Столбы образуют несущую конструкцию ограды, поэтому их установка требует предельной тщательности. Если для создания ограды берут деревянные столбы, то их нижнюю часть обрабатывают горячим битумом или гудроном, чтобы предотвратить гниение и порчу. Эту же операцию можно проделать с помощью полиэтиленовой пленки или толя.
      Металлические и асбоцементные столбы считаются наиболее прочными, однако перед их установкой также проводят комплекс мер, исключающих попадание внутрь труб влаги. Для этого трубы заливают цементом или закупоривают их крышками от консервных банок. Слеги прикрепляются к столбам с помощью кронштейнов, скоб и хомутов. Скобы можно изготовить из арматурного железа диаметром 10–12 мм, хомуты – из полосовой стали толщиной 2–3 мм.
      В настоящее время большой популярностью пользуются бетонные столбы. Для установки столбов выкапывают яму глубиной до 90 см. В этом случае можно воспользоваться ледобуром. Столб обязательно бутируют кирпичом или щебнем, а затем закрепляют бетонной стяжкой.
      Иногда столбы выполняют из кирпича. Фундамент для столбов делают из бутового камня, закрепляя его бетонной или растворной стяжкой. Столб выкладывают в полтора кирпича с выступающим на 6 см цоколем внизу. Вверху делают карниз в виде четырехскатной крыши, который штукатурят цементным раствором, а в дальнейшем красят водостойкой краской. Глубина ямы для установки кирпичных столбов зависит от характера почвы. Для глинистой почвы заглубление фундамента должно быть не больше 60–80 см, а для песчаных – 40–60 см. Соединяются столбы цоколем шириной в один кирпич.

      Деревянные ограды отличаются небольшим сроком службы, однако на территории России их можно встретить практически повсеместно. Слеги служат несущими элементами деревянного забора. Их изготавливают из брусьев или жердей, которые сращивают по ширине вполдерева или косым прирубом. В сквозных гнездах слеги скрепляют только по высоте с помощью деревянных клиньев.
      Для обрешетки деревянного забора используют доски и планки длиной 1,2–1,8 м. Закрепляют их по веревке или по шаблону. Конструкция обрешетки должна быть построена с использованием тех элементов, которые увеличивают долговечность сооружения. Чаще всего применяются верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей».
      Для того чтобы предохранить штакетник от гниения, между столбами устанавливают специальный цоколь из кирпича, бетона или природного камня. Для строительства забора лучше использовать дешевый местный материал, например жерди и хворост.
      На некоторых приусадебных участках ограды сооружают из прутьев или веток лозы. Каркасом для обрешетки в этом случае служат столбы, скрепленные тремя слегами. Если лесоматериалы зачистить от коры, то такой забор прослужит дольше.
      Методом плетения можно сделать декоративные внутренние ограды. Они оформляются в виде решетки или низкого заборчика с максимальной высотой 1,5 м. Для такой ограды лучше выбрать березовые ветки диаметром 25–40 мм.

      Для ограды из проволочной сетки выбирают несущую конструкцию из металлических столбов. Столбы укрепляют на бетонном основании и натягивают между ними два ряда проволоки диаметром 3–6 мм. Для столбов можно использовать трубы диаметром до 60 мм. В каждом столбе необходимо просверлить два отверстия для несущей проволоки, а в угловом – четыре отверстия диаметром 8–10 мм, в которые вставляют специальные крючки для натягивания проволоки.
      Перед установкой столбов место, где будет стоять ограда, помечают деревянными колышками с натянутым между ними шнуром. Расстояние между столбами должно составлять 3,5–3,8 м. Столбы заглубляют на 50 см, причем сначала устанавливают угловые столбы, а затем уже рядовые. Основание угловых столбов рекомендуется закрепить бетонной заливкой. Столбы должны постоять минимум неделю, потом на них крепят несущую проволоку и сетку.
      Сетку лучше натягивать вдвоем. Один разматывает моток проволоки и следит за тем, чтобы она не скручивалась, другой протягивает ее через отверстия. На угловом столбе проволоку закрепляют на 10 оборотов.
      Стандартная проволока выпускается шириной 150 см. Размер образующих ячеек составляет 50 см. Если при сооружении ограды была использована оцинкованная сетка, ее нужно красить через два года. Неоцинкованную красят сразу же после установки ограды. Временно закрепляют сетку с помощью мягкой проволоки, затем ее осторожно поднимают и также закрепляют верхний край. Сетку закрепляют на несущей конструкции через каждые 30–40 см. Этот вид ограды удобен в эксплуатации и не требует специальных навыков для его создания.

      Подобные ограды сооружают в местности, богатой природными материалами. Используют камни с хотя бы одной плоской гранью. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см. Однако, если ограда достаточно длинная, на всей ее протяженности ставят подпорные стенки из камня.
      В месте установки ворот или калитки строят столбы с сечением не менее 50 см. Фундамент для каменной ограды делают по той же схеме, что и для кирпичного столба. Верхнюю часть каменной ограды штукатурят цементным раствором, а при влажном климате делают отводки для дождевых вод. При желании с внутренней стороны ограды можно сделать несколько ступенек.
      Для удлинения срока службы и декоративности ограду выполняют из различных строительных материалов. Например, цоколь и столбы можно сделать из красного кирпича, обрешетку – из металлической сетки или деревянного штакетника.
      Если дом выстроен из красного кирпича, то и ограду выполняют из того же материала, декорируя ее расшивкой (рис. 3). Не рекомендуется сооружать ограду выше 140 см. Обрешетка выполняется из деревянных досок на деревянных слегах.
      Рис. 3. Ограда из кирпича с деревянной обрешеткой.
 
      Для обрешетки подобного типа ограды можно использовать более долговечную металлическую сетку (рис. 4). Для несущей конструкции выбирают круглые металлические столбы. Для укрепления основания их соединяют цоколем из природного камня или кирпича. Сетку приваривают к каркасу, состоящему из труб и уголков.
      Рис. 4. Ограда с металлической обрешеткой.
 
      Хорошо смотрится обрешетка из полосовой стали с налажением простейших декоративных элементов. Для предупреждения коррозии металлическую сетку ежегодно подкрашивают. В этом плане выгодно установить на приусадебном участке ограду из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой (рис. 5).
      Рис. 5. Ограда из кирпича и фасонной керамики.
 
      Не рекомендуется использовать материалы зеленых оттенков, так как конструкции такого плана, как правило, не выделяются на общем фоне. Лучше выбрать коричневые или светло-желтые цвета, которые создают приятный общий колорит.

      Гараж может быть построен из любого материала: дерева, железа или кирпича. Однако лучше всего взвесить все «за» и «против» перед постройкой подобного сооружения. Если построить деревянный гараж, то в этом случае на участке не будут соблюдаться нормы пожарной безопасности. В металлических гаражах создаются благоприятные условия для коррозии металла, что может привести к порче некоторых частей машины.
      Целесообразнее строить гараж по схеме, представленной на рисунке (рис. 6).
      Рис. 6. Кирпичный гараж: а – общий вид, фасад, б – вид сбоку, в – оптимальные размеры гаража.
 
      Фундаментом для гаража служит основание, которое изготовлено из бетона, стены возведены из белого силикатного кирпича. Толщина стен – полкирпича. Шириной в кирпич возводятся угловые и промежуточные столбы. Крыша плоская, односкатная, обшивается досками толщиной до 50 мм. В конструкцию гаража входят две пары створчатых деревянных ворот, одна из которых обеспечивает въезд на прилегающую к гаражу площадку для мойки машин. Ширина гаража – 3,5 м, длина – 5,2 м. При таких размерах остается место для установки полок и стеллажей вдоль стен внутри гаража. Перед навешиванием ворот желательно поместить в нижней их части съемную доску, что создает возможность открывать ворота зимой при значительных снежных заносах. Для лучшего освещения при кладке в боковых стенах оставляют два оконных проема. Циркуляция воздуха обеспечивается вытяжной трубой диаметром 150 мм.
      В сельской местности строят гаражи с двускатной крышей. В этом случае остается пространство для чердачного помещения, где можно хранить автозапчасти или прицеп. В целом под строительство гаража должна быть выделена площадь в 40 м2.
      В гараже также можно разместить погреб для хранения продуктов или домашнюю мастерскую. Для облегчения мойки машины в гараже целесообразно сделать водопроводный ввод с обязательным утеплением на зиму. Горючие и взрывчатые вещества лучше хранить в специальном металлическом шкафу. Рекомендуется установить здесь верстак с тисками для выполнения ремонтных и профилактических работ. Предметы больших размеров можно хранить на щите, подвешенном на перекладинах из брусков.
      Некоторые гаражи на приусадебных участках имеют смотровую яму. Однако в практике ее наличие нежелательно, так как наличие испарений над ямой, появляющихся в результате перепада температур, часто ведет к коррозии днища машины. Тем не менее если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5–3 м, то смотровая яма может быть предусмотрена при возведениии гаража.

      Издавна баня считалась чуть ли не главным сооружением на крестьянском дворе. В течение всего советского периода реорганизации коммунального хозяйства баня перестала быть необходимым элементом, но в последнее время интерес к ней стал возрастать. В некоторых домах создаются не только русские бани, но и финские сауны. Этот интерес вполне оправдан. Известно, что баня – одно из первых средств для профилактики и лечения инфекционных простудных заболеваний.
      Русская баня и финская сауна отличаются по температурному режиму и влажности. В русской бане температура воздуха составляет 40–45 °C при влажности 60–80 %, а в финской температура достигает 90° С при влажности всего 20–30 %. В финской бане устанавливают специальные теплоотражающие экраны, в результате создается эффект термоса. Изготавливают такие экраны из металлической гофрированной бумаги и располагают их рядом с печкой.
      Общая площадь участка под строительство бани подсчитывается исходя из расчета 3–4 м2на одного человека. При строительстве лучше использовать сухие сосновые или еловые бревна и брусья. В них содержится большое количество ароматических веществ, которые не только создают неповторимый запах, но и способствуют уничтожению бактерий. Материалом для бани может служить и красный кирпич, однако при резком перепаде температур пар конденсируется на стенках, и баня быстро остывает.
      В бане лучше делать низкую притолоку и высокий порог. В этом случае пар и тепло удерживаются в помещении долгое время. Дверь изготавливают из досок толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она плотно заходила в фальцы коробки. Порог делают высоким, примерно 20–25 см. Высота окон – 1 м, потолка – 2–2,3 м.
      При строительстве бани особое внимание следить обратить на полы и водослив. В предбаннике, помещении, где раздеваются люди, полы делают из двух настилов, как это принято в жилых домах. Пол покрывают краской или линолеумом. Можно выложить его плиткой. Устройство полов непосредственно в бане сопряжено с некоторыми трудностями. В первую очередь необходимо обеспечить нормальный сток воды. Его сооружают из водоотталкивающего материала в сторону небольшой ямки, которая называется приямком. В приямке не должно быть никаких отверстий. На уровне 10–12 см от дна устанавливают водосливную трубу с наклонной пластиной, которая не пропускает запах из канализации.
      Деревянное покрытие выполняют с применением гидроизоляции. Для обеспечения нормального водостока верхнюю часть досок делают гладкой и покатой. Для циркуляции воздуха в канализации помещают вентиляционный стояк, который можно сделать из металлической или асбоцементной трубы диаметром 100 мм. На верхнем конце устанавливают колпак или дефлектор. По окончании строительства баню обрабатывают антисептиком для предотвращения гниения.
      В качестве отопительного средства в бане используют печи-каменки. Подобные печи состоят из гранитных камней и нагреваются от исходящего из топливника тепла. Для растопки обычно берут березовые дрова.
      Чаще всего печи-каменки возводят из огнеупорного кирпича. Толщина стен может быть либо в полкирпича, либо в кирпич. На топливник уходит в среднем 150 кирпичей и по 20 кг песка и глины. Над топливником помещают котел, снабженный крышкой. Его соединяют газоотводными трубами с камерой каменки, наполненной гранитными камнями с добавлением чугунных чушек.
      В камере должны быть две дверцы, через которые с помощью шлангов подают воду для образования пара. Печь размещают таким образом, чтобы обогревались все помещения бани. Фундамент бани выкладывают из бутобетона или бутового красного кирпича. Для кладки дымоходной трубы берут красный кирпич или сооружают ее из асбоцементной трубы диаметром 150 мм.
      Конструкция каменки, изготовленной из двух металлических бочек, считается наиболее простой и удобной в применении (рис. 7). Одна из бочек идет под топливник, другая – под каменку. В топливнике делают небольшую дверцу и оборудуют его поддувалом и зольником. Сверху топливника помещают бак с краном. Каменку, оборудованную дымоотводом, устанавливают на ножки и соединяют с топливником.
      Рис. 7. Металлическая печь-каменка.
 
      Простейший вид бани на семью из трех человек представлен на рис. 8. Баня рассчитана на пользование в летнее время, так как в ней не предусмотрено место под предбанник. Общая площадь сооружения 5,1 м2. В моечном помещении расположена каменка и полки для приема сидячих паровых ванн. В стене имеется отдушина для изменения температурного режима, которая плотно закрывается дверкой с ручкой. В планировке бани предусмотрено место под крыльцо для отдыха.
      Рис. 8. Схема простейшей бани: 1 – каменка, 2 – полки, 3 – отдушина, 4 – кольцо, 5 – тепловой экран.
 
      Если позволяют финансовые возможности владельца, то можно построить и баню более сложной конструкции (рис. 9). Такая баня состоит из четырех частей: предбанника, моечной, парильни и террасы. Предбанник, который может также являться и местом для отдыха, оборудуется камином. В моечной имеется бак с холодной и горячей водой и небольшое окно. Температурный режим данной моечной подходит для любителей умеренной бани. Парильня снабжена каменкой и тремя рядами полок, причем самая высокая температура создается на высоте 1,5–1,7 м. Нижняя и средняя полки соединяются перилами.
      Рис. 9. Схема бани площадью 14,8 м2: 1 – каменка, 2 – баки с холодной и горячей водой, 3 – моечная, 4 – камин, 5 – предбанник, 6 – полки, 7 – парильня, 8 – душевой поддон, 9 – вешалка, 10 – скамья, 11 – терраса, 12 – отдушина.

      Помещение для летнего душа строят из деревянных щитов или плоского шифера и проводят электричество. Для воды на крышу сооружения устанавливают емкость объемом до 100 л, которую для предупреждения коррозии и более эффективного нагрева в течение дня покрывают черной краской или битумом. Нижнюю часть емкости оборудуют сливной трубой с краном (рис. 10).
      Рис. 10. Летний душ: 1 – бачок с водой, 2 – воронка от лейки, 3 – тросик, 4 – дверная петля, 5 – пружина от матраса.
 
      Если на участке имеется водопровод, то душ можно оборудовать дровяной колонкой. Это дает возможность пользоваться душем и в прохладное время. Для стока воды делают колодец с фильтром из шлака или гравийного щебня. Однако такое устройство подойдет только для песчаной и супесчаной почвы.
      Размер колодца зависит от суточной нагрузки фильтирующей поверхности. К колодцу можно подключить и другие бытовые стоки, однако следует учитывать, что суточная нагрузка в этом случае не должна превышать 250 л. Средние размеры колодца при таком расходе воды составляют 1 х 1 м.
      Стенки колодца возводят из красного кирпича, нижняя часть выкладывается из дырчатого кирпича на высоту примерно 1 м. Если колодец расположен в стороне от душа, то его нужно накрыть люком. После строительства дырчатых стенок колодец засыпают фильтрующим материалом.
      Обязательным условием для правильного функционирования колодца является наличие вентиляционного стояка диаметром 100 мм. Нижний конец стояка помещают в фильтрационный материал, а над ямой делают насыпь из грунта.

      Теплицы необходимы для выращивания на приусадебном участке теплолюбивых растений. Самым простым вариантом является односкатная пристенная теплица. Подобная конструкция позволяет рационально использовать пространство на приусадебном участке. Односкатная теплица может находиться в эксплуатации в течение всего года (рис. 11). Угол наклона крыши зависит от климатических условий, в среднем он равен 25–35°. Пол является продолжением хозяйственной отмостки стены. Наполнителем для пола служит смесь щебенки и песка или шлак.
      Рис. 11. Односкатная пристенная теплица: а – общий вид, б – поперечный разрез: 1 – основание с уклоном, 2 – фундамент, 3 – гидроизоляция стены, 4 – водоотливной козырек, 5 – подъемная рама-форточка, 6 – угловой продольный брусок, 7 – настенный брусок каркаса.
 
      Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.
      В приусадебном хозяйстве парник применяется для выращивания рассады ранних овощей и цветочных культур. Для отопления теплиц используют конский навоз или его смесь со стружками и листьями. Можно добавить и торф, тогда продолжительность горения увеличивается. Хорошим биотопливом считается мусор, смешанный с коровьим навозом. В результате его горения образуется большое количество тепла, которое выделяется равномерными порциями.
      В качестве заменяющего навоз средства можно предложить смесь из 1000 кг соломы, 300 кг серно-кислого аммония, 100 кг суперфосфата и 30 кг гашеной извести (указанные величины можно уменьшить). Для приготовления этой смеси солому укладывают в несколько слоев в стог высотой 2 м и пересыпают каждый слой смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести. Средний расход воды для увлажнения составляет 700 л. Оптимальная температура для обогрева парника достигается через 5–6 дней.
      В зависимости от массы топлива парники делятся на теплые, полутеплые и холодные. По способу закладки выделяют углубленные и наземные. Наиболее распространенным вариантом является углубленный односкатный парник. Подобный парник выглядит как траншея, которую набивают топливом. В конструкции предусмотрена обвязка из двух продольных бревен и поперечных слег. Слеги накрываются парниковыми рамами. Все деревянные детали выполняются из подтоварника диаметром 12–14 см. Ширина обвязки равняется 1,94 м, длина – 4,2 м. При установке парника верхнюю его часть приподнимают и плотно утрамбовывают землей, чтобы получился скат в виде отмостки.