При растрескивании древесины небольшие трещины заделывают шпатлевкой из воскоканифольной мастики и древесной муки, значительные трещины клинообразными вставками из соответствующей породы древесины, которые вклеивают на рыбьем клею, а затем заделывают шпатлевкой. Места заделок тонируют. Утраченные резные детали воспроизводят по соответствующим или симметричным уцелевшим деталям предмета. При их отсутствии прибегают к чертежам, рисункам, фотографиям, другим аналогичным изделиям. Если реставрируют уникальную музейную мебель, рекомендуется не прибегать ни к левкасу, ни к позолоте, а восстановив резьбу, подкрасить ее в тон позолоты (например, охрой). Этот способ объединяет зрительно старые и новые части, позволяя увидеть целостность замысла предмета и в то же время гарантирует от обманчивого восприятия неповрежденности вещи.
      Окрашивание. Для восполнения утрат в виде потертостей или отслаивания слоя краски используют живописные краски - темперные или масляные. Полусухую темперу некоторые реставраторы разбавляют смесью яичного желтка со столовым уксусом. Кистью закрашивают пробелы, как при живописных работах, подобрав соответствующий колер. При невозможности укрепить разрушенный левкас его счищают, поверхность тщательно шлифуют, обезжиривают и производят левкашение заново. После шлифования высохшего левкаса при необходимости делают расчистку рельефа. Затем наносят два слоя краски с промежуточной сушкой и шлифованием. Покрытие клеевой краской закрепляют 1...2 слоями светлого спиртового лака, который придает поверхности блеск. Если надо получить матовую поверхность, на слой краски наносят состав для матирования позолоты или восковую мастику. Покрытие масляной краской закрепляют светлым масляным лаком, в который введен скипидар (для получения матовой поверхности), или совсем не закрепляют. При комбинированной отделке краской и позолотой левкас наносят равномерно на всю поверхность предмета. Начинают с золочения, потом красят клеевыми или масляными красками в соответствии с первоначальной отделкой. При окрашивании без левкаса поверхность древесины грунтуют натуральной олифой или клеевым раствором, затем выравнивают шпатлевкой и окрашивают клеевой или масляной краской. Реставрацию красочных покрытий на мебели, так же как и роспись по дереву, выполняют реставраторы-живописцы. Техника укрепления авторского красочного слоя, тонировок аналогична технике, применяемой при реставрации темперной и масляной живописи на досках.
      Глава VIII
      ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
      Реставрация мягкой мебели - сложный и трудоемкий процесс, требующий применения разнообразных материалов и владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных элементов, отделочных покрытий и, наконец, мягких элементов. В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие элементы. Это прежде всего относится к мебели для сидения (стулья, кресла, диваны, банкетки и др.), которая находится в наиболее жестких условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения и в первую очередь износ, разрушение или полное отсутствие мягких элементов. Обычно в больших реставрационных мастерских обойные работы выполняет специалист - реставратор-обойщик. При отсутствии такого специалиста реставраторы-краснодеревцы предпочитают выполнять эти работы сами, чем отдавать на сторону отреставрированное и отделанное изделие, рискуя получить его с новыми дефектами. В зависимости от конструкции мягких элементов кресла, стулья и банкетки подразделяются на жесткие, полумягкие и мягкие. Определяющим фактором мягкости являются сиденья. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сиденьями, к полумягким - стулья и кресла, сиденья которых имеют настил из эластичных материалов толщиной 20...40 мм в зависимости от основания (жесткого или эластичного). К мягким в реставрации относят изделия, сиденья которых имеют жесткое или гибкое основание, пружины сжатия и настил из эластичных материалов толщиной 30...50 мм.
      19. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
      Все сохранившиеся материалы (облицовочные, покровные, настилочные, набивочные, а также пружины и гвозди) используют вновь после их соответствующей обработки. При отсутствии (утрате) мягких элементов их восстанавливают в первоначальном виде, применяя аналогичные материалы. Пружины начали применять в мягкой мебели в начале XIX в. Это были в основном одно- и двухконусные пружины, изготовленные из проволоки диаметром 3; 3,5 и 4 мм с количеством витков от 4 до 8, высотой от 90 до 335 мм. Для предохранения от коррозии их обычно покрывали цинком, бронзой или медью. Старые пружины очищают от грязи и ржавчины, а в случае их деформации выправляют. Утраты восполняют аналогичными пружинами от старых изделий (современные пружины отличаются размерами, диаметром проволоки и упругими свойствами). Гвозди толевые длиной 30...40 мм и обойные длиной 12, 15 и 20 мм применяют для крепления покровных и облицовочных тканей к деревянным каркасам мягкой мебели, Набивочные и настилочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, были животного или растительного происхождения. Из материалов животного происхождения чаще всего применяли конский и коровий волос. Горелый, гнилой или изъеденный молью волос для реставрации непригоден. Волос, хорошо сохранившийся, можно использовать после специальной обработки. Его дезинфицируют в специальной камере парами формалина, затем подсушивают при хорошо действующей вентиляции. После этого волос промывают в теплой воде с мылом, очищают от посторонних примесей, свалявшиеся комки расщипывают. При больших отходах дополняют аналогичным материалом из старых изделий или новым. Кроме волоса в прошлом применяли также свиную щетину, шерсть, перо и пух, однако эти материалы, как правило, заменяют ввиду их непригодности. К материалам растительного происхождения, применявшимся в прошлом в мягкой мебели, относятся: морская трава, пальмовое волокно, мексиканское волокно (получаемое из листьев алое и агавы) - фибер и сизаль, мочало, хлопковая вата. Эти материалы также при возможности используют после соответствующей обработки. Увязочные и прошивочные материалы в виде крученых шнуров, изготовленных из льнопеньковой пряжи, отбойки (крученый шпагат), шпагатов увязочных (из лубяных волокон), ниток льняных и хлопчатобумажных применяют при выполнении работ по переплетению пружин, прошивке заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных и облицовочных тканей. Покровные ткани используют для покрытия оснований и пружин, формирования настилов и бортов. К этой группе относятся грубые технические ткани редкого полотняного переплетения из льно-джуто-кенафной пряжи низких номеров: полотно мешочное (мешковина) различной плотности для покрытия пружин и в качестве эластичных оснований; бязь суровая из кордной пряжи низших номеров; полотно суровое из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров; миткаль суровый - хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения. Облицовочные ткани применяют для наружной обивки мягкой мебели. В разные исторические периоды для обивки мебели использовали различные материалы. Поэтому обивочная ткань, если она подлинная, часто служит одним из средств атрибуции реставрируемой мебели. Если в изделии сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская образования новых дефектов на материале, и после чистки используют вновь. Чистят ткани перхлорэтиленом - бесцветная жидкость с эфирным запахом. Не взрывоопасен, не горюч. Оказывает легкое наркотическое действие. Ткань погружают в растворитель на 30 мин. При сильном загрязнении применяют мягкую кисть, тампон (локально). Растворитель меняют дважды. Ткани, обработанные в перхлорэтилене, сохраняют естественную мягкость. Прочность и усадка ткани не изменяются. После чистки наблюдается заметное "оживление" цвета шелка и шерсти, ткань приобретает естественный блеск, мягкость и шелковистость. Кожу очищают от загрязнений 72%-ным этиловым спиртом. Для смягчения используют мази и эмульсии, состав которых зависит от вида кожи. Поврежденный и утраченный облицовочный материал передают на реставрацию специалисту или заменяют новым аналогичным материалом. Текстильные ленты или ремни, применяемые в качестве эластичного основания мягких элементов, могут быть изготовлены из джута или конопли. Сохранившиеся старые ремни, видимые с нижней стороны сиденья, используют снова, укрепив путем дублирования плотной прочной тканью с внутренней стороны. Утраченные ремни делают вновь из брезента, парусины или сложенного в несколько слоев плотного холста. То же относится к основаниям из сплошного куска ткани. Декоративные детали в виде тесьмы, шнура, бахромы, пуговиц и др. очищают и реставрируют, если это возможно, или заменяют аналогичными. Инструменты, необходимые для выполнения обойных работ, показаны на рис. 20. В минимальный набор входят: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные прямые и изогнутые, ножницы, приспособление для натяжения ремней (последнее может быть разных конструкций) .
      $ 20. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПЛЕТЕНЫМ СИДЕНЬЕМ
      Плетеные вставки в сиденья и спинки стульев, кресел, диванов стали применять в русской мебели со второй половины XVIII в. Материалом для плетения обычно служили натурального цвета или крашеные (а иногда и золоченые) полоски (соломка), получаемые путем расслоения стержней камыша или стеблей ротанга - пальмы, растущей в Юго-Восточной Азии. Стебли ротанга достигают 400 м длины. Плетение из ротанга широко развито во Вьетнаме, откуда в нашу страну поступают плетеные изделия и полуфабрикаты для мебели (сетка). В ряде стран (ФРГ, ГДР, Чехословакия, Италия, Канада и др.) для изготовления плетеных сидений и спинок используют капроновые полоски сечением 2,5х0,7 мм, которые хорошо имитируют ротанговую соломку. Для имитации ротанговой соломки можно также использовать капроновую леску, которую применяют в теннисных ракетках. Чтобы она стала плоской, ее проглаживают через бумагу горячим утюгом. При желании она может быть подкрашена в любой цвет. При реставрации стула с разрушенным плетеным сиденьем прежде всего удаляют старую сетку, срезая ее ножом, прочищают отверстия в царгах сиденья. Затем восстанавливают и отделывают каркас стула. После этого приступают к восстановлению плетеного сиденья. Если работа выполняется впервые, полезно предварительно зарисовать старую сетку, изобразив каждый этап плетения определенным цветом, отметить количество отверстий и число соломок в каждом отверстии. В качестве примера взят один из самых простых и распространенных рисунков плетения - "восьмигранник" (рис. 21, а). Его выполняют за семь операций: плетение первого вертикального ряда; плетение первого горизонтального ряда; плетение второго вертикального ряда; плетение с перевивкой второго горизонтального ряда; плетение первого диагонального ряда; плетение второго диагонального ряда; окантовка (в мебели XVIII в. окантовка может отсутствовать).
      1. Закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги стула с помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см. Протягивают ее к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее левое или правое отверстие, а затем к соответствующему отверстию на задней царге. Таким образом заплетают половину сиденья. Затем повторяют операцию, начав с середины, и заплетают вторую половину. Угловые отверстия должны остаться пустыми. Соломки должны быть параллельны между собой, перпендикулярны царгам, хорошо натянуты. Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать в процессе работы, пропуская их, например, через сосуд с водой или смачивая пальцами внутреннюю поверхность соломки. Нельзя допускать резкого изгиба соломки, перекручивания ее, так как это может привести к излому или расщеплению ее вдоль волокон. Смачивают также концы соломки, когда кончается один отрезок и к нему привязывают новый. Делают это следующим образом: конец первого отрезка обвивают концом второго и затягивают петлей. Получается подвижный узел, который располагают с нижней стороны царги между двумя смежными отверстиями. Конец первого отрезка закрепляют, обвивая его дважды вокруг промежутка между двумя отверстиями и затягивая петлей с нижней стороны. Кончики обоих отрезков отрезают ножницами. В прошлом, когда для плетения использовали короткие отрезки тростника, их не надвязывали, а закрепляли в отверстиях гвоздями или деревянными пробочками, которые не вынимали. Окантовка плетеной сетки не делалась.
      2. Плетение первого горизонтального ряда соломок (рис. 21, б) начинают от передней царги сиденья и идут к задней царге, равномерно натягивая соломки, располагая их поверх первого ряда и закрепляя время от времени деревянными колышками, чтобы избежать их чрезмерного вытягивания. В результате должна получиться плотная, равномерно натянутая сетка.
      3. Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого, с середины задней царги рамы сиденья. Соломку располагают поверх первых двух рядов, параллельно первым вертикальным рядам, но с небольшим сдвигом вправо так, чтобы между ними образовалась тонкая щель.
      4. При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под или над вертикальными (рис. 21,6), располагая параллельно первым горизонтальным рядам с небольшим сдвигом. Начинают плетение от задней царги сиденья, пропуская соломки под первыми и над вторыми вертикальными рядами. Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с растительными волокнами, не допуская их резких перегибов и перекручивания.
      5. Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сиденья (рис. 21, г). Закрепив конец соломки колышком в угловом отверстии, протаскивают ее по диагонали, располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Дойдя до противоположного угла, ведут соломку обратно параллельно первой, протягивая ее через соседнее отверстие на передней царге и располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Таким образом заплетают нижний левый угол сиденья, затем, начав с того же углового отверстия, правый.
      6. Плетение второго диагонального ряда начинают от правого заднего угла сиденья, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам (рис. 21,д). Соломки проходят под горизонтальными и над вертикальными рядами. Эта операция требует особого внимания и аккуратности.
      7. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают к окантовке. Для этого используют две полоски разной ширины - широкую для канта, узкую - для его закрепления. Узкую полоску закрепляют в одном из углов сиденья и пропускают с нижней стороны царг, периодически (через одно отверстие) вытаскивая и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают сквозь петли, которые туго затягивают (рис. 21, е). Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.
      21. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПОЛУМЯГКИМ СИДЕНЬЕМ
      При реставрации подобного рода изделий прежде всего необходимо снять старый мягкий элемент, вытащить все гвозди, очистить каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса - ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, начинают обойные работы. Первый этап обойных работ (рис. 22, а) - закрепление основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги сиденья. Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки царги оставался примерно 1 см. Прибивают ремень у внешней кромки царги тремя и у внутренней-двумя 15...20-миллиметровыми гвоздями. Натягивают ремень с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем (рис. 22, б). Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким образом закрепляют все продольные ремни. Затем устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными (рис. 22, б). На ремни накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 2 см). Таким же образом прибивают боковые кромки холста (рис. 22, г). Простегивают холст, делая петли-подборки из шпагата, которые должны закреплять конский волос (рис. 22, В). Для простежки необходимо взять шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков около 10 см, расстояние их от кромки около 7 см. Стежки прошивают швом "за иголку", не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно так, чтобы под ним можно было просунуть два пальца. При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют. Под полученные таким образом петли подсовывают конский волос (расчесанный и освобожденный от комков), распределяя его так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 5 см выше, чем у краев (рис. 22, е). Волос должен несколько выходить за кромки. Затем формируют мягкий элемент (рис. 22, ж). Кусок холста накладывают поверх волоса, расправляют и слегка прибивают ("наживляют") в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают (не до конца) еще по нескольку гвоздей с интервалом около 5 см в верхние кромки царг. Затем, вытаскивая один за другим предварительно забитые гвозди, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги. Борт сиденья прошивают, прокалывая настил иглой под углом 45° (рис. 22, з) и делая стежки длиной около 4 см с верху и с низу борта. Прошивку туго затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную форму, его дополнительно простегивают. Затем на сиденье накладывают покровную ткань (ситец. миткаль, бязь), предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме (рис. 22, и). Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Лишний материал отрезают (рис. 22, к). Окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для предотвращения проникновения конского волоса). Заключительная операция - закрепление декоративной тесьмы, которую пришивают тонкими цветными нитками (рис. 22, л). Фрагмент восстановленного сиденья показан на рис. 22, м.
      22. РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОГО СТУЛА
      Особенностью мягких стульев является наличие пружин. Чтобы обеспечить упругость и постоянную форму ремонтируемого мягкого элемента, пружины необходимо перевязать, т. е. закрепить в определенном положении. Перевязывать конусные пружины следует так, чтобы кольца их при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться. Для перевязки конусных пружин используют обметочные петли, простой и двойной петельные узлы (рис. 23, а). При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на "/з, средние на '/2 их нормальной высоты. Обметочная перевязка пружин производится с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные. Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья. Осадочное и узловое переплетения выполняют либо шпагатом двойной длины с обратным ходом, либо отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении. Существуют различные схемы перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции изделия, количества и размеров пружин. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами (рис. 23, б). В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис. 23, в, г). В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5...6 мм. Восстановление пружинного мягкого элемента показано на примере реставрации сиденья стула немецкой работы стиля бидермейер. В приведенном примере использован наиболее простой способ перевязки пружин. В данном случае сиденье является мягкобортным с передним ходовым бортом, пружины дополнены металлическим прутом в виде рамки. Если в сиденье применены пружины, то в зависимости от их высоты ремни, применяемые в качестве эластичного основания, закрепляют по-разному: при низких пружинах их прибивают на верхние кромки царг, при высоких - на нижние (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами, описанными ранее. Пружины устанавливают на ремни таким образом, чтобы их верхние концы, где завязаны узлы, были обращены к центру сиденья (рис. 24, а). Каждую пружину пришивают тонким шпагатом к ремням в трех-четырех точках за нижнее кольцо. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают. Концы перевязочного шпагата крепят к кромке боковой царги стула толевыми гвоздями, для чего концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца (рис. 24, б). Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин. Одним из концов шпагата выполняют осадочное переплетение, делая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге. Вторым концом шпагата в том же порядке завязывают петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку (рис. 24, в). Затем делают промежуточное переплетение. При этом необходимо добиваться того, чтобы все шнуры имели равномерное натяжение, чтобы ни один шнур при переплетении не ослаблялся следующим шнуром. Шнуры (шпагаты) должны быть туго натянуты, а узлы крепко завязаны. Следующая операция - покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2х20 мм или обойными размером 1,8х20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5... 2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины (рис. 24, г). Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250... ...300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный слой по всей поверхности сиденья. Уложенный конский волос покрывают вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150... 160 мм от края, а затем посередине сиденья (рис. 24, (3). Шаг стежка должен быть 200... 220 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2х20 мм с шагом 40...45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом. Заготовленные борта прошивают (простегивают), как показано на рис. 24, е, захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка - 20...25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания. Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее миткаль или бязь, которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20.,,30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой. Отреставрированный стул показан на рис. 25.
      23. ХРАНЕНИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
      Немалый ущерб старинной мебели приносит нарушение правил ее хранения и недостаточно бережное отношение к ней. Реставрация - сложный, трудоемкий и дорогой процесс, но все усилия и затраты могут оказаться тщетными, если мебель после реставрации попадает в неблагоприятные условия. Долг и обязанность хранителей и владельцев антикварной мебели обеспечить прежде всего оптимальный температурно-влажностный режим в помещении. Оптимальная температура - 18°С. Ее колебания допустимы в пределах 15...20°С. Относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 50...65%. Между тем в осенний период, например, влажность воздуха в плохо проветриваемых помещениях достигает 85,,.90%, а с началом отопительного сезона она снижается до 40%. Такие резкие колебания чрезвычайно опасны для старой мебели, особенно облицованной и отделанной маркетри, интарсией, мозаикой. В изделиях, где применены различные породы древесины, старый и новый материалы, по-разному реагирующие на изменение влажности, возникают внутренние напряжения, приводящие либо к разрушению древесины, либо клеевого соединения, либо того и другого. Неблагоприятное воздействие повышенной влажности на древесину может быть снижено при условии хорошей вентиляции помещения. При низкой влажности воздуха необходимо применять специальные увлажнители или такие простые средства, как вазы с живыми цветами, растения или просто сосуды с водой (или с увлажненной губкой), поставленные под мебель или вблизи нее. Сквозняки в жаркую погоду недопустимы. Не следует ставить мебель вблизи отопительных приборов, минимальное расстояние - 0,5 м. Необходимо предохранять изделия от попадания на их поверхность прямых солнечных лучей, закрывая окна шторами. Рекомендуется время от времени переставлять мебель, чтобы свет из окна не падал постоянно на одну из сторон. Перестановка и транспортировка мебели нередко становятся причиной ее повреждения. При перестановке мебели следует приподнимать ее, а не двигать по полу, рискуя сломать ножки. Для обеспечения устойчивости корпусной мебели в случае необходимости делают подкладки под ножки, чем также устраняют перекос и обеспечивают свободное открывание дверок. Мебель следует осторожно переносить, расставлять и укладывать (при перевозке), предохраняя ее от ударов и соприкосновений, Своевременный и бережный уход за антикварной мебелью - важное условие сохранения ее внешнего вида. Вытирать пыль с мебели следует только чистой сухой и мягкой тряпкой, лучше из фланели. Полированную и отделанную воском мебель необходимо предохранять от попадания на ее поверхность капель воды, от контакта с горячими предметами. Не следует подвергать мебель большим нагрузкам. Для предотвращения поражения мягкой мебели молью следует применять такие традиционные средства, как лаванда или листья эвкалипта.
      СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
      Б о б и к о в П. Д. Изготовление художественной мебели. М., 1988.
      Бобиков П. Д. Конструирование столярно-мебельных изделий. М., 1985.
      Григорьев М. А. Материаловедение для столяров и плотников. М,, 1985.
      Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. М" 1985.
      Николаев А. С. Работы позолотчика. М.-Л., 1949.
      Реставрация станковой темперной живописи/Под ред. В. В. Филатова. М,, 1986.
      Реставрация произведений станковой и масляной живописи. М., 1987.
      Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. М., 1987.
      ОГЛАВЛЕНИЕ
      Предисловие ...................
      Глава I. Основы научной реставрации столярно-мебельных изделий
      Глава II. Материалы ................ 1. Доевесина ................ 2. Клен .................. 3. Отделочные материалы ............
      Глава III. Инструменты и оборудование ......... 4. Столярные инструменты ............ 5. Реставрационная мастерская ..........
      Глава IV. Этапы реставрации. Подготовительные работы . . . 6. Предварительные исследования ......... 7. Подготовка изделий к реставрации ........
      Глава V. Реставрация конструктивных элементов из массива 8. Укрепление и восстановление соединений . . . . . 9. Заделка трещин, устранение коробления и других дефектов 10, Восстановление сломанных элементов из массива и восполнение утрат
      Глава VI. Реставрация облицованной поверхности и декоративных элементов ............. II. Устранение дефектов облицовки ........ 12. Маркетри ................ 13. Инкрустация и интарсия ........ 14. Маркетри Буля .............. 15. Резьба ................. 16. Накладные элементы из металла .
      Глава VII. Реставрация отделочных покрытий ....... 17. Прозрачная отделка ............. 18. Непрозрачная отделка ............
      Глава VIII. Обойные работы ............. 19. Материалы и инструменты ,,....... 20. Реставрация стула с плетеным сиденьем 21. Реставрация стула с полумягким сиденьем 22. Реставрация мягкого стула .......... 23. Хранение отреставрированной мебели ....
      Список рекомендуемой литературы ...........