Сначала небольшое вступление. Почти все, кто когда-либо держал аквариум, знакомы с таким кормом, как сушеная дафния. Ничего, кроме отрицательных эмоций такое знакомство вызвать не может, причем не только у рыб, но и у их хозяев. Дело в том, что в сухой дафнии практически не остается никаких веществ, кроме балластных, то есть непитательных. Многие рыбы поэтому ее едят весьма неохотно. К тому же даже при небольшом перекорме возможны осложнения с желудком рыб – он может просто порваться, так как сухая дафния при набухании в воде значительно увеличивается в размерах. Также при перекорме часто может наблюдаться взрывообразный рост количества бактерий, которые не только портят воду, но и губят биологическое равновесие в аквариуме. Это еще не все – сушеная дафния является к тому же очень сильным аллергеном. Ужасными вышеперечисленными недостатками обладают в той или иной степени все кустарно сушеные корма – гаммарус, циклоп, мотыль.
      На рынке можно встретить корма производства кустарных российских предприятий, например, «Зоомир». Они привлекают своей крайне низкой ценой, но по сути своей представляют все ту же сушеную дафнию! При кормлении рыбы этими кормами можно получить результат еще хуже, чем при использовании просто сушеной дафнии. Дело в том, что корма «Зоомир» и им подобные зачастую расфасованы в бумажные пакетики и поэтому все полезные вещества, которые там были, давно съедены микробами и кислородом воздуха.
      Надеюсь, больше ни у кого из прочитавших эти строки никогда не возникнет желания калечить себя и своих питомцев такими, с позволения сказать, кормами.

      1. Почти никакая акваpиумная pыба не питается у себя на pодине одним видом корма.
      2. Почти никакая рыба в аквариумах не получает ни одного вида коpма из тех, что ест на pодине.
      3. Почти никакая рыба не может получить из одного (а часто из нескольких!) вида живого корма все необходимые ей питательные вещества.
      4. Живой корм из естественного водоема почти всегда заражен патогенными организмами. Добывание коpма из временного водоема только уменьшает такую вероятность, но не снимает ее совсем.
      5. Очень часто любители заносят в свои водоемы вместе с живым кормом водоросли, которые потом бурно разрастаются в тепличных условиях тропического аквариума и портят его вид.
      6. Заморозка живого корма ни в коем случае не гарантирует гибель болезнетворных организмов, поскольку часто они присутствуют в форме цист, которые легко выдерживают даже сверхнизкие температуры.
      7. Живые корма бывают на самом деле необходимы только для узкопрофессиональных применений – например, для стимуляции нереста некоторых проблемных рыб. Даже такие привередливые к корму рыбы, как дискусы, мечут без применения живых кормов.

      Некоторые аквариумисты могут возразить, что очень мелкий малек некоторых рыб плохо поедает сухой корм. С одной стороны, такое явление имеет место, с другой – очень мелкого малька не принято покупать. Практически всегда любители покупают рыбу, достаточно подросшую, чтобы употреблять искусственные корма. Здесь и далее подробности, непринципиальные для начинающего аквариумиста, будут приведены мелким шрифтом, то есть те, кому именно эти вопросы не нужны, могут не читать. Кому интересно, каково отличие малька от взрослой рыбы в плане кормов, прочитайте нижеследующий текст.
      Специфичность малька в том, что это не развитый физиологически, физически и психически (в смысле поведения и условных рефлексов) организм. Все это относится не только к малькам рыб, но и к большинству новорожденных позвоночных. Посему:
      1. Пищеварение малька более «ориентировано» под определенный корм. Оно полноценно не развито и поэтому просто не в состоянии перерабатывать то, что легко усваивают взрослые рыбы.
      2. Физически малек не способен проглотить крупную пищу и именно поэтому ограничен набор его пищевых ресурсов, а так как в разных биотопах разная микрофлора и фауна, малькам разных видов рыб необходимы и разные стартовые корма.
      3. У малька полноценно не развита деятельность центральной нервной системы. Его поведение ограничено простым и небольшим генетически наследуемым набором безусловных рефлексов. В итоге он просто может не понимать, что то, что ты ему даешь, можно есть. У него установки на определенные свойства пищи, исходя из которых принимается решение – можно есть это или нельзя. Так как наследуемые свойства не постоянны (в противном случае живые организмы не могли бы эволюционировать) постепенно меняются пищевые установки (и не только пищевые). Поэтому чем дольше культивируется вид, тем проще он становится в разведении и вскармливании. У взрослой рыбы более разнообразное поведение, по причине наличия еще и условных рефлексов, которые вырабатываются в процессе жизни.
      Исходя из этого, для создания полноценного корма для малька, необходимо выяснять его пищеварительную "ориентированность " и пищевые установки. Так как и первое, и второе отличается для разных видов рыб, то и корм в итоге будет специфичен. И еще, одной из пищевых установок для многих мальков является такая – корм должен двигаться и скорее всего не просто двигаться, а определенным образом. Порой этого невозможно добиться от искусственного корма.
      Для выкармливания малька можно применять культуры живых кормов. При этом целесообразно ориентироваться на виды кормов, которые обитают в соленой воде. Такие корма не содержат в себе болезнетворных организмов, свойственных кормам из пресноводных водоемов.
      Для самых первых дней жизни необходимо применять солоноводную коловратку Brahionus plekatilus. Для немного подросшего малька отличным кормом будут высокобелковые личинки также солоноводного рачка Artemia salina. Получить культуру коловратки и яйца артемии, также как и советы по их культивированию, можно на нашей выставке-продаже.
      Хотелось бы только напомнить очевидную истину, о которой часто забывают начинающие любители. Развести тот или иной вид рыб – это даже не треть дела, самый сложный процесс – выкормить ее так, чтобы она выросла по-настоящему здоровой, красивой рыбой. Это непросто даже при наличии самых лучших кормов и оборудования, поскольку малек всегда предъявляет существенно большие требования к качеству среды, чем взрослая рыба.

      Из всего вышеизложенного напрашивается естественный вывод – кормить аквариумных рыб искусственным кормом, специально подобранным по составу для того или иного вида.
      Хотелось бы еще раз предостеречь аквариумистов от покупки искусственных кормов в бумажных пакетиках, как бы они ни рекламировались продавцом. Самые питательные части корма будут съедены в этом пакетике бактериями задолго до того, как Вы их купите, а кислород воздуха разложит находившиеся там витамины. В результате из, может быть, даже неплохого первоначально корма, Вы получите примерно то же, что и сухая дафния. Корм должен быть в банке с плотной крышкой, еще лучше – запаян металлической пленкой, наподобие того, как обычно пакуется растворимый кофе. Если корм развешен продавцом из большой емкости, он должен быть в герметичном полиэтиленовом пакетике.
      Исключением из этого правила могут быть только таблетированные корма в небольших развесах, которые в силу относительно небольшой площади поверхности гораздо менее подвержены окислению, чем гранулированные или хлопьевидные.
      В мире имеется несколько фирм производящих высококачественные аквариумные корма. Из числа импортирующих свою продукцию в нашу страну следует назвать Wardley; Tetra; Hagen; Sera. Есть ряд производителей, например, Hikari, которые пока не представлены на Российском рынке. С другой стороны, многие представленные на нашем рынке производители предлагают корма существенно более низкого качества, кроме, пожалуй, Tropical. Продукция этих фирм очень разнообразна. Для каждой аквариумной рыбы можно подобрать оптимальный корм. Есть даже корм для рыб, стимулирующий отдельно голубую или красную окраску. Есть корм, позволяющий выкармливать мальков многих видов рыб с первого дня их жизни. Все фирменные корма практически не портят воду. Внимание: сублимированные корма высокопитательны, нужно кормить ими очень понемногу! Обычная рекомендация, что рыбы должны поедать корм в течение 3 минут без остатка, здесь неверна. Искусственный корм должен поедаться полностью за 1 минуту! Только так можно гарантировать, что Ваши питомцы не получат избытка калорий. По всем вопросам приобретения и использования того или иного корма, пожалуйста, обращайтесь к нашему продавцу.
      У каждой фирмы есть своя изюминка, свое тщательно оберегаемое ноу-хау. Здесь хотелось бы рассказать только об одном таком корме – TetraRubin производства Tetra. Этот корм содержит более 40 компонентов и предназначен для постоянного кормления большого количества аквариумных рыб, таких как харациновые, карповые, лабиринтовые. Очень хорошо его поедают и прочие не очень крупные рыбы, такие, как живородящие, радужницы. Не стоит только постоянно кормить им африканских цихлид, поскольку большую часть их рациона должна составлять растительная пища. TetraRubin содержит большое количество витаминов, особенно витамина С, что существенно улучшает окраску аквариумных рыб. Хотелось бы отметить, что это один из немногих кормов, такое действие которого очень заметно.

      Часто любители жалуются на то, что высококачественные сублимированные корма стоят дорого. Однако, на самом деле кормление ими, вследствие их высокой пищевой ценности, обходится совсем недорого. Один из самых дорогих кормов – тот же TetraRubin. На практике доказано, что одной литровой банки этого корма достаточно для кормления в течение трех месяцев около тысячи голубых неонов! То есть получаем примерные расходы около 0,02 центов в день на рыбку! Дело в том, что обычные живые корма состоят из воды минимум на 80%, то есть реального корма в живых водных организмах всего одна пятая по массе! Искусственные корма представляют собой практически 100% пищевые концентраты, кроме специальных кормов с водорослевыми добавками. Для тех, кому не по карману или просто не нужно покупать сразу такое большое количество корма, как литровая банка, на выставке-продаже можно приобрести его в небольших развесах.
      К сожалению, стоимость всех фирменных кормов и вообще многих аквариумных препаратов тесно привязана к курсу доллара США, поскольку они производятся за рубежом. Поэтому здесь и далее будем указывать стоимость именно в этой валюте.
      Совет покупать дорогие качественные корма в небольших развесах именно у нас мы даем потому, что они в небольших упаковках стоят довольно дорого. При переходе от самой мелкой, 50-ти миллилитровой упаковке к литровой, стоимость корма может упасть до пяти раз! Поэтому, по пожеланиям клиентов, мы развешиваем корма в небольших количествах, практически сохраняя при этом цену единицы корма в больших, литровых банках.
      Если же корма класса TetraRubin недоступны даже в развес, можно пользоваться кормами производства Tropical. При применении базового корма Ichtio-Vit, Bio-Vit или Ovo-Vit расходы в пересчете на того же неона составят в день порядка 0,005 центов! Для аквариума с более крупными рыбами эта цифра существенно вырастет, однако все равно останется очень небольшой. Допустим, у Вас дома стоит большой аквариум объемом 500 литров, предельно засаженный крупной рыбой. В этом случае стоимость кормления кормами Tropical составит около 0,2$ в день. Разве стоит после этого искать приключений и проблем с живыми кормами?

      Существует большое количество кормов, которыми периодически можно подкармливать аквариумных рыб. Мы советуем пользоваться ими только профессионалам. Дело в том, что заботы по их приготовлению обычно гораздо больше стоимости даже хороших искусственных кормов, что и было показано выше. Эти труды могут окупиться только в том случае, если Вы держите несколько тысяч рыб и готовите на одно кормление килограмм самодельного корма.
      Хотелось бы предостеречь начинающих любителей от изготовления искусственных кормов самостоятельно. Это достаточно тонкий процесс, повторить который в домашних условиях трудно. Доказательством этих слов служит то, что уважаемая фирма Hagen выпустила недавно на рынок корма серии NutrafinMax, где с целью облегчения переваривания применяются специально обработанные компоненты. В результате при кормлении им большого количества рыб, например в выростных аквариумах, наблюдается заметное помутнение воды. Конечно, это практически незаметно при нормальных для декоративного аквариума нормах посадки рыб, однако наглядно показывает тот факт, что создать идеальный корм зачастую не удается даже фирмам, имеющим в своем распоряжении мощнейший научный потенциал. То есть, в данном случае перевариваемость корма была улучшена за счет другого его показателя. Поэтому не стоит думать, что в домашних условиях просто сделать по-настоящему хороший искусственный корм.

      Главной проблемой аквариумистики является наше желание содержать рыбок в плотности заселения в тысячи и даже в десятки тысяч раз превышающих ту, что можно найти в дикой природе. Все остальные трудности по сравнению с этой отходят на второй план. Это должен помнить каждый человек, который содержит аквариум.
      Способов борьбы с этой проблемой много, все они сводятся к одному – поддержанию чистоты в аквариуме. Однако, многие из этих действий не так очевидны, как хотелось бы. Так, например, на протяжении более чем полувека в мировой аквариумистике, а в российской – и того дольше, главенствовало мнение о полезности так называемой «старой» аквариумной воды. Не будем углубляться в объяснения того, насколько эта теория противоречит практике. Достаточно сказать только, что основной орган выделения у рыб – жабры. Дело в том, что максимальное количество органики, которую выделяют рыбы – это азотистые вещества, выделяемые жабрами. Поэтому то, что видимо глазу, не является самым серьезным загрязняющим фактором в аквариуме. Азотистые соединения, выделяемые рыбами, по большей части аммоний, глазу практически не видны. Однако уже небольшие концентрации аммония приводят к угнетенному состоянию рыб, а немного большие – к их гибели.
      Хотелось бы сразу отметить важнейший момент – если у Вас аквариум уже давно и обслуживался не так, как описано ниже, все изменения в уходе за ним должны быть постепенными. Особенно это касается подмены воды. Аквариум – живой организм и не терпит суеты.
      В природе существуют бактерии, которые переводят аммоний в менее ядовитые нитриты, затем в дело вступают другие бактерии, который производят из нитритов нитраты. Нитраты вредны аквариумным жителям только в очень больших дозах. Процесс перевода аммония в нитраты называется нитрификацией, а бактерии, которые его обеспечивают – нитрифицирующими. Суть правильного запуска аквариума как раз и состоит в том, чтобы дать развиться в новом аквариуме сообществу нитрифицирующих бактерий. Если этот процесс не успеет пройти, рыбы, посаженные в такой «незрелый» аквариум могут погибнуть от переизбытка аммония.

      Ускорить процесс нитрификации может так называемый биофильтр. Биофильтром может быть назван любой фильтр, который делает циркуляцию воды через субстрат с бактериями. Циркуляцию сделать очень просто – на это способны даже недорогие помпы. Бактерии селятся на любом субстрате, будь то стенки аквариума, растения или грунт. Проблема в том, что эти бактерии требуют для своей жизнедеятельности кислород, поэтому могут поселяться слоем не более чем в несколько бактерий. Поэтому необходимо предоставить бактериям большую площадь поверхности, чтобы их было достаточно для процесса нитрификации. Вспомним, что плотность посадки рыб в аквариуме в тысячи раз больше, чем в естественной природе, поэтому и площадь субстрата для нитрифицирующих бактерий должна быть очень большой.
      Согласно расчетам лидера в производстве аквариумного оборудования, немецкой фирмы Eheim, для одного литра аквариумной воды при средней плотности посадки рыб, требуется около 3 квадратных метров поверхности для размещения достаточного количества нитрифицирующих бактерий. Отсюда становится ясным, почему не стоит называть биофильтром те устройства, в которых в качестве субстрата для бактерий применяются разрезные пластиковые шарики. Площадь поверхности таких шариков очень мала. Для организации достаточной биофильтрации пришлось бы заполнить весь аквариум такими шариками.

      Как говорилось выше, конструкция биофильтра может быть любой. Так, например, неплохих результатов можно добиться, поместив весь грунт аквариума на перфорированную пластиковую пластину с отверстиями, меньшими, чем размер частиц грунта. Вода в этом случае должна подаваться помпой под пластину, которая в этом случае называется фальшдном. В итоге мы получаем то, что принято называть английской аббревиатурой RUGF, то есть донный биофильтр с обратным током воды.
      Такой способ имеет ряд недостатков. Например, уменьшается эффективная высота аквариума. Ряд растений, которые не любят проточности корней, приходится помещать в горшочки. Потребная мощность насосов для такого фильтра должна быть довольно большой, иначе он может просто забиться грязью. Суммарно насосы должны обеспечивать РЕАЛЬНО прокачку не менее 8-10 объемов аквариума через RUGF в час. Такой режим работы тяжел для обычных аквариумных помп и падение производительности их в этом режиме работы очень велико. Для этих целей следует использовать более мощные фонтанные помпы. В любом случае, наличие RUGF не избавляет от необходимости иметь еще и фильтр, который будет отфильтровывать механическую муть.
      Все проблемы с биофильтрацией и очисткой воды от механических загрязнений решает внешний фильтр, который еще часто называют канистровым, потому что он очень похож на канистру или ведро с насосом. Такой фильтр имеет многослойный фильтрующий материал, который производит соответственно механическую или биологическую фильтрацию. Стоит он довольно дорого, однако не нужно на нем экономить, в противном случае, намучавшись с дешевым фильтром, придется рано или поздно покупать еще и дорогой.
      Хороший биофильтр от плохого отличается очень многими параметрами, которые зачастую можно проверить только при длительной эксплуатации. Наш богатый практический опыт позволяет в первую очередь рекомендовать продукцию фирмы Eheim. Для любого размера аквариума и для любого его населения Вы сможете найти соответствующий биофильтр от Eheim. Из производителей недорогих канистровых фильтров можно рекомендовать, пожалуй, только фильтры OTTO и RESUN. Кроме этих производителей никто пока не производит достойные внимания канистровые фильтры.
      Образование сообщества нитрифицирующих бактерий – достаточно долгий процесс. Чем больше площадь субстрата биофильтра, тем он дольше. Обычно для того, чтобы биофильтр вышел на полную мощность, требуется от 2 до 6 месяцев. Ускорить этот процесс можно, взяв часть субстрата из зрелого биофильтра или поставив новый биофильтр в успешный аквариум с налаженной биофильтрацией. Эти услуги выставка-продажа предоставляет своим клиентам бесплатно при покупке биофильтра.
      Уход за биофильтром имеет важную специфику. Отделения биофильтра, в которых находится фильтрующий материал для предварительной очистки воды от механической мути, могут быть очищены любым удобным аквариумисту способом. Что касается субстрата с бактериями, его промывка должна осуществляться очень осторожно. Лучше всего просто опустить мешок с субстратом в воду, поднять из воды, дав ей стечь самостоятельно и несколько раз повторить процедуру. Если в качестве субстрата для бактерий применяется специальная губка, не следует отмывать ее дочиста. Лучше всего просто опустить ее под воду, сжать и дать наполниться водой. Повторить эту процедуру несколько раз, не пытаясь добиться кристально чистой воды.
      Возможна организация биофильтра непосредственно внутри аквариума, как часто это делается в фирменных аквариумах. Мы полагаем, что такой подход нерационален хотя бы по той причине, что этот фильтр с одной стороны достаточно большой и его приходится декорировать, чтобы он не бросался в глаза. С другой стороны, его возможности весьма скромны, если Вы планируете держать в аквариуме крупных рыб. В этом случае Вам все равно придется покупать высокопроизводительный внешний фильтр.
      Для определения необходимого именно для Вашего аквариума биофильтра, его комплектации и правил эксплуатации, пожалуйста, обращайтесь к нашему продавцу.

      Возможно, цена биофильтра покажется Вам чрезмерной. С другой стороны, придирчивому любителю может показаться недостаточной то качество среды, которое обеспечивает даже самый отличный биофильтр, переводя очень ядовитые соединения в не очень, но все же ядовитые. Как же совместить эти, казалось бы, взаимоисключающие требования?
      В отличие от медицины, в аквариумистике есть своя панацея. Имя ей – протока! То есть это такая организация подмены воды в аквариуме, когда она круглосуточно поступает в него тоненькой струйкой, обеспечивая смену от 0,3 до 3 объемов воды в сутки. Меньшие цифры – для декоративных аквариумов, а большие – для выростных. При этом аквариумная вода так же постоянно переливается в слив и удаляется в канализацию. Конкретная реализация протоки зависит от большого количества факторов, в любом случае она не очень сложна, здесь мы рассматривать ее не будем. По практическим вопросам реализации протоки просьба обращаться к нашим консультантам.
      При наличии протоки все гидробионты, находящиеся в Вашем аквариуме, будь то растения или рыбы, чувствуют себя гораздо лучше. Не стоит бояться пресловутого хлора, якобы растворенного в больших количествах в водопроводной воде. На самом деле его там такое мизерное количество, что даже единовременная замена до 30% аквариумной воды на воду прямо из-под крана не приводит ни к каким отрицательным последствиям.
      Только благодаря протоке возможно добиться наилучших параметров аквариумной воды. Качество воды, обеспечиваемое протокой, недостижимо никакими другими способами. К тому же, протока навсегда избавит Вас от проблем, связанных с перегревом аквариума в летний период.

      Биофильтр необходим далеко не всегда. Можно сказать, что любитель либо платит деньги за биофильтр, либо проводит протоку, либо уделяет больше внимания, времени и сил своим питомцам, чем в первых двух случаях – результат будет примерно одинаковым.
      В любом случае самый лучший биофильтр не избавит Вас от необходимости еженедельного ухода за аквариумом. Если у Вас нет на это времени или желания, обращайтесь к нам для оформления заказа на абонементное обслуживание. В этом случае наши специалисты возьмут на себя уход за Вашими питомцами.

       Аквариумный грунт.Бывает множества видов. На выставке-продаже можно приобрести как недорогой отечественный грунт, так и привозные, в том числе и из-за границы, грунты на любой вкус. Качество грунта на самом деле очень важно. К тому же, его заготовка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Поэтому рекомендуем просто приобрести его.
       Механический фильтр.Внутренний или внешний в зависимости от Вашего желания и размера аквариума.
       Грелка.Желательно с терморегулятором. Очень хорошо, если необходимая мощность грелки будет обеспечиваться двумя устройствами для предупреждения перегрева или переохлаждения рыб при поломке одного из них.
       Устройство для очистки стекол.Удобнее всего на основе магнита.
       Устройство для очистки грунта.Представляет собой сифон с наконечником. Стоит немногим дороже хорошего шланга такой же длины. Может применяться также и для подмены воды, поскольку оборудовано сифоном.
       Градусник.Желателен спиртовой, он не повредит аквариуму в случае поломки. Градусник на жидких кристаллах нежелателен, так как его точность оставляет желать лучшего.
       Сачок.Соответствующий размеру Ваших питомцев и аквариума.
       Кормушка.Желательно плавающая или с присоской для крепления.
       Компрессор.Необходим только в случае содержания крупных рыб или их большого количества. Может пригодиться и ночью в случае очень большого количества растений даже тогда, когда рыб мало, поскольку в темноте растения потребляют кислород.
       Устройство для введения СО2.Нужно при необходимости. Об этом устройстве подробнее будет рассказано ниже, в разделе о выращивании растений.
       Лекарства.Желателен набор из 3 основных лекарств. При этом лекарств от паразитических болезней, типа ихтиофтириуса (выглядит как «манка» на теле рыб) желательно на 2 курса лечения.
       Светильник.Обычно уже есть в аквариуме при покупке. Если он отсутствует, пожалуйста, обратитесь к нашему консультанту.
       Коряга.Весьма желательна в том случае, если содержатся сомы со ртом в виде присоски. Лучше всего мангровые или мопани коряги, которые не нуждаются в какой-либо обработке.
       Декоративные камни.Можно отнести к оборудованию, поскольку для многих видов рыб жизненно необходимы.
      Есть еще множество предметов, существенно облегчающих уход за аквариумом, таких как длинные пинцеты, ершики и прочее. Однако, можно приобрести их и позже.
      Прочие системы, типа скиммера, RO-систем и прочего необходимы только в уникальных случаях.
      Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями по уходу за аквариумом, изложенными ниже.
      Все работы в аквариуме должны производиться только при выключенном электрооборудовании.
      Для тех, у кого в наличии протока и правильно устроенный RUGF никогда не нужно подменивать воду и прочищать грунт.
      Для тех, у кого в наличии соответствующий населению аквариума биофильтр, нормы смены воды могут быть уменьшены в 2 раза путем уменьшения количества сменяемой воды.
      Для тех, кто не имеет ни протоки, ни биофильтра, ни большого количества хорошо растущих растений, нормы смены воды должны быть увеличены в 2 раза путем увеличения частоты подмен. При этом количество подменяемой воды не должно быть меньше рекомендованного для обычной схемы ухода.

      Осмотреть аквариум на предмет отсутствия протечек, поломок оборудования, и отсутствия проблем, а именно:
      – вода прозрачна и не пахнет;
      – температура в норме;
      – протока не засорена и производит долив в плановом объеме;
      – фильтр работает;
      – таймер освещения работает корректно;
      – осветительные лампы горят нормально;
      – компрессор работает нормально;
      – инжектор CO2 работает нормально.
      Покормить рыб согласно рекомендации для содержащихся в аквариуме видов.
      Произвести при необходимости ежедневную подкормку растений удобрениями.
      В случае гибели рыб, немедленно удалить трупы и осмотреть всех рыб на предмет обнаружения болезней. В случае возникновения заболеваний, диагностировать их и лечить согласно диагноза.

      То же, что и при ежедневном обслуживании, плюс к тому:
      Очистить механический фильтр путем промывки или замены фильтрующего материала.
      Очистить решетку водозабора внешних фильтров.
      Очистить от водорослевых обрастаний переднее, а при желании и остальные стекла аквариума.
      Очистить, при желании, от водорослевых обрастаний камни, грунт и коряги.
      Встряхнуть прямо в воде растения для того, чтобы муть, осевшая на них за неделю, могла быть поглощена механическим фильтром.
      Протереть или промыть при необходимости углубления и укрытия от мути.
      Удалить пораженные водорослями листья растений.
      Произвести обрезку и рассадку длинностебельных растений.
      Собрать мусор с поверхности воды и грунта.
      Подменить 20-30% воды. Для подмены можно использовать неотстоенную водопроводную воду, смешивая горячую и холодную для получения такой же, как в аквариуме, температуры.
      Протереть смотровое стекло и внешние детали аквариума от пыли и натеков.
      Произвести при необходимости еженедельную подкормку растений удобрениями.
      Произвести контроль слива протоки. При необходимости очистить его.
      Раз в две-три недели нужно произвести замену раствора дрожжей и сахара, если Вы получаете СО2 биологическим способом.

      То же, что и при еженедельном обслуживании, плюс к тому:
      Тщательно очистить весь массив грунта с помощью сифона. Возможно, эту процедуру именно в вашем аквариуме нужно будет делать чаще. Сигналом к тому, что очистка грунта очень редка, служит образование в грунте детрита черного цвета или пузырьков газа.