Домашний мастер - Столярные и плотничные работы
ModernLib.Net / Домашний мастер / Коршевер Наталья / Столярные и плотничные работы - Чтение
(стр. 17)
|
Автор:
|
Коршевер Наталья |
|
Жанр:
|
Домашний мастер |
|
Серия:
|
Домашний мастер
|
|
-
Читать книгу полностью
(535 Кб)
- Скачать в формате fb2
(3,00 Мб)
- Скачать в формате doc
(187 Кб)
- Скачать в формате txt
(178 Кб)
- Скачать в формате html
(3,00 Мб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
|
|
Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя. Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любят деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок. Затем столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, которые для большей устойчивости можно набить обломками кирпичей, засыпают грунтом и плотно утрамбовывают. К установленным столбам прикрепляют слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок. К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет. Забор простоит намного больше, если столбы будут сделаны из металлических, асбестоцементных труб или железобетонных столбов заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может привести к его растрескиванию. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее отверстие закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2–3 мм. Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое, после того как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, а к металлическим столбам их можно приварить. Скобы из арматурного железа бывают диаметром 10–12 мм. Размер скобы должен быть таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3–4 мм. Металлические столбы нарезают из труб соответствующего диаметра. Столбы из железобетона можно изготовить самостоятельно, соорудив опалубку из досок, обшитых листовым железом. Опалубку лучше готовить сразу для нескольких столбов, чтобы в одной опалубке заливать по 3–4 столба, поскольку бетон застывает долго. Оптимальный вариант – приготовить сразу несколько таких опалубок. В качестве каркаса для столбов часто используют арматурную проволоку диаметром 6–8 мм. При сооружении арматуры сразу предусматривают скобы для слег. После того как арматура будет уложена, опалубку нужно залить бетоном. Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70–90 см. Если используют столбы большего диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше – 50–70 см. Но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной (растворной) стяжкой или глиняным замком. Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1: 1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1: 3. В последний состав нужно добавить 20–30 % цемента. Для кирпичных столбов фундамент делают из бутовой или кирпичной кладки. Столбы для ворот укрепляют дополнительной арматурой – вставляют в центр кладки металлическую трубу, а также армируют кладку металлической сеткой через каждые 2–4 ряда кирпичей. Размеры фундамента зависят от того, из какого материала он выполнен. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать больше, столбы от этого будут лишь устойчивее. Фундамент выводят над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делают заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см. Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще для выполнения, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше. Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50 х 80 или 50 х 120 мм. Еще более простой вариант – использовать для этой цели жерди диаметром 6–10 мм, предварительно очистив их от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное – не делать их напротив друга друга, сверху и снизу. Соединение выполняют накладкой, косым прирубом или вполдерева. Если слеги закрепляют в сквозных гнездах деревянных столбов, их фиксируют клиньями из того же материала, которые забивают на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию производят, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево. При выборе материала для забора можно остановиться на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибки. Вариант плетеного забора показан на рис. 159, ж, з. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно 60°, а верхние прибить к слеге (рис. 159, е). Традиционный вариант штакетника выполняют из строганных планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, натягивают шнур, по которому выравнивают планки штакетника. Прибивать планки будет очень удобно, если воспользоваться нехитрым шаблоном, состоящим из доски, ширина которой равна просвету между штакетником, а длина – чуть меньше длины штакетника, и планки длиной 4–5 см, прибитой к доске под прямым углом (рис. 160). Рис. 160. Конструкция забора из штакетника: 1 – штакетник; 2 – деревянная слега; 3 – железобетонный столб; 4 – калитка; 5 – шаблон; 6 – шнур; 7 – яма.
Верхние концы штакетника нужно обрезать на ус и накрыть торцы продольной доской или небольшими кровельками по всей длине забора. Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5 % молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника лучше нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.
Беседки
В благоустройстве территории сада используются разнообразные, сравнительно небольшие по размеру объекты как художественного, так и практического назначения. В их числе декоративные водоемы, альпийские горки, зеленые и цветочные газоны, всевозможные павильоны и беседки, мебель и ограждения.
Все эти элементы украшения индивидуального садового участка носят общее название – малые архитектурные формы.
Беседки и павильоны занимают видное место в функциональном и архитектурно-художественном решении парков и садов. Закономерности зрительного восприятия небольших по площади участков, застроенных малоэтажными зданиями и невысокими сооружениями, требуют внимательного и вдумчивого отношения к их благоустройству и озеленению. Эстетическое воздействие, например беседки, неразрывно связано с ландшафтом всего окружающего пространства.
Часто сам жилой или садовый дом играет даже менее важную роль, чем малые формы и озеленение. Следует обратить внимание, что по мере роста растений восприятие участка постоянно изменяется. Поэтому с установкой стационарных беседок спешить не следует.
Решение всего садового участка должно быть динамичным, меняющимся в пространстве и времени, оно всегда должно находиться в развитии. Однако функциональное зонирование должно быть постоянным, хотя само оборудование может меняться, развиваться, расширяться и трансформироваться.
При организации садового участка надо учитывать основные эстетические свойства декоративных элементов, малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Все это не должно сразу полностью представать перед взором входящего, а открываться постепенно.
Отмечать пространство, определять его размеры можно, используя плоскостные формы – шпалеры, перголы, увитые вьющимися цветущими растениями, или плотной посадкой декоративных кустарников. Вертикальные элементы не ограничивают пространство, а направляют движение, открывая вид на новый, неожиданный своеобразный уголок.
При оборудовании беседки и высадке зеленых насаждений следует учитывать их восприятие и функциональную роль в разное время года. Практика формирования и содержания садовых участков показывает многообразие индивидуальных решений и богатство творческого подхода к освоению территории, использованию элементов благоустройства и озеленения.
Как оборудовать беседку
Садовые беседки условно можно разделить на долговременные и кратковременные.
Устройства, которые планируется использовать несколько сезонов, изготавливают из одинаковых сборно-разборных взаимозаменяемых конструкций. Такие сооружения можно быстро снимать и складывать на зимний сезон.
Устройство долговременной беседки предусматривает наличие основания, на котором она размещается, и твердой связи с грунтом, обеспечивающей устойчивость сооружения и сопротивление ветровым нагрузкам. Для связи с грунтом применяют легкие фундаменты или заглубленные металлические, бетонные трубы, к которым крепят конструкции беседки, а в качестве основания используют твердое покрытие дорожек и площадок.
Надо позаботиться о сохранности оборудования летнего помещения: лавки, столы, изготовленные из дерева, следует пропитать антисептиком; устроить гидроизоляцию, если их основания заглублены в грунт. Все долговременные конструкции следует покрыть защитным слоем лака или эмали.
Скамья под деревом
Напоминаем одно из правил оборудования садового участка: его внешний вид и обустройство должны постоянно находиться в развитии и трансформации. Поэтому, создавая зону отдыха, необязательно сразу строить беседку-павильон. Быть может, для вас больше подойдет круговая скамья под деревом. Один из вариантов скамьи под деревом уже рассматривался в предыдущей главе (см. рис. 140). Здесь представлен вариант другой круговой скамьи (рис. 161). Рис. 161. Круговая скамья под деревом.
Изготовление такой скамейки не займет много времени, а ее декоративность зависит от мастерства и вкуса. Другой вариант размещения скамьи показан на рис. 162. Рис. 162. Оградка вокруг дерева со скамьей.
Оградка вокруг дерева одновременно служит спинкой. Конфигурация и конструктивное решение элементов сооружения могут быть разнообразными. Преимущество приведенных выше решений обустройства места отдыха состоит в том, что почва у ствола не утаптывается, а остается в полной сохранности.
Использование в зонах отдыха декоративных и подпорных стенок
Украсить участок и придать ему своеобразный вид помогут декоративные стенки. Они выполняют различные функции: защищают от шума улицы, закрепляют крутой склон, создают уютные уголки отдыха или служат своеобразной беседкой. Если участок располагается на склоне в виде террас, то в местах, где осыпается земля под собственной тяжестью, необходимо устройство подпорных стенок. Это предохранит участок от размывания, укрепит грунт, позволит избежать оползней. К тому же подпорную стенку можно сделать достаточно декоративной и использовать как элемент обустройства беседки (рис. 163). Рис. 163. Декоративная подпорная стенка и уголок отдыха: 1 – покрытие из камней или плит; 2 – связка камней в глубину; 3 – изоляция; 4 – фильтр из гравия в качестве дренажа; 5 – труба или сквозное отверстие для стока воды; 6 – изолирующий слой; 7 – фундамент.
Часто устраивают декоративные стенки в зонах отдыха и при ровном рельефе. Как уже указывалось, они защищают участок от пыли и шума улицы, служат опорой для вьющихся растений, выполняют декоративную роль в интерьере садового участка. Примеры таких решений обустройства зон отдыха показаны на рис. 164 и 165. Рис. 164. Декоративная стенка, защищающая зону отдыха от воздействия проезжей части улицы. Рис. 165. Декоративная стенка, служащая опорой для зеленых насаждений.
Материалом для подпорных стенок могут служить деревянные бруски, бревна, бетонные и железобетонные блоки и плиты, природные и искусственные камни. При использовании древесных материалов их необходимо обработать битумом, оградить от грунта изоляционным рубероидом. Такие стенки достаточно красивы, но недолговечны. Целесообразнее строить стенки из более стойких материалов: камня, бетона, керамического кирпича. Белый силикатный кирпич для строительства таких объектов не подходит – он очень гигроскопичен, быстро впитывает влагу и разрушается. Значительно надежнее и долговечнее стенки из железобетонных блоков, но это требует применения подъемных механизмов, что не всегда возможно на индивидуальном садовом участке. Можно сделать смешанную конструкцию из железобетонных блоков с отделкой красным керамическим кирпичом. В качестве материалов для фундамента применяют песок, гравий, щебень, бетон или плиты. Во избежание деформаций подпорные каменные и кирпичные стенки строят высокими и массивными. При устройстве подпорной стенки из монолитного бетона сначала закладывают песчаное или песчано-гравийное основание и утрамбовывают его. Затем укладывают бетонную или железобетонную плиту шириной не менее подпорной стенки. Если подходящей плиты нет, то ее можно изготовить из монолитного бетона. Для придания большей прочности в долевом и поперечном направлениях укладывают арматуру. Для этогоподходят металлические стержни, проволока. Над арматурой и под ней должен быть слой бетона не менее 20 мм. Далее устраивают опалубку из строганных досок или любого листового материала: ДСП, фанеры, асбестоцементных плит, стальных листов. Опалубку заполняют бетоном до нужного уровня. Состав бетона при марке цемента 400 – 1: 3: 4 (цемент, песок, щебень). Желательно, чтобы песок и щебень были чистыми, без глинистых примесей. Один процент загрязненности требует такого же увеличения расхода цемента. Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не менее 1/4 высоты, при этом ширина основания равна 2/3 высоты. При заполнении опалубки бетоном не следует забывать о вертикальном армировании, так как на изгиб бетон работает плохо. Стенку из сборного железобетона можно построить значительно быстрее, но для этого необходимо заготовить приблизительно равные по размерам блоки или плиты. Блоки укладывают на цементно-песчаный раствор состава 1: 3. Фасадную часть делают ровной, а более широкие блоки утапливают в грунт. Ступенчатый фасад с нишами для цветов устраивать нежелательно, так как раствор будет крошиться и стенка быстро разрушится. Целесообразнее ампельные растения посадить в грунт за верхней кромкой стены или горшки с цветами расположить на фасаде. Следует помнить о необходимости устройства гидроизоляции внутренней части стенки со стороны грунта рубероидом или горячим битумом. Также следует устроить дренаж из асбестоцементной или металлической трубы диаметром 100 мм на уровне основания стенки. Из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит подпорную стенку выполняют следующим образом. В основание укладывают железобетонную плиту, затем на ней ведут кирпичную кладку. Раствор готовят такого же состава, как и при сооружении стенки из бетонных блоков. Железобетонными элементами выкладывают внутреннюю сторону подпорной стенки. С фасада при расшивке рустов между кирпичами на определенном расстоянии в еще не застывший раствор вставляют специальные небольшие болты или штыри, по которым натягивают тонкую проволоку. Впоследствии за нее будут цепляться вьющиеся растения, украшая стенку и сад в целом.
Беседка-грибок
Многие владельцы садовых участков отказываются от сооружения беседок, считая, что они занимают большую площадь, да и само их сооружение требует значительных затрат времени и материальных средств. Вариант обустройства беседки в виде грибка (рис. 166) опровергает все это. Рис. 166. Зона отдыха в виде беседки-грибка.
Стойка навеса-зонта выполнена из ствола засохшего дерева, что придает сооружению своеобразие. Небольшой столик изготовлен из поперечного распила толстого дерева. Текстура природного материала достаточно декоративна и индивидуальна для каждого подобного изделия. Угловая скамья состоит из опор-чурбанов и двух строганных досок толщиной 40–50 мм. Применяемый при сооружении фрагментов данного уголка отдыха материал может быть любым. Отличительной чертой беседки-грибка является то, что домашний мастер при ее сооружении может использовать недорогой, доступный или уже имеющийся материал.
Беседка-навес
Такую беседку (рис. 167) можно использовать для отдыха, приема пищи на открытом воздухе, приема гостей в погожий день. Рис. 167. Беседка-навес: а – общий вид; б – поперечный разрез.
Ее целесообразно делать достаточно просторной, чтобы разместить столик, стулья, кресло или шезлонг и другую садовую мебель. Конструктивные элементы – стойки и детали навеса – проще изготовить из древесины, но можно использовать и металлопрокат различного сечения. Кровлю делают съемной – из парусины. На рис. 167, б показана подробная схема устройства беседки-навеса. Она состоит из трех опор, связанных металлическими или деревянными стяжками, к которым крепят парусиновый тент. Беседка оборудована столиком и квадратными деревянными элементами, которые можно использовать по одному в качестве сидений, блокировать в лежаки, или ставить группами в зависимости от обстановки. Для каждого элемента сиденья делают поролоновую подушку с ярким чехлом. Деревянные части беседки и ее оборудование покрывают защитным слоем лакокрасочного материала. Площадку, на которой располагают беседку, мостят бетонными плитками, керамическим кирпичом, камнем-плитняком.
Беседка-пергола
Садовые беседки часто называют зелеными комнатами. На рис. 168 и 169 показаны варианты озеленения и обустройства беседок-пергол. Рис. 168. Крестообразная беседка-пергола. Рис. 169. Овальная беседка-пергола со скамьей.
Вертикальные плоские элементы озеленения отмечают пространство, а крестообразная и овальная форма обеспечивают прохладную тень практически в любое время дня. В комплект оборудования беседок-пергол может входить разнообразная садовая мебель: табуреты, столы, кресла, шезлонги.
Беседка-тент
Легкая конструкция беседки с тентовым покрытием показана на рис. 170. Рис. 170. Беседка-тент.
Каркас и скамья выполнены из пиломатериалов – бруса сечением 100 х 100 мм и доски толщиной 30 мм. Данный вариант сооружения беседки отличается еще и тем, что при необходимости сооружение нетрудно переместить в другой уголок сада. А тентовое покрытие осенью снимают и укладывают на хранение до следующего сезона. Также поступают и с садовой мебелью, которую дополнительно комплектуют беседкой-тентом.
Беседка-павильон
Такие беседки всегда сооружают стационарными. Ниже рассмотрено два варианта таких строений. Первый, традиционный, имеет невысокие стены, кровлю из стали, черепицы или рулонных материалов. Такой вариант можно укомплектовать мебелью, встроенной в конструкцию беседки (рис. 171). Рис. 171. Садовая беседка-павильон.
Каркас павильона выполнен из бруса, а ажурные стены и фронтон украшены декоративной рейкой. Второй вариант беседки-павильона строит сама природа, а владелец сада лишь направляет и формирует природные элементы. На рис. 172 показан фрагмент такого зеленого павильона. Рис. 172. Второй вариант садовой беседки-павильона.
Из бруса или металлических труб собирают каркас этой беседки, дополнительно между деталями протягивают проволоку, за которую будут цепляться вьющиеся растения. Остается только посадить растения и ухаживать за ними. Мебель для павильона изготавливают упрощенной конструкции, используют в основном подручный материал или отходы, оставшиеся от строительства дома.
Детская беседка
Все предыдущие примеры беседок предназначены для оборудования зон отдыха в саду, но в каждой семье имеются дети, у которых тоже должен быть свой уголок. Детскую комнату на свежем воздухе можно соорудить, используя простые средства, но все оборудование этого уголка должно быть тщательно продумано. Очень важно учесть следующие факторы: – возраст, интересы и склонности детей; – правильное освещение (утром и вечером площадка должна прогреваться солнцем, а в полдень – затеняться); – проветривание; – близость к дому; – беседка должна быть хорошо видна из окон дома. Решения могут быть разнообразными: можно построить павильон, разместить игровую в тени плодового дерева, затенить и одновременно оградить детскую перголой, декоративной стенкой с вертикальным озеленением, соорудить навес или тент. Каждый домашний мастер выбирает подходящий вариант участка для себя и членов семьи. Примеры оборудования детских площадок с зелеными беседками показаны на рис. 173, 174. Рис. 173. Детская площадка с увитой зеленью беседкой. Рис. 174. Решение детской площадки с устройством беседки-перголы.
В тени вьющихся растений надо установить стол и лавки или стулья, чтобы в перерывах между подвижными играми дети могли рисовать, играть в настольные игры, читать книги. Немаловажную роль играет и цветовое решение детской комнаты. Обычно при окраске оборудования игровых площадок комбинируют несколько цветов, главное, чтобы они были яркими и веселыми.
Садовая мебель
Самые простые и необходимые предметы садовой мебели вполне можно изготовить самостоятельно. Необязательно для этой цели приобретать дорогостоящие материалы. Можно использовать кругляк, доски, жерди, то есть все, что имеется под рукой. Основное требование к дачной мебели как промышленной, так и изготовленной своими руками, – повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков и солнечного излучения. Кроме того, ее форма и окраска должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. В связи с этим большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная дачная мебель упрощенной конструкции. Такое оборудование мест отдыха недорого, красиво и удобно в эксплуатации. Изготовленную своими руками мебель из металла обычно окрашивают эмалями ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака. Если на участке есть старый пень, он может служить табуретом, а также надежной опорой для садового столика. Из широкого пня получится садовое кресло, которое гармонично впишется в окружающий пейзаж (рис. 175). Рис. 175. Садовое кресло из старого пня.
Чтобы такое изделие было достаточно прочным, его боковины нужно сначала врезать, а затем прибить гвоздями. Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья (рис. 176). Рис. 176. Садовая мебель из кругляка: а, б – столы; в – табурет; г – стул.
Такую мебель, как правило, не красят. Желательно, предварительно отшлифовав, пропитать ее горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность, если это возможно, нужно проморить, придав таким образом древесине более благородный вид. Подобная обработка позволяет проявить текстуру годовых колец. В качестве опоры для мебели из кругляка можно использовать не только пень, но и ствол засохшего дерева, который послужит, например, стойкой для грибка. Для изготовления шляпки потребуются небольшие рейки. Если пень или ствол коротки, их наращивают брусками, жердями или кругляком. Главное, чтобы при этом опора оставалась надежной. Столешницу лучше не прибивать, иначе нельзя будет ее убрать в помещение во время дождя или зимой, а это в значительной степени сократит ее срок службы. Если немного потрудиться топором и рубанком, то из бревен получатся пластины. Мебель, изготовленная из этого материала, имеет уже более привлекательный вид (рис. 177). Рис. 177. Скамья из пластин.
Подвергнув пластины несложной отделке, из них можно собрать столы, скамьи, кресла. Такая садовая мебель долго служит, проста в изготовлении, не требует больших затрат и специального инструмента. Однако не всегда на участке имеются бревна и невыкорчеванные пни. Самодельный обеденный столик и скамья (рис. 178), сделанные из тонких бревен или жердей, в тени сада выглядят намного естественнее, чем пластиковая мебель промышленного производства. Рис. 178. Обеденный стол и скамья из тонких бревен и жердей.
В качестве опор для садовой мебели, кроме дерева, нередко используют трубы большого диаметра, металлические уголки, швеллеры, тавры и двутавры, старые рельсы, а также кирпич и природный камень. Оказывается, даже из старых, вышедших из употребления водопроводных труб и элементов арматуры (угольников и тройников) можно изготовить каркасы для дачной мебели (рис. 179). Рис. 179. Комплект дачной мебели из водопроводных труб: а – кресло; б – столик; в – пуфик; г – лежак.
Потребуется только очистить их от ржавчины, плашкой нарезать резьбу, собрать кресло, лежак, столик и пуфик, а затем покрасить все металлические части нитроэмалью. Столешницу можно сделать из фанеры толщиной 12 мм, а чехлы и мягкие подушки – сшить. Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Правда, придется хорошо постараться: заново отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи (а в случае необходимости и заменить их), изготовить подушку для сиденья. Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло (рис. 180). Рис. 180. Кресло и столик из старых бочек.
Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина хорошо сохранилась, больше подойдет прозрачная отделка. Некоторые мастера умудряются создавать мебель даже из воздуха. Для изготовления надувной мебели понадобятся: насос (хотя бы тот, которым накачивают футбольные камеры или автомобильные шины), кусок драпировочной или обивочной ткани и крепкая бечевка. Основу надувной мебели составляют старые автомобильные или мотоциклетные камеры. Как же изготовить из этих материалов, к примеру, мягкое кресло? Очень просто (рис. 181). Рис. 181. Изготовление надувной мебели: а – подготовительный этап: 1 – драпировочная ткань; 2 – камеры; 3 – насос; 4 – столбик из камер; б – обтягивание камер тканевым чехлом: 1 – затягивание горловины; 2 – обвязывание бечевкой; 3 – готовое кресло. Рис. 181 (продолжение). Изготовление надувной мебели: 5 – снятие мерок со столбика тканью; в – превращение кресла в столик; г – получение жесткой столешницы; д – стягивание для придания ей овальной формы; е – складывание камеры пополам для получения спинки или подлокотника; ж – составление камер для получения диванной основы с чехлом.
В зависимости от того, какой высоты будет предмет мебели, накачивают соответствующее количество камер и укладывают их одна на другую. Получившийся столбик обхватывают куском ткани таким образом, чтобы на месте стыка его краев получился шов внахлест. Так определяют необходимую длину куска, а его ширина должна превышать высоту столбика примерно на две камеры. Длинные кромки ткани подгибают, пропускают внутрь этого подгиба бечевку, после чего сшивают внахлест другие два края. В результате получается труба, концы которой стягивают продернутым шнуром, как у рюкзака. Тканевую трубу надевают на составленный из камер столбик и туго затягивают бечевку сверху и снизу. Пуфик готов.
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
|
|
