ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА ФОТОПЛЕНКИ

Это понятие характеризует способность пленки воспроизводить с одинаковой контрастностью различные по яркости участки изображения. Чем больше фотографическая широта пленки, тем больше ошибок в определении экспозиции она допускает без потери качества.

СЛАЙД-ПЛЕНКИ

Проявленная обращаемая пленка уже сама по себе представляет собой конечный продукт в виде диапозитива (слайда). В основном их применяют для проецирования изображения на экран, создания слайд-фильмов, а также для сканирования при использовании в полиграфии.

Слайды обычно проявляются по процессу Е-6.

Как правило, слайды имеют очень точную цветопередачу и имеют правильный цветовой баланс. Они также отличаются повышенной контрастностью.

С другой стороны, слайд-пленки имеют малую фотографическую широту и обычно «не прощают» ошибок в экспозиции.

Одним из способов получения необычных снимков является съемка на слайд-пленку и проявка ее по процессу С-41. Эта процедура называется «кросс-процесс». При кросс-процессах получаются «нестандартные» цвета и контраст.

НЕГАТИВНАЯ ПЛЕНКА

Проявленная негативная пленка по своей сути, является промежуточным этапом между съемкой и печатью готовых фотографий. Иногда она используется как конечный продукт в фотожурналистике, когда пленка сканируется, и фотографии сразу идут в печать газеты или журнала. Негатив проходит стадию печати, где можно откорректировать цвет и плотность готовых фотографий.

Негативы обычно проявляются по процессу С-41.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

Хотя и считается, что век черно-белой фотографии миновал, он продолжается. Сейчас помимо обычных фотопленок, которые обрабатываются проявителем и фиксажем, есть в продаже и бессеребряные черно-белые пленки, которые проявляются по процессу С-41. Этот процесс создан фирмой «Кодак» и подходит ко всем пленкам других производителей, хотя у них есть и свои фирменные процессы проявления.

Большинство современных черно-белых пленок имеет завышенную чувствительность, поэтому при съемке есть смысл пленку переэкспонировать, а потом немного уменьшить время проявления.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ФОТОПЛЕНКИ

Любительские пленки предназначены для бытовых съемок любительской фотоаппаратурой, они имеют большую фотографическую широту и прощают серьезные ошибки в экспозиции. Они не требуют немедленной проявки после экспонирования, а также хранений при пониженных температурах.

Более высокая контрастность любительских пленок специально сделана для того, чтобы отпечатка были более яркими и насыщенными по цвету, а также с учетом возможного применения аппаратуры с плохой оптикой. Но из-за этого происходит ухудшение изображения тонких цветовых переходов, что при любительской съемке незаметно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

Профессиональные пленки отличает пониженный контраст, за исключением специальных случаев. Фотографическая широта у них небольшая и требует точного экспонирования. Эти пленки нуждаются в как можно более быстрой проявке после съемки. Хранить их нужно при пониженных температурах.

От любительских пленок их отличают более стабильные характеристики, высокая точность цветопередачи, а также специализация - разработаны типы пленки для каждого конкретного вида съемки (например, «портрет», «спорт», «пейзаж», «свадьба»).

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОПЛЕНКОЙ

Всегда по возможности покупайте пленку в проверенном месте, где она не «левая», не перегретая и не просроченная (особенно эго касается профессиональных пленок). Если вы находитесь в незнакомой для вас местности, то лучше предпочесть для этого специализированные фирменные точки продажи фототоваров и фотоателье, а не различные лотки, продуктовые киоски, и точки, в которых продается все что угодно, в том числе и фотопленки. Правильно храните пленку. Любительские пленки изначально созданы со сдвигом цветового баланса таким образом, что предполагается, что они будут храниться при комнатной температуре. Профессиональные пленки однозначно лучше хранить в холодильнике. Если вы хотите хранить такую пленку очень долго, то ее лучше положить в морозильник. Перед применением лучше дать ей несколько часов полежать при комнатной температуре.

Нельзя хранить пленки при большой температуре, влажности, а также вблизи агрессивных химических продуктов.

Для нужд фотосъемки лучше применять пленку с минимально возможной чувствительностью. Не снимайте на одну пленку в течение очень продолжительного времени, так как экспонированная пленка не выдерживает долгого хранения.

Заряжая пленку в фотоаппарат при сильном ветре, стойте спиной к нему.

В солнечную погоду делайте это в тени, можно от своего тела, не подвергая кассету с пленкой воздействию прямых солнечных лучей.

Во время съемки правильно экспонируйте пленку. Цветную негативную пленку настоятельно не рекомендуется недоэкспонировать, лучше для перестраховки немного увеличить экспозицию. По крайней мере, в последнем случае у вас не исчезнут мелкие детали, да и с контрастом все будет нормально; при печати можно будет ввести коррекцию и получить хорошие снимки.

Слайд-пленки очень плохо переносят любые ошибки в экспозиции.

При использовании слабых вспышек нельзя правильно экспонировать пленку, так как они не могут дать равномерное и достаточное освещение по всей плоскости кадра.

Помните, что в морозы чувствительность пленки снижается, и поэтому во время съемки лучше делать экспозиционную вилку.

На морозе нельзя быстро перематывать пленку, так как это может привести к ее растрескиванию, появлению засветки от статических зарядов. Лучше внести аппарат в теплое помещение, отогреть его и только потом перемотать пленку в кассету.

Проявляйте пленку только в проверенных лабораториях, где полностью соблюдают технологический процесс, не берутся жирными руками за изображение на кадрах (при сдаче фотопленки в проявку понаблюдайте за работой оператора, что бы потом не было мучительно больно за безвозвратно испорченные кадры), а результаты проявки с течением времени всегда стабильны.

Правильно храните негативы. Лучше всего для хранения подходят специальные пакетики из кальки - сливинги - в которые укладывается разрезанная по несколько кадров пленка. Сливинги можно подшить в специальный альбом. Негативы лучше хранить в темном, не пыльном месте вдали от любой бытовой химии. Не храните проявленные пленки на жаре.

ПЗС-МАТРИЦА

С наступлением эры цифровой фотографии вместо пленки используется ПЗС-матрица. Она представляет собой электронное устройство, которое сразу переводит видимое изображение, формируемое объективом фотоаппарата, в цифровой электронный код. Обычно в фотоаппарате три матрицы: для зеленого, красного и синего цветов. Качество фотографий, получаемых такими матрицами, определяется количеством пикселов (ячеек матрицы), или ее разрешающей способностью, светосилой объектива и степенью программно-аппаратного сжатия изображений. Чем выше эти характеристики, тем выше стоимость аппарата.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный слой, называется экспозицией (математически оно выражается произведением освещенности на выдержку). Величина экспозиции должна быть достаточной для того, чтобы на светочувствительном слое образовалось скрытое изображение снимаемого сюжета вплоть до подробностей в наименее освещенных его местах.

Что такое экспозиция, можно проиллюстрировать нехитрой аналогией, выливая одинаковое количество воды в таз из бутылки с узким горлышком и из банки с широким горлом. Вода символизирует необходимое количество света, таз - светочувствительный слой, горлышко - величину диафрагмы, а время вытекания из бутылки - выдержку.

Определение экспозиции по своей сути является поиском компромисса между светом и тенью, резкостью и нерезкостью. Так что к этому вопросу надо подходить серьезно и со знанием дела. От правильности экспозиции главным образом и зависит успешный результат съемки, правильное тоновоспроизведение объекта. Если отверстие диафрагмы было недостаточно прикрыто, то на снимке резко получатся не все предметы, которые вы хотели бы получить резкими. Или наоборот, на фотографиях будет резким то, что по вашей задумке и законам композиции совсем не должно быть таким.

Если экспозиция была недостаточной (недодержка), негатив или позитив получается недодержанным. Он становится слишком светлым и прозрачным, теряет мелкие подробности в слабо освещенных местах съемочного сюжета.

В случае чрезмерной экспозиции (передержка) негатив или позитив будет слишком темным и плотным, приобретает излишнюю контрастность, а мелкие детали в сильно освещенных местах съемочного сюжета будут утеряны.

Нормальная экспозиция для конкретного светочувствительного слоя есть величина постоянная, которая напрямую зависит от его светочувствительности. Величину нормальной экспозиции для каждого значения чувствительности можно взять из специальных таблиц, определить экспонометром или ознакомиться с ней на внутренней стороне картонной коробки, в которую упакована пленка (у большинства любительских пленок эта информация есть).

Обычно в установке точной экспозиции в момент съемки нет необходимости. Как уже известно, у пленок есть так называемая фотографическая широта, которая допускает некоторый разброс в применяемых значениях экспозиции. Также при съемке высококонтрастных объектов величина отклонений от нормальной экспозиции может увеличиваться.

Освещенность светочувствительного слоя находится в прямой связи с яркостью объекта съемки. Задача фотографа правильно оценить яркость снимаемого объекта, чтобы установить правильную экспозицию. Наш глаз оценивает не яркости каких-либо частей объекта, а перепады между различными полутонами, независимо от цвета. Об этом подробно будет говориться в главе о композиции. Поэтому, не имея большого опыта, правильно оценить освещенность объекта бывает довольно сложно. Также здесь необходимо учитывать, что глаз легко приспосабливается (привыкает) к самому невзрачному освещению и воспринимает его как более интенсивное, чем есть на самом деле. Также здесь влияет и цвет в том смысле, что чувствительность глаза к некоторым частям спектра (например, эффект сумеречного зрения) не соответствует чувствительности светочувствительного слоя к ним же. Например, на фотопленку наиболее сильно воздействуют лучи сине-фиолетового и ультрафиолетового спектра, тогда как первые кажутся глазу более темными, а вторые не воспринимаются им вовсе.

Экспозиция регулируется яркостью светового изображения, регулируемой диафрагмой и продолжительностью воздействий света на светочувствительный слой, регулируемый выдержкой. С увеличением одного уменьшается другое (они обратно пропорциональны).

Таким образом, сам процесс фотосъемки представляет собой поиск компромисса между глубиной резкости и четким воспроизведением тех или иных частей сюжета, что, по сути, и является творчеством фотографа в технологической части процесса съемки.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

В фотографической экспозиции действует закон взаимозаменяемости (закон Бунзена - Роско). Согласно этому закону, для любой пленки с заданной светочувствительностью большая выдержка при малом относительном отверстии эквивалентна малой выдержке при большом относительном отверстии.

Переход к любому соседнему значению диафрагмы или выдержки называется изменением экспозиции на одну ступень. Также увеличение чувствительности фотопленки на соседнее значение (например, со 100 до 200 единиц, или с 400 до 800 единиц) также вызывает изменение величины экспозиции на одну ступень.

Например, у вас на фотоаппарате стояла диафрагма 5,6, а вы установили значение 8. Значит, вы уменьшили экспозицию на одну ступень.

У вас на фотоаппарате стояла выдержка 1/500 с (500), а вы установили выдержку 1/250 с (250), то вы увеличили экспозицию на одну ступень.

У вас стояли на фотоаппарате, заряженном пленкой чувствительностью 100 единиц, выдержка 250 и диафрагма 4, Вы поставили диафрагму 8, а выдержку 60. То есть уменьшили диафрагму на две ступени (4–5,6-8) и увеличили выдержку на две ступени (250-125-60). Экспозиция при этом не изменилась. Вы зарядили в фотоаппарат фотопленку чувствительностью 400 единиц. Экспозиция увеличилась на две ступени (100-200-400).

Изменение экспозиции на одну ступень увеличивает или уменьшает количество света, попавшего на светочувствительный слой, вдвое.

Однако закон взаимозаменяемости действует только для нормальных выдержек. Если они слишком длинные (обычно секунда и длиннее) или слишком короткие (порядка одной десятитысячной секунды), то вступает в действие эффект Шварцшильда, и закон взаимозаменяемости уже не действует. Дело в том, что при использовании очень длинных выдержек светочувствительный слой медленнее экспонируется, на что надо делать поправку, то есть, например, приоткрыть диафрагму на одно значение, То же самое касается и сверхкоротких выдержек.

При съемке на черно-белую пленку с большими выдержками рекомендуется увеличить экспозицию на одну ступень при выдержках порядка 1 с, одну-две ступени при выдержке 10 с или две-три ступени при выдержке 100 с.

При работе с цветными пленками лучше избегать экспозиций, связанных с эффектом Шварцшильда, так как может нарушиться цветовой баланс пленки и результаты будут мало предсказуемы.

ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ ИЛИ ВЫДЕРЖКИ

В различных автоматических и полуавтоматических фотоаппаратах используется так называемый приоритет диафрагмы. Это когда диафрагма устанавливается либо фотографом, либо автоматически в зависимости от программы съемки, а выдержка подбирается исходя из уже установленного значения диафрагмы. Обычно этот режим применяется в случаях, когда необходимо контролировать глубину резкости.

Режим приоритета выдержки, когда выдержка устанавливается по необходимости, а экспозиция устанавливается за счет изменения диафрагмы, обычно применяется для съемки движущихся объектов, например, спортивных состязаний.

ИЗМЕРЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Как уже говорилось, человеческий глаз сам собой адаптируется к разным условиям освещенности, и поэтому для того, чтобы определить экспозицию на глаз, нужен соответствующий опыт. Обычно глаз приспосабливается к светлым участкам изображения и тени игнорирует. Этот эффект можно хорошо наблюдать, находясь ночью на улице, освещенной фонарями. Человек, стоящий в свете фонаря, виден очень хорошо. Но стоит ему отойти немного подальше в тень, как мы сразу перестаем его различать. А диапазон яркостей (контраст), который может воспринять светочувствительный слой, гораздо меньше по сравнению с глазом.

Это ярко демонстрирует столь распространенный «эффект тоннеля», когда съемка ведется с одной вспышкой установленной на фотоаппарате. Объект на переднем плане получается освещенным слишком ярко, а все находящееся за ним плавно уходит в темноту.

Из этого вытекает второй основополагающий момент, который всегда необходимо учитывать: любой светочувствительный слой, пусть даже обладающий большой фотографической широтой, не в состоянии в яркий солнечный день, когда контраст между светом и тенью максимальный, показать одновременно то, что находится на свету и то, что находится в тени. Он способен отобразить либо одно, либо другое. Например, при съемке в театре вы не сможете полноценно снять частично освещенного прожектором актера.

Таким образом, общим правилом является установка экспозиции по наиболее важным участкам изображения, иногда приходится жертвовать ради этого другими. Если вы снимаете ярко освещенную часть объекта, то все остальное канет в темноту. Если вы акцентируете внимание на теневом участке объекта, то освещенные части будут блеклыми как бы сильно разбавленными.

При цветной фотосъемке определение экспозиции по ярко освещенным частям снимаемого сюжета приводит к наиболее точному и яркому воспроизведению цветов. Черно-белая фотография в этом смысле более демократична и менее подвержена сокрытию мелких деталей в освещенных или затененных местах.

Экспозиция замеряется при помощи специальных приборов, которые называются экспонометрами. В современных фотоаппаратах экспонометры встроены непосредственно в фотоаппараты. Но чтобы было понятно, каким образом они работают, необходимо знать, как осуществляется экспозамер, понимать, что именно автоматика автоматизирует.

Самый простой и эффективный способ замера экспозиции, особенно когда есть большая разность уровня освещенности, - подойти к объекту съемки настолько близко, чтобы исключить из показаний экспонометра влияние светлого или темного фона, и замерить освещенность того места снимаемого объекта, которое на снимке должно получиться лучше всего. Затем вернуться на точку съемки и сделать снимок. Если объект находится на очень ярком фоне, то необходимо увеличить экспозицию на одну ступень.

Если вы пользуетесь автоматическим фотоаппаратом или мыльницей, на которых нет дисков управления диафрагмой и выдержкой, то это можно сделать при помощи диска установки светочувствительности пленки, обманув фотоаппарат и выставив на нем следующее по порядку значение светочувствительности используемой пленки. После съемки не забудьте вернуть диск установки светочувствительности в первоначальное положение.

Таким образом, мы замерили яркости объекта съемки.

Не менее эффективен метод замера освещенности. Для этого на приемное световое окно экспонометра надевают молочный фильтр, который обязательно входит в комплект поставки (измерение отраженного от объекта света по яркости производят без диффузной насадки). Затем становятся на место снимаемого объекта, направляют экспонометр в ту сторону, где должен будет находиться фотоаппарат для съемки. Таким образом замеряется уровень света, падающего со стороны снимаемого объекта на камеру. Этот способ определения экспозиции является очень точным и недоступен встроенным в фотоаппарат экспонометрам.

Экспонометры, работающие по методу измерения отраженного света, которыми обычно оснащены все фотоаппараты, откалиброваны из расчета 18 % отражательной способности, что приблизительно соответствует отражательной способности типичного освещенного солнцем ландшафта. То есть при съемке стерильно белой простыни или абсолютно черного фона мы получим в результате их серое изображение. Об этом нужно помнить всякий раз, когда используется камера со встроенным экспонометром.

Если отражательная способность объекта сильно отличается от этой нормы, то экспозиция, которую покажет экспонометр, будет ошибочной. Обычно ошибки измерений возникают в тех случаях, когда сюжет включает слишком светлый или темный фон. Из-за лишнего света экспонометр преуменьшает значение экспозиции, и в результате на снимке получается темный объект на светлом, или обратная картина, так как экспонометр показывает избыточную экспозицию. Для правильного определения экспозиции необходим опыт, позволяющий оценивать сюжеты и степень их отличия от стандартных с точки зрении освещенности.

Положение солнца меняется в зависимости от времени года и суток. Его яркость также меняется, но в незначительной степени.

В инструкциях к пленкам или на ручных простых фотоаппаратах часто используются термины, характеризующие уровни естественного освещения:

«Солнце»- солнце стоит высоко в небе в течение шести часов в середине дня летом.

«Солнце в дымке»- наличие легкого облачного слоя в верхней атмосфере.

«Светлая облачность»- наличие явно выраженных облаков, сквозь которые еще просматривается солнечный диск, но на земле нет резких теней.

«Сплошная облачность»- облака не обязательно тяжелые, но солнечный диск не виден.

«Пасмурно»- на небе серые тучи.

«Ненастье»- на небе темные тучи.

Экспозиция при каждой последующей смене естественного освещения изменяется на одну ступень.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

Если вы применяете вспышку для подсветки объекта при естественном освещении (иногда этот способ съемки называют синхросолнцем), то помните, что из-за отсутствия отражающих поверхностей ее ведущее число меньше, чем обычно, что надо учитывать при определении экспозиции.

При применении двух вспышек, дающих одинаковую освещенность, экспозицию есть смысл уменьшить на одну ступень.

Если дополнительная вспышка создает освещенность в 4 раза меньшую, чем основная, например, вторая вспышка такой же мощности, как и основная, но стоит от снимаемого объекта на расстоянии в два раза большем, то ее освещением при определении экспозиции можно пренебречь.

При съемках пейзажей, чтобы свести к минимуму влияние неба на экспозамер, есть смысл направить экспонометр немного вниз, на землю.

При съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые из-за отраженного света воспринимаются экспонометром как более яркие, чем есть на самом деле, есть смысл увеличить экспозицию на одну-две ступени.

Если вы снимаете черный объект на темном фоне, то экспонометр дает увеличенное значение экспозиции, в результате объект на снимке будет не темным, а серым. В этом случае есть смысл уменьшить экспозицию на одну-две ступени.

Когда на снимке присутствуют большие светлые или темные области и экспозицию практически невозможно точно определить, экспонометр лучше наводить на границу между этими областями, чтобы получить среднюю экспозицию.

Если все-таки вы не можете определить точно экспозицию, то есть смысл воспользоваться так называемой экспонометрической вилкой (эксповилкой). Суть заключается в том, чтобы снять сюжет с нормальной экспозицией, рекомендуемой экспонометром или вашим опытом, а также сделать еще два снимка с увеличенной и уменьшенной на одну ступень экспозицией.

Если вы снимаете на улице при солнечной погоде, то тут можно использовать следующие рекомендации в зависимости от направления света солнца:

* при фронтальном освещении экспозиция определяется по сюжетно-важной части;

* при боковом освещении экспозицию определяют отдельно по освещенной и затененной частям снимаемого объекта, и находят среднее значение;

* при контровом освещении экспозицию определяют по затененной части, если не делается силуэтный снимок.

При облачной погоде экспозицию замеряют по сюжетно важной части.

При съемке восхода или заката, когда солнце находился над линией горизонта под углом не более 15 градусов, экспонометр направляют на небесное светило. Чтобы снять небо без солнца, экспонометр направляют на небо.

Если в кадр попадает в основном зелень, неба мало, то экспозицию определяют по поверхности земли, направляя на нее экспонометр под углом 45 градусов.

Если в кадре в основном небо, зелени мало, то экспозицию определяют по небу. Если на поверхности земли есть блестящие пятна, лужи, мокрая трава и т. д., но они не доминируют, то экспозицию замеряют по общей фактуре поверхности. При их доминировании экспозицию определяют по блестящим поверхностям и при необходимости вводят ее коррекцию.

При съемке при естественном освещении экспозицию замеряют по наиболее важному объекту или занимающему большую площадь.

При съемке в лесу, независимо от погоды, экспозицию замеряют по затененным сторонам деревьев.

При съемке человека или группы людей на природе экспозицию замеряют по яркости лица. То же самое касается зимнего пейзажа, съемки человека в темной или светлой одежде.

ОБРАБОТКА ПЛЕНОК И ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ В МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯХ

При печати в минилабах (то есть в мини-лабораториях) нужно соблюдать некоторые правила, чтобы получить хорошие результаты съемки.

Большое значение имеет выбор лаборатории, в которой вы собираетесь обрабатывать фотоматериалы.

Во-первых, обратите внимание на загрузку данной фотолаборатории.

Лучше всего, если лаборатория имеет полную загрузку. Но чрезмерное или недостаточное количество работы в ней является не очень хорошим признаком.

Очень большая загрузка оператора приводит к тому, что у него остается меньше времени на вашу пленку и на первый план выходит скорость работы, зачастую в ущерб качеству. Особенно если пленка у вас не стандартная.

Малая загрузка минилаба приводит к тому, что оператор не может адекватно оценить степень соответствия изображения на мониторе и конечными отпечатанными фотографиями.

Минилабы бывают аналоговые, в которых операторы оценивают качество негатива по самому негативу, и цифровые, когда позитивное изображение негатива выводится на монитор, и оператор вводит с клавиатуры необходимую коррекцию, результаты которой тут же отображаются на экране.

Если вы печатаете фотографии в аналоговом минилабе, то лучше и проявку пленки, и ее печать делать на одной машине, так как ее принтер настроен в соответствии с проявленными на нем пленками. При печати в других лабораториях иногда может потребоваться цветовая коррекция.

При проявке пленок не стоит пользоваться услугами приемных пунктов, так как собираемые в них заказы могут отправляться в разные лаборатории, к тому же велика вероятность утери или повреждения пленок при транспортировке. Поэтому сдавать пленку лучше непосредственно в лабораторию, а если она представляет собой особую ценность, то заказать срочную проявку.

Что касается того, какую пленку (какой фирмы) лучше сдавать в лабораторию, то тут нет однозначных рецептов. По существу, нет никакой разницы, проявлена ли пленка по технологии ее фирмы-производителя или по любой другой совместимой технологии. Но лучше поинтересоваться у оператора выбранной вами лаборатории, с пленками каких марок у него возникает меньше трудностей. И отдать им предпочтение, Трудности с пленками редких марок возникают практически у всех операторов минилабов.

Если у вас есть претензии к работе лаборатории, то лучше просто ее поменять, «проголосовав ногами». Существует целый ряд мифов, которые работники лаборатории могут рассказать заказчику с целью сокрытия недостатка мастерства оператора, конструктивные недостатки минилаба или его плохую настройку. Это стоит гораздо дешевле вызова наладчика или обучения специалиста. Основной миф касается используемых реактивов. «Просроченная химия», «химию в машине редко меняют, она истощилась», «химию экономят»… Современная химия поставляется в виде герметически упакованных концентратов в одноразовых емкостях. Гарантийный срок ее хранения составляет иногда несколько лет. В современных машинах в идеале химию полностью меняют только во время капитального ремонта. Все остальное время она находится в состоянии динамического равновесия за счет точно рассчитанного объема пополнителя, который регулярно автоматически доливается в бак с рабочим раствором. Благодаря этому и становится возможным точно откалибровать машину и получать на ней стабильные результаты. Экономия химии приводит в конечном случае к таким тратам, которые многократно перекрывают полученную выгоду, и ни один здравомыслящий человек не будет этим заниматься. На пленке это заметно по приоритету одного цвета над другим.

Есть расхожее мнение, что фотографии получились плохими из-за того, что машина «печатает на автомате», а оператор в это время занимается другими делами. Действительно, в современных минилабах есть такой режим, но сделать так, чтобы хотя бы большинство фотографий, изготовленных при его помощи, были нормального качества, очень сложно. Машина действительно печатает сама, но использует при этом режим программирования: оператор сначала прогоняет всю пленку, вводит коррекцию на каждый кадр или группу кадров, а потом машина, используя эту информацию, производит печать.

Очень много значит аккуратность оператора. Если на фотографиях появились черные волосы и следы грязи - это ваша вина. Если они белые - вина оператора.

Иногда в лабораториях печатаются фотографии, которые не предназначены для посторонних глаз, например, эротического содержания (а где их еще в наше время печатать?). Чтобы избежать несанкционированной печати таких снимков, нужно сделать срочный заказ на печать снимков и стоять рядом с оператором, наблюдая за ходом процесса. После этого желательно оплатить и забрать весь брак, чтобы ваши фотографии не появились потом в самом неожиданном месте (как для вас, так и для тех, кто на них изображен).