ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОТЕХНИКОЙ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Никогда самостоятельно не разбирайте камеру, если у вас нет соответствующей квалификации и знаний. Помните, что при самостоятельной разборке аннулируется гарантия на фототехнику.

Не направляйте открытый объектив на солнце и никогда не смотрите на него через видоискатель. Это может привести к тому, что выйдет из строя автоматика, будут прожжены шторки, а также вашему зрению может быть нанесен непоправимый ущерб.

Не держите камеру в местах с повышенной или пониженной температурой, с высокой влажностью, а также в агрессивной среде. К последнему относится и берег моря, где соль может вывести фотоаппарат из строя.

Не держите камеру без необходимости под воздействием прямых солнечных лучей.

Не допускайте воздействия на камеру дождя, песка, пыли, влажного воздуха.

Не оставляйте фотоаппаратуру вблизи источников сильного электромагнитного поля; телевизора, холодильника, СВЧ-печи и т. п.

При резкой смене температур не пользуйтесь фотоаппаратурой, пока температура не выровняется.

Не роняйте, не ударяйте, не трясите камеру; после каждого такого случая проверьте, как она работает.

Обращайтесь с камерой осторожно и аккуратно.

Регулярно, не менее чем раз в два года, проходите техобслуживание в сервисном центре.

При длительном хранении (больше двух недель) необходимо вынуть из фотоаппаратуры батареи и держать их отдельно, чтобы не окислялись контакты.

Если в фотоаппаратуре есть резиновые или прорезиненные детали, то ее лучше не держать вблизи отопительных приборов.

Объектив следует закрывать крышкой или хранить в футляре.

При длительном хранении пружины затвора и прыгающей диафрагмы должны находиться не во взведенном состоянии, чтобы они не ослабевали.

Если вы не используете фотоаппарат в течение длительного времени, то держите его в футляре. Это защитит его от повреждений, влаги и пыли.

СОХРАНЕНИЕ ФОТОАППАРАТУРЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

Перед путешествием или любой поездкой, в которой вы собираетесь фотографировать, рекомендуется сделать следующее.

Проверьте состояние фотоаппарата, наличие и годность элементов питания. При необходимости почистите карандашной резинкой контакты. Для удаления пыли из корпуса используйте поток воздуха: либо сжатый воздух из баллончика, либо от обыкновенной клизмы. Это позволит избежать царапин на пленке. Ни в коем случае не дуйте внутрь фотоаппарата ртом.

Если на улице непогода, то держите аппарат в кофре или под одеждой. В жаркую погоду держите фотоаппарат в прохладном месте.

При переезде из одного места в другое фотоаппаратуру лучше упаковать в полиэтиленовый пакет, чтобы защитить ее от влаги и непогоды.

Чтобы во время дождя защитить объектив от брызг, лучше использовать нейтральный или ультрафиолетовый светофильтр.

При съемке на морозе помните: что смазка фотоаппарата может загустеть, а батарейки теряют свою эффективность, что может вызвать проблемы в работе фотоаппарата. Поэтому его лучше держать в тепле, под одеждой. Иногда имеет смысл дополнительный комплект батареек держать в тепле - особенно щелочных, так как они менее других устойчивы к морозу. Замерзшие батарейки при отогревании восстанавливают свою работоспособность.

Особо следует помнить, что на морозе более 20 °C жидкокристаллические дисплеи выходят из строя и ремонту уже не подлежат.

Войдя в помещение с мороза, необходимо дать фотоаппаратуре время для прогрева, так как на всех оптических поверхностях может возникнуть запотевание.

Избегайте дышать на фотокамеру во время сильных морозов, так как оптические поверхности мгновенно покроются инеем, а пальцы могут «прилипнуть» к металлическим частям камеры, Во время съемки можно использовать перчатки типа велосипедных, то есть с отрезанными пальцами.

ЧИСТКА ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры лучше всего чистить потоком воздуха из баллончика или простой клизмы. Ни в коем случае нельзя дуть на них.

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры s зеркало в фотоаппарате, пластмассовые фокусировочные экраны нужно промывать (тереть нельзя!) бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid).

Оптические поверхности объектива от пыли лучше очищать беличьей кисточкой. Протирка оптических поверхностей от жирной грязи производится глазной ватой, намотанной на стеклянную или пластмассовую палочку, смоченную бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid). Если грязь, попавшая на объектив, растворима в воде, то лучше воспользоваться дистиллированной водой.

Бензин не должен погадать на резиновые поверхности и детали камеры, так как резина от этого портится и разрушается.

Категорически запрещается сдувать потоком воздуха пыль с линз объективов, так как пыль может попасть внутрь корпуса.

Чистый спирт необратимо растворяет разнообразные пластмассовые детали фотоаппарата, а также оставляет за собой трудно смываемый белый налет на всех поверхностях. А так как он плохо растворяет в себе жировые налеты, то им лучше не пользоваться, используя вместо этого бензин.

ФОТОВСПЫШКИ

Фотографическая вспышка представляет собой импульсный источник света, который горит очень короткое время - сотые доли секунды. Она позволяет снимать любые объекты в условиях недостаточной освещенности. Так как длительность светового импульса очень мала, то движение объекта съемки или сотрясение фотоаппарата во время нее не приводит к «смазыванию» изображения. Свет вспышки по спектральному составу очень близок к солнечному, поэтому позволяет использовать любые пленки, сбалансированные для дневного освещения. К тому же малогабаритность и автономность (срабатывание от одного комплекта батареек или источников питания до нескольких сотен раз) делает ее незаменимой в арсенале фотографа.

Как и любой прибор, фотовспышки имеют свои основные характеристики, которые необходимо знать и уметь их применять на практике.

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО

Ведущее число является основной характеристикой вспышки. Оно является постоянной величиной, исключение составляют так называемые суммированные вспышки, то есть вспышки с переменной мощностью светового импульса.

Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм.

Например, у нас есть фотовспышка с ведущим числом 20, заряжено пленка 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20:2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8. Если вы используете фотопленку другой чувствительности, то, чтобы получить значение ведущего числа для этой пленки, стандартное ведущее число надо умножить на 1,4.

Например, при тех же условиях вы применяете фотопленку чувствительностью 400 единиц, то есть увеличиваете экспозицию на две ступени (100-200-400). Чтобы рассчитать ведущее число для этого случая, надо сделать небольшой арифметический подсчет: 20х1,4х1,4 ~ 39,2, то есть (округляем) 40. Это и будет ведущее число вспышки для данного случая.

Чем больше ведущее число, тем больше мощность вспышки. Однако при покупке вспышки надо обращать внимание на следующие обстоятельства: некоторые фирмы дают значение ведущего числа вспышки для объектива с фокусным расстоянием не в 50 мм, а в 80 мм. Поэтому получается число намного больше. Также надо помнить, что в некоторых странах применяется не метрическая система, а все измеряется а футах. Поэтому и ведущее число для такой вспышки будет в 3,3 раза больше.

Если вспышка предназначена для съемки в помещении, то ее изготовители иногда «закладывают» в величину ведущего числа отражательные способности стен и потолка, поэтому для съемки под открытым небом вспышку следует или протестировать, или исходить из меньшего ведущего числа.

УГОЛ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У отечественных вспышек он обычно не указан. У со временных вспышек, которые оснащены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШЕК

Фотографическая вспышка должна срабатывать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт, независимо от его конструкции, иначе на пленке получится нормально экспонированной только часть кадра. Обычно такие выдержки указаны на самом фотоаппарате на шкале выдержек значком в виде молнии, лампы и так далее. Сама синхронизация может иметь несколько разновидностей.

СТАНДАРТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Вспышка происходит в тот момент, когда кадровое окно полностью открыто. Если в фотоаппарате применен шторно-щелевой затвор, который характерен для большинства зеркальных камер, то выдержка будет достаточно длинной. Если затвор центральный, то выдержки могут более короткими.

МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Когда вспышка срабатывает при очень коротких выдержках, то задний план обычно получается излишне темным. Поэтому режим медленной синхронизации заключается в том, что выдержка увеличивается, иногда до нескольких минут, чтобы детали заднего плана смогли «проработаться». При этом, естественно, необходимо обеспечить неподвижность фотоаппарата.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ ШТОРКЕ

Это довольно специфический вид синхронизации вспышки с затвором, позволяющий экспонировать различные части кадра как при помощи вспышки, так и при помощи естественного освещения. То есть на снимке в первом случае образуется световой след его дальнейшего движения уже после срабатывания вспышки. Во втором случае световой след движения объекта остается до применения вспышки, что усиливает его динамичность на кадре.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Применяется, когда нужно сфотографировать объект при полностью открытой диафрагме, например, для создания размытого заднего фона, а в аппарат вставлена высокочувствительная пленка. Некоторые фотоаппараты в этой ситуации имеют функцию высокоскоростной синхронизации со вспышкой, которая во время съемки генерирует серию часто повторяющихся световых импульсов уменьшенной мощности.

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК

Очень часто для нужд фотосъемки используется несколько вспышек, особенно во время съемок в павильоне. Чтобы обеспечить синхронность их срабатывания, наиболее распространены два вида: при помощи кабеля и при помощи светосинхронизаторов (устройств, которые реагируют на резкие перепады освещения от ведущей вспышки и включают ведомую вспышку). В первом случае все вспышки соединены между собой кабелем, при помощи которого они и срабатывают.

Во втором случае каждая вспышка снабжена своим собственным светосинхронизатором и срабатывает от вспышки на фотоаппарате фотографа.

В тех случаях, когда срабатывание вспышки на фотоаппарате фотографа не желательно, например, для обеспечения только бокового освещения, применяют так называемую «темную вспышку». Суть ее заключается в тои, что вспышка прикрыта инфракрасным светофильтром, либо фирменным, либо для этого применяют кусок неэкспонированной проявленной по процессу Е-6 обратимой пленки (для слайдов). В результате фотовспышки не видно, на экспозицию она никак не влияет, но ведомые вспышки, оснащенные светосинхронизаторами, срабатывают от этого невидимого импульса.

ТИПЫ ВСПЫШЕК

Ручная вспышка отличается от других тем, что она включается, работает, а также позволяет установить все параметры по воле фотографа. Вы вручную выставляете необходимые значения диафрагмы в зависимости от расстояния до снимаемого объекта и других условий съемки. Для облегчения этой работы в корпус вспышки обычно встроен калькулятор. Работа с такой вспышкой по времени несколько растянута, но зато появляются дополнительные возможности для фотографа. Автоматическая фотовспышка имеет встроенный датчик, который измеряет интенсивность света вспышки, отраженного от объекта, и в зависимости от этого регулирует длительность светового импульса вспышки, что обеспечивает правильную экспозицию. Выбор диафрагмы осуществляется по калькулятору, находящемуся на корпусе вспышки. В пределах заданного диапазона расстояний вспышка обеспечивает правильную экспозицию даже в том случае, если фотограф меняет расстояние от вспышки до объекта съемки.

Согласованная вспышка рассчитана на использование только с конкретными моделями фотоаппаратов, так как она непосредственно встраивается в их систему и осуществляет влияние на всю работу автоматики аппарата, а также подчиняется ее командам. Она учитывает значение выдержки, диафрагмы и сама регулирует длительность импульса.

Это самые удобные и практичные вспышки, которые позволяют получать снимки хорошего качества. Для эффективного использования вспышки необходимо досконально научить инструкцию по эксплуатации для конкретной вспышки.

ПОДАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА «КРАСНЫХ ГЛАЗ»

Эффект «красных глаз» заключается в том, что свет от вспышки, расположенной рядом с оптической осью объектива фотоаппарата, отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате на снимке они выглядят красными.

Для того чтобы избежать этого эффекта, необходимо удалить вспышку от объектива фотоаппарата на возможно большее расстояние, либо использовать для бокового освещения другую, более мощную вспышку, срабатывающую синхронно со вспышкой фотоаппарата. Если ее нет, то лучше попробовать усилить естественное или искусственное освещение снимаемого объекта.

Также в современных фотоаппаратах применяются различные технические решения для подавления этого эффекта.

Это может быть яркая лампочка возле объектива, которая загорается непосредственно перед срабатыванием затвора фотоаппарата, в результате чего зрачки моделей сужаются. При этом необходимо чтобы объект съемки смотрел прямо на эту лампочку до срабатывания затвора.

Другой вариант - стробоскопическая вспышка, когда в момент съемки происходит подряд несколько световых импульсов пониженной мощности.

Если глаза на фотографии получились все же красными, то их можно исправить прямо на снимке специальным карандашом для ретуши или, в крайнем случае, зеленым фломастером.

ПРАВИЛА РАБОТЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ВСПЫШКОЙ

При работе со вспышкой необходимо соблюдать следующее:

* Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.

* Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.

Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки. Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания. Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Большинство современных фотоаппаратов имеют свои источники питания в виде различных батареек и аккумуляторов. Некоторые без них просто не работают.

Наиболее распространены литиевые элементы питания или щелочные батарейки.

Специальная аккумуляторная батарея обычно установлена на профессиональных камерах.

Литиевые элементы питания зарекомендовали себя как наиболее надежный, самый энергоемкий и всепогодный источник энергии, к тому же имеющий самый продолжительный срок хранения и использования. Однако литиевые батарейки являются самым дорогим источником питания.

Иногда к некоторым моделям фотоаппаратов предусмотрен бокс для щелочных источников питания или аккумуляторов, которые гораздо дешевле, чем литиевые элементы питания.

Вопрос в том, как использовать элемент питания, чтобы его хватило на съемку как можно большего количества фотопленок. Дли этого необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

* Старайтесь использовать встроенную вспышку только при необходимости, так как она является чемпионом по потреблению энергии источника питания. Причем в некоторых фотоаппаратах вспышка потребляет энергию, даже если ею не пользуются: уже на стадии подготовки устройства к работе происходит зарядка конденсатора, которая потом может и не потребоваться. Поэтому если есть возможность, вспышку лучше отключать или производить другие действия в зависимости от конструкции фотоаппарата. В этом смысле не стоит без необходимости использовать различные «сюжетные» программы, при использовании которых автоматически происходит активация фотовспышки.

* При пользовании современным фотоаппаратом не выключайте его часто без необходимости, так как при включении он начинает тестировать себя, проверяя различные свои системы, на что уходит много энергии. В современной технике предусмотрен так называемый «ждущий» режим, который включается через десяток секунд, когда потребление энергии сводится к такому минимуму, что от одного комплекта батареек фотоаппарат может непрерывно проработать несколько лет! Но стоит вам взяться за любой орган управления, как аппарат снова мгновенно становится готовым к работе.

* Без необходимости не крутите органы управления аппаратом, так как аппарат зачастую реагирует на эти действия, соответственно потребляя энергию. Что касается автофокусной техники, то эту функцию необходимо использовать только тогда, когда вы уверены, что объектив наведется именно на тот объект, который вы хотите сфотографировать. Например, если сюжет состоит из нескольких объектов, имеются блестящие поверхности, слишком яркий контраст между уровнями освещения, при съемке за стеклом, а также во время сильного дождя или в тумане, то от автофокуса лучше отказаться. При съемке длинномерных или движущихся объектов, а также при макросъемке это лучше сделать вручную или быть готовым к тому, что энергопотребление на привод мотора автофокуса будет очень большим. Тем более что все автофокусные зеркальные фотоаппараты имеют режим ручной фокусировки. То же самое касается и автоматического зуммирования объектива.

* Для продления работы источников питания зачастую имеет смысл заменить режим оптической стабилизации изображения, который есть у некоторых моделей фотоаппаратов, старыми проверенными средствами: штативом, фотострубциной или моноподом.

* В некоторых аппаратах немало энергии потребляет устройство для подавления эффекта «красных глаз» при помощи стробоскопической вспышки или светящейся лампочки, которые особой эффективностью не отличаются. Как преодолеть эффект «красных глаз», будет подробно рассказано далее, а вот в целях экономии энергии эту функцию иногда есть смысл отключить.

* Также в некоторых моделях фотоаппаратов лучше не использовать режим ускоренной обратной перемотки пленки, а отдать предпочтение «нормальной» перемотке. Помните, что емкость батареек в холодное время (зимой) быстро снижается. Рекомендуется всегда носить с собой запасной комплект батареек. В зимнее время держите батарейки во внутреннем кармане и производите замену комплекта батареек, как только почувствуете, что работоспособность батареек, находящихся в фотоаппарате, заметно снизилась. После прогрева батареек до комнатной температуры их работоспособность восстанавливается.

ФОТОГРФИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ

Несмотря на наступление эры цифровой фотографии, фотопленки пока прочно удерживают свои позиции, и это будет продолжаться еще довольно долго. Дело в том, что только сейчас цифровая фотография подошла к тому качеству изображения, которое дает фотографическая пленка. А учитывая большую стоимость как самой техники, так и расходных материалов, фотопленка еще послужит армии фотолюбителей и профессионалов.

Любые фотопленки имеют ряд характеристик, в которых необходимо разбираться.

На упаковке обычно указывается величина светочувствительности пленки, процесс, по которому ее надо проявлять (обычно это С-41 или Е-6), и количество кадров (обычно 12, 24 или 36). Самой распространенной на сегодняшний день является пленка шириной 35 мм, перфорированная с обеих сторон. Она продается заправленной в металлические одноразовые кассеты, оснащенные DX-кодом. Стандартная длина этих пленок - 12, 24 и 36 кадров размером 24х36 мм. На упаковке указано количество рабочих кадров, а для заправки в аппарат дополнительно выделено 4 кадра в начале пленки (они обозначены, например, как «ХХ», «X», «0», «00») и один кадр - в конце пленки (обозначен как «Е») На использование этих пленок рассчитано большинство как профессиональных, так и любительских фотоаппаратов.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Светочувствительность пленки показывает величину чувствительности фотоэмульсии к воздействию света. Светочувствительность выражается числом единиц. Чем выше светочувствительность, тем больше число. Значение светочувствительности обычно выражается в единицах международного стандарта ISO и стандарта ASA (стандарт США), которые в числовом выражении идентичны. Также этим единицам светочувствительности соответствуют и единицы ГОСТ. В Германии принята немного другая шкала DIN, но она не полупила широкого распространения.

На упаковке пленки обязательно указывается ее номинальная чувствительность, величину которой получают при стандартных условиях обработки и хранения. Обычно для пленки в 200 единиц эта надпись выглядит так: 200/24 (единицы соответственно ISO/DIN). Кроме того, современные пленки имеют так называемый DX-код, который позволяет вводить величину чувствительности, как в автоматические камеры, так и в принтеры при печати фотографий, Также, благодаря этому коду, фотоаппарат точно фиксирует момент завершения процесса экспонирования всех кадров пленки. Фотоаппараты с датчиками DX-кода, в зависимости от конструкции, запрограммированы на считывание кода в определенном диапазоне. Для профессиональных камер он может составлять от 25 до 5000 единиц. А есть камеры, рассчитанные только на использование пленки чувствительностью 100 единиц.

Поэтому, покупая автоматическую камеру, на это надо обратить особое внимание. В последнем случае величина чувствительности фотопленки выставляется на фотоаппарате вручную.

Фотопленки до 100 единиц считаются низкочувствительными, от 100 до 400 единиц - средней чувствительности, свыше 400 единиц - высокочувствительными. Чем больше чувствительность пленки, тем меньше нужна экспозиция для ее нормального экспонирования.

Высокочувствительные пленки применяются для съемок в условиях плохого освещения и при съемке движущихся объектов. Их обычно делают более контрастными, чем малочувствительные. Сделано это для того, чтобы снимать в условиях недостаточной освещенности низкоконтрастные сюжеты.

Чтобы примерно определить необходимую чувствительность пленки для конкретных условий съемки, существует эмпирическое правило: при съемке с рук самая короткая допустимая выдержка в секундах численно равна фокусному расстоянию объектива в миллиметрах. Например, если у вас фотоаппарат с объективом с фокусным расстоянием 250 мм, то при съемке с рук выдержка не должна быть длиннее 1/250 сек.

Если во время съемки у вас оказалась пленка меньшей чувствительности, чем необходимо, то положение можно исправить, прибегнув к так называемому пуш-процессу. Допустим, что у вас есть фотопленка 400 единиц, а необходимо 800 единиц. Вы снимаете на свою пленку как на пленку в 800 единиц, а затем в профессиональной лаборатории (в обычной мини-лаборатории это невозможно) проявляете ее в течение большего времени, чем положено. При этом контраст пленки и зернистость возрастают.

Черно-белую пленку можно без труда проявлять самим, причем «вытягивать» гораздо большие значения чувствительности, чем это возможно у цветной пленки. Если у последней это рекомендуется делать на одну ступень, не более, то чувствительность черно-белой пленки можно увеличить на несколько ступеней, например, со 100 единиц до 300, без сильной потери качества. Особенно если использовать проявитель «Ольха-1»

РЕЗКОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ

Резкость фотопленки характеризует ее способность с высокой четкостью отображать мелкие детали снимаемого объекта. Чем ниже светочувствительность пленки, тем выше способность пленки передавать детали объекта.

ЗЕРНИСТОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ

Зернистость фотопленки проявляется в том, что изображение на отпечатках имеет гранулярную текстуру. Чем выше чувствительность пленки, тем больше размеры зерна, из которого состоит изображение. Особенно хорошо их видно на фотографиях с большим увеличением. Поэтому для таких фотографий лучше использовать фотопленки с низкой чувствительностью.

Также увеличенное зерно может появиться на пленках в результате их неправильного хранения, большого промежутка времени между экспонированием и проявлением, неправильной экспозиции во время съемки.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Разрешающая способность пленки характеризуется максимальным количеством линий, проведенных друг рядом с другом, при которой визуально еще возможно различить соседние линии. Этот параметр обычно требуется при сравнении одинаковых пленок разных производителей.

ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС ФОТОПЛЕНКИ

У цветной пленки есть такая характеристика, как цветовая температура (измеряется по шкале Кельвина) или цветовой баланс. Каждая цветная пленка рассчитана на использование с определенным источником света. Наилучшие результаты можно получить, если при выборе пленки принимать во внимание тип источника света, на который настроен цветовой баланс фотоэмульсии.

Все цветные негативные пленки, предназначенные для фотолюбителей, сбалансированы для съемки при дневном свете или в помещении со вспышкой (цветовая температура 5500 градусов Кельвина).

Если вы будете при искусственном освещении лампами накаливания снимать на пленку, сбалансированную для дневного освещения, снимки приобретут красно-оранжевые тока. При съемке при свете люминесцентных ламп цветовая тональность будет зеленоватой или голубоватой.