При этом, как правило, выступающими являются элементы из латуни, с которых бумага сошлифовывается, оставаясь на элементах из панциря черепахи. В результате поверхность становится хорошо выровненной и плоской, Для наклеивания маркетри Буля на основу некоторые реставраторы применяют синтетические клеи на основе эпоксидной смолы, полагая, что это обеспечит долговечность декора. Однако эта мера является радикальной, нарушающей принцип обратимости реставрационных действий, и к ней нужно относиться осторожно. Менее опасным является применение дисперсии ПВА, которую наносят кистью на основу и обратную сторону набора, пакет помещают под пресс и выдерживают 24 ч. Перед окончательной отделкой мозаики с поверхности набора удаляют бумагу, после чего приступают к восстановлению гравировки, если она была и имеется аналог рисунка. Выгравированный рисунок заполняют мастикой из клея, подкрашенного в черный цвет сажей с добавлением гуаши. Мастику наносят шпателем и после высыхания выравнивают. Можно использовать также подкрашенный воск или тушь, смешанную с шеллачным лаком. Наклеенный набор выдерживают несколько дней, прежде чем приступить к шлифованию и полированию. Шлифование производят с помощью шлифовальных шкурок, постепенно переходя от грубозернистых к мелкозернистым, и заканчивают влажным шлифованием водостойкими шкурками зернистостью М40, М20. Полируют сначала порошком трепела, потом древесного угля с помощью тампона, смоченного в масле, и, наконец, полировочной пастой, нанесенной на тампон. В заключение очищенную от масла поверхность покрывают тонким слоем шеллачного лака, чтобы предотвратить окисление латуни.
      15. РЕЗЬБА
      Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для картин и зеркал, светильников из дерева применяли все известные виды резьбы - плосковыемчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и скульптурную. Для выполнения резьбы использовали разные породы древесины. Сложная рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы использовали липу, для мелкой - клен, березу, бук, грушу. Ее также отделывали золочением. В мебели из ценных пород - ореха, красного дерева, карельской березы - резьбу выполняли из той же древесины и отделывали прозрачными лаками или политурой. До середины XIX в. резные работы выполняли только вручную. Резчицким ручным инструментом были выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески, сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы (клюкарзы), полукруглые стамески (церазики), чеканы (пуансоны). Реставрация ценных художественных изделий XVIIXIX вв., украшенных резьбой, - сложная и ответственная работа, которую выполняют специалисты реставраторы-резчики. Резьба, так же как и мозаика, является воплощением авторского замысла. Каждый мастер выполнял ее по-своему, даже если изделие и декор проектировал архитектор. При реставрации необходимо сохранить это своеобразие. Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из того же гарнитура. Наиболее простой случай восстановления утрат - накладная резьба, например на спинке стула (рис. 17,а). Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму. Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы) влажностью не выше S%. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском. Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула. При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки (рис. 17,6), их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины (в данном случае из двух). Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой. После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить на гладкий срез, но лучше усилить соединение шкантами.
      16. НАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА
      Для изготовления накладных декоративных элементов, фурнитуры, вставок используют низкоуглеродистую сталь (железо), бронзу, медь и латунь. Железные накладки в виде петель, замков применялись еще в далекой древности. В России были распространены подголовники и сундуки с коваными накладками из железа. Оковка сначала была в виде гладких полос металла, затем прорезных и чеканных лент и листов. В орнаменте оковки, петель и замков использовались завитки, спирали, растительные мотивы. Фоном для ажурных накладок служила окрашенная поверхность изделия или бумажные цветные ленты, покрытые слюдой. Бронза - сплав меди с оловом - широко применялась в виде накладок и вставок в мебели и интерьере XVII, XVIII и начала XIX в. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть: розовый ( 1.. .5%), оранжевый (5...10%), желтый (15%), золотистый (25%), голубоватый (30%), белый (35%), светло-серый (50%), стальной (65%). Нередко бронзовые накладки и вставки золотили. Чистую (или красную) медь использовали в мебели значительно реже, чем ее сплавы. Иногда ее применяли в маркетри Буля или в виде тонких накладных полосок, но чаще для этой цели использовали латунь - сплав меди с цинком. Так же как и бронза, латунь может иметь различные оттенки в зависимости от содержания в ней цинка: красный (5%), красно-желтый (10%), светло-желтый (25%), ярко-желтый (35%), серебристо-белый (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы. Металлические части старинной мебели в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов обычно имеют трещины, потертости, деформации от ударов, выбоины, мелкие утраты и, наконец, коррозию, иногда почти до полной утраты. Реставрацию металлических частей мебели в крупных реставрационных мастерских производят специалисты по металлу. После осмотра изделия, фотофиксации, удаления пыли металлические детали осторожно снимают с деревянной основы. Дальнейшее визуальное обследование, качественные химические и рентгено-флуоресцентные анализы позволяют разработать технологические рекомендации по реставрации конкретных деталей с учетом свойств материала, из которого они изготовлены. Это относится прежде всего к реставрации уникальных, представляющих большую ценность памятников, находящихся в сильно разрушенном состоянии. Если металлические части мебели находятся в достаточно хорошем состоянии, операции по их снятию, очистке и консервации производит реставратор-мебельщик. Ржавчину с железных деталей удаляют 15...25%-ным раствором едкого натра (каустической соды), в который погружают детали. После обработки остатки хлоридов железа тщательно вымывают в кипяченой или дистиллированной воде. Все очищенные детали проверяют на присутствие хлоридов в эксикаторе (во влажной камере). При их наличии предмет покрывается оранжевыми капельками, в таком случае промывку повторяют до полного удаления хлоридов. Очищенные детали просушивают в вакуумном шкафу при температуре 150°С в течение 2 ч, после чего 2 раза покрывают 7%-ным раствором полибутилметакрилата в ксилоле. Для консервации деталей плоской формы с гладкой поверхностью применяют и старый ремесленный способ: в нагретый предмет втирают невареное льняное масло до тех пор, пока его поверхность не станет ровного черного цвета. Коррозионные наслоения на бронзе, возникшие в благоприятных условиях эксплуатации и хранения мебели, образуют благородную патину, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Она плотным ровным слоем покрывает всю поверхность предмета, воспроизводя мельчайшие детали и формы рельефа. Благородная патина может иметь различные цветовые оттенки в зависимости от состава бронзы: рубиново-красный, зеленый и др. Однако благородная патина встречается редко. В неблагоприятных условиях (повышенная влажность, грязь) образуется так называемая дикая патина, которая не предохраняет предмет от дальнейшего разрушения и должна быть удалена. Удаляют такую патину растворами каустической соды, муравьиной кислоты, аммиака, углекислого аммония, а также стандартными чистящими средствами, например "Осидолом", "Мефиксом", содержащими абразивные материалы. Механическую очистку производят латунными и капроновыми щетками, скальпелями и борами. Позолоченную бронзу нельзя чистить абразивными и химически активными материалами. Позолоченные поверхности промывают теплой водой с детским мылом мягкой кистью или тампоном. Бронзу, покрытую лаком, также очищают мыльной водой. При необходимости возобновления лакового слоя бронзу полируют и обезжиривают, затем нагревают на огне несколько секунд, чтобы она пожелтела, и немедленно покрывают тонким слоем шеллачного лака. Детали из меди и латуни, если они деформированы, сначала выправляют, а затем очищают теми же составами, что и бронзу. Для создания защитных покрытий применяют воск, шеллачный лак, олифу. Механические повреждения узорных литых деталей - царапины, пробоины, трещины и т.п.- устраняют, заполняя их легкоплавким сплавом Вуда с последующей обработкой (художественно-декоративной и консервационной) поверхности металла. Недостающие фрагменты, полностью утраченные декоративные элементы, а также крепежные детали изготовляют по образцам подлинника.
      ГЛАВА VII
      РЕСТАВРАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
      Для создания защитно-декоративных отделочных покрытии на столярно-мебельных изделиях XVIII-XIX вв. применяли как прозрачные, так и непрозрачные материалы. Для получения прозрачных покрытий использовали главным образом шеллачную политуру или восковую мастику, непрозрачных клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для золочения. Отделка - длительный и сложный процесс, включающий подготовительные (крашение, грунтование, порозаполнение, левкашение и др.) и основные операции. Ошибка или небрежность при выполнении каждой из них могут испортить хорошую реставрацию. Отделочные покрытия, имеющие незначительные дефекты и повреждения, не удаляют, а ремонтируют и освежают составами типа "Полироль". Значительно попорченные покрытия, не имеющие особой ценности (восковые, эмалевые, лаковые), не ремонтируют, а удаляют смывками или шкуркой и наносят заново, применяя технологию и материалы, используемые в прошлом.
      17. ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
      Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования или порозаполнения, полирования шеллачной политурой или вощения. Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают круговыми движениями. Обязательная операция перед последующим крашением и полированием удаление ворса древесины после шлифования путем смачивания поверхности слабым клеевым раствором и шлифования поднявшегося после сушки ворса отработанной мелкозернистой шкуркой. Крашение применяют для подгонки по цвету новых деталей под старые. Старую древесину подкрашивают лишь в крайних случаях, когда одна часть мебели слишком отличается по цвету от другой, например вследствие выгорания или обесцвечивания при удалении различных пятен. При отделке мозаичных наборов (интарсии, маркетри), в которых использованы различные породы древесины, возникает необходимость тонировать отдельные элементы (как новые, так и старые), чтобы вернуть набору прежнюю яркость и контрастность. Необходимо хорошо знать свойство древесины различных пород изменять цвет при крашении и последующем старении, проявлять большую осторожность и художественное чутье, чтобы не нарушить колористическое единство набора и в то же время вернуть ему былую красоту и выразительность. Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего натуральных - отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов (ореховая морилка), опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной, безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный тон той или иной породы. Для имитации редких пород при восполнении утрат применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы. Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски. Ориентировочно можно руководствоваться данными, приведенными в таблице. Крашение выполняют с помощью губки, которой быстро проводят по поверхности, излишки вытирают. Если крашение с первого раза не обеспечивает интенсивности тона, то его производят повторно. Для окончательной корректировки цветового тона используют анилиновые спирторастворимые красители, которые вводят в грунтовку, лак или восковую мастику. Прежде чем приступить к окончательной отделке изделия шеллачной политурой, выполняют грунтование или порозаполнение поверхности в соответствии с первоначальной отделкой. Грунтование производят нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу - кистью, олифу - полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ. Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины. Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласти круговыми движениями тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся. Излишки порозаполнителя удаляют тем же тампоном поперечными движениями. Для очистки поверхности необходимо взять чистую тряпку. Между порами древесины после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой. Полирование шеллачной политурой - наиболее трудоемкий и сложный процесс прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (нс менее 18°С), светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампон (рис. 18,а) изготовляют из комка растрепанных шерстяных отрезков или распущенной вязальной шерсти, который обертывают суровым или льняным полотном. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали. Поверхности при полировании должны иметь горизонтальное положение. Если форма и размеры изделия не позволяют располагать их горизонтально, полирование производят в наклонном положении. При этом необходимо особо тщательно следить за нажатием на тампон и образованием блеска на поверхности. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. Перед полированием поверхности тщательно очищают от пыли. Раскрыв полотняную тряпочку, внутренний комок тампона пропитывают политурой так, чтобы тампон был влажным, но не мокрым, и приступают к полированию. На предварительно загрунтованную или обработанную порозаполнителем поверхность наносят несколько капель льняного, конопляного или подсолнечного масла для того, чтобы тампон не прилипал к полируемой поверхности и легко скользил по ней. Несколько капель масла наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом на тампон, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. Затем на полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской пемзы. Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, близкую по цвету отделываемой древесине. Политуру наносят на поверхность изделия плавными, непрерывными, спиралеобразными и зигзагообразными скользящими движениями (рис. 18,6). После каждого прохода тампоном на поверхности должен оставаться тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 2...3 мин после нанесения первого слоя и его высыхания. Таких слоев за первый период полирования наносят до 50 и более до тех пор, пока на поверхности не появится равномерный блеск. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру, но в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае высыхание политуры задерживается, в результате чего тампон может "жечь" поверхность. Тампон предварительно проверяют, сделав несколько пробных мазков на какой-либо дощечке. В процессе полирования нельзя задерживать тампон на одном месте, его надо плавно и непрерывно перемещать по полируемой поверхности. Проход тампона должен начинаться плавным надвижением его сбоку, а не накладыванием сверху. Все повороты должны быть закруглены; удалять тампон нужно легким соскальзыванием его с края, а не отрывом кверху. После окончания первого этапа полирования (появления блеска) тампон меняют, полирование продолжают без пемзы, менее концентрированной политурой (8...10%-ной), более быстрыми и размашистыми движениями, доводя поверхность до зеркального блеска. В конце полирования добавляют в тампон чистый спирт для удаления масла. Заканчивают полирование "просушкой" поверхности, для чего ее припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и удаляют пыль мягкой тканью, смоченной разбавленным спиртом. Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 2...5 сут. Через несколько дней зеркальный блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности. Производят влажное шлифование поверхности мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом и вновь полируют покрытие. Высококачественная полировка достигается за 3...4 раза, причем сроки выдержки каждый раз удлиняются. Чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так как блеск полированной поверхности со временем померкнет сам по себе. Отполированные детали собирают в изделие с большой осторожностью во избежание царапин, вмятин и других повреждений. Чтобы при сборке не замазать клеем места, примыкающие к соединениям, их предварительно смазывают жиром, который затем легко удаляется. Покрытия шеллачной политурой, не имеющие трещин, отслоений, просадки и пятен от химического или теплового воздействия, не удаляют, а освежают эмульсионными составами, выпускаемым промышленностью, например "Гаммой". Перед применением эмульсии необходимо удалить пыль с полированной поверхности, эмульсию взболтать и нанести тонким слоем. После нескольких минут выдержки поверхность протирают шерстяной тряпкой до получения блеска. Для этой же цели применяют состав из стеариновой кислоты и скипидара в соотношении 2:3, подкрашенный, если нужно, соответствующим красителем. Если на полированной поверхности имеются белые пятна, то для удаления следует слегка протереть их куском мягкой хлопчатобумажной ткани, пропитанной винным спиртом, и оставить поверхность влажной. Если пятна не исчезнут, операцию повторяют. Белые пятна, образовавшиеся от соприкосновения полированной поверхности с горячими предметами, например утюгом, чайником, удаляют, протирая поврежденные места шерстяной тряпкой, смоченной смесью спирта с растительным маслом. В другом случае поврежденное место протирают смесью парафина с воском, накрывают промокательной бумагой и прижимают горячим утюгом. При необходимости операцию повторяют. После исчезновения пятна обработанное место протирают мягкой суконкой. Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование, применяется главным образом на мебели из массива крупнопористых пород дуба, ореха, ясеня. При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность наносят восковую мастику желеобразной консистенции тампоном из грубого полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2...3 дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака. Для освежения воскового покрытия на мебели из дуба пользуются следующим составом: в один стакан пива добавляют одну чайную ложку сахара, кипятят, добавляют маленький кусочек воска, затем остужают и теплым раствором протирают полированную поверхность, а после просушивания растирают шерстяной тканью до блеска.
      18. НЕПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
      Основными видами непрозрачной отделки древесины в прошлом были золочение и окрашивание масляными или клеевыми красками. Причем окрашенные изделия часто имели золоченые детали.
      Золочение. Этот вид отделки известен с древнейших времен. Особенно широко его применяли для украшения интерьеров, мебели, инвентаря в XVII-XVI II и первой половине XIX в. В мебели стилей барокко, рококо и ампир позолота один из основных способов отделки. Она придает поверхности древесины не только высокую стойкость, но и разнообразие декоративных эффектов при сочетании позолоты различных оттенков, от красноватого до зеленоватого, от блестящего до матового. При золочении кроме общих для всех видов отделки материалов, таких, как клеи, лаки, шлифовальные материалы, применяют и специальные: фольгу, левкас, полимент и некоторые лаки. Фольгой называют тончайшие листочки металлов которые получают проковкой металлических пластинок с прокладками из пергамента и других материалов до тех пор, пока масса каждого листочка не станет равной эталонному, для золота - около 1 г/мм. При этом толщина фольги доходит до одной стотысячной доли миллиметра. Обычно для отделки применяют сусальное золото, или двойник, где лицевая сторона (сусало) из золота, оборотная - из серебра или меди. Его получают совместной проковкой пластинок двух металлов. Выпускается сусальное золото в виде книжечек размером 120х70 или 91,5+91,5 мм. В книжечке может быть 10, 30 или 60 переложенных папиросной бумагой листочков. Взамен золотой фольги иногда применяют ее имитацию - поталь (шумиху) сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в виде книжечек по 100 листочков размером 110Х110 или 150х150 мм. Поталь окисляется кислородом воздуха, поэтому при применении ее необходимо защищать слоем лака.
      Другой заменитель золотой фольги - муссивное золото, представляющее собой двухлористое олово в виде порошка, который при смеси с лаком образует эмаль. Покрытие из эмали обладает высокой прочностью, почти не окисляется и хорошо имитирует позолоту.
      Левкас - тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси клея с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий грунтовочный слой под золотое покрытие. Существует несколько способов приготовления левкаса. Один из них заключается в следующем. В 20%-ный раствор плиточного столярного или 16%-ный раствор мездрового клея, нагретого на водяной бане до температуры 50...60°С, через мелкое сито постепенно вводят порошок осажденного и затем высушенного мела в количестве около 1,5 кг на 1 л клеевого раствора. После тщательного перемешивания получают однородную белую массу, свободно стекающую с кисти в виде длинных нитей. Состав используют подогретым. Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют мраморную пудру или тонкомолотый шпат, а для предохранения его от порчи раствор антисептика, который вводят при приготовлении клеевого раствора. В зависимости от связующего состава для закрепления фольги золочение может быть клеевое (при применении клея или полимента) или масляное (при применении масляного лака). При клеевом золочении можно получить покрытие с разной степенью блеска - от зеркального до полуматового, с различными оттенками цвета; оно очень эффектно. При масляном золочении покрытие обладает большой прочностью и водостойкостью, но оно темнее и однообразно по цвету и блеску. Первое применяют для внутренних, второе - для наружных работ. Полимент - связующий состав в виде пасты, полученный смешиванием осажденного болюса* (можно жирной глины) с пчелиным воском, салом, мылом и другими компонентами, имеющими хорошую адгезию к фольге.
      * Б о л ю с - вид железистой глины, месторождения которой находятся в Армении.
      При масляном золочении чаще всего применяют так называемый гульфарбенный лак, представляющий собой смесь масляного лака с натуральной сгущенной олифой в соотношении 2:1. Для ускорения высыхания в лак вводят до 15% сиккатива. Разбавляют его до рабочей вязкости скипидаром или уайт-спиритом. Золочение выполняют специальным набором инструментов. Золотарную подушку (рис. 19, а) размером 20Х Х15 см для разрезания листочков золота на части делают из конского волоса или морской травы, обтянутых кожей по двум слоям фланели замшевой стороной вверх. Ее закрепляют на устойчивом основании. С двух или трех сторон прикрепляют бортики-ширмочки для предохранения фольги от сдувания. Золотарные ножи (рис. 19,б) с двусторонним лезвием бывают разной конфигурации и служат для разрезания листочков золота и переноса их из книжки на подушку. Их изготовляют из гибкой упругой стали. Для нанесения левкаса, полимента, лаков и листочков золота служат кисти различной формы и размеров (рис. 19, в, г). Стальные крючки (рис. 19,с) применяют для расчистки и рассечки резьбы после левкашения. Кратко технологию золочения можно представить следующим образом. Подготовленную под позолоту поверхность древесины проклеивают горячим раствором столярного (мездрового) клея. При этом широкие поверхности, крупную резьбу и места сопряжений отдельных частей конструкции обтягивают смоченной в горячем растворе клея и отжатой редкой льняной тканью серпянкой. Затем наносят левкас в несколько слоев, просушивая и шлифуя каждый слой. При левкашении резьбы производят рассечку рельефа, чтобы сохранить его четкость. Затем левкас тщательно шлифуют и лощат, доводя его поверхность до высокой гладкости. При клеевом золочении без полимента на слой левкаса наносят подогретый мездровый или осетровый клей и на отлип клея - золотую фольгу кистью-лапкой. Золото прижимают кисточкой или ватным тампоном. При этом способе поверхность получается матовой. При клеевом золочении с полиментом наносят несколько слоев полимента, просушивают его и лощат суконкой. Наносят на полимент 25%-ный раствор спирта, который растворяет его, и на отлип производят позолоту. Затем полируют поверхность зубком (рис. 19, (3) из твердого камня (агата, сапфира). Поверхность получается блестящей. При масляном золочении по левкасу наносят несколько слоев масляной краски (золотистой охры) и после просушки и шлифования - масляный гульфарбенный лак. На отлип лакового покрытия накладывают кусочки фольги. Поверхность получается матовой и сохраняет цвет фольги. Позолота на резьбе особенно эффектна, когда блестящие полированные участки перемежаются с матовыми. Поэтому при отделке изделий с резьбой (мебели, багета, рам для картин и зеркал) обычно делали выпуклости полированными, а впадины - матовыми. При использовании вместо сусального золота потали, а также серебра делают верхнее покрытие 15...20%-ным раствором желатина или спиртовым лаком, предотвращающим окисление металла. Повреждения позолоченной поверхности представляют собой загрязнения, потертости и царапины на позолоте, разрушения левкасного слоя (трещины, отслаивания, утраты) и, наконец, разрушения деревянной основы в виде трещин, сколов, утрат фрагментов позолоченной резьбы. При реставрации ценной музейной мебели стертую позолоту часто не возобновляют, а ограничиваются только промывкой и закреплением уцелевших частей. В некоторых случаях производят частичную позолоту, если поврежденная поверхность не очень значительна, и тонируют ее под старое золото. Бытовые загрязнения удаляют очень осторожно мягкой кистью или ватным тампоном, используя раствор клея, применяемого при золочении (мездрового, рыбьего), или раствор детского мыла. Не допускается обильно смачивать позолоту, так как это может привести к ее отслаиванию. При сильных загрязнениях, а также при наличии на поверхности позолоты покрытия из лака, масляной или бронзовой краски расчистку производят специальными составами или растворителями (раствором нашатырного спирта, смесью ацетона и спирта). При восполнении утрат позолоты производят все операции, применяемые при том или другом виде золочения. При этом не трогают левкас, если он в хорошем состоянии. Если поврежден левкас (имеются трещины, отслаивания), необходимо его укрепить. Традиционный способ укрепления левкаса - приклеивание его столярным, мездровым или рыбьим клеем, который вводят под отслаивающиеся чешуйки или наносят на поверхность за 2 раза. Затем реставрационным утюжком Приглаживают и просушивают левкас. В клей обычно вводят раствор антисептика (формалина). Излишки клея удаляют ватным тампоном. Этот способ дает удовлетворительные результаты при укреплении левкаса на плоских поверхностях, но вызывает большие затруднения при работе со сложнопрофилированными поверхностями. Для этой цели в последнее время разработаны новые составы, в частности дисперсия винилацетата с этиленом. Она хорошо проникает вглубь, пропитывает грунт и приклеивает его к дереву. Материал безвреден, полностью обратим, после него можно употреблять любые традиционные материалы.