Домашний виноградник

Николай Сергеев

Домашний виноградник

От автора

Многие садоводы, особенно в средней полосе России и ее северных регионах, не знают, с чего начать, как правильно посадить виноград, чтобы он не только выжил в непривычных для себя суровых условиях, но и давал прекрасный урожай. Вы правильно сделали, взяв в руки эту книгу, поскольку она поможет вам разобраться в этих вопросах. Книга в первую очередь адресована садоводам, живущим в зоне рискованного земледелия, а это практически вся территория Российской Федерации, за исключением Краснодарского и Ставропольского краев и республик Кавказа. Поможет она и садоводам, переселившимся на север и пытающимся вырастить виноград по незыблемым для юга законам. У них ничего не получается, и виноград погибает, потому что южные технологии посадки этой культуры в иных климатических условиях практически неприемлемы. Будет интересна книга и всем остальным садоводам-любителям и специалистам, потому что в ней представлены неординарные способы агротехники и есть частица эзотерических знаний, позволяющих ежегодно получать высокий урожай, радовать людей и приносить им здоровье.

Виноград у меня растет 18 лет. За это время из пяти первых посаженных кустов погиб только один. Такой вот оказался у него срок жизни… Остальные четыре куста чувствуют себя прекрасно, продолжают жить и плодоносить. К осени 2010 года у меня произрастало 148 сортов винограда. Есть среди них и новинки от практически всех известных на сегодняшний день отечественных селекционеров этой культуры.

В 2001 году я начал рассылать черенки и саженцы винограда, фильмы о нем по всей России, Белоруссии, Казахстану, Украине, Норвегии и другим странам. В настоящее время у меня несколько тысяч респондентов. Со многими из них, особенно с теми, кто живет в Карелии,

Архангельской, Свердловской и Томской областях, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, на Камчатке, я веду активную переписку. Мне очень интересно, как далеко за 60-ю параллель шагнет мой виноград. Пока он достиг 64° северной широты – это Красновишерск Пермского края, где ягоды успевают созревать.

В феврале 2008 и 2009 годов по моей инициативе прошли форумы виноградарей в Екатеринбурге и в Челябинске, а в декабре 2009 и 2010 годов совместно с НПО «Сад и огород» были проведены I и II Всероссийские съезды садоводов, в которых принимали участие виноградари со всей России от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также из Украины, Прибалтики и Киргизии. Именно их практические знания по работе с виноградом легли в основу этой книги.

Искренне надеюсь, что мой опыт будет вам интересен и полезен!

Часть 1

МОЙ ВЗГЛЯД НА ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА

Начало всех начал, или выбор места посадки

Виноград – культура очень пластичная. В то же время виноградная лоза – весьма капризная дама. Значит, к ней, как к любой женщине, нужен индивидуальный подход.

Виноград растет как в знойных пустынях Азии, где летом температура зашкаливает за +40 °C, так и в тайге на Дальнем Востоке, нередко выдерживая зимой морозы до –40 °C, а то и ниже. При этом таежный виноград, вытащенный из лесной чащи «за ушко на солнышко», плохо себя чувствует в южных условиях, болеет и зачастую погибает. Южные же сорта в северных условиях, напротив, мерзнут, им не хватает тепла, они начинают чахнуть и тоже погибают. Что нужно сделать для того, чтобы ежегодно получать урожай? Всего-навсего создать оптимальные условия для выращивания винограда в том месте, где вы живете.

Начать надо с определения места посадки. Это очень важная задача, ведь от выбора участка для куста винограда зависит вся его дальнейшая жизнь. Когда вы убедитесь, что куст посажен не там, где нужно было, пересадить его будет уже проблематично, потому что взрослые экземпляры плохо переносят пересадку и долго болеют после нее.

Нужно помнить о том, что виноград – ягода солнца, поэтому для него следует выбирать самые открытые места, где дневное светило сияет весь день. Очень хорошо подходят для посадки склоны – с уклоном в южную, восточную и западную стороны света. Мне довольно часто задают вопрос, можно ли посадить виноград с северной стороны. На него я нашел лаконичный ответ. Можно, но не нужно, потому что почва с северной стороны строений или деревьев находится в тени от них и прямой солнечный свет на нее не попадает. Земля в таких местах прогревается только к середине лета, а расцветает виноград в августе или еще позже, ягоды его не то что вызреть, они и налиться-то не успеют. Между тем виноград сажают для того, чтобы лакомиться спелыми ягодами, а не любоваться их зачатками. Отсюда вывод: сажать виноград в тени не рекомендуется.

Все мы знаем, что температура воздуха и почвы в тени всегда ниже, чем на солнечной стороне. Следовательно, для посадки винограда нужно создать такие условия, чтобы было как можно меньше тени и на куст попадало как можно больше солнца. В идеале наклон участка должен соответствовать широте места вашего проживания. Именно такой наклон позволит получать максимально много солнечной энергии для куста в течение всего дня. Участок на северном склоне постоянно находится в тени, особенно утром и вечером, когда солнце низко над горизонтом. Температура почвы на нем ниже, и, естественно, для посадки такой солнечной ягоды, как виноград, он не подходит. Вегетационный период развития в данном случае начнется на 2–3 недели позже, чем у кустов, посаженных на южных склонах, и урожай поспеет на месяц позже, потому что сам процесс вегетации будет замедлен в течение всего лета.

Виноград, посаженный на ровном участке, чувствует себя прекрасно, а вот тот, что посадили в низине, обречен испытывать на себе все неприятности погоды. В низкие места скатывается холод, поэтому они самые морозобойные. В них накапливается влага после таяния снега и прошедших дождей, тем самым понижая температуру почвы и переувлажняя ее. На таких участках виноград наиболее подвержен весенним и осенним заморозкам, а его корневая система может загнить и погибнуть от переизбытка влаги и недостатка воздуха в почве. Таким образом, ясно, что для посадки винограда нужно выбирать открытые солнечные участки, лучше всего с наклоном в южную сторону.

Очень хорошо сажать виноград с южной стороны разных строений – дома, гаража, сарая, бани, высокого сплошного забора. Они защитят кусты от северного ветра. Кроме того, отраженный от стен солнечный свет даст дополнительное тепло почве у основания этих стен, поэтому виноград лучше всего расположить на расстоянии 1–2 м от них, так, чтобы вода с крыши не попадала на корневую систему кустов. Стены лучше побелить или покрасить в светлые тона, ведь именно белый отражает солнечные лучи, а черный, наоборот, поглощает. Сплошной высокий забор способствует созданию собственного микроклимата участка, с более высокой температурой по сравнению с открытыми местами, поскольку препятствует проникновению ветра. Наряду с этим высокий забор защищает сад от «косых соседских взглядов», то есть от влияния чужой энергии, способной ухудшить или вообще погубить растения.

Все приемы, перечисленные выше, хорошо помогают тем садоводам, что живут южнее железной дороги Москва – Владивосток. Живущим севернее этой магистрали сажать культуру близко около стен я не советую. Ранней весной из-за низкого стояния солнца над горизонтом таяние снега, прогревание почвы, начало вегетации винограда, посаженного около стен, за счет отраженного от них солнечного света происходит намного быстрее. То есть у стены днем можно уже загорать, а вокруг еще лежит снег и ночная температура воздуха отрицательная, подчас до –10 °C. Посадка в таких местах требует дополнительных мер для сохранения тепла в ночное время суток, да и в дневное, когда небо закрыто облаками, тоже. Виноград в таких условиях необходимо посадить на удалении 2–3 м от стен.

Для защиты от господствующих холодных ветров можно поставить листы из поликарбоната (лучше их сделать с козырьком). Такие листы следует хорошо закрепить на стойках, а стойки сделать из прочного материала. Лучше всего для стоек подходят железные трубы диаметром не меньше 20 мм, иначе из-за высокой парусности листов поликарбоната под напором ветра трубы меньшего диаметра просто согнутся. Вместо труб можно использовать железные уголки, швеллер, квадраты, арматурный прут. Расстояние между стойками не должно превышать 1 м, иначе поликарбонат вдавят порывы ветра.

Прекрасно себя чувствует виноград, посаженный с южной стороны деревьев и кустов, ведь это лиана, в природе привыкшая виться и плестись на деревьях. Так зачем же ее лишать этого удовольствия? Посадите куст по краю кроны дерева и дайте ему забраться на верхушку яблони или груши. Он отплатит вам сторицей.

Все, о чем я сказал, относится к южным сортам винограда. Амурские же сорта, особенно южнее Саратовской области, нужно сажать с северной стороны деревьев в рассеянном свете, чтобы корневая система не перегревалась, и дать лозе и рукавам[1] возможность свободно расти. В этом случае виноград будет чувствовать себя, как в родном таежном лесу, ведь корневая система амурских сортов останавливает свое развитие при температуре почвы выше +26 °C, а если она превышает +30 °C, росяные корешки[2] начинают погибать. Между тем такая высокая температура почвы на открытом месте на юге совсем не редкость.

Теперь нужно непосредственно выбрать место для посадочной ямы или траншеи. Я много раз встречал садоводов, которые облюбовали солнечное место, очень удобное со всех сторон: и для планировки сада, и для установки шпалер с козырьком, чтобы сделать беседку. Они пытались посадить там виноград, а он или не рос, или вообще погибал, причем это не зависело от сорта. Суть ответа на вопрос, почему виноград на этом участке не растет, очень проста. Это геопатогенная зона, или, как говорят в народе, гиблое место. На таких участках не то что растения не растут – люди и животные чувствуют себя плохо.

Считается, что лоза винограда предпочитает расти в северную и восточную стороны, но на практике у себя в саду я не видел предпочтения какой-либо из сторон света. Все растет одинаково во все стороны.

Обычно через сад проходит центральная дорожка. Она, как правило, самая длинная. Вот вдоль этой дорожки лучше всего и посадить виноград в траншею со шпалерами с горизонтальным козырьком. Знаете, как приятно идти по дорожке, когда над головой нависают сочные грозди винограда? Ах, еще не знаете? Тогда обязательно последуйте моему совету, и вы убедитесь, как это здорово. Ширина траншеи 1 м плюс 60–80 см на дорожку вдоль нее, вот и все, что будет затрачено по площади, зато радости у вас окажется предостаточно.

Кроме того, виноград можно посадить таким образом, чтобы он вился на горизонтальной шпалере над двором или местом парковки автомобиля.

Для оптимальной освещенности в течение всего дня траншеи лучше всего ориентировать с юга на север. Для того чтобы определить это направление, воткните колышек в начало предполагаемой траншеи и по самой короткой тени, а она бывает в полдень, определите, где находится север, и в конце будущей траншеи воткните второй колышек. Натяните между ними веревку, она и послужит осью траншеи. Только смотрите, чтобы это направление не было по диагонали вашего участка – разметьте траншею с допустимым отклонением от направления «юг – север» на 45° при необходимости. От центральных колышков на расстоянии 50 см вбейте еще по колышку и натяните вдоль них веревку. Так и определится ширина траншеи. Теперь вдоль веревки нужно насыпать песок, а после этого веревку и колышки можно убрать, чтобы они не мешали, когда вы станете копать траншею, ведь ее контуры будут отчетливо видны на земле в виде полосок песка.

Вот все основные принципы выбора места, где вы посадите виноград. По возможности, учтя их, можно приступать к подготовке места для посадки.

Лом или лопата? Яма или траншея?

Какие инструменты используют для подготовки посадочных мест? Лом или лопату? А выкопать что? Яму или траншею? Это зависит от географического положения места вашего жительства и состояния почвы на участке. Если вы живете в благодатном крае, где, как говорится, воткни в землю оглоблю и та зацветет, можно воспользоваться ломом. Основными условиями такой посадки будут непромерзающая зимой почва и рыхлая земля хорошего качества. В этом случае для посадки 6-глазкового черенка достаточно сделать ломом отверстие в почве, вставить в него черенок, полить водой и прижать землю вокруг. Если черенок меньшего размера, то есть «чубук» (2–3-глазковый черенок или саженец – термин, принятый исключительно в виноградарстве), его можно посадить под лопату.

Вы живете в регионе, где зимой бывают постоянные отрицательные температуры, а порой морозы достигают –30…40 °C и больше? Значит, вам придется потрудиться, чтобы создать хорошие условия для выращивания винограда. Для посадки одного куста достаточно выкопать яму, а вот для нескольких, которые будут расти в ряд, лучше сделать траншею или ряд ям.

Размеры ямы: 1 м в диаметре или 1 м в длину, 1 м в ширину и 1 м в глубину.

Ямы располагают на расстоянии 3–4 м друг от друга, считая по центру.

Размеры траншеи: 1 м в ширину и 1 м в глубину, а длина зависит от количества саженцев, которые в нее предполагается посадить. Рассчитать ее очень просто: число саженцев нужно умножить на 3 м. Крайние саженцы сажают на расстоянии 1,5 м от края траншеи, тем самым для их корневой системы создаются условия для равномерного развития во все стороны. Расстояние между рядами должно быть таким, чтобы на основание кустов не попадала тень от листьев винограда, растущего в соседнем ряду. Это зависит от широты местности, где вы живете. Чем дальше на север, тем ниже над горизонтом солнце, а значит, тень от куста винограда и от шпалеры будет длиннее. Расстояние это варьирует от 2 до 4 м. Все эти размеры определены на практике.

Глубина траншеи в 1 м определяется тем, что наиболее сильно почва промерзает до глубины 20–30 см, поэтому основная корневая система винограда должна располагаться ниже, то есть на глубине 40–50 см. В то же время корни должны находиться во влажной, но не переувлажненной земле, чтобы они не загнили.

Посадочная яма

На дно ямы или траншеи высотой 20–30 см укладывают «домиком» камни или, если камней нет, битые кирпичи, чтобы образовались пустоты, в которые будет уходить лишняя вода. Это дренаж. Сверху камни можно заложить ветками и сучьями, чтобы земля меньше оседала и оставались пустоты. Так делают, если почва хорошего качества.

У меня в саду черной земли всего на штык лопаты, глубже, на 1,5 штыка, красный суглинок, а еще глубже – белая маслянистая глина, такая, что хоть на хлеб мажь вместо масла. При мысли, сколько самосвалов этой глины нужно вывезти из сада тележками, чтобы вырыть траншеи под виноград, мне взгрустнулось, но один хороший человек подсказал, что вывозить глину не надо, лучше привезти землю и насыпать сверху. Я так и сделал. Снял верхний слой почвы до глины, завез грунт и тем самым повысил уровень земли – получил высокую гряду, которая защитила корневую систему виноградных кустов от промерзания и дала ряд других преимуществ по сравнению с траншеей.

При условии близкого расположения грунтовых вод яму выкапывают на глубину 20 см выше их залегания, ведь корневая система винограда в этом случае располагается над уровнем воды, она не уходит в глубину, то есть предохраняет себя от перенасыщения влагой и загнивания. Таким образом, виноград может расти практически в болотистой местности, где плодовые деревья и кустарники погибают, а он живет и плодоносит.

Траншею, если позволяет пространство, можно выкопать и экскаватором. Это сэкономит вам много сил.

Для чего нужна смесь

Итак, траншея или яма готова. Дренаж уложен. Чем же его засыпать? Сначала следует понять, что лучше всего подходит для питания корней винограда, чтобы им было комфортно. Нужно помнить, что молодой саженец винограда, как младенец, требует особого внимания и заботы – без них он может просто не выжить.

Чем богаче будет питание, тем лучше себя станет чувствовать саженец, поэтому в питательную смесь должно войти все разнообразие компонентов, которое вам доступно. Это огородная земля, снятая при выкапывании траншеи, в которой уже есть органические и неорганические вещества. Можно взять и свежую землю, лучше чернозем. Брать почву из-под пеньков нельзя, потому что в ней много бактерий, разрушающих древесную структуру, которые будут продолжать свою вредоносную деятельность и с саженцем винограда. Нельзя брать и суглинистую, солончаковую землю, поскольку в ней немало солей и после дождей она покрывается коркой, тем самым препятствуя доступу воздуха к корневой системе, угнетая растение.

Я не рекомендую брать землю, которую продают в садовых центрах, – она, как правило, из теплиц, а в теплицах для повышенной урожайности овощей с 1 м² вносят огромный объем органических и неорганических удобрений. Поскольку в теплицах постоянная плюсовая температура, в земле заводятся вредные микробы, вирусы, насекомые и жучки, с которыми мы с вами в своих садах и огородах не встречаемся, ведь зимой земля замерзает, а они не успевают за лето полностью развиться. Для борьбы с ними применяют ядохимикаты, которыми пропитана вся земля насквозь. Раньше после нескольких лет «эксплуатации» такую землю из теплиц вывозили на свалку, а сейчас это стоит больших денег, поэтому ее проще расфасовать в пакеты и мешки, продать магазинам и при этом получить прибыль, а не остаться в убытке. Конечно, среди поставщиков садовой и огородной земли есть фирмы с безупречной репутацией, но их не так много.

Чем еще можно засыпать дренаж? Старым перегноем, в котором есть много органических веществ, но ни в коем случае не свежим и тем более не коровяком (в них много лактобактерий, для которых корни винограда – самое любимое лакомство). Можно золой, дающей питание для роста саженцев и множество микроэлементов от сгоревших растений. Можно костями, в которых кроме кальция, нужного для создания крепкого скелета рукавов и лоз, есть природный фосфор, от которого ягоды винограда становятся слаще и вкуснее. Помните сказку о девочке, у которой была любимая коровушка? Мачеха приказала буренку зарезать, а кости падчерица сложила в яму, закопала, и на этом месте выросла яблоня с вкусными яблоками. Сюжеты сказок часто берутся из жизни… Сами знаете, что на мусоре все растет хорошо. Стало быть, кости нужно брать крупного рогатого скота. Ни в коем случае нельзя использовать мясокостную муку, ведь ее делают из павших животных, а пали они от болезней, и не все источники этих болезней можно уничтожить при переработке на муку. Возможен вариант, что патогенные микроорганизмы могут сохраниться и впоследствии размножиться в посадочной яме. Это уже чревато вероятностью, что заболеете вы сами…

Можно засыпать в яму и доломит – кальций, который входит в состав этого минерала, легко становится доступным растениям.

Чтобы корням было комфортно, не возбраняется использовать крупнозернистый или речной песок и щебень средней фракции, а еще лучше – крупный шлак, керамзит. Это пористые материалы, они пропускают воду, чтобы она уходила глубже и не задерживалась у основной корневой системы. Поры дают возможность сохранить в себе воздух, что крайне важно для жизнеспособности корней винограда, ведь без воздуха они жить не могут, загнивают, и куст погибает.

К перечисленным компонентам можно добавить гречневую лузгу. Ее рекомендуется использовать как разрыхлитель почвы. Она очень легкая, долго остается упругой и практически не гниет. Годится также вспученный вермикулит, который является очень легким и пористым материалом.

После того как все это подготовлено, встает вопрос, в каком объеме следует вносить названные компоненты в яму. Основные – землю, перегной, щебень, песок – берут в равных долях, то есть 1:1:1:1. Это получается по одной большой садовой тележке на яму. Дальше добавляют ведро древесной золы или костей, по вашему усмотрению. Все это нужно перемешать, чтобы смесь была однородной. Затем смесь засыпают в яму до глубины 20 см от поверхности почвы. Если нужно засыпать траншею, исходят из пропорций, определенных для ямы, но, конечно, в больших количествах. Эти 20 см оставляют для того, чтобы посадить саженец винограда с условием, что в конечном счете после засыпания ямы корни полностью окажутся на глубине 40–50 см.

Обычно ямы копают и наполняют смесью осенью или за 2–3 месяца до посадки. Это нужно для того, чтобы при посадке саженцев оседающая земля не могла оборвать им корешки. Впрочем, процесс можно ускорить, 2–3 раза обильно пролив водой смесь в яме (траншее).

Саженцы

Саженцы винограда бывают выращенные в этом году, однолетние, двухлетние, трехлетние. Саженцы более старшего возраста лучше не пересаживать, потому что в этом случае сильно повреждается корневая система, и саженец очень долго приживается.

Существуют следующие способы выращивания саженцев винограда.

Китайская отводка. Весной рукав винограда закапывают в землю на глубину 7–10 см, при этом его верхушка должна быть выше уровня почвы на 3–5 почек. В течение лета из почек рукава появляются побеги, которые называются лозами, и образуется корневая система.

Китайская отводка

Следующей весной рукав разрубают или распиливают между лозами. Выросшие лозы выкапывают и пересаживают на новое место. Саженцы в этом случае получаются крепкими и здоровыми, поскольку первоначальное питание получают от материнского растения. Это самый надежный способ для садоводов, начинающих выращивать виноград.

Контейнерный способ. Саженец винограда выращивают из чубука в какой-нибудь емкости. Чубук, повторю, это 2–3-глазковый черенок. Как контейнер лучше всего использовать две полиэтиленовые бутылки емкостью 1,5–2 л. Одну бутылку обрезают у верхнего края и на дне шилом или гвоздем делают отверстия, чтобы вытекала лишняя влага. Эту бутылку заполняют легкой почвенной смесью, в которую входят земля и крупнозернистый песок. Можно также использовать вермикулит, випон, гречневую лузгу, керамзит, крупный шлак, в общем, все, что имеет пористую поверхность и позволяет почве не переувлажняться. Ни в коем случае нельзя добавлять жирную землю, перегной, потому что в них очень много агрессивных бактерий, которые съедят образующийся каллюс и корешки, а без них виноград не растет. Саженец поливают теплой водой и накрывают второй бутылкой без пробки, обрезанной у дна и надетой на верхний край первой. Это нужно для того, чтобы сохранить влажную среду для верхней части чубука, находящейся выше поверхности земли. Если пробку оставить на бутылке, воздух будет застаиваться и воздушное пространство переувлажняться, в результате чего верхняя часть чубука вместе с почкой может заплесневеть и сгнить.

Бутылку с саженцем ставят не на подоконник, а в светлое место рядом с ним или в теплицу, где температура постоянна. Стекло нельзя назвать хорошим теплоизолирующим материалом, поэтому на саженец, стоящий на подоконнике, оказывает влияние разница дневной и ночной температуры, а для выращивания в контейнере необходимо, чтобы она была постоянной. При появлении листочка верхнюю часть бутылки снимают. Полив проводят по мере подсыхания почвы.

В грунт саженец высаживают во второй половине июня, когда почва прогреется до +15 °C. Процент выращивания саженцев из чубуков путем восстановления влаги с помощью песка и снега намного выше по сравнению с методом профессора П. Радчевского, когда чубук помещают в воду со стимуляторами для образования корней и после этого саженцы высаживают в контейнеры. Этот процесс более длительный по времени. Кроме того, часть сортов винограда выделяет в воду вещества, которые препятствуют образованию корней, то есть самоотравляются, поэтому воду нужно периодически менять. Начинающему виноградарю разобраться во всем этом очень сложно.

Посадка непосредственно в почву. Почва должна быть рыхлой, легкой, глубоко вскопанной. Осенью чубуки перед посадкой сутки вымачивают в воде, а затем полностью закапывают в землю под наклоном, но лучше их посадить весной, как только растает снег и почва оттает. При таком сроке посадки чубуки замачивают в снеговой воде до тех пор, пока они не начнут тонуть, не наклюнутся почки или на срезе не выступит капелька влаги. Это говорит о том, что чубук полностью восстановил ее внутри себя. После этого его нужно посадить в почву, также полностью закопав.

При такой посадке и верхняя, и нижняя почки находятся в одинаковых условиях. При обычной посадке, когда верхние почки оставляют выше уровня земли, на них воздействует разница дневной и ночной температуры, иссушают солнце и ветер. Чубук довольно часто расходует все свои силы на восполнение потери влаги, на развитие почек их не остается, и он погибает. Для сохранения влаги у чубуков при такой посадке необходимо ставить дуги и уже на них натягивать пленку или укрывной материал, что требует дополнительного времени и внимания.

Есть и другие способы выращивания саженцев винограда (выращивание из 1-глазкового чубука, из почки), но это более сложные варианты, садоводами практически не применяемые.

Какие саженцы самые лучшие для посадки в открытый грунт?

• Саженцы, выращенные способом китайской отводки. Они полностью адаптированы к местным условиям. Такие саженцы можно взять у знакомых садоводов. На рынке их продают очень редко.

• Саженцы, выращенные в открытом грунте в вашем регионе. Они тоже полностью адаптированы к местным условиям, меньше болеют при пересадке и быстро идут в рост, поскольку пересаживать их нужно до распускания почек. У таких саженцев толщина лозы до 1 см, корни толщиной со спичку и длиной около 20 см, одревесневание лозы на 4–8 почек.

• Саженцы, выращенные в контейнерах. Саженцы, посаженные в марте, лучше переносят пересадку в грунт, поскольку к этому времени находятся в стадии активного роста. Саженцы, выращенные раньше марта и особенно c осени в комнатных или тепличных условиях, хотя и имеют хороший товарный вид, переносят пересадку хуже всего, ведь они росли при постоянной высокой температуре. Попав в естественные условия, такие саженцы испытывают огромный стресс. Иногда они не приживаются, а если и приживаются, могут погибнуть в неблагоприятную зиму. К осени у таких саженцев лоза вырастает толщиной со спичку, а корешки бывают еще тоньше, лоза одревесневает на 2–3 почки.

• Саженцы, приобретенные в южных областях России. Они хорошего качества, в условиях севера приживаются, но в неблагоприятную зиму не выживают, хотя достигают уже 3–4-летнего возраста. Это связано с тем, что они выращены в более благоприятных условиях и генетически не готовы к менее благоприятным северным. Кроме того, с саженцами больше шансов, чем с черенками, занести на участок возбудителей болезней винограда и других растений.

Выращивание саженцев для северных регионов в школке

В Южно-Уральске виноград начали выращивать, по историческим меркам, совсем недавно. У моего хорошего знакомого сорт Алешенькин (Алешенькин дар) плодоносит 38 лет, причем сам куст винограда в отличном состоянии. У меня пять сортов растет 18 лет. Все это время методом проб и ошибок я искал, ищу и буду искать приемы работы с виноградом, которые позволяют ему в наших условиях не только выживать, но и давать прекрасные урожаи вкусных и ароматных ягод.

В этой главе я расскажу о лучших способах выращивания саженцев винограда и начну с метода, который позволяет делать это в промышленных масштабах для северных районов, где зимой лежит постоянный снежный покров. Этот способ разработал наш южноуральский садовод А.М. Евдокимов. У него всегда вырастают первые в городе редис и огурцы, и именно эту технологию Александр Миронович применил для выращивания саженцев винограда.

Грядка с дугами

Суть ее заключается в следующем. Еще с осени подготавливают грядку шириной 0,8–1 м для посадки черенков винограда. В нее вносят старый, перепревший перегной и золу. Землю перекапывают вилами или лопатой. Поперек грядки устанавливают дуги высотой 0,5–0,8 м на расстоянии 1 м.

Зимой на эту грядку, как и на все вокруг, ложится снег. Как только весной наступают теплые дни и снег начинает чуть-чуть подтаивать и оседать, на дуги натягивают полиэтиленовую пленку или устанавливают листы поликарбоната. Так ускоряется процесс таяния снега и прогревание почвы на грядке, ведь талая вода несет в себе очень мощный заряд энергии к пробуждению в природе всего живого, в том числе образованию корневой системы и раскрытию почек на чубуках винограда. Когда почва внутри грядки на глубине 20–30 см, то есть на половину штыка лопаты, прогреется до температуры 15–20 °C, можно приступать к посадке чубуков на грядку. Для наших погодных условий это срок после 5–10 мая. С этих дней, как правило, начинают распускаться листочки на деревьях.

Нужно взрыхлить вилами землю и хорошо пролить ее теплой снеговой водой. Температура ее не должна быть выше +14 °C (если она окажется выше, молекулы воды потеряют свою структуру и энергетику, поэтому эффекта талой воды не будет). Черенки винограда, хранившиеся зимой в погребе или другом помещении, разрезают на чубуки и замачивают в снеговой воде на 2–3 дня при температуре не выше +7 °C, потому что иначе начинают интенсивно развиваться гнилостные бактерии.

Способ, которым пользуюсь я, еще более «естественный». На дно какой-нибудь дырявой посудины нужно насыпать песок, затем уложить чубуки, засыпав их сверху им же, и уже сверху с большой горкой положить снег. Далее следует закопать чубуки в землю, засыпав ее снегом. Таким образом, при его таянии чубуки винограда или черенки других растений восстанавливают свою внутреннюю влагу, что увеличивает их жизнеспособность и процент качественных саженцев, а также приживаемости при прививке.

Чубуки считаются подготовленными к посадке, когда набухнут почки и начнет трескаться их поверхность. К этому времени они восстанавливают влагу и даже на вес в руке становятся тяжелее. Если погодные условия в данный день для посадки не подходят, чубуки, находящиеся в песке, можно оставить в нем до лучших времен. Чубуки же, замоченные в снеговой воде, нужно вытащить и завернуть в мокрую тряпку. Лучше, если она будет из материала, удерживающего влагу.

Что касается самого времени посадки, это можно делать уже через час после восхода солнца и заканчивать за час до его захода. Посадка в новолуние, дни зодиака под знаком Водолея и чуть в меньшей степени в дни полнолуния ведет к очень низкому проценту получения саженцев, поэтому сажать виноград предпочтительно в любое другое время.

Чубуки сажают в землю под углом 45 °C, причем верхняя почка должна располагаться всегда сверху, а не книзу, потому что такое расположение затруднит ориентирование ростка в пространстве и замедлит его развитие. Расстояние в ряду между чубуками – 5–7 см, между рядами – 15–20 см. Чубуки заглубляют в землю ниже уровня почвы на 3–5 см.

Посадка чубука в землю

Именно такой способ посадки позволяет сохранить чубуки от воздействия иссушающего солнца и ветра, резких перепадов дневной и ночной температуры, ведь саженцы находятся в оптимальных условиях. Это дает им возможность образовать корневую систему от нижнего конца чубука до верхней почки, а иногда и выше, что существенно улучшает развитие саженца. Кроме того, почки, образовавшиеся под землей, несмотря на все природные катаклизмы и гибель поверхностных почек, имеют очень большие шансы на то, чтобы пережить зиму, поскольку температура почвы выше, чем температура воздуха. Весной, а скорее летом – в середине июня или июле, после прогревания земли подземные почки проснутся и дадут побеги.

После посадки чубуков на грядку ее нужно как следует пролить теплой водой и снова закрыть пленкой или карбонатом. После того как побеги начнут пробиваться сквозь землю, днем укрытие следует приоткрывать, а при угрозе весенних заморозков или холодных ночей саженцы прикрывать. Когда угроза заморозков минует, укрытие убирают на место хранения.

По мере необходимости саженцы нужно поливать. К осени толщина лозы будет с карандаш при длине от 0,5 до 1 м, а корни толщиной со спичку при длине до 50 см. К осенним заморозкам на лозе одревесневает 2–6 почек, что достаточно для дальнейшего развития саженца следующей весной. Выросшие саженцы не обрезают. Для сохранения в зимних условиях их закрывают сосновыми лапами или укрывным материалом в 3–4 слоя, а сверху укладывают непромокаемый материал – шифер, рубероид, линолеум, полиэтиленовую пленку, карбонат, чтобы не проникала вода.

Следующей весной, как только земля отогреется, саженцы можно пересаживать на постоянное место. Лучше это сделать до распускания почек. Именно такие саженцы будут самыми жизнеспособными, поскольку они выращены в естественных условиях.

К этому способу можно отнести посадку чубуков в землю осенью. В этом случае грядку закрывают на зиму сосновым лапником или укрывным материалом в 2–3 слоя, чтобы сохранить почву от сильного промораживания. Весной грядку также накрывают поликарбонатом или пленкой и после того, как снег под ней растает, сосновые лапы убирают. Укрывной материал можно оставить, а потом, как только из земли начнут пробиваться побеги, снять.

Равноценный способ – выращивание саженцев методом китайской отводки. Это тот самый метод, который применяется при размножении смородины, крыжовника и других культур. Весной из куста винограда берут рукав и закапывают в канавку (при этом его нужно пришпилить к земле, чтобы лежал ниже уровня почвы и без движения). Конец рукава с 1–2 живыми почками должен быть над поверхностью земли. Рукава можно прикапывать и после того, как начали расти побеги, которые в длину иногда достигают 20–30 см. При этом способе рукав периодически поливают, чтобы лучше развивалась корневая система. На зиму его укрывают точно так же, как было сказано выше. Весной саженцы, выращенные таким способом, готовы к пересадке. Для этого рукав разрезают по числу полученных саженцев секатором или ножовкой. Это самая лучшая методика выращивания саженцев в индивидуальном порядке, поскольку вновь образующиеся получают питание от материнского куста.

Перечисленные способы хороши тем, что саженцы выращиваются в местных условиях и оптимально к ним адаптированы. Их приживаемость и выживание практически составляют 95 %, а 5 % остается на совести самих садоводов, про которых говорят, что у них обе руки левые.

Саженцы, выращенные в южных регионах и посаженные в северных, приживаться-то приживаются, но в суровую зиму могут погибнуть даже через 3–5 лет. Ведь изначально они были выращены в более подходящих для винограда условиях, а иногда даже в теплицах! В генетической памяти таких саженцев закладывается информация об условиях, при которых посадили чубуки, и они, естественно, будут ощущать дискомфорт, постоянный недостаток тепла.

Это утверждение относится и к саженцам, выращенным из чубуков методом кильчевания[3], и чубукам, посаженным в емкости с октября до конца февраля. Они получаются изнеженными. Такие саженцы в течение 4–8 месяцев находятся при постоянной комнатной температуре выше +20 °C, и поэтому их можно высаживать в посадочные ямы только в середине июня. И что вы хотите получить потом от таких созданий?! Предпочтительный вариант по сравнению с предыдущим представляют саженцы, выращенные в емкостях с начала марта и акклиматизированные затем в естественных условиях. Их можно высаживать с середины июня до середины августа. В более поздние сроки осенью нормальные садоводы в северных условиях саженцы винограда не высаживают, так как те не успеют прижиться и приноровиться к новым для себя условиям.

Посадка

Саженцы винограда сажают весной. Однолетние саженцы и те, что постарше, высаживают до начала движения сока и распускания почек. Саженцы, выращенные в контейнерах в год посадки, в открытый грунт сажают после того, как минует угроза последних весенних заморозков. И самое главное – почва должна прогреться до +15 °C! Если посадить саженец в более холодную землю, у него могут замерзнуть корни, и тогда он перестанет развиваться, или, как говорят, будет ни расти, ни вянуть. От такого саженца трудно дождаться даже небольшого урожая.

Саженцы в контейнерах можно высаживать в течение всего лета, до сентября, только учтите: при посадке во второй половине августа лоза должна быть одревесневшей на 2–3 почки, то есть снизу коричневой. Осенью в северных условиях виноград не сажают. Причины следующие. Во-первых, световой день становится короче. Во-вторых, среднесуточная температура воздуха и почвы с каждым днем все ниже. В-третьих, начинаются осенние холодные дожди. Сам саженец переходит в состояние покоя, и все жизненные процессы в нем замедляются или останавливаются.

При пересадке в грунт может повредиться корневая система, а саженец обязательно нужно полить, чтобы почва осела и прилипла к корням, иначе они засохнут. Полив перенасыщает влагой корневую систему, которая из-за низких температур не успевает испариться из почвы. Оборванные корешки подвергаются атаке лактобактерий, которые постоянно находятся в почве, в том или ином количестве. В результате проникновения этих микроорганизмов внутрь корней и наличия низких температур почвы и повышенной влажности корневая система загнивает, и саженец погибает. При посадке же весной он полон жизненных сил, поскольку энергия тающего снега дает импульс к пробуждению растений от зимней спячки. Безусловно, у саженца винограда, посаженного весной, гораздо больше шансов прижиться на новом месте, чем у того, что посадили осенью.

Посадка саженца с открытой корневой системой

Перед посадкой саженца яму нужно пролить водой. Если сажают однолетний или многолетний саженец винограда, в середине посадочной ямы выкапывают ямку по его размерам с бугорком почвы на дне.

Саженец нужно поставить на вершину бугорка, а корни расправить так, чтобы они равномерно спускались вниз. Если корешки будут направлены вверх, в месте прогиба сок застоится. Застой же сока способствует загниванию корней. Для саженцев в контейнерах яму делают с ровным дном.

После того как саженец поставили на дно посадочной ямы, его нужно осторожно засыпать почвой на половину зеленого побега (лозы) так, чтобы несколько почек оказалось в земле. Это необходимо для того, чтобы в случае суровой зимы, если рукава и лозы, расположенные выше уровня поверхности почвы, погибнут, куст винограда смог возродиться от подземных почек. Значит, чем больше их окажется под землей, тем у куста больше шансов выжить. После посадки саженец нужно полить. При жаркой погоде, если у него уже появились листья, лозу и листья накрывают мокрой тряпкой – она должна постоянно быть влажной. Когда листья восстановят свой прежний вид (это говорит о том, что саженец прижился), тряпку можно будет снять и полностью прекратить полив. Вокруг саженца нужно воткнуть 2–3 колышка, чтобы во время прополки не выдернуть его вместе с сорняками.

На следующий год в июле, когда лоза винограда вырастет выше уровня ямы на 1 м, яму полностью засыпают смесью и насыпают сверху бугор высотой 50 см. Это способствует лучшему прогреванию почвы около саженца, стеканию дождевой воды. Подземные почки позволяют улучшить живучесть винограда, стимулируют увеличение корневой системы, а мощные корни – залог лучшего развития саженца. Корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м.

Полив

Существует мнение, что виноград – влаголюбивое растение. Это ошибка. На самом деле солнечная ягода довольно засухоустойчива. Виноград растет и в засушливых, практически пустынных районах. В северных условиях его практически не поливают, поскольку влаги в почве и так достаточно.

При поливе срабатывает принцип «рефрижератора». Раньше, до эры холодильников, чтобы молоко дольше оставалось свежим, банку накрывали мокрой тряпкой. Влага, испаряясь с нее, понижала температуру содержимого банки по сравнению с температурой окружающего воздуха. Утром мокрая почва всегда холоднее, чем сухая земля. То же самое происходит с свежеполитой землей. Испаряясь, влага снижает температуру почвы, тем самым удлиняя период вегетативного развития винограда и отодвигая срок созревания ягод. Как уже говорилось, корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м, на глубине 4 м грунт постоянно влажный. Если виноград не поливают, корни в поисках влаги вынуждены опускаться вниз. При постоянном обильном поливе корневая система располагается у поверхности, что способствует ее гибели при промерзании почвы в морозные зимы.

Если виноград испытывает недостаток влаги, у него, как плети у огурцов, начинает поникать лоза и пожухают листья. Этого лучше не допускать, а проводить полив, когда начинает сохнуть придорожная трава. Конечно, каждому кусту винограда требуется индивидуальная порция воды. Общие рекомендации таковы: под каждый куст нужно вылить 5–7 ведер воды. Полив, если не пошли дожди, повторяют через 7–10 дней.

Летние работы

У двухлетних саженцев и тех, что постарше, все лишние побеги, выросшие из земли, выламывают, как пасынки у помидоров, или вырезают. Все листья на высоту 50 см обрывают, чтобы не затеняли корневую систему и не мешали прогреванию почвы. Если из одной почки растут 2–3 побега, оставить нужно один, а остальные выломать.

Подросшие лозы нужно периодически, по мере их удлинения, подвязывать способом «восьмерка» к шпалерам. Сорняки регулярно пропалывают, чтобы не затеняли саженец и не мешали ему развиваться. Во второй половине августа у лоз, разогнувших коронки (загнутые верхушки побегов), нужно обрезать или оборвать верхушки. Это делают для того, чтобы лоза выше одревеснела и лучше подготовилась к зиме.

Пасынкование и обрезка винограда 2-летнего возраста весной

Разогнутая коронка свидетельствует о том, что постепенно прекращается подача питания для лозы и начинается отток влаги из нее и рукава. Загнутая коронка говорит о том, что лоза продолжает вегетацию, поэтому при обрезке верхушки побега из оставшихся почек начинают расти пасынки. Они не успевают одревеснеть и создают лишнюю зеленую массу, которая затеняет грозди, замедляя созревание ягод. Практически в северных условиях лоза не успевает закончить вегетацию до осенних заморозков, поэтому коронки остаются с загнутыми верхушками.

Подкормка

Заложенных в посадочную яму удобрений в виде перегноя и золы винограду хватит на всю жизнь.

Излишний объем удобрений не только ухудшает вкус ягод, но и может даже привести к пищевому отравлению. Избыток азотных удобрений способствует буйному росту побегов, и в то же время очень резко замедляется процесс одревеснения лозы, что грозит ей гибелью во время осенних заморозков.

Наиболее удобная форма подкормки винограда – это опрыскивание по листьям. Для увеличения количества и качества урожая лучше всего применять препараты ЭМ-технологии («Восток ЭМ-1», «Сияние», «Байкал ЭМ-1»). В них содержатся полезные для растений микроорганизмы и молочнокислые бактерии. Обработка ими винограда позволяет увеличить размер ягод в 1,5 раза и улучшить их вкус.

Обрезка

Обрезку проводят после осенних заморозков, когда с лозы облетят листья. Нужно взяться рукой за верхушку лозы – она будет ледяной и влажной. Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию, следует найти место, где она станет сухой и теплой. В этом месте лозу обрезают, потому что то, что все ледяное и влажное, отмерзло и больше не нужно.

Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, весной при повышении температуры она заплесневеет, а от нее покроется плесенью и живая часть. Так может погибнуть вся лоза.

Теплая, сухая часть лозы – живая, одревесневшая, именно она продолжит свою жизнь на следующий год. Садоводам, не чувствующим энергетику растений, я рекомендую обрезать лозу до тех пор, пока ее сердцевина вместо белой – отмороженной не станет зеленой – живой. Из 2–3 побегов, растущих из одного места, оставляют наиболее сильный, остальные вырезают. На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3–4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать. Рукавов, выросших из земли, должно быть не больше 3–4, остальные тоже вырезают.

Обрезать лозу нужно на 1–2 см выше живой почки, потому что при пробковании места среза участок лозы в 0,5–1 см может высохнуть. Во второй и следующие годы куст винограда обрезают по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляют не больше 3–4 лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда и при этом не перегружаться.

Способ обрезки методом замещения сучков в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью, и на следующий год они будут нежизнеспособными. Так, у меня однажды из 14 почек, оставленных на лозе, в рост пошли только 7-я и 14-я, причем 7-ю позже обломило сильным ветром. Остальные почки не проснулись и в рост не пошли. Таким образом, при применении обрезки этой лозы методом замещения сучков, когда оставляют только 4 почки, пришлось бы вырезать полностью не только лозу, но и рукав, на котором она росла. Поэтому чем толще рукава и длиннее сформирован куст, тем больше шансов у винограда выжить за счет запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на нем, которые проснутся, если погибнут почки на лозе.

Лоза первого года обычно вырастает до 0,5–1 м, а в благоприятное лето до 1,5–2 м. При этом она древесневеет, как правило, не более чем

Обрезка винограда 2-летнего возраста осенью

на 4–8 почек. Если лоза полностью оказалась зеленой и ее пришлось вырезать на уровне земли, это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землей, только проснутся они, когда прогреется почва. По срокам это июнь или июль.

На второй год осенью куст винограда обрезают по следующему принципу: из земли должно выходить 3–4 рукава, а на рукаве оставаться 3–4 самые мощные лозы, остальные нужно вырезать. Лозу обрезают на всю одревесневшую часть. Очень редко бывает, когда она успевает одревеснеть на большую длину. В таком случае оставьте 8–12 почек, остальное срежьте на черенки.

Лоза трех лет и старше может вырасти до 10 м и забраться на вершину дерева.

Обрезка винограда 3-летнего и старше возраста

Омоложение старых рукавов проводят, обрезая их у основания в месте, где от рукава растет самый сильный молодой побег, или оставляют лозу, растущую из земли. Через 3–4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезку не проводят, потому что место, где ее делают, не успевает запробковаться и сок из раны бьет на высоту до 20 см. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть. Ее придется вырезать, а это грозит потерей урожая. В обрезанную лозу могут попасть патогенные микроорганизмы с грязного секатора или из земли. В таком случае придется вырезать не только лозу, но и часть рукава, затронутую инфекцией.

Следовательно, обрезку нужно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезают все рукава и лозу, погибшую зимой и весной.

Обрезка погибших рукавов

Хочу обратить ваше внимание на фактор, о котором я нигде не слышал, но при этом он крайне важен при обрезке винограда. Лоза обрезана в том месте, где срез зеленый. Казалось бы, все нормально. На самом деле камбий непосредственно под корой может быть обмороженным, он темно-зеленого или, скорее, даже серого цвета. Кора с такого камбия снимается лоскутами ногтем. В то же время, если камбий жив (при этом он светло-зеленого цвета), кору с него просто так не сковырнешь. Значит, лозу нужно обрезать до живого камбия. Я много раз пытался оставить такие участки лозы, особенно у молодых кустов. Ну может быть, хоть что-то отрастет, и кустики будут повыше! Бесполезно. Почки на них весной не просыпаются, и кусты стоят сухостоями. Их все равно приходится обрезать, но уже после того, как сформируются цветущие грозди.

Почки начинают развиваться с участка лозы с живым камбием. Особенно это важно для тех, кто рассылает черенки винограда, ведь люди платят деньги за полноценный товар, а не за сухостой. И потом, какое их ждет разочарование, когда вроде все сделали правильно, а в результате ничего не выросло…

Нужно помнить, что правильная обрезка винограда – это залог будущего урожая.

Укрытие куста на зиму

После обрезки лозы и рукава связывают в пучок. Его укладывают на настил из досок, положенных на бруски, высотой 5–7 см над поверхностью земли. Это нужно для того, чтобы изолировать рукава и лозы от поверхности почвы, поскольку, положенные непосредственно на землю, они могут загнить из-за плесени, образующейся осенью после заморозков в теплую влажную погоду при температуре выше +7 °C. Листья, траву, словом, все, что может гнить, под кустами и с места укрывания винограда нужно убрать. Пучок лоз и рукавов легко сворачивается кругом – и та, и другие очень гибки. Растущие на буграх кусты укладывают навстречу друг другу и связывают пучки вместе. Сверху их можно укрыть сосновыми или еловыми лапами. В таком состоянии они остаются до укрывания на зиму, когда среднесуточная температура воздуха переходит рубеж –5 °C и земля подмерзает (лопату воткнуть нельзя), перед тем как на нее ложится постоянный снежный покров.

Существует ошибочное мнение, что виноград погибает из-за морозов. На самом деле это глубокое заблуждение. Почки винограда европейских сортов на одревесневшей лозе выдерживают морозы до –20 °C, а амурских до –40 °C. И еще нужно учитывать, что 1 см снега, так сказать, удерживает 1 °C. При высоте снежного покрова 50 см температура у поверхности земли остается постоянной, близкой к 0 °C, поэтому винограду под снегом не страшны никакие морозы. Его можно оставлять на зиму вовсе без укрывания или под легким укрытием из рубероида, брезента, полиэтиленовой пленки, другого непромокаемого материала, чтобы зимние оттепели не намочили почки. А чтобы повышенная влажность не стала причиной образования плесени, с боков укрытия нужно оставлять отдушины для вентиляции.

Сложнее обстоит дело с укрыванием в бесснежные холодные зимы при температуре воздуха ниже –25 °C. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Все это укладывают на сосновые лапы и закрывают перечисленными выше непромокаемыми материалами.

Безусловно, все, что находится выше снежного покрова, суровой зимой может вымерзнуть.

Намного больше, чем лозы и рукава, бесснежной холодной зимой нуждается в укрывании корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы –9 °C и ниже. Корням необходимо более теплое укрывание, чем наземным частям винограда. Обычно приствольный круг в радиусе 2–3 м укрывают сосновым, еловым лапником и другими материалами. Этого вполне хватает для того, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания.

Чтобы увеличить снежный покров и тем самым сделать температуру около корней постоянной, нужно дополнительно набросать на укрытие снег, но при этом учитывать, что его следует брать за пределами корневой системы куста, иначе вы оголите землю в месте расположения корней и создадите условия для более глубокого промерзания почвы в этом месте. Так вы принесете своему винограду больше вреда, чем пользы, заморозив часть его корневой системы, что, естественно, скажется на развитии кустов.

Раскрытие куста весной

Как только на укрытии стает снег, виноград нужно раскрыть. В некоторых местах будет легкий пушок плесени, образовавшейся из-за влаги, так или иначе скопившейся под укрывными материалами и нагретой весенним солнцем. Этот пушок исчезнет сам при дуновении ветра. Если плесень образовалась на лозе, ее можно уничтожить, протерев или опрыскав последнюю железным купоросом.

После проветривания связанные пучки лоз и рукавов нужно прикрыть сверху сосновыми или еловыми лапами, чтобы уменьшить воздействие инсоляции и перепадов дневной и ночной температуры воздуха, которые способствуют иссушению почек до того момента, когда пошел сок. Движение сока у амурских сортов начинается после того, как почва прогреется до +5 °C, а у европейских до +9 °C. Эта разница заметна холодной весной – одни сорта уже начали развитие, и у них появились первые листочки, а другие еще спят.

В таком положении виноград остается до того времени, когда минует угроза последних весенних заморозков.

После того как пошел сок и стали набухать почки, если есть вероятность заморозков, кусты нужно укрывать. Для этого ставят дуги, на которые натягивают полиэтиленовую пленку или укрывной материал. Снимают все это, как только минует угроза заморозков – виноград снова лежит на открытом воздухе.

После последних весенних заморозков пучок лоз и рукавов развязывают и развешивают на шпалеры. Иногда к моменту развешивания побеги вырастают до 20 см, поэтому разбирать пучок нужно очень осторожно, стараясь как можно меньше ломать их. Впрочем, лучше потерять несколько побегов, чем значительную часть урожая из-за заморозков. Если полная соком лоза попадет под минусовые температуры, ее просто может разорвать, так как жидкость (в данном случае сок) при замерзании расширяется. Почки, застигнутые врасплох заморозком, погибают.

В замерзшей почке имеется до восьми запасных, а значит, одна или две из них через 7–15 дней проснутся и начнут развиваться. Последствия заморозков скажутся на урожае. Он будет меньше, потому что не у всех проснувшихся почек вырастут цветочные грозди, они будут меньшего размера и созреют позднее. Напомню, что весенние заморозки на территории России заканчиваются к 15 июня.

Формирование

Существует много способов развешивания рукавов и лоз на шпалеры. Можно использовать любой из них. Нужно только учитывать, что на горизонтально лежащей лозе все почки развиваются одновременно и в идеале все грозди созреют одновременно. На вертикально расположенной лозе сначала просыпаются нижние почки, а верхние могут проснуться через 2 недели и даже через месяц. Естественно, грозди в этом случае созреют в разное время. Развешивать рукава и лозы нужно равномерно по всей поверхности шпалер, чтобы обеспечить одинаковое солнечное освещение.

Стойки шпалер лучше всего делать из железных труб толщиной минимум 20 мм, потому что при сильном ветре и большой парусности развешенного на шпалерах винограда трубы меньшего диаметра могут согнуться. Расстояние между стойками должно быть 3 м. Высоту шпалер определяют в соответствии с ростом садовода при поднятых руках, чтобы удобно было работать с виноградом без всяких подставок. Трубы или проволоку располагают горизонтально через 50 см, начиная с высоты 1 м. Место шпалер с козырьком, как правило, над садовыми дорожками, автомобильной парковкой или просто частью двора.

Основные рекомендации

– При посадке винограда следует помнить, что почва в северных регионах часто тяжелая, в основном суглинистая, и корневая система в ней развивается с трудом, ведь корни у солнечной ягоды очень нежные и хрупкие. Кроме того, их недостаточное заглубление способствует гибели при промерзании почвы. Нужно учитывать, что наиболее сильно земля промерзает на глубину 20 см. Значит, корневая система винограда должна находиться ниже.

– Поливать виноград часто не нужно, так как при поливе из почвы вытесняется воздух, а корни без него в холодную погоду сразу загнивают, и кусты погибают.

– Виноград нельзя рано укрывать, потому что после первых осенних заморозков температура воздуха может подниматься до +15 °C и выше и под укрытием на лозах образуется плесень.

– Как только на укрытии стает снег, виноград нужно открывать и проветривать, иначе из-за влаги, образующейся при прогревании почвы весенним солнышком, разовьется плесень.

– Во время весенних заморозков солнечную ягоду нужно укрывать, иначе можно потерять урожай. После того как угроза заморозков минует, виноград развешивают на шпалеры.

Садоводы, которые не соблюдают эти правила, своими руками губят виноград. Многие из них, раскрыв поздно весной кусты, обнаруживают почерневшие лозы и считают, что кусты вымерзли, а на самом деле они выпрели!

Болезни

Постоянных заболеваний у винограда в северных условиях нет. В отдельные годы, когда лето бывает очень влажным, ягоды могут быть поражены оидиумом[4] и милдью[5], начинают трескаться и плесневеть, а листья покрываются белым налетом. Одна поражает листья, а другая – ягоды. Развиваются они при определенных условиях совпадения высокой температуры и такой же высокой влажности. Впрочем, в такое лето страдают ягоды и на крыжовнике, смородине, вишне. Наряду с этим ягоды могут лопаться после того, как нальются в период созревания, когда на смену жаркой и сухой погоде приходят проливные дожди и начинает резко падать атмосферное давление, а давление внутри виноградин остается высоким. Если таких условий нет, нет и заболеваний. При нашем сухом климате условия возникновения этих заболеваний возникают очень редко, примерно раз в пять лет.

Самое опасное заболевание винограда – филлоксера, или, проще говоря, тля. Именно она высасывает все соки из корней, листьев и других частей куста, в результате чего он погибает. Тля заставила все южные страны перейти на массовую прививку сортов винограда на филлоксероустойчивые подвои, поскольку эффективных методов борьбы с ней за все время существования этого вредителя человек еще не создал. Север пока устоял перед филлоксерой, потому что экспериментально установлено: филлоксера не выдерживает отрицательную температуру –1 °C в течение 100 дней. На самом деле морозы у нас бывают и посильнее. В то же время, если виноград выращивают при постоянной температуре в теплице, там филлоксера будет себя чувствовать прекрасно.

В Прибалтике нашли эффективный способ борьбы с ними. Лозы нужно на зиму закопать в свежий перегной или опрыскать настоем перегноя сразу после открывания кустов винограда после зимовки. Суть в том, что содержащиеся в перегное агрессивные микробы съедают споры возбудителей этих заболеваний. Таким же свойством обладает чайный гриб – его раствором нужно опрыскать листья винограда на заходе солнца. Можно также использовать коллоидную серу, перманганат калия.

О других заболеваниях и вредителях я писать не буду, потому что они у нас не наблюдаются, кроме щитовок, которых уничтожают вручную.

Что касается применения различных ядохимикатов, то я категорически против этого, потому что хочу быть здоровым человеком.

Строение куста винограда

Все рекомендации выполнены, все работы сделаны, а что же в конце концов было посажено? Оказывается, самый обыкновенный куст – лиана, каких в природе много.

Как положено, у куста винограда есть корневая система. Она состоит из пяточных, серединных и росяных корней. Еще у куста есть «голова», рукава и лоза.

По корням в рукава и лозу подается питание в виде соков. Голова куста является переходным звеном между корневой системой и рукавами. Рукава нужны для образования новой лозы, а она, в свою очередь, служит для образования гроздей винограда.

Вот кратко и все о строении куста винограда.

Строение куста винограда

Глазок и почки

Очень важные органы винограда – глазок и почки, ведь именно из них зарождаются молодые побеги с гроздями. Никто не спорит, что самое главное в винограде – ягоды, из-за них его и выращивают. Значит, чем лучше сформируются глазки с почками, тем больше шансов получить хороший урожай.

Строение глазка винограда

Как выглядит глазок, хорошо видно на рисунке. Если хорошо рассмотреть глазок, можно увидеть зачатки почек, их бывает до восьми штук. Отсюда может пойти в рост только один побег. Если он погибнет, скажем во время весенних заморозков, пойдет замещающий побег, но это произойдет через 7–10 дней.

Прививка

Прививка для винограда – вынужденная мера, чтобы уйти от заболевания винограда корневой филлоксерой. Это заболевание ведет к полной гибели корневой системы, поэтому, чтобы избежать этого, и начали прививать хорошие сорта винограда на филлоксероустойчивые подвои. Нужно учитывать, что эти подвои по своему происхождению ближе «к природе», поэтому у привитых сортов вкус ухудшается. Там, где филлоксеры нет, прививка в основном делается из любопытства или желания вырастить сорта с меньшей морозостойкостью, прививая их на более морозостойкие подвои.

Фурса Ирина Ивановна, проживающая в Краснодарском крае, в 2009 году провела эксперимент. Она прививала виноград одного и того же сорта Виктор на разные подвои, в результате на одном из них изменилась окраска ягод – от темно-зеленой до темно-фиолетовой. Изменилась и форма ягод, и вкус тоже отличается. Поэтому, когда вы покупаете привитый саженец винограда, будьте готовы к тому, что ягоды могут разительно отличаться от заявленного сорта. По словам Ирины Ивановны, в 2010 году расхождения еще больше усилились: по срокам созревания ягод, величине гроздей, ягод, по цвету и вкусу.

Поскольку я сам прививками винограда не занимаюсь, то и описывать способы не буду. Эти способы ничем не отличаются от способов прививки других растений. Поэтому их всегда можно найти в любой литературе.

Часть 2

СНОВА О ВИНОГРАДЕ

Почти детективная история

Речь пойдет о том, как появился и стал широко известен сорт винограда Памяти Домбковской, обо всех перипетиях его судьбы. Желание написать об этом возникло у меня в результате полемики об указанном сорте, развернувшейся на украинском сайте виноградарей. Чего там только не насочиняли…

Так как же появился сорт Памяти Домбковской?

Сначала хочу рассказать, как, собственно, виноградарям представилась возможность узнать о нем. У нас на Урале широко известен Федор Ильич Шатилов. Родился он 13 февраля 1918 года в селе Кулагино Новосергиевского района Оренбургской области. В 1940 году с отличием окончил артиллерийское училище и всю войну воевал, дважды был контужен. Врачи порекомендовали Федору Ильичу для восстановления после контузий пожить в местности с мягким климатом. По приглашению сослуживца Шатилов приехал в Молдавию – судьба уготовила ему работу в Кишиневском профессиональном училище виноградарства и виноделия, а затем в Молдавском НИИВиВ. В 1949 году Федор Ильич вернулся в Оренбург.

Если человек хоть один раз соприкоснулся с виноградом, он влюбляется в него на всю жизнь, поэтому Шатилов сразу посадил на своем приусадебном участке солнечную ягоду. Благодаря его энергии в 1951 году в соседних совхозах были заложены виноградники площадью 2 гектара. Успехи Шатилова в работе с виноградом оказались настолько значительными, что для дальнейшей работы в 1963 году был создан Оренбургский опорный пункт виноградарства, позднее преобразованный в Оренбургскую опытную станцию садоводства и виноградарства.

В 1980 году в Оренбурге прошло Всесоюзное совещание по северному виноградарству. На него 85-летний садовод из Бузулука Оренбургской области привез грозди и черенки кишмишного сорта. Взял он его давно и уже не помнил, у кого именно. Когда садовода спросили, как он его называет, тот ответил: «Черный бессемянный зимостойкий». Так это название за виноградом и закрепилось. Коротко – ЧБЗ. Черенки винограда передали Шатилову. Когда через 3 года стало ясно, что это один из самых зимостойких сортов, очень урожайный, с вкусной розовой мякотью при черном цвете ягод, то есть один из лучших сортов для северного виноградарства, встал вопрос о внесении его в государственный реестр. Название сорта мог определить только хозяин, который к тому времени умер, поэтому виноград по-прежнему назывался Черным бессемянным зимостойким (варианты – Бессемянный зимостойкий черный, Бессемянный черный зимостойкий). В государственном реестре он не был представлен, потому что отсутствовали требуемые данные для внесения.

C Федором Шатиловым активно сотрудничала Янина Домбковская. Ее имя хорошо известно тем, кто интересуется историей виноградарства. Янина Адамовна периодически бывала в Оренбурге и консультировалась с Шатиловым. Она умерла в самолете, когда летела к нему…

В сентябре 1990 года Шатилов приехал в Челябинск к своему хорошему другу, активному виноградарю Александру Семеновичу Синицыну, который собирал с одного куста ЧБЗ 90–100 кг ягод. Во время встречи с челябинскими виноградарями Шатилов предложил назвать Черный бессемянный зимостойкий в честь Янины Домбковской. Они это предложение поддержали, и виноград получил новое имя – «Памяти Домбковской».

Получается, что Черный бессемянный зимостойкий и Памяти Домбковской – это один и тот же сорт. Нужно сказать, что все годы после появления у него этого сорта Федор Ильич активно работал с ним. Так, вес гроздей был доведен с 350 до 950 г, поэтому садоводы, купившие этот сорт с разными клонами, иногда восхищаются прекрасными гроздями, а иногда совсем не в восторге из-за мелких гроздочек.

Еще о перипетиях в названии сорта. В декабрьском номере журнала «Приусадебное хозяйство» за 1986 год Шатилов в своей статье назвал этот сорт Черный бессемянный зимостойкий. В 1999 году в книге «Северное виноградарство России» он назвал его «Памяти Домбковской», указав, что сорт выведен в 1983 году на Оренбургском опорном пункте виноградарства в результате скрещивания сортов Заря Севера и кишмиш Уникальный. Автор – Федор Шатилов. Скорее всего, это было продиктовано желанием ввести этот виноград в государственный реестр сортов. При внесении в государственный реестр нужно соблюсти определенные условия, в том числе указать происхождение сорта, от каких сортов он был получен, автора, время испытаний и многое другое. Шатилов пошел на такой шаг, чтобы внести сорт в государственный реестр и на этом основании сохранить его в питомниках. Уж очень хорош был сорт!

В Советском Союзе работало больше 10 институтов и селекционных станций, занимавшихся селекцией, но многие из них не смогли вывести ни одного хорошего сорта винограда, хотя и существовали десятки лет. А.И. Потапенко говорит, что перебрался под Волгоград потому, что в Оренбурге были слишком суровые природные условия для выращивания амурского винограда, а в городе на Волге они мягче. Это утверждение неверно. И на Урале, и в Сибири амурские сорта и сорт Альфа, обычно называемый «Изабеллой», растут без всякого укрытия. Вопрос в том, что ягоды у них созревают поздно, попадая под осенние заморозки, и вкус очень посредственный. Для селекции нужно выбирать самые суровые климатические условия и именно в них испытывать сорта винограда, способные расти в дальнейшем по всему северу России. Волгоградская же область находится на юге нашей страны. Как можно говорить о том, что именно там следует выводить самые зимостойкие сорта?

Шатилов понимал язык природы, поэтому ему для выведения новых сортов не нужны были научные постулаты. Он просто чувствовал, какой сорт с каким нужно скрестить, чтобы получить еще более интересный. Федор Ильич за довольно короткое время вывел, по одним данным, 50, а по другим – 150 или даже больше новых сортов винограда. К сожалению, самая активная творческая пора его жизни пришлась на пресловутую антиалкогольную кампанию Горбачева, начавшуюся в 1985 году, и грянувшую за ней перестройку. Сначала в связи с возрастом Шатилова с должности директора станции перевели на должность селекционера, а затем выжили совсем. Он не сдался и заложил виноградники в двух воинских частях, одну из которых расформировали, а вот в другой виноградник жив и сегодня насчитывает 150 сортов и гибридов селекции Шатилова. Винограднику около 20 лет. За это время сменился не один командир части, а виноградник остался. В то же время руководители Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства позволили уничтожить все посадки винограда. И это люди, которым по долгу службы положено было не только сохранять виноград, но и продолжать с ним селекционную работу! Воистину, что имеем, не храним, а потерявши – плачем.

А.И. Потапенко пошел чисто научным путем. Скрещивая амурский виноград между собой, он его окультурил и увеличил массу ягод. Основная идея была создать зимостойкий русский виноград. Идея прекрасная, но это только идея. Реалии жизни суровее и прозаичнее. Так, в докладе Н.В. Куратиной и Д.Э. Гусева «Сортоизучение винограда в Волгоградском опорном пункте», опубликованном в материалах международной научно-практической конференции, проходившей в Новочеркасске 13–14 августа 2008 года, показывается урожайность сортов винограда селекции Потапенко. Сорта Окуджава, Корнет, Добрыня, Катюшин вообще не дали никакого урожая. Самый большой урожай был у сортов Августовский (0,7 кг с куста) и Мариновский (1,8 кг). Это урожайность с целого куста! В то же время одна гроздь сорта Алешенькин дар селекции Шатилова, который везде называют «Алешенькин», весит до 1,5–2 кг, а с куста можно собрать 50–60 кг ягод. Причем обратите внимание, что данные приведены по Волгоградской области, а именно там работает Потапенко. Что касается регионов, где зимой отмечается постоянный снежный покров, вопрос зимостойкости винограда совсем не актуален.

1 см снега удерживает 1 °C температуры, поэтому, учитывая, что почки самого морозобойного винограда выдерживают –20 °C, под снегом им ничего не страшно.

Так и зимой 2009/10 года, несмотря на очень суровые периоды с понижением температуры до –30 °C в декабре без снежного покрова и постоянными морозами в январе и феврале от –25 °C до –40 °C, но уже со снегом, я открыл для съемок телевидения два куста винограда, хотя вокруг снега было по колено. Все лозы и рукава оказались в сохранности, кое-где на них был даже легкий пушок плесени, который исчез под дуновением ветра. Между тем виноградные кусты на зиму были укрыты только картонными коробками.

Человеческая память коротка. Уже забывается, что были прекрасные селекционеры, жившие и живущие ныне на северных территориях нашей Родины.

Это Шатилов, первым начавший селекцию винограда на Урале в Оренбурге и добившийся результатов, не превзойденных до сих пор.

Это Шаров, создавший целую коллекцию сортов и гибридов винограда на основе амурского и организовавший сибирскую школу виноградарства в Бийске на Алтае, впоследствии преобразованную в Сибирский центр виноградарства, который работает и в настоящее время. Коллекция бийских виноградарей насчитывает около 200 сортов и существует не одно десятилетие.

Это Стреляева, работавшая в Уфе, которая вывела несколько сортов. Это Новиков, Рамминг, Боус, Васьковский, жившие и живущие ныне на Дальнем Востоке. Имена этих людей навсегда остались в названии выведенных ими сортов.

Это Мешков, живущий в Арсеньеве, автор нескольких сортов, среди которых есть уникальный кишмиш Арсеньевский.

Это Голиков, Лаптев, Кондрашин. Более 30 лет назад они вырастили свои сеянцы винограда в Кургане. Сорта ЛИ-4, Памяти Голиковой, Кондрашинский до сих пор популярны у курганцев.

Это Поплавский из Воронежской области, внесший свою лепту в сорта, способные расти и плодоносить в северных условиях.

У меня в саду растут два сорта – Декоративный Сергеевой и Лоза Вавилова – из Мичуринска селекционеров Сергеевой и Филиппенко.

Сидоренко и Еванжелиста из Саратова вывели и выводят свои сорта, причем обладающие отличной энергетикой, что дает возможность и вкусом ягод насладиться, и здоровье улучшить.

Я привел далеко не полный список виноградарей, живших и живущих на севере России, имена которых сохранились в названии сортов. Виноград этих селекционеров растет у садоводов уже много лет. Грозди от этих селекционеров никак не меньше 150–200 г, а подчас достигают 1,5–2 кг. Урожайность куста измеряется не граммами и не килограммами, а десятками килограммов вплоть до центнера и более. В Омске виноградари выращивают 350 сортов. У меня в саду растет 122 сорта.

Примечания

1

В наземной системе виноградного куста выделяют: наземный штамб (допускается в неукрывной зоне), рукава, отходящие от головки, плодовые лозы (стрелки) на концах рукавов, однолетние побеги на плодовых стрелках, на рукавах и от подземного штамба.

2

Поверхностные корни, расположенные до глубины 5–10 см.

3

Кильчевание – технический прием, позволяющий задержать развитие глазка и ускорить образование корней на черенках, при одном из способов черенки связывают в пучки и ставят в ящики «пятками» вверх. Пересыпают опилками и прогревают «пятки» электролампой, t° не ниже 20–25 °C. На «пятках» через 15–20 суток образуются зачатки корней. При втором способе черенки пересыпаются опилками, укрываются слоем навоза и парниковой рамой. В этом случае «пятки» прогреваются как навозом, так и солнцем.

4

Оидиум – настоящая мучнистая роса.

5

Мильдью – ложная мучнистая роса – грибное заболевание. Характеризуется появлением на верхней части листьев светло-зеленых пятен, а с нижней стороны – белый мучнистый налет.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.