Собака может стоять с поднятой передней лапой, а то и задней, просто в вытянувшейся напряженной позе или слегка присев на передние ноги, с высоко поднятой или опущенной головой. Это зависит от объекта охоты, от силы ветра, от врожденной верности и дальности чутья собаки, от ее природной манеры работы. На стойке случается курцхаару опускать высоко поднятую голову книзу. Это происходит, когда отбегающая птица уходит с чутья собаки. Стойка должна быть крепкой, дающей возможность охотнику подойти к псу и приготовиться к выстрелу. Собака не должна до подхода охотника сходить с нее и самостоятельно поднимать птицу. Такая нетвердая стойка затруднит охоту, так как собака не даст подойти к себе и изготовиться с выстрелом. Это к тому же говорит о том, что ваш питомец приловчился работать только на себя. Ему неймется поднять птицу, а о роли человека он не думает. Такой просчет говорит о недостаточно прочном контакте с собакой. Еще больший недостаток — чрезвычайно твердая стойка, с которой просто невозможно сдвинуть собаку с места или побудить ее хоть как-то продвинуться вперед. В этом случае птица может и не взлететь совсем. Она отбежит и затаится в другом месте. Охотиться с такой собакой по бегающей птице просто будет невозможно. Случается, что курцхаар, вставший на стойку, вдруг резко продвигается вперед и опять останавливается в напряженной позе. И так происходит несколько раз. В этом случае собака тоже работает по бегущей птице, но обладающей сильным запахом. Именно так курцхаар может работать по убегающему выводку тетеревов или глухарей.
Движение со стойки собакой должно осуществляться только по команде охотника. После команды «вперед» легавая должна энергично продвинуться вперед и поднять птицу на крыло, как говорят охотники, подать ее под выстрел. После вашего выстрела легавая самостоятельно или по команде должна остаться на месте или лечь. Совершенно недопустимо, чтобы ваш пес после подъема птицы бросался за ней в азарте. Это приведет охоту в мучение. Истеричные погонки присущи собакам плохо поставленным, обладающим неуравновешенной нервной системой. Последним присущи также и мертвые стойки. Кажется, парадокс, но на деле происходит именно таким образом. Собака на стойке, а хозяин ее пинает ногой, побуждая подвинуться вперед. Если же от его криков поднимается птица, то пес гонит ее до горизонта. Очень часто такие собаки встречаются среди островных легавых — английских сеттеров.
Движение со стойки до подъема птицы называется подводкой. Подводка должна быть резкой и энергичной, лучше одним-двумя прыжками. Это нужно для того, чтобы не дать возможности птице отбежать и затаиться в другом месте. Особенно такое случается с завидными бегунами пернатого царства: коростелями, погонышами, да и перепел, вальдшнеп и даже дупель не прочь удрать пешком из-под стойки. Добрать таких «профессоров» может не каждая собака, особенно не обладающая умением пользоваться нижним чутьем. Притом энергичная подводка говорит о верности чутья собаки, так как ее движение направлено точно в место сидки птицы. После подъема птицы на крыло следует ваш выстрел. От его результатов зависят и действия собаки. При попадании курцхаара посылают подать битую птицу или подранков. При поиске их пес будет действовать совершенно так же, как было описано выше. По затаившемуся подранку или даже битой птице сделает стойку. После посыла прыжком накроет трофей и, схватив в пасть, принесет хозяину. Стойка по подранку всегда с опущенной головой ниже уровня плеча. Если птица бегает быстро и стремительно уходит от собаки, та дорабатывать ее может и без стойки, бывает, и прыжками.
Натаска — дело очень увлекательное и интересное. Она приносит столько же удовольствия, как и сама охота, во всяком случае, не меньше. Конечно, при одном условии, что ваша собака была правильно воспитана в процессе домашней дрессировки и с ней есть рабочий контакт. При натаске эта психологическая связь заметно укрепляется. Если только дело не идет, причину ищите всегда в себе, а не в собаке. Натаска всегда происходит легко там, где собаке еще задолго до нее уделялось много внимания, где ее готовили к охоте сызмальства.
И еще один мой совет. Если только вы хотите получить дельного помощника и друга для охоты, никогда не отдавайте свою собаку в натаску другим людям. Сейчас профессиональные натасчики практически перевелись. Я имею в виду егерей. Натаской занимаются эксперты, охочие до дармовых денег. Их задача не работать с собакой, а заработать на ней. По этой причине нужно за более короткий срок подготовить больше собак и пропустить их через испытания под своим же дружком-экспертом, который так же занят «профессиональной» натаской и потом будет ставить натасканных собак под друга на взаимной основе. Это существующая сейчас практика. В таких условиях чаще всего натаскивают «диванных» собак не для охоты, а для племенного использования. Владельцами их являются престижные дамы. Натасчику некогда разбираться в психологических тонкостях каждой собаки и работать индивидуально. Если собака имеет хорошие врожденные задатки — полдела сделано, ее подправляют дисциплинирующими рамками и ставят на испытания. Это относится к мягким собакам, с которыми не нужно возиться. Если же попадается собака достаточно своенравная, хотя и с хорошими данными, ее прежде всего стараются сломить. Для чего идет в ход плеть, а то и палка. Если же дело не идет и собаке нужен индивидуальный подход, натасчик возвращает ее хозяину, заявляя, что пес не обладает нужными данными и работать с ним бесполезно. Побывавшие в таких руках собаки всегда психологически задавлены, не способны к самостоятельности, у них тусклый взгляд, но зато они выглядят хорошо поставленными, так как «режут» идеальным «челноком» пространство. После получения первого диплома, чаще всего хозяин собаки подтвердить его уже не может. С собакой редко охотятся, но зато с готовностью используют в племенной работе, «гоня» потомство каждый год. Поэтому хотите получить на охоте друга и помощника, натаскивайте собаку сами. Учитесь уважать в ней индивидуальность. Хотите получить только дрессированное животное — можете отдавать пса в натаску «профессионалу».
А теперь разберем отработку всех элементов работы с молодой собакой в лугах и посмотрим, какие ошибки можно здесь ненароком допустить и с какими трудностями придется столкнуться.
ПОИСК
Начинать следует с отработки поиска. Как это сделать на первоначальном этапе при прогулках было уже рассказано в главе о домашней дрессировке. Если владелец курцхаара будет следовать этому совету и отрабатывать с собакой упражнение на изменение направления движения по жесту, то трудностей в лугах не возникнет. Отработку поиска «челноком» лучше всего начинать там, где нет птицы и встреча с ней практически исключена. Пригодна любая большая поляна или сухой продуваемый луг. Начинать работу нужно с того же, чем вы занимались с собакой и на прогулках. Забрасываете тушку птицы для апортирования, чтобы ее не видела собака, а потом пускаете ее в поиск, все время подзадоривая командой, уже ей знакомой, — «ищи». В поиск собаку нужно пускать только против ветра. Чтобы пес шел против него «челноком», следует и самому двигаться так же. Усаживаете собаку, отходите от нее под прямым углом к ветру и даете привычную команду жестом. Собака обгоняет вас, пробегает некоторое расстояние, и вы опять изменяете направление движения в другую сторону, предварительно отдав команду свистком и жестом. Постепенно продвигаясь вперед «челноком», наводите собаку на место, куда была заброшена тушка птицы. Как только собака найдет ее, отдаете привычную псу команду «подай» и ждете апортирования по всем правилам. При правильных предварительных занятиях на прогулках отработка «челнока» — дело довольно простое. При отработке поиска вы должны следить, чтобы собака искала и двигалась на быстром аллюре, а не пешком. Скорость передвижения собаки будет зависеть от вас. Если собака ходит шагом и того медленнее, то нужно самому почаще побегать. Как только собака начнет вас обгонять на параллели, пробежитесь немного сами. Обогнала, а вы изменили направление движения, тотчас опять пробежитесь, побуждая пса устремляться за вами. Если курцхаар начинает останавливаться и интересоваться мышами, бросается ловить бабочек или догонять птичек, то все эти действия питомца вы должны пресекать сразу же и достаточно властно. Полезно во время поиска изредка укладывать собаку на расстоянии жестом и свистком. Поначалу собаку лучше не отпускать от себя на значительное расстояние.
В случае, если вы упустили время и ранее не отрабатывали с молодой собакой зачатки поиска во время прогулок, то делать это нужно теперь, при выходе в луга, точно так же основываясь все на том же апортировании. Часто в старой литературе, да и многие поклонники английских легавых, рекомендуют отрабатывать поиск на корде. Этот способ можно рекомендовать только к исключительно распущенным и нервно возбудимым собакам, которые неуправляемы или испорчены в процессе воспитания. Я в своей жизни никогда кордой не пользовался. К тому же из опыта скажу, что она не всегда может и выручить охотника. Есть собаки, которые на корде вообще не желают искать, но стоит ее отстегнуть, как они бросаются гонять все живое. Корду можно рекомендовать только там, где трава достаточно низкая и не сдерживает движения собаки, иначе корда будет цепляться за траву. Среди старых советов можно встретить и рекомендации при отработке поиска предварительно раскладывать по лугу кусочки сыра, особенно по параллелям челнока. Трудно сказать, насколько эффективен этот способ, но если ваша собака правильно воспитана и отучена побираться, то он мало приемлем. Как только ваш пес начнет отыскивать забрасываемую тушку птицы или поноску «челноком», то можно в натаске продвигаться дальше. При этом совершенно не следует от курцхаара добиваться идеального челнока. Пока можно «не замечать» и заворотов внутрь, и недоходов на параллелях до конца «крыльев». Целесообразно более внимательно следить за шириной параллелей, а то широкий «шаг» может привести к пропускам птицы. Для того чтобы собака в поиске ходила плотнее, просто присаживайтесь, когда она будет заходить на параллель в вашу сторону. Еще один совет. При нахождении в лугах и при отработке поиска будьте настроены дружелюбно к собаке и не наказывайте ее без нужды. Именно чаще всего по этой причине молодой пес начинает удаляться все дальше от своего хозяина и держаться от него на некотором расстоянии. Все он делает вроде правильно, только вне досягаемости человека. Это может со временем войти у собаки в привычку и приучит работать на себя, а не на хозяина. Поэтому не спешите с наказанием, проявляйте терпение, завоевывать доверие вновь будет трудно.
Может случиться, что ваш пес совсем не хочет слушаться и начинает носиться по лугу, отбегает в погоне за бабочками и на команды и свистки абсолютно не реагируют. Подойти же к себе он не дозволяет. Беготня за собакой никакой пользы не даст. Самый лучший способ — заставить собаку саму искать вас и следить за вашим местом нахождения. Для этого просто ложитесь в траву и ждите, когда ваш пес одумается сам. Обычно, потеряв из вида своего кумира и придя в себя после разгула, пес начинает активно искать, куда делся его владелец. Выглядит собака при этом довольно растерянно. Запомните здесь главное правило — никогда не наказывайте нашедшего вас и подбежавшего щенка. Наоборот, приласкайте его. Таких уроков будет достаточно пару раз, чтобы легавая постоянно следила за вами и вашими перемещениями. Да и к вам легавая будет держаться поближе.
Если собака упорно продолжает двигаться в ненужном вам направлении, можно просто развернуться в другую сторону, предварительно дав сигнал свистком об изменении направления движения. При этом нужно идти не оборачиваясь и не обращая внимания на собаку. Та обязательно не вытерпит и примется вас догонять. Чтобы учение в лугах шло быстрее и эффективнее, проводить его лучше наедине с питомцем, без друзей и советчиков, и уж обязательно без присутствия их собак.
Натаска с поставленной старой и опытной собакой может многое дать щенку, но только если эта собака поставлена безупречно. Молодая легавая в первую очередь склонна усваивать недостатки, а уж потом достоинства. Она сразу же начинает подражать старой во всем. Такими уроками злоупотреблять не стоит. К тому же у некоторых собак чрезвычайно остро чувство первенства и ревности. А отсюда стремление стронуть найденную птицу раньше и быстрее даже из-под чужой стойки. Это прямой путь к неуправляемости. Молодой пес в паре быстро соображает, что ему отыскивать птицу и необязательно. Он учится иждивенничать и следить только за поиском старой собаки. Как та встанет на стойку, молодая легавая летит к ней поднимать птицу на крыло. Опять до беды только шаг. Рассчитывать, что молодой пес всему выучится от старой легавой, не стоит. Если вы хотите получить работающую вместе пару, которая бы искала синхронно и помогала друг другу, то таких собак нужно обучать отдельно и лучше, если они будут разнополыми. В силу обстоятельств я в последнее время держал двух сук курцхааров, мать и дочь. Они приучились работать вместе, но такая подготовка требовала дополнительных усилий. Молодую собаку я натаскивал отдельно. Характерно, что младшая всегда секундировала своей матери, а та нет. Стоило старой собаке чуть приостановиться, как молодая становилась на стойку по ней. Во время охоты обе собаки искали дичь самостоятельно. По птице становились как вместе по одной, так и по разным. Охота с двумя хорошо поставленными легавыми — ни с чем не сравнимое удовольствие. И ради этого не жалко потраченного времени и усилий.
Иногда можно услышать, что можно вообще отойти от правила и не отрабатывать поиск, он де сам придет во время работы по конкретной птице. Существовали даже некоторые натасчики, которые процесс натаски строили от обратного, от показа молодой легавой птицы, а уже потом отработке поиска. Существуют сторонники этой школы натаски и сейчас. Их основной аргумент пробудить у легавой охотничью страсть, на которой и строить обучение. В этом есть свой резон и способ может быть очень эффективным, при условии, что натасчик — человек опытный и хорошо знающий собаку. Но уделять внимание отработке поиска и здесь будет нужно. Поверьте, что это намного облегчит управление собакой на практической охоте. Даже более того, я советую иногда потренировать на поиск забрасываемой тушки и уже поставленную собаку, особенно в межсезонье. Это пойдет только на пользу вашему питомцу и явится для него большим удовольствием.
ЗНАКОМСТВО С ПТИЦЕЙ
После того, как ваш питомец немного освоится с поиском забрасываемой поноски, можно переходить к знакомству его с объектом охоты — болотной дичью. Болотная птица выбрана для натаски совсем не зря. В пользу этого говорят сразу несколько аргументов. Прежде всего натаска в этом случае проходит на открытом пространстве болота или луга. Болотная птица, особенно дупель, способна выдерживать собаку на стойке на относительно длительное время. Поднявшуюся птицу можно отыскать и раз и два. Запах других охотничьих птиц, особенно боровой дичи, более силен и груб. Именно по болотной птице собака приучается действовать осторожно и умело включать в дело чутье. При всем этом комплексе условий болотная птица является наиболее предпочтительной. В принципе там, где ее нет, натаску курцхаара по птице можно производить по той пернатой дичи, которая способна выдерживать стойку собаки. Наибольшее предпочтение отдается все же дупелю. Этот болотный долгоносик спокойно переносит стойку, хорошо ее выдерживает, но главное, поднятый перемещается совсем недалеко. Отыскать его удается сразу и не по одному разу. По одной птице собака может работать много раз. На открытом месте ее довольно легко наводить на место посадки перемещенного дупеля. Бекас подходит для натаски молодой собаки намного хуже. Он более строг, как говорят охотники, то есть не так крепко держит стойку легавой. Особенно это заметно весной, когда и протекает процесс натаски. Бекас более склонен к длительным пробежкам. Поднимается он всегда дальше дупеля и сразу же уходит на далекое расстояние. К тому же и обитает бекас не на лугу, а в более болотистой местности.
Неплохо для натаски подходит перепел. Там, где его много, он — отличный объект работы с молодым псом. Здесь только следует учитывать, что дикий перепел является также отменным бегуном. При перемещении он отлетает не всегда далеко, но вот отыскать его неопытной легавой бывает очень сложно. Он западает сразу, проваливаясь между кочек и подобрав под себя ножки, прижимается к земле. Пахнет же перепел слабее и дупеля, и бекаса. Собака поэтому встает по нему намного ближе.
Коростели и погоныши для натаски на первоначальном этапе не годятся, хотя изредка и могут выдерживать стойку. Но пес приучается стоять по ним с низко опущенной головой. К тому же ему очень трудно поднять на крыло эту птицу. А собака должна обязательно видеть результат своей работы, а то она приучается бросать птицу недоработанной.
Боровая птица подходит также для натаски, но когда еще птенцы выводка малы и отлично западают перед собакой. Это могут быть тетеревята и молодые вальдшнепы. Главная трудность в работе с молодой собакой здесь — это постоянно держать ее на виду. Отработать псу тетеревенка более двух раз не приходится. Если собака скрывается из поля вашего зрения, то лучше с ней перейти на открытое пространство, где легавой можно руководить и видно ее поведение.
Часто советуют для натаски использовать подсадного перепела. Сделать это можно. При этом перепел может быть как обычным, так и домашним японским. Главная его задача — это пробудить у молодой легавой интерес к птице и побудить встать на стойку. Второе даже важнее. Японский перепел, даже способный летать, к длительному использованию не годится, так как забивается в траве и даже под нее. Дикого перепела можно использовать по отработке всех элементов, но потом все же шлифовку работы стоит перевести на дупеля.
Лучшее время для натаски — это май месяц. Трава еще недостаточно подросла. Пришедшая птица не распугана. Она собирается на тока и отыскать ее бывает несложно. Собаку дупель подпускает близко и крепко западает перед ней, выдерживая стойку. Позже трава достигнет предельной высоты и работать собаке будет сложно в непроходимых зарослях. Птица уйдет на линьку в кусты и отыскать ее будет сложно. В это время поднятые на крыло дупеля могут сразу же далеко отлетать, становиться вне видимости. В июне лучшим объектом для натаски легавой могут стать «поршки», подросшие птенцы бекаса, способные уже перепархивать.
Давайте посмотрим, как может произойти встреча молодого курцхаара с птицей и как пес будет себя вести. Обычно собака, впервые встречающая дупеля и с ним не знакомая, стойки не делает. В лучшем случае, заинтересованная запахом птицы, начинает обнюхивать место ее сидки. Очень часто молодая легавая спугивает птицу и не обращает на нее никакого внимания. К этому нужно быть готовым и относиться спокойно. Если же питомец хотя бы как-то заинтересуется запахом дупеля и примется обнюхивать место его сидки, нужно обязательно поощрить его и приободрить, приговаривая «хорошо». При этом старайтесь заинтересовать собаку запахом птицы. Для этого подзовите легавую к месту подъема или сидки птицы и укажите на него, всячески привлекая внимание и приговаривая уже знакомое собаке по апортированию «ищи».
Может произойти и другое. Курцхаар бросится за поднятой птицей, когда случайно наскочит на место ее сидки. При этом собака будет гнать дупеля, пока тот будет находиться в поле ее зрения. Как только собака бросится за птицей, попытайтесь ее остановить любой ранее отработанной останавливающей командой («лежать», «стоять» или «сидеть»). Если собака исполнит ее, стоит себя внутренне поздравить с таким успехом. Обычно такого не происходит. Убежавшую собаку ждите, пока она не вернется сама. Кричать и выходить из себя бессмысленно. Подошедшего пса наказывать нельзя. Но отчитать с угрозой в голосе можно. При подъеме птицы старайтесь всегда заметить, куда она перемещается. Собаку успокойте и потом наводите на замеченное место посадки дупеля. Но теперь уже будьте готовы к ее неповиновению. Лучше заранее пристегнуть к ошейнику длинный волочащийся поводок. При подходе к месту сидки птицы возьмите его в руки. При броске собаки сильно дерните за него и остановите собаку. Учтите, что сила рывка пса может быть значительной. Сразу же уложите питомца и успокойте, поглаживая и поощряя словами «хорошо».
После нескольких таких уроков постарайтесь уложить собаку без рывков поводком. Встречаются собаки, которые никак не могут удержаться от погонки. Бросившись за птицей, они подолгу гоняют далеко в стороне. Чем ближе к ним подходит хозяин, тем неуправляемее кажется собака. Гоняться за ней нет смысла. Выход один — он уже известен вам, просто лягте в траву и ждите подхода шалопая. Наказывать его и здесь не следует. Такую неуправляемую собаку придется в дальнейшем натаскивать только на корде, чтобы ее можно было вовремя одернуть. Чтобы обучение такого пса шло эффективнее, то ошейник ему стоит заменить на парфорсный металлический. В поиске корду можно просто бросить на землю, чтобы она волочилась за собакой. При подходе к месту сидки птицы ее берут в руки и готовятся к броску собаки. Ваше противодействие при этом должно быть очень сильным.
Если ваш пес ранее был приучен останавливаться по звуку выстрела из стартового пистолета, то можно попробовать использовать и этот прием. Такой сигнал всегда бывает очень действен.
Здесь мы говорили о знакомстве с птицей. Собака, как правило, сразу же на стойку по птице не становится. Это приходит после неоднократных встреч с дупелем. Но бывает и наоборот. При первой же встрече молодой курцхаар сразу же становится на стойку. В этом случае дело пойдет быстрее. Такую собаку в поиск пускайте с волочащимся поводком. На стойке его нужно только взять в руки. Собаку посылают командой уже ей знакомой «вперед». В момент подъема сильно одергивают и укладывают. Очень редко случается, что собака при отыскании дупеля как бы осторожничает, а после его подъема и окрика хозяина возвращается к нему. Это не беда, главное — чтобы легавая не гнала птицу после подъема.
Как ни кажется это сложным на словах, на деле, если вы занимались собакой и отрабатывали с ней все упражнения, как мы советовали ранее, то натаска не займет много времени. Обе мои собаки только один раз попробовали погнать птицу и то, когда я в них был совершенно уверен. После «объяснений» и их «отчета» этого не повторялось никогда. При этом молодая собака практически никогда не гоняла птицу. В худшем случае она не ложилась. У нее выработался интерес не угнать дупеля, а только поднять его на крыло, остальное дело ее хозяина. В этом я вижу высшее проявление взаимоотношений — установленный контакт. А секрет заключался в том, что я всегда знал, что может предпринять собака в следующую секунду и упреждал ее действия, если они были нежелательны. При этом на натаску своих курцхааров я потратил самое большое три дня. Она вся сводилась каждый раз к показу птицы, знакомству с ней, и только. Через неделю я уже ставил собак на полевые испытания. Все заключается в систематической предварительной работе с собакой в процессе домашней дрессировки. Особенностью курцхаара является и его способность крепко усваивать пройденное. Натасканную собаку не приходится каждый год возить в луга, чтобы она вспомнила науку, как это постоянно проделывают владельцы островных пород. Особенно это относится к сукам.
ТРУДНОСТИ СО СТАЙКОЙ
Иногда владельцы собак жалуются, что их легавая с охотой стоит по голубям и кошкам, а вот по охотничьим птицам, в частности дупелю, делать этого никак не хочет. Собака, которая при причуивании замедляет свой ход и идет на потяжке, но не становится на стойку, может быть побуждена сделать это. Для этого также наводят на птицу на длинном поводке. Когда она замедлит ход, поводок натягивают и пса останавливают, давая при этом останавливающую команду «стоять». В остановленном положении курцхаара целесообразно продержать некоторое время, прежде чем послать дупеля. Собаку, не желающую становиться на стойку, можно попробовать пустить на дупелиный ток, где очень силен запах птицы, а их самих может быть несколько. В таких условиях легавая обязательно встанет на стойку, чтобы разобраться в нахлынувших запахах. Но все же лучше натаскивать молодого пса только по одиночным птицам, чтобы он мог приучиться вычленять запах конкретной птицы. Это оттачивает дальность и верность работы. На току же молодой и неопытный пес или просто стоит, поводя головой из стороны в сторону, или медленно ползет на потяжке, не способный разобраться в запахах. Опытная собака на дупелином току всегда осторожничает и идет аккуратно, чтобы не вспугнуть чуткую птицу. На току дупель постоянно бегает и перелетает с места на место, что может очень нервировать пса. Натаска занимает столько времени, сколько вы работали с легавой предварительно и сколько времени вы уделили ее домашней дрессировке, установлению с ней правильного психологического контакта.
Когда собака не становится на стойку, мы знаем, как поступить. Но возможен и другой, еще худший, случай. Она стоит так твердо, что ее невозможно сдвинуть с места. При первом же выходе в луга такую собаку всегда видно. Вернее, видно ее склонности. Это говорит, как правило, о неправильном складе нервной системы. Обычно такая легавая, столкнувшись с запахом птицы, начинает двигаться как бы постоянно на потяжке, очень медленно. Сделает шаг, переступит ногами, пройдет пару шагов и опять остановится. Стоит только быть чуть посильнее ветру, как собака начинает просто ползать перед хозяином на потяжках. Такой пес охоту превратит в мучение. Охота с ним практически невозможна. Кончается все «мертвой» стойкой. Ни окрики, ни даже пинки не способны сдвинуть собаку с места. Именно по этой причине я советую заранее отрабатывать энергичный посыл вперед по команде. Если вы этого не сделали, то с легавой придется повозиться, хотя в конечном результате нельзя быть уверенным. Стоит попытаться заходить перед собакой и поднимать птицу самому. Можно попробовать поработать с легавой по бегущей птице, например по коростелю. Но обольщаться не стоит. Врожденные пороки практически невозможно исправить. Исправить «мертвую» стойку можно только в случае, если она приобретена в результате неправильных действий неопытного ведущего. Происходит это из-за боязни, что его собака погонит птицу. Стоит пару раз наказать собаку на стойке и ее замирание на не гарантировано. В этом случае еще есть надежда, что собаку со временем можно будет исправить. Стоит с такой собакой пустить хорошо поставленную и опытную. Изредка помогает старый совет наступать на задние лапы. Но и в этом случае легавая как-то будет сходить со стойки. Поэтому я совету. Уделять пристальное внимание отработке команды «вперед»в процессе дрессировки.
ВЫСТРЕЛ
В любом пособии по натаске легавых, особенно если речь идет о старой литературе, есть разделы, посвященные приучению собаки к выстрелу. Обычно при этом подразумеваются островные легавые. Курцхаар, боящийся выстрела, встречается исключительно редко. Такой порок связан с недостатками нервной системы, поэтому для охоты и разностороннего использования пес, обладающий им, непригоден. Чаще всего выстрела боится собака, которая пострадала в результате его. Тогда выстрел ассоциируется с сильной болью. На курцхаара, да еще в азарте поиска или даже спокойно лежащего, выстрел не производит никакого воздействия. Бывает, что позднее, когда собака начнет воспринимать звук выстрела с падением птицы и отысканием подранков, он возбуждает ее и азартит. Лучше попробовать реакцию молодого курцхаара в щенячьем возрасте. Для этого я молодую собаку беру с собой на тягу или в лодку на утиный перелет для присутствия на охоте и приучения ее к полевой обстановке. Выстрелы в этом случае, даже внезапные для собаки или на близком расстоянии, ей никак не воспринимаются. Если вы упражняли своего щенка на команду «лежать» под звук выстрела стартового пистолета, как советовалось ранее, то проблем с этим вообще не возникнет. Но бывает, что владелец упустил это упражнение и к моменту натаски курцхаар выстрела не слышал. Тогда самое лучшее познакомить его с ним в процессе самой натаски. Для начала можно выстрелить на расстоянии, когда курцхаар занят розыском заброшенной поноски. Обычно он в этой ситуации только обернется в вашу сторону и примется разыскивать тушку птицы дальше. Некоторые советуют выстрелить из стартового пистолета, когда собака встанет по птице. Курцхаар с нормальной нервной системой, да еще поглощенный работой и манящим запахом птицы, как правило, на звук никакого внимания не обратит. Я искренне полагаю, что щенка со здоровой психикой, не причинив ему боли, просто нельзя напугать выстрелом.
Если такое все же произошло, путь здесь один — начать это делать снова и постепенно. Лучше, если собака в этот момент будет занята поиском птицы и встанет на стойку. Показывать ружье в этом случае на первых порах не стоит. А вот при кормлении, наоборот, нужно его продемонстрировать. Сначала как бы невзначай и подальше от собаки, потом поближе. Обязательно потом подзовите собаку и дайте лакомство. Но выправление такого порока потребует больших усилий со стороны дрессировщика и продолжительного времени.
Выстрел оказывает на собаку и обратное действие — он ее азартит. Начинается все с первых же охот с молодым псом. Стоит легавой «уяснить», что за выстрелом следует падение птицы и ей предстоит апортировании, то она шаг за шагом отходит от выработанных правил дисциплины. Сначала привстанет после выстрела, посунется вперед, а там уже самостоятельно уходит в поиск даже и при промахах. Достаточно нескольких таких случаев оставить без внимания, как пес начинает воспринимать звук выстрела, как команду бросаться вперед и искать подранков. По этой причине следует очень внимательно следить за собакой при первых самостоятельных выходах на охоту. Выстрел для собаки должен означать только одно — оставаться на месте. Любые попытки самостоятельно сойти с места должны пресекаться. Апортировать собаку посылайте только по команде. Как бы хорошо она этого ни делала, без команды легавая не должна сходить с места даже при виде падающей птицы. Чтобы такое поведение закрепить во время охоты с молодой легавой, прежде всего посылайте ее апортировать дичь поначалу только с воды или крепкого места. Желательно это делать не каждый раз.
