При отсутствии необходимых материалов их имитируют: грушу отделывают под черное и эбонитовое дерево, древесину березы окрашивают под серый клен или красное дерево.
      В реставрационных работах применяют в основном клеи естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Из синтетических клеев применяют ПВА, но только для соединения деталей каркаса и других менее видных и ответственных работ. При наиболее важных работах применяют рыбий клей, который выпускается в виде эластичных полупрозрачных чешуек.
      Для работы клей готовят следующим образом: чешуйки заливают холодной кипяченой водой и оставляют набухать в течение 6 часов. После этого массу разминают, доводя ее до сметанообразного состояния. Далее клей разогревают на водяной бане, добавляют антисептик и фильтруют через марлю с отжимом. Получив концентрированный клей, его сушат в неглубокой посуде, застеленной полиэтиленовой пленкой. В работе применяют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогретый на водяной бане.
      Благодаря своей эластичности рыбий клей успешно используется для склеивания разнородных материалов: дерева с костью, пластмассой и т. д. Оптимальная температура склеивания – 20 °C. Данный материал не является водостойким, поэтому мебель, при изготовлении и реставрации которой применяют рыбий клей, необходимо эксплуатировать только в жилых помещениях.
      Использование других клеев в реставрационных работах нежелательно, так как это может нанести определенный вред, особенно при облицовывании и ремонте мозаики.
      Многие клеи, например эпоксидные, необратимы, после их применения проведение повторной реставрации становится невозможным.
      В первых главах книги уже рассказывалось о материалах, инструментах и порядке отделки древесины. В этой главе содержатся сведения, которые касаются только реставрации старинной мебели.
      При восстановлении декоративных элементов иногда бывают необходимы природные материалы: перламутр, панцирь черепахи, кость и другие. Чаще всего их приходится имитировать пластмассами или всевозможными составами, некоторые из них будут приведены ниже.
      Перламутр получают при обработке раковин моллюсков. Этот материал хорошо распиливается, шлифуется и полируется. Старые мастера часто использовали подкрашенный перламутр. Для получения перламутра зеленого цвета применяют 2 %-ный раствор азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде.
      Приготовленный состав необходимо хранить в темном месте. Изготовленные детали украшений после обезжиривания помещают в этот раствор на сутки, через некоторое время перламутр окрашивается в зеленый цвет.
      Для придания перламутровым деталям синего оттенка их помещают в 10 %-ный водный раствор карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C и выдерживают примерно 1 час. Затем промытые в проточной воде детали помещают в раствор анилинового красителя соответствующего цвета. Для приготовления такого раствора необходимо 1,5 в. ч. анилинового красителя растворить в 130 в. ч. этилового спирта и выдержать 12 часов при температуре 25 °C. Потом добавить 1,3–1,5 л дистиллированной воды, отцедить и применять раствор для окрашивания перламутровых деталей.
      Слоновую кость, полудрагоценные камни раздобыть бывает невозможно, и мастера научились их имитировать. Для получения искусственной кости в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина. Через некоторое время желатин насыщается глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. После высыхания масса затвердевает и становится внешне похожей на кость. Этот материал хорошо обрабатывается и со временем сохраняет свой первоначальный цвет.
      Можно получить материал под кость и другим способом. Для этого берут сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растирают в воде и смешивают со светлым раствором костного клея.
      Полученный раствор разливают в формочки, смазанные свиным жиром. Слой залитой смеси должен быть вдвое толще желаемого. После этого наливают тонкий слой раствора желатина и накрывают стеклом, смазанным жиром. Когда смесь слегка подсохнет, ее сильно сжимают и выдерживают под нагрузкой до полного высыхания.
      Искусственный перламутр получают следующим образом. Сначала готовят светлый раствор костного клея, заливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой кристаллов соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей чешуи с раствором клея. Затем сверху заливают тонким слоем желатина и помещают под груз до полного высыхания.
      Можно самостоятельно получить пластинки под малахит. Для этого приготовленный густой клеевой раствор делят на три части и окрашивают их хромовой зеленью различных тонов.
      В формы, соответствующие по размерам необходимым деталям, заливают поочередно слой за слоем окрашенный клеевой состав. Каждый слой перед нанесением последующего должен слегка загустеть. Затем слои смешивают так, чтобы образовалась текстура малахита. Затвердевшие пластинки достают из формы, покрывают прозрачным слоем клея и сушат под прессом.
      Искусственный янтарь получают, заливая в форму несколько слоев желатина, пересыпанных мелкомолотой золотистой слюдой. На подсохший слой наносят следующие до тех пор, пока заготовка не достигнет требуемой толщины. После этого подсохшую массу покрывают клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.
      Для получения материала под бронзу клеевым составом наполняют форму и, дав ему немного остыть, сверху наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие пластины прессуют.
      Для повышения водостойкости все искусственные материалы, описанные выше, покрывают раствором танина или квасцов. Можно их обработать и парами формалина.
      Начинающему реставратору потребуется для выполнения работ не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, мозаичника, гравера, и другой вспомогательный инструмент.

Реставрация деталей мебели

      Работы по реставрации мебели состоят из следующих этапов: из исследования изделия, осуществляемого перед работой; сушки предмета перед реставрацией; разборки (если есть необходимость в этом); дезинфекции; удаления поврежденных отделочных покрытий; восстановления конструктивных и декоративных элементов и фурнитуры; реставрации отделочных покрытий и мягких элементов; монтажа изделия; окончательной отделки; ретуши.
      В каждом конкретном случае реставрационные работы включают в себя разные процессы, все зависит от состояния предмета и сложности предстоящих операций.
      При предварительном осмотре мебели, подлежащей реставрации, определяют ее состояние и намечают мероприятия, необходимые для приостановки процесса разрушения предмета, его укрепления, возвращения ему первоначального вида.
      Немаловажно определить, какие причины вызвали появление дефектов и повреждение изделия. Основные факторы, ведущие к повреждению мебели, следующие: неблагоприятные условия хранения и эксплуатации; низкая квалификация изготовителя и некачественный материал; износ и естественное старение материала; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.
      При визуальном осмотре выявляют повреждение древесины насекомыми, гнилью, плесенью. Затем проверяют целостность всей конструкции: состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, комплектность изделия. После этого устанавливают тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, утрату декоративных элементов. Необходимо также определить, в каком объеме проводилась предыдущая реставрация изделия. По результатам проведенного осмотра составляют план поэтапной реставрации и принимают решение о необходимых средствах и способах проведения работ.
      Если мебель хранилась в неотапливаемом помещении, где были резкие перепады температуры и влажности, то изделие некоторое время необходимо выдержать в квартире, чтобы возможное коробление и растрескивание не сделали напрасным труд мастера.
      С целью более качественного проведения дезинфекции, укрепления древесины, поврежденной грибковыми заболеваниями и насекомыми, восстановления облицовочного слоя и декоративной отделки проводят частичную или, если необходимо, полную разборку предмета. В первую очередь снимают детали, которые не имеют жесткой связи с каркасом, затем – фурнитуру и декоративные детали. Дальнейшую разборку корпусной мебели проводят только тогда, когда без этого обойтись нельзя.
      Разборку стульев, кресел, диванов, в которых обычно ослабляются шиповые соединения, производят с помощью клиньев, в крайних случаях применяют стамески и долота. При разборке мебели следует не забывать удалять все гвозди, шурупы и остатки клея. Клеевой шов можно быстро ослабить, залив туда немного этилового спирта. Через несколько минут соединение легко распадется.
      В качестве дезинфицирующих препаратов в домашних условиях применяют пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты можно приобрести в хозяйственных магазинах. Порядок обработки против насекомых-вредителей описан выше.
      Дезинфекцию деталей, покрытых красками, позолотой, проводят с помощью этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном в соотношении по объему 1: 1. Укрепление таких покрытий проводят смесью скипидара и горячего столярного клея. Для этих же целей используют воскосмоляной состав, состоящий из 2 в. ч. светлого пчелиного воска и 1 в. ч. канифоли. Мягкую мебель обрабатывают против моли инсектицидными препаратами, которые можно приобрести в магазинах, торгующих бытовой химией.
      Прежнее отделочное покрытие удаляют тогда, когда оно либо затрудняет выбор материала для восполнения утрат, либо не соответствует первоначальному виду изделия. Так же поступают, если покрытие сильно повреждено. Процесс снятия старых покрытий был описан в главе о ремонтных работах.
      Шлифованию подвергают только шелушащиеся и растрескавшиеся покрытия. Циклевание при реставрации применяют крайне редко, так как оно нарушает поверхностный слой древесины.
      При восстановлении элементов реставрируемой мебели соблюдают очередность проведения работ. Если изделие не разбиралось полностью, то сначала укрепляют шиповые соединения, затем заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения элементов конструкции. После этого приступают к изготовлению утраченных фрагментов мебели.
      Когда все изделие демонтировано, реставрацию проводят последовательно, деталь за деталью, и после этого осуществляют сборку предмета мебели. Отделочные работы, как правило, тоже проводят до сборки. Основные декоративные элементы – карнизы, пилястры, раскладки – снимают перед предшествующим реставрации ремонтом и восстанавливают их отдельно.
      Клеевые соединения иногда можно укрепить, не разбирая изделия. Клей впрыскивают в щели и расколы и сильно сжимают детали до полного высыхания. Такие соединения можно дополнительно укрепить угольниками из фанеры или металла; бобышками, которые устанавливают внутри царгового основания; нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 147).
      Рис. 147. Дополнительное крепление конструкции: а – угольниками; б – бобышками; в – нагелями.
 
      Если все же шиповые соединения пришлось разобрать, то сначала удаляют старый клей сухой жесткой щеткой или размачивают его водой. После восстановления элементов соединения его склеивают вновь. При необходимости шипы наращивают по длине и ширине желательно тем же материалом, из которого изготовлен данный предмет. Трещины в шипах распиливают лобзиком и вклеивают дополнительный клинышек. Если сломанный шип приходится заменять новым, то для дополнительного контакта с древесиной под него делают выемку (рис. 148).
      Рис. 148. Ремонт шипового соединения: а, б – укрепление шиповых соединений вставками; в – замена ящичного шипа; г – замена рамного шипа.
 
      Заменяемый фрагмент должен изготавливаться из той же породы дерева, что и сломанный шип, а направление волокон – совпадать.
      Способы укрепления соединений на гладкую фугу изображены на рис. 149.
      Рис. 149. Укрепление соединений на гладкую фугу: а – шпонками; б – вставными шипами; в – вставными пластинами шпона.
 
      Если ослабло соединение в шпунт или гребень, то его уплотняют приклеиванием вставки из шпона. Поломанный гребень срезают и выполняют новый из того же материала.
      Часто на плоских деталях появляются трещины и расколы, которые сопровождаются короблением. Трещины заделывают клиньями, рейками или брусками из подобного же материала. Сначала трещину расширяют стамеской, формируя полость определенной конфигурации. Затем готовят вставку такого размера, чтобы она немного выступала над ремонтируемой поверхностью. Вставку осаживают легкими ударами киянки. После схватывания клея излишек материала срезают и зачищают заподлицо с поверхностью.
      Сквозные трещины пропиливают ручной пилой и вставляют встречные клинья (рис. 150).
      Рис. 150. Заделка трещин: а – в щитовом элементе; б – в филенке из массива древесины.
 
      Если надо устранить трещину в дне ящика, то на тыльную сторону детали наклеивают брезент, а видимую часть шпаклюют.
      Особенно трудно устранить коробление, когда поверхность облицована с одной стороны. Облицованная лицевая сторона усыхает значительно медленнее, чем тыльная. В результате этого появляется выпуклость видимой поверхности. Чтобы устранить такой дефект, с тыльной стороны делают несколько параллельных пазов почти до лицевой поверхности. Выпрямив деталь, вставляют длинные и узкие полоски шпона или клинья из липы, осины. Результат в этом случае во многом зависит от усилия при запрессовке клиньев, от их размера и многих других причин. После выравнивания иногда используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки. В любом случае после выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном.
      Восполнение утраченных частей деталей проводят методом копирования подобных фрагментов. Очистив старый остаток, его наращивают способом на ус или косой замок. С параллельного элемента снимают подробный эскиз, с помощью которого восстанавливают утраченную деталь. Ответственные места с невидимой стороны усиливают пластинами, угольниками, бобышками. Сильно испорченный участок древесины заменяют.
      Сломанные детали из массива древесины соединяют встык с помощью вставных шипов. Если имеются трещины, то приходится использовать вставки (рис. 151).
      Рис. 151. Сращивание брусков деталей: а – на вставной шип; б – параллельными вставками; в – одной промежуточной вставкой.

Реставрация облицованных поверхностей

      Наиболее часто реставратору приходится устранять дефекты поверхностей, облицованных шпоном. При длительной эксплуатации могут появиться различные повреждения облицовки. Об этом подробно рассказано в начале этой главы, где описывались методы ремонта мебели. Здесь мы лишь коснемся тех моментов, которые важны при реставрационных работах.
      Если устранить дефекты быстро не удается, то сначала удаляют лакокрасочное покрытие, затем снимают поврежденный шпон. Снятый материал необходимо сохранить для дальнейшего применения. Когда старый шпон нельзя использовать из-за его тонкости и хрупкости, тогда под него делают черновую «рубашку» из нового материала.
      Криволинейные участки поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой мешки с песком. Можно использовать для этой цели и резиновые обвязки (рис. 152).
      Рис. 152. Оклеивание криволинейных поверхностей: а – с помощью сыпучих цулаг: 1 – верхняя часть пресса; 2 – сыпучие цулаги; 3 – деталь; 4 – основание пресса; б – с помощью резиновой обвязки: 1 – деталь; 2 – облицовочный слой; 3 – резиновый жгут.
 
      Сыпучий наполнитель создает равномерно распределенное давление на облицовываемую криволинейную поверхность, а наиритовый клей, который применяют в этом виде работ, практически мгновенно и надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона.
      Старинную мебель оклеивали раньше пиленым шпоном, который толще строганного. Поэтому если есть нужная порода строганного шпона, то под облицовку приклеивают вторую пластину из того же материала, которая служит выравнивающей прокладкой. Это возможно при небольших вставках, а если восстанавливается значительная поверхность, приходится самостоятельно изготавливать пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищают маленьким рубанком, закрепив шпон на ровной поверхности.
      При реставрации маркетри (набора из кусочков шпона разных пород дерева) заменяют или восстанавливают отдельные участки вставками. Порядок выполнения работ здесь тот же, что и про облицовочных работах. Дефекты в этом случае аналогичны повреждениям поверхностей, облицованных шпоном: вмятины, отщепы, отслаивание, царапины.
      Если имеет место порча покрытия, растрескивание, коробление и отслаивание больших участков набора, работу начинают с удаления лакового покрытия. Сложные дефекты в домашних условиях устранить невозможно, а небольшой объем работы реставратору-любителю вполне по силам. Он может скопировать необходимую вставку с соседнего фрагмента или определить размер утраченной детали по пустующему месту.
      Крашение древесины подробно описано в соответствующей главе этой книги, но в старину мастера часто применяли и обжиг шпона в горячем песке. В современных условиях можно это выполнить с помощью газовой горелки, утюга, паяльника. Однако должный эффект получают только при обжиге в раскаленном до 150–200 °C песке. К тому же этот способ наиболее прост.
      Заготовки шпона помещают в нагретый мелкий речной песок и выдерживают до появления желаемого цвета. Если требуется плавный переход тона, то заготовку располагают вертикально. При этом нижние, более прогретые, слои песка сильнее обожгут шпон, а выше получится плавный переход. Равномерную окраску получают при горизонтальном расположении заготовки в песке.
      Следует учесть, что при дальнейшей работе заготовка будет шлифоваться, следовательно, произойдет частичное осветление поверхности.
      Применяется обжиг при наборе орнамента, в котором присутствуют детали растительности, пейзажа. Этим достигается выразительность и объемность некоторых элементов.
      Техники интарсии и инкрустации похожи, поэтому аналогичны и приемы их реставрации. Инкрустация – это украшение деревянной мебели вставками из других материалов: кости, перламутра, камней, металла. Пластинки из этих материалов врезаются в основу заподлицо с поверхностью изделия.
      Интарсия выполняется с использованием древесины тех пород, которые отличаются от основного материала текстурой и цветом.
      Если, например, предстоит реставрировать элемент мебели, инкрустированный костью, то работу начинают с удаления грязевых наслоений, дезинфекции и консервации. Затем заделывают выбоины, сколы, трещины и другие механические повреждения. После этого приступают к восстановлению декоративных частей поверхности. Гнезда, где первоначально размещались элементы из кости, очищают от грязи, пыли, старого клея. По размеру выемки изготавливают вставки, используя натуральный или искусственный материал. Старые покоробленные детали можно размягчить в крепкой уксусной или фосфорной кислоте, а потом выправить под прессом.
      Готовую вставку приклеивают на отведенное место, удаляя излишки клея. Если элемент имеет незначительные размеры, то можно материал под кость не использовать. Достаточно зашпатлевать гнездо смесью разбавленного клея ПВА и алебастра. Изделия из кости часто гравировали. Но эту работу лучше выполнит художник-профессионал. Не имея способностей в этой области, не стоит браться за гравировку и другие художественные работы.

Приложение