сбора урожая по молодым завязям обрабатывают специальным грибным бактериальным препаратом «Абика-Пик» (50 мл на 10 л воды). Через 12 дней проводят обработку грибным препаратом «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды).

Цитоспороз – грибное заболевание, вызывает засыхание отдельных участков коры. На коре образуются темные язвы, они быстро разрастаются, приобретают краснокоричневую окраску и при попытке отделить их – мочалятся. Кора отмирает, на ней хорошо видны бугорки. При этом отмирают отдельные ветви, а затем могут погибнуть молодые и старые деревья.

Развитию болезни способствуют морозы, засуха, влажные, тяжелые, бедные почвы, плохой уход.

Меры борьбы

Ранней весной опрыскивают раствором препарата «Абига-пик» (согласно инструкции) во время набухания листовых почек при температуре воздуха не ниже 15 °C. Второе опрыскивание делают перед цветением, третье – после цветения, расходуя 3–4 л раствора на большое дерево и 2 л – на небольшое.

Осенью для повышения зимостойкости яблоню и грушу подкармливают фосфором и калием. В середине ноября штамбы и крупные скелетные ветви белят так же, как и против яблонной тли. Побелку можно сделать и в начале марта.

Весной больные ветви спиливают и сжигают. Небольшие пятна очищают и смазывают раствором побелки или обрабатывают любым рекомендованным препаратом.

Бактериальный ожог яблони и груши – одна из наиболее серьезных вирусных болезней. Чаще поражает грушу. Первые признаки заболевания проявляются в начале июля: на деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья чернеют. В течение двух лет дерево погибает. Заражение часто происходит при вегетативном размножении, когда у соседей берут больные саженцы и черенки.

Меры борьбы

Покупают здоровый посадочный материал. Каждый год борются с вредителями, особенно с сосущими и грызущими, так как они обычно являются переносчиками вирусов. При обрезке или прививке деревьев, обработав одно, прежде чем перейти к следующему, хорошо промывают инвентарь – секатор, нож, пилу и т. д. Пораженные деревья сжигают, а почву в местах, где они росли, дезинфицируют раствором медного купороса (2 ст. ложки на 10 л воды).

Растрескивание коры – неинфекционное заболевание, возникающее вследствие резкого похолодания, особенно после февральских оттепелей. Чаще встречается у груш, чем у яблонь.

Меры борьбы

В середине ноября делают побелку: к 10 л воды добавляют 1 кг извести, 3 кг коровяка, 4 кг глины, или сапропеля, или ила, 2 ст. ложки медного купороса, 40 г мыла (лучше дегтярного) и 2 ст. ложки канцелярского клея, все тщательно размешивают и дважды с интервалом в 2 часа обмазывают штамбы, стволы и крупные ветви.

В раствор можно добавить немного препарата «Эмистим».

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1. Соблюдайте дозы препаратов, указанные в рекомендациях по применению.

2. Рабочий раствор готовьте прямо в саду перед использованием. Хранить рабочий раствор не рекомендуется.

КАК СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ ЯБЛОК, ГРУШ (СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР)

3. Работать необходимо в специальном халате или плаще, в резиновых перчатках, очках, марлевой повязке или респираторе.

4. Обработку проводите в сухую безветренную погоду в утренние часы, после высыхания росы (с 7 до 10 часов), или вечером, до выпадения росы (с 17 до 22 часов). Не рекомендуется обрабатывать деревья при температуре ниже +5 °C.

5. Рабочий раствор наносите с помощью опрыскивателя, дающего мелкий распыл, на нижнюю и верхнюю стороны листьев.

6. Обработку кроны дерева начинайте с верхней части, продвигаясь вниз.

7. По окончании работ тщательно вымойте руки и лицо с мылом, прополощите рот чистой водой, выстирайте рабочую одежду. Остатки раствора, воду после стирки одежды и промывания посуды и опрыскивателя слейте в специальную яму, удаленную от водоемов и колодцев, и засыпьте землей. Посуду, применявшуюся для приготовления растворов, нельзя употреблять для пищевых целей, хранения воды.

8. Применение препаратов следует прекратить за 20–25 дней до сбора урожая, если в рекомендациях по применению не указано иное.

Яблоня традиционно считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, поэтому предлагаем лишь несколько сортов, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России.

Летние

Десертное Исаева – плоды средние, округло-конические, желтоватые с ярко-красным полосчатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая с легкой пряностью.

Мелба – плоды больше средних, желтовато-зеленые с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкая.

Мантет – плоды средние, округлые или слегка приплюснутые, зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Мякоть кремоватая, сочная, тающая, ароматная, приятного десертного кисло-сладкого вкуса.

Папировка, или Белый налив – плоды средние, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают, мякоть сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток – малый срок хранения.

Раннее сладкое – плоды средние, плоскоокруглой правильной формы, окраска теплая соломенно-желтая, мякоть белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции с приятным ароматом, сладковатая.

Утро – плоды средние и крупные округло-конической формы, зеленовато-желтые с красивым нежным розовым румянцем, мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, кисловато-сладкая со свежим оттенком вкуса.

Осенние

Осеннее полосатое, или Штрифель – плоды крупные, слегка ребристые, тупоконические, зеленовато-желтоватые с карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, сладкая с тонкой кислинкой, очень ароматная.

Орлик – плоды средние и крупные, округло-конические, кожица плотная, светло-желтая с растекающимся малиново-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного сладко-кислого вкуса с сильным ароматом.

Слава победителям – плоды средние, округло-продолговатые, зеленовато-зеленой окраски с ярко-красным румянцем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Юный натуралист – плоды больше средних, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса.

Антоновка обыкновенная – классический сорт русского плодоводства и его гордость. Великолепны плоды и в свежем виде, и в моченом, что является редким качеством. Обычно дерево дает урожай 2–3 года подряд. Плоды средние и крупные, гладкие, блестящие, зеленовато-желтые, при хранении становятся соломенно-желтыми, мякоть сочная, белая, винно-сладкая с кислым оттенком и характерным сильным ароматом.

Зимние

Антей – плоды крупные округло-конической формы, чуть приплюснутые, малиновой окраски с винно-красным до бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым оттенком, сочная, кисло-сладкая.

Банановое – плоды средние и крупные плоскоокруглой формы, соломенно-желтого цвета с легким загаром с солнечной стороны. Мякоть плотная, сочная, винносладкого вкуса с легким кисловато-свежим оттенком.

Уэлси – плоды средние, светло-зеленые, почти полностью покрыты размыто-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная хорошего вино-кислого сладкого вкуса. Из-за того что урожай созревает не одновременно, уборку проводят в 2–3 приема.

Лобо – плоды белые средние с розовато-красным или красным крапчатым рисунком. Мякоть нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса.

Наиболее зимостойкие сорта:

1. Россошанское полосатое

2. Апрельское

3. Северный синап (выдерживает температуру до -35-40 °C).

Среднезимостойкие сорта:

1. Ранет воронежский

2. Спартан

3. Россошанское вкусное

Косточковые культуры

Абрикос

Культуру абрикоса знали еще римляне, и называли армянским яблоком. Одни специалисты полагают, что западные страны познакомились с абрикосом благодаря армянским купцам, другие же называют родиной абрикоса Китай.

Абрикосы называют еще жерделями. Жердели помельче и покислее южных абрикосов. Зато окраска у них ярко-оранжевая, аромат выдающийся, и косточка легко отделяется от мякоти, благодаря чему они незаменимы для компотов и варений. А в Китае и Японии мелкие абрикосы солят, подобно маслинам.

Плод абрикоса содержит сахар, органические кислоты, каротин, витамин С. Абрикосы богаты калием, магнием, железом, медью, обладают высокими вкусовыми качествами, характерным «абрикосовым» ароматом, отличаются высокими биологически активными свойствами.

Пищевую ценность представляют и семена абрикоса. Сладкие ядра по вкусу не уступают лучшим сортам миндаля. Среди северных сортов такие семена у абрикоса Триумф северный.

Необходимые элементы питания

Для выращивания абрикоса содержание гумуса, количество азота и фосфора может быть пониженным, но содержание калия обязательно должно быть высоким. Абрикос с урожаем выносит большое количество калия, которое необходимо пополнять за счет подкормок. В период калийного голодания возрастает поражаемость растений болезнями, отсутствует урожайность, деревья быстро стареют. Лучшая форма калийных удобрений для абрикоса – это сульфат калия.

У абрикоса высокая потребность в микроэлементах: марганце, боре, железе. Недостаток марганца у абрикоса проявляется летом после сухих периодов, на молодых листьях появляется сетчатый рисунок. Устраняют дефицит путем опрыскивания листьев 0,1 %-ным раствором сернокислого марганца в конце мая, через 4 недели обработку повторяют.

При сильном недостатке бора замедляется распускание листьев на новых побегах, ветви оголяются, пучки листьев образуются лишь на верхушках, количество цветков и плодов уменьшается, плоды деформируются, появляются капли камеди на концах плодов. Из-за недостатка бора может снижаться морозоустойчивость. Устранить дефицит бора можно путем внесения в почву борных удобрений (боросуперфосфата) или опрыскать деревья после цветения раствором борной кислоты 10–15 г на 10 л воды, а через две недели повторить еще раз.

Дефицит железа на листьях абрикоса хорошо заметен по хлоротичным пятнам между жилками, при сильном хлорозе молодые листья полностью теряют зеленую окраску, и листья опадают. Иногда деревья вследствие этого могут погибнуть даже летом. Недостаток железа устранить нельзя, но внекорневая обработка стимулятором «Агрикола от пожелтения листьев» помогает деревьям восстановиться.

Цветки у абрикоса, как и у алычи, распускаются раньше листьев. Продолжительность цветения одного цветка 34 дней, а период цветения всего дерева (от распускания первых цветков до массового опадания лепестков) обычно растягивается на 8-11 дней, в зависимости от погоды и температуры. Цветение у абрикоса очень обильное.

Во время цветения часто стоит пасмурная, дождливая, холодная погода, которая препятствует лету пчел, а абрикос требует опыления насекомыми, поэтому в более суровых условиях выращивания самоплодных сортов это важный фактор получения урожая. Полная самоплодность присуща сорту Триумф северный, частичная – сортам Успех и Орловчанин.

Но даже при наличии самоплодных сортов для хорошего плодоношения в саду необходимо высаживать несколько разных сортов абрикоса, совпадающих по срокам цветения.

Есть еще причины, которые могут снизить урожай абрикосов и ухудшить качество плодов: это дожди и туманы во время цветения и длительная почвенная засуха в период формирования плодов. Первые снижают завязываемость плодов, под влиянием которой плоды сильно мельчают, они менее сочные, с грубыми волокнами, горьковатым вкусом, косточка плохо отделяется от мякоти.

Посадка

Одним из основных способов ухода за абрикосом является окультуривание почвы для его посадки. Механический состав почвы должен быть рыхлым путем внесения песка, компоста, органических удобрений. Почва должна быть структурной, хорошо проницаемой для воды и воздуха. Глину, торф и песок смешивают в равных частях, хорошо перемешивая, и добавляют в хорошо перепревший перегной или компост. Из минеральных удобрений добавляют нитрофоску до 3 ст. ложек и 2 ст. ложки «Агриколы для ягодных культур» и древесной золы достаточно 2 стаканов на посадочную яму.

Во время посадки и после нее обязателен обильный полив с добавлением регулятора роста корней «Корневин» (10 л раствора на 1 яму), поскольку новые корни могут образовываться только во влажной питательной среде. После посадки всю весну и первую половину лета растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю и удалять сорняки. Первый год после пересадки абрикосы растут плохо, им необходимо помогать, но в дальнейшем такой тщательный уход уже не потребуется.

На участке необходимо иметь 2–3 разного сорта абрикоса для более эффективного опыления, так как их цветки лучше опыляются чужой пыльцой, чем своей.

Для посадки абрикосов место выбирают южного направления или юго-западного, защищенного от северных и восточных ветров. Абрикосы совершенно не терпят низинных мест, где собирается холодный сырой воздух, а также близкое залегание грунтовых вод. Абрикосы лучше всего высаживать на солнечных, хорошо прогреваемых ровных участках, чтобы за лето они могли получить как можно больше тепла.

Сажать абрикосы рекомендуется ранней весной, когда почки на саженцах еще не начали набухать. С весенней посадкой нельзя опаздывать. Нельзя высаживать саженцы, когда уже начинают распускаться почки и тем более, когда появились листья. Если весной высадить саженцы не успели, то посадку лучше отложить на осень (сентябрь – октябрь).

Внимательно следите за тем, чтобы размеры корневой системы и надземной части растения были примерно равными. Если надземная часть кроны большая, ее необходимо подрезать, чтобы корням быстрее прижиться и легко давать воду и питательный раствор к наземной части. При посадке нельзя заглублять корневую шейку и закапывать ствол до места прививки.

Формирование кроны

Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей, как правило, в течение первых 2–3 лет посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от друга на 15–25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).

Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завершения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное освещение, лучше это делать в период вегетации (август – сентябрь) или весной. Летом, после обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Обрезка абрикоса – обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддерживать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.

У абрикоса много спящих почек, они способны к прорастанию в течение многих лет. Но в обычных условиях, несмотря на быстрое оголение скелетных ветвей, они пробуждаются слабо и волчков не дают. А вот при сильной омолаживающей обрезке на 4-5-летнюю древесину, особенно при высокой агротехнике, побеговосстановительная способность у абрикоса высокая.

Необходимое условие успешного выращивания абрикоса – правильное формирование растения в молодом возрасте. Для него наиболее пригодна разреженно-ярусная система формирования. Прочность срастания боковых ветвей со стволом у абрикоса невысокая, поэтому важно отбирать скелетные ветви с большими углами отхождения (50–60°). Величина штамба 50–60 см, в кроне оставляют 5–6 скелетных ветвей, в ярусе нельзя допускать более 2 ветвей, расстояние между ярусами и одиночными ветвями до 50 см. Общую высоту дерева ограничивают до 3,5 м.

Подкормка и полив

Когда абрикос обильно плодоносит, это вызывает дефицит питательных веществ. В связи с этим рекомендуются подкормки дерева в наиболее интенсивные периоды его развития: в период цветения и образования плодов.

Первая подкормка в период цветения: на 10 л воды разводят 3–4 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур, расходуя раствор по 15–20 л на дерево.

Вторая подкормка в период начала плодоношения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки азофоски и нитрофоски, расход рабочего раствора на одно дерево 20–30 л.

В течение вегетационного периода абрикосам необходимо проводить 2–3 раза внекорневые подкормки регуляторами роста каждые 20 дней, например, можно применять «Эмистим».

Абрикос является засухоустойчивой культурой, однако в засушливые периоды необходимы поливы, чтобы сформировались полноценные плоды без ущерба для их вкусовых качеств.

Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прореживания завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обеспечить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачивают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем. Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе прореживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева – на ослабленных деревьях прореживание должно быть более интенсивным.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.