В помещении должны быть стеллажи для выдержки обработанных предметов, шкафы медицинского типа со стеклянными стенками и дверцами для хранения инструментов и малых доз растворителей, химической посуды: лабораторный стол с вытяжным зонтом и набором лабораторного оборудования (дистиллятор, стерилизаторы медицинские, весы технические и аналитические, электронагревательные приборы и др.). Рабочие столы должны быть оборудованы подвесными софитами, подвижными по горизонтали и вертикали. Размеры столярной мастерской определяются числом одновременно работающих краснодеревщиков-реставраторов. Верстаки расставляют так, чтобы между ними были проходы шириной не менее 1 м. У каждого рабочего места должно быть кроме естественного и общего искусственного освещения местное. Для хранения материалов, инструментов, отдельных деталей и частей реставрируемых предметов на каждом рабочем месте должны быть шкафы и стеллажи. В мастерской должно быть выделено место для приготовления клея, снабженное местным отсосом; место для запрессовки крупных деталей при облицовывании, где должны разместиться хомутовые струбцины, цулаги, набор металлических прокладок и т. п. В крупных мастерских целесообразно иметь небольшой винтовой пресс. Необходимо также иметь место или отдельное помещение для заточки и правки инструментов, где устанавливают настольное электрическое точило, например, марки БЭТ-1, которое имеет электродвигатель закрытого исполнения, смонтированный в корпусе-основании. Питание двигателя от однофазной сети дает возможность использовать его в любых условиях. Для удаления пыли и стружки необходимо иметь эксгаустерные установки или пылесосы, для хранения клеевых полуфабрикатов - холодильник. К организации рабочих мест в отделочной мастерской предъявляются особые требования. Помещение должно быть просторно, хорошо освещено и иметь достаточную вентиляцию, обеспечивающую удаление пыли и вредных для здоровья паров и газов. Рабочее место для ручной отделки должно быть снабжено столиками, стеллажами, подкладками и т. п., чтобы обрабатываемую деталь можно было поместить в горизонтальном положении на высоте 70...80 см от пола. Рабочее место для шлифования, крашения и грунтования должно быть отделено от места лакирования и полирования деталей. При каждом из них должны быть несгораемые шкафы для хранения материалов, инструментов и приспособлений, а также стеллажи для выдержки и просушки деталей. Особое внимание должно быть уделено чистоте рабочих мест и всего помещения. Обойная мастерская должна иметь два помещения: первое - для демонтажа мягких элементов, их дезинфекции, очистки, сортировки и т. п.; второе более просторное, светлое - для выполнения обойных работ. В обоих отделениях должны быть шкафы и стеллажи для хранения материалов, инструментов и приспособлений, пылесос. Стружку и пыль при строгании, пыль и мелкий мусор при разборке и ремонте мягкой мебели рекомендуется удалять пневматическими переносными пылесосами ПП-ЗМ или ПП-4М. Кроме указанных отделений и мастерских крупные реставрационные организации обычно имеют заготовительный цех, где древесина обрабатывается на станочном оборудовании. Для раскроя досок на заготовки применяют универсальный круглопильный и ленточнопильный станки; для обработки заготовок - фуговальный, рейсмусовый, фрезерный станки, а также токарный. Для этих же целей используют электрифицированный ручной инструмент.
      Глава IV
      ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
      Процесс реставрации мебели в общем виде состоит из следующих этапов:
      предварительные исследования; сушка или выдержка предмета перед реставрацией; разборка, дезинфекция, выдержка до полного высыхания дезинфицирующих составов; укрепление древесины, поврежденной гнилью и червоточиной, выдержка до полной стабилизации: удаление непригодных отделочных покрытий, выдержка предмета; реставрация конструктивных элементов; реставрация декоративных элементов, фурнитуры; реставрация отделочных покрытий; реставрация мягких элементов; полный монтаж, окончательная отделка, ретушь.
      6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
      Для качественного выполнения реставрации необходимо тщательно изучить состояние предмета, произвести его атрибуцию, выявить причины повреждений, определить методы и разработать методику реставрационных работ, обеспечить их всеми необходимыми материалами. Причины, вызывающие различные повреждения и дефекты поступающей на реставрацию мебели, можно подразделить на следующие группы: естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации; недостаточно высокое качество материалов и неквалифицированное изготовление изделий; неблагоприятные условия эксплуатации и хранения; неумелая предшествующая реставрация.
      В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины. Если предмет не имеет других повреждений и является музейным экспонатом, то можно считать, что он находится в хорошем состоянии и не должен подвергаться реставрации. Следы времени придают ему особую ценность. В таких случаях возможны лишь минимальные реставрационные вмешательства с применением методов консервации - укрепление конструкции, удаление грязи и пыли с поверхности древесины, декоративных элементов, обивочной ткани. Следствием низкого качества материала и небрежного или недостаточно квалифицированного изготовления мебели являются такие дефекты и повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др. Такие пороки древесины, как косослой, свилеватость, сучки, снижают ее механическую прочность, усиливают неоднородность по плотности, неравномерность усушки, что впоследствии приводит к разрушению изделий. Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала вызывают коробление и растрескивание. Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утратам элементов мозаики. В таких случаях наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию - при восполнении утрат. Наибольший вред старинной мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения. При незначительных колебаниях температуры и влажности воздуха в помещениях (температуры - в пределах 12...18°С, влажности-50...65%) возникающие внутренние напряжения незначительны и древесина сохраняет свою целостность. При резком и значительном уменьшении влажности воздуха (что происходит в зимний период в помещениях с центральным отоплением, когда относительная влажность воздуха падает до 30%) внутренние напряжения могут достичь величины, превышающей предел прочности древесины. В результате детали, имеющие жесткое соединение, растрескиваются. Одностороннее облицовывание и отделка наружной поверхности приводят к преимущественной усушке внутренней пласти щитовых элементов и их короблению, а при недостаточной прочности шпона - к его растрескиванию. Хранение мебели в условиях повышенной влажности также наносит ей непоправимый ущерб. При влажности выше 70% и температуре воздуха 20...25°С создаются благоприятные условия для развития плесени и гнили, что может привести к полному разрушению древесины, а также клеевых соединений. При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина поражается насекомыми-вредителями - жучком-точильщиком, домовым усачом и др. Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий. Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного слоя, декоративных элементов. Немалый ущерб старинной мебели наносит и неумелая реставрация. Как правило, на реставрацию поступают изделия, подвергавшиеся в прошлом ремонту и поновлению. При этом каркас изделия нередко укрепляли гвоздями, в результате чего целостность деталей нарушалась. Вследствие многочисленных ремонтов мягких элементов стульев и кресел верхняя часть царгового пояса так бывает пробита гвоздями, что неспособна больше их удерживать. Пример неумелой реставрации - замена подлинного материала новым, не всегда соответствующим по качеству оригиналу, что приводит не только к искажению и ухудшению внешнего вида изделия, но зачастую и к новым разрушениям. При поновлениях часто не только снимали и обновляли старое отделочное покрытие, но зачищали поверхность древесины. Многократное циклевание облицовочного шпона уменьшало его толщину настолько, что теперь, в случае необходимости, его трудно восстановить. При поновлениях нередко уничтожалась гравировка, не говоря уже о патине времени. В качестве отделочных материалов нередко применяли современные, например идитольные или масляные, лаки, нитролаки и нитроэмали, что не только исказило памятники культуры прошлого, но и ухудшило их состояние. Разрушения, вызванные неправильными условиями эксплуатации и хранения, а также неумелой реставрацией, наиболее серьезны и требуют большого объема реставрационных работ с применением консервации и реконструкции. В процессе визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде всего выявляют повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. При обнаружении летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа. Далее исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части. Наконец, изучают состояние поверхности предмета. Устанавливают (визуально) природу лакокрасочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры). Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2х3 см). При прозрачном покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и таким образом определить (предположительно) природу лака. При многослойном красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно растворителями. Этот способ более эффективен, так как позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность механического повреждения поверхности. Если под верхним отделочным слоем обнаруживается более интересная первоначальная отделка, зондаж расширяют, делают его в нескольких местах, чтобы оценить состояние нижнего слоя. В зависимости от результатов исследования принимают решение, делать ли новую отделку или оставить старую. Если покрытие выполнено современными лакокрасочными материалами (нитроцеллюлозным, масляным, идитольным лаками, масляной краской, нитроэмалью и т. п.), что свидетельствует о ремонте и подновлении мебели в недалеком прошлом, его удаляют. Параллельно с предварительными исследованиями поступившую на реставрацию мебель обмеряют. Если ее история неизвестна, собирают все возможные сведения о предмете, устанавливают время и место его создания, находят аналоги. Фотографируют весь предмет и отдельные его части, а также наиболее существенные повреждения. Результаты предварительных исследований и обмеров сводят в дефектную ведомость, в которой указывают все виды обнаруженных повреждений и предполагаемые способы реставрации. Предварительные исследования и составление дефектной ведомости выполняются опытным реставратором (первой или высшей категории) или под его непосредственным руководством. В зависимости от результатов исследования реставрационный совет принимает решение, будет ли проведена лишь консервация предмета, частичная реконструкция или реконструкция в значительной степени. Утверждается порядок -выполнения реставрационных работ, применяемые средства и способы реставрации.
      7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РЕСТАВРАЦИИ
      При поступлении изделия на реставрацию необходимо установить, в каких условиях оно до этого находилось. Предметы, находившиеся в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации. В противном случае усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения. Мебель, пораженную жуком-точильщиком, следует изолировать во избежание заражения других предметов. Разборка изделий на отдельные детали. Эту операцию производят для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения ее грибком и насекомыми, восстановления облицовки и отделки. Прежде всего отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом: вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т.д. У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек, отделяют карниз, бока, заднюю стенку, а затем при необходимости отделяют колонки, пилястры и другие декоративные детали. Не следует разбирать корпусную мебель, особенно облицованную, если ее части жестко соединены (с помощью клея) и если в этом нет особой необходимости. При новой сборке возможны искажения предмета. В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны и др.) шиповые соединения, как правило, ослаблены, а зачастую и разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы и все лицевые детали мешающие разборке. Узлы, сочленения которых достаточно прочны, не разбирают. Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали - на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием по ним разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо детали насильно. Предварительно необходимо убедиться, что ничто не держит их вместе. Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки клея. В последнем случае надо капнуть в клеевой шов несколько капель спирта и после минутной выдержки попытаться разнять соединение. При необходимости клеевой шов смачивают спиртом повторно. При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла. Дезинфекция и укрепление древесины. Мебель, пораженную плесневым грибком или червоточиной, перед реставрацией дезинфицируют, разрушенную древесину, если это возможно, укрепляют. Традиционными материалами, которыми пользовались реставраторы в старину для дезинфекции и одновременного укрепления (консервации) древесины, пораженной червоточиной, являются природные смолы: канифоль, дамарра, шеллак, мастике. Растворами этих смол в органических растворителях (спиртах, скипидаре, толуоле, бензине, ацетоне и их смесях) пропитывают древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Эти составы высоко эффективны, мало токсичны для людей (токсичность зависит от применяемого растворителя), но дороги и дефицитны. В настоящее время для дезинфекции древесины и защиты ее от поражения биологическими вредителями применяют хлор- и фторсодержащие препараты: пентахлорфенол, пентахлорфенолят натрия, фтористый натрий, диметилалкилбензиламмонийхлорид - катамин АБ. Последний нашел наибольшее применение в виде спиртового или водно-спиртового 3...4^-ного раствора, которым опрыскивают или смачивают поверхность предмета. Для борьбы с домовым грибком химическая промышленность выпускает готовые препараты "Пентабос" (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и "Лигно", по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия. Для уничтожения жучка-точильщика служит препарат "Древотокс" - жидкий инсектицид, который наносят на поверхность кистью 2...3 раза с промежуточной сушкой или впрыскивают в летные отверстия шприцем. Существуют и другие методы дезинфекции: обработка парами формалина, отравляющими газами в специальных камерах, радиационным облучением, инфильтрацией синтетических смол. Последний метод получил наибольшее применение, так как позволяет одновременно дезинфицировать и укреплять древесину, хотя при этом нарушается принцип обратимости. Так, за рубежом нашел широкое применение препарат "Ксиламон" (ФРГ), который выпускается в разных модификациях и может служить для дезинфекции (в виде высыхающей жидкости) или для дезинфекции и укрепления разрушенной древесины - в этом случае в состав вводят отвердитель, происходит полимеризация смолы в древесине. В отечественной реставрационной практике применяют аналогичный состав на основе полибутилметакрилата, растворенного в ароматических углеводородах (например, ксилоле). Состав вводят в летные отверстия медицинским шприцем, который держат вертикально, в минимальных количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и мягкость, не стала пластиком. Попавший на поверхность предмета состав немедленно удаляют растворителем. Окончательно отверстия заделывают шпатлевкой, которую готовят из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем, аккуратно обрабатывают пломбы, удаляя излишки. Дезинфекцию красочных покрытий (на основе клеевых красок) и левкасно-позолотного слоя производят этиловым спиртом или спиртоацетоновой смесью (1:1). Для их укрепления по старой технологии используют скипидар и горячий столярный или осетровый клей, а также воскосмоляной состав, приготовленный из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. дамарры или канифоли. Современная методика, разработанная ВНИИРом, основана на применении для этих целей новых материалов: 10...15%- ного раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом-ВА2ЭГА; 8%-ного раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом - СВЭД; 1%-ного спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС-1. Дезинфекцию элементов мягкой мебели (волос, ткани, кожи) производят инсектицидными препаратами "Супромит", "Аэроантимоль", "Супрозоль". Удаление старых отделочных покрытий. Старое отделочное покрытие удаляют перед столярным ремонтом в том случае, если оно не соответствует первоначальному (нанесено при предшествующей реставрации), значительно попорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат. Старые покрытия удаляют растворителями, смывками или всухую шлифовальными шкурками (в зависимости от вида покрытия и его состояния). Нельзя сразу прибегать к сильно действующему средству. Начинать следует с уайт-спирита, слабоконцентрированного этилового или нашатырного спирта. Только убедившись в том, что они мало эффективны, применяют постепенно все более активные растворители или смывки. Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или ксилола), предназначена для удаления смоляных и нитроцеллюлозных покрытий. Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10...20 мин (в зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, с последующей протиркой сухой ветошью. Смывку АФТ-1 применяют на плоских поверхностях. При нанесении на рельефную (резную) поверхность она стекает в углубления, что приводит к неравномерному размягчению покрытия. Этого недостатка нет в предложенной ВНИИРом смывке пастообразной консистенции следующего состава (частей по массе):
      Этилцеллюлоза марки ЛК ....... 50 Этилцеллюлоза марки Н........ 25 Стеарин химически чистый ....... 150 Спиртоацетоновая смесь (1:1)....,. 300
      Приготовляют пасту, растворяя этилцеллюлозу в спиртоацетоновой смеси и совмещая ее с предварительно расплавленным на водяной бане и охлажденным до 45... ...50°С парафином. До нужной концентрации пасту разбавляют рабочим составом растворителей. Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности, загустевая, остается там на необходимое время, а затем легко удаляется. Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае загустевания подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей. Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь протирают растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее бензином, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя. После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия, удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя отбеливающими составами, приведенными в гл. II. Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и патина времени, поэтому одним из важных правил реставратора является правило: шлифовать как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается применять циклование, особенно на облицованной поверхности, так как при этом уменьшается толщина облицовки, которая при реставрации в будущем может разрушиться.
      Глава V
      РЕСТАВРАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА
      При восстановлении элементов конструкции - каркасов и корпусов - мебели необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций. Если мебель не демонтировалась, прежде всего укрепляют шиповые и другие конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных элементов. Если мебель поступила в разобранном виде или демонтирована в процессе подготовительных работ, каждый конструктивный элемент реставрируют отдельно: заделывают трещины, выбоины, устраняют дефекты облицовки, восполняют утраты, в некоторых случаях отделывают (при полировании шеллачной политурой) и затем собирают корпус или каркас. Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т.п. по возможности снимают перед ремонтом корпуса и реставрируют отдельно. Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.
      8. УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
      В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры - косынками (рис. 8, а), устанавливаемыми внутри каркаса и не видимыми снаружи; деревянными бобышками (рис. 8, б), которые устанавливают внутри царгового пояса стульев, кресел; деревянными гвоздями - нагелями (рис. 8, в), которые вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений. Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали (рис. 9, а). Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья, как показано на рис. 9, б. Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым (рис. 9, б). При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине - половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон. При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип. Соединение в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы. Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения (рис. 9, г), которые вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки 20...30 мм, толщина - около 10 мм (для тонких досок - не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется незначительное коробление. Традиционный метод - укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа "ласточкин хвост" (рис. 9, д).
      9. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ
      Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями (рис. 10, а), выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон. Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Соответствующую форму придают вставкам. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали. После выдержки лишний материал снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой. При заделывании сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки (рис. 10, б), ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают. Если текстура древесины сложная (например, "пламя") и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более светлого тона. Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) - трудно устранимый дефект. Коробление происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно. Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм. Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины (например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья, так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были сняты. Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом. Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать: либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей, выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое неприемлемо при реставрации ценной музейной мебели. Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия. Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они были менее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают циклей, стараясь не задеть основную древесину.