Борьбу с волнами перенесли в море. Теперь перед берегом сооружают поперечные буны -- небольшие бетонные ловушки, которые, удерживая гальку, создают пляжи достаточной ширины.
      Буны размещены на определенном расстоянии одна от другой. Поток гальки задерживается у первой преграды. Накапливаясь, галька заполняет пространство между первой и второй буной. Мало-помалу все промежутки между бунами оказываются засыпанными и образуется широкий пляж.
      Человек заставил волны работать по его воле. И, хотя в настоящее время на берегах Черного моря идет постепенное естественное сокращение объема и ширины пляжей, в силах людей надежно защищать берег.
      Но у пляжей есть еще один "враг" -- строители. Подсчитано, что запасы гальки между Туапсе и Адлером ежегодно уменьшаются на 150 тысяч кубических метров. Из них 100 тысяч кубических метров увозят на грузовиках строители!
      Теперь понятно, почему моему дяде не хотелось говорить о пляжах; ведь и он -- инженер-строитель.
      Пропавший холм
      Я толковал со многими людьми, бывавшими в Сочи, и выяснил, что там довольно часто срезают холмы и горные откосы, если нужно расширить улицу или выровнять площадку для нового здания. Но о полях, устраиваемых взамен холмов, никто из моих собеседников не слыхал. Пришлось мне самому расследовать странные происшествия.
      Догадку Захара о краже холмов я отбросил как совершенно нелепую --науке неизвестна перевозка холмов для защиты от ветра или для иной хозяйственной надобности. Мне пришла в голову другая догадка: может быть, в окрестностях Сочи не хватает земель, пригодных для сельского хозяйства? Заглянул в книги и убедился, что так и есть.
      В районе Сочи горы почти впритык подступают к морю. Поля тамошних колхозов и совхозов увидишь только между холмами и на тех горных склонах, что более пологи. Нередко эти поля до того малы, что трактору с плугом или сеялкой трудно на них развернуться. К тому же они разбросаны по склонам порой на десяток километров, и машины теряют много времени, передвигаясь от поля к полю.
      Пашни-лоскутки, неудобные для машинной обработки, -- особенность земледелия в горах. Эта особенность считалась неизбежной, пока в районе Сочи не стали "приглаживать" горный рельеф, а для начала -- убирать холмы, горбившиеся между полями.
      За немного дней ножи бульдозеров слой за слоем срезают холм высотой 8--10 метров; там, где он высился, появляется ровная площадка. Состругав холм, машины заваливают срытым грунтом соседний овраг -- ровная площадка возникает и взамен оврага.
      Все же в успехе сомневались. Не потому, что не верили в силу землеройных машин: нашими машинами можно срыть высокую гору и, если понадобится, насыпать ее в другом месте. Опасались иного: не окажется ли бесплодной земля, отвоеванная у гор? Ведь природе требуется не одно столетие, чтобы создать почву, питающую корни растений.
      Сомнения были напрасными. Не рассчитывая на медлительную работу природы, а умело применяя различные удобрения, агрономы научились создавать плодородную почву за два-три года! В ближайших окрестностях Сочи новые поля и сады уже зеленеют там, где недавно были холмы.
      Исчезновение холма-горбуна осталось тайной для Захара. Когда я раскрыл тайну, Захар огорчился и обрадовался. Огорчился потому, что прозевал интереснейшее географическое событие. Обрадовался потому, что понял: в "приглаживании" рельефа -- будущее горного земледелия.
      Остается сказать о самом замечательном дереве на земном шаре. Это --дикий лимон, на который работники Сочинской станции привили десятки сортов и видов лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов.
      Бывший дикий лимон стал "деревом-садом" -- ежегодно с его ветвей снимают самые разнообразные плоды. Крона у дерева густая, раскидистая, и садоводы позаботились, чтобы оно получало из почвы достаточно питательных соков: рядом со стволом подсадили, а затем привили к нему несколько цитрусовых деревцев.
      Более десяти лет назад один иностранный ученый тоже сделал прививку: к привитой им ветви подвесили памятный ярлычок.
      С того времени прививки сделали приезжие из десятков стран. Среди листвы уже белеют сотни ярлычков; на них имена людей трех рас: белой, желтой, черной.
      Студенты из Вьетнама предложили назвать необыкновенное растение Деревом дружбы. Так его теперь и называют. Все, кто приезжает в Сочи, стремятся повидать интереснейшее дерево.
      Письма Неизвестного
      Где живет Неизвестный? Думалось, нет ничего проще, чем ответить на этот вопрос, если найти на карте реку Пичори. Но я столкнулся с неожиданным затруднением: на обычных картах Пичори не было. И мне пришлось обратиться за помощью в географический "адресный стол" -- к советскому "Атласу мира" с его 283 огромными картами. В этом замечательном атласе я и увидел Пичори: она течет по Колхидской низменности в Западной Грузии, южнее, но почти параллельно Риони, и впадает в озеро Палеостоми.
      Колхидская низменность -- влажнейший район нашей страны. Именно там часты обильные дожди и за год выпадает до 2500 миллиметров осадков. Прибрежные дюны мешают стоку атмосферной влаги в Черное море, поэтому тысячелетиями вода застаивалась, заболачивая низменность. Так возникли в Колхиде обширные топи. Они покрыты травой, но ступить на траву нельзя --трясина засосет неосторожного. По соседству с болотами достаточно топнуть ногой, и почва издаст глухой звук.
      Пичори .-- маленькая река, текущая среди болот и поросшая тростником. Есть в Колхиде и совсем мелкие речки, о которых не скажешь, где у них исток, а где устье. Подчас они недвижно лежат в густой щетине тростника, но после дождей разливаются и затопляют округу.
      Большие реки, пересекающие Колхиду, рождаются в горах и несут в своих водах много ила. Риони -- самая крупная из этих рек -- ежегодно притаскивает с гор 7 миллионов кубических метров грунта! Постепенно оседая на дно, ил поднимает русло рек, наращивает их берега, и горные потоки спускаются к морю словно по насыпи -- метра на два выше окрестной местности. В дни паводка эти потоки нередко размывают "насыпь" и тоже затопляют низменность.
      В 1932 году начались работы по осушению Колхиды. Землечерпалки двигались по рекам, насыпая заградительные валы на их берегах: огороженная высокими валами река уже не могла переливаться из русла. Одновременно строили каналы, собирающие подпочвенные и дождевые воды. Каналов проложили так много, они расположены один от другого так близко, что на подробных картах Колхиды некоторые ее районы кажутся оплетенными паутиной.
      Уничтожают топи и... искусственными наводнениями. Обильную илом речную воду выпускают на травянистое болото. Когда ил осядет, отстоявшуюся воду сбрасывают в каналы, а на болоте остается слой плодородной почвы.
      Неизвестный был прав, когда писал о "живых насосах". Деревья, не дающие тени, -- эвкалипты. Их листья обращены к солнцу не своей поверхностью, а ребром, поэтому солнечные лучи проскальзывают сквозь листву. Растут эвкалипты быстро, к пяти годам вытягиваясь на девять метров, к пятнадцати --на двадцать пять. Широко разветвленные корни деревьев круглые сутки тянут из земли влагу, которую затем испаряет вечнозеленая листва. За год гектар взрослого эвкалиптового леса "выкачивает" из почвы 12 миллионов литров воды!
      В Колхиде уже осушены десятки тысяч гектаров болот. На их месте --поля, плантации чая, лавра, плодовые сады. Однако работы еще не закончены. Нужны новые каналы, новые заградительные валы на берегах рек, плотины, дамбы, насосные станции. Решено переустроить и озеро Палеостоми, в которое впадает Пичори. Оно отделено от Черного моря узким перешейком, и морская вода проникает в озеро, заболачивая соседние с ним низменные земли. Плотина закроет морю путь к озеру. Палеостоми станет пресноводным, и в нем будут разводить рыбу.
      Диковинный тост
      Странное сооружение, виденное Захаром на шоссе у города Боржоми, было не виадуком, а сельдуком. "Дуко", как вы уже знаете, -- "веду". А "сель" --внезапный паводок на горных реках, вместе с водой несущий очень много грязи и камней. Сельдуком называют широкий железобетонный лоток, по которому селевый паводок пропускают над шоссе или оросительным каналом.
      Сель -- грозное явление природы, возникающее в горах после продолжительных дождей или при быстром таянии снегов и ледников. Стремительно сбегая по горным склонам, вода увлекает с собой сперва частицы почвы, затем все более крупные камни. И маловодное, а то и вовсе сухое русло горной реки заполняется грохочущим потоком, мчащимся по ущелью со скоростью до 10--15 километров в час!
      Сели движутся не равномерно, а отдельными валами. Это объясняется заторами, вызываемыми скоплением камней на поворотах и в суженных местах русла. Преодолев очередной затор, вал из воды, камней и грязи мчится до следующего поворота или узкого места.
      Вырываясь из речных берегов, смывая посевы, разрушая поселки, дороги, сели причиняют серьезный ущерб жителям горных и предгорных районов. В нашей стране такие паводки бывают на склонах Копет-Дага, в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа.
      Катастрофический сель обрушился летом 1921 года на город Верный (ныне Алма-Ата). Поток камней и грязи, ринувшийся но ущелью реки Малая Алмаатинка, уничтожил в Верном множество домов. Разрушительный паводок длился пять часов, причем высота валов достигала трех метров, ширина -- 200 метров. В городе погибли десятки людей, а вес притащенных селем камней превысил 3 миллиона тонн!
      В мае 1946 года сильнейший сель прошел по реке Гедар в Ереване. Выйдя из берегов реки, грязе-каменная лавина напала на городские кварталы. Сель сметал на своем пути здания или, врываясь в них с одной стороны, выходил с противоположной, унося с собой все, что было внутри зданий. Памятью об этом паводке остались причудливо исковерканные стальные рельсы и балки мостов. Со всех улиц, по которым промчался сель, были начисто содраны булыжные и асфальтовые мостовые.
      В горах Заилииского Ала-Тау еще недавно лежало озеро йссык длиной примерно два километра, шириной с километр и глубиной до 50 метров. Это озеро возникло 8 тысяч лет назад после обвала скал, перегородившего естественной плотиной ущелье реки Иссык. В июле 1963 года могучий селевый поток ворвался в ущелье, затем в озеро, и три водно-грязевых вала, один сильнее другого, обрушившись на древнюю естественную плотину, пробили в ней шестидесятиметровую брешь! Вода устремилась вниз, и спустя несколько часов озеро Иссык перестало существовать.
      Можно ли бороться с селями? Да!
      На горных склона высаживают леса, высевают травы, -- скрепляя почву, растительность предохраняет ее от быстрого размыва. Для защиты селений и посевов сооружают заградительные дамбы-плотины, прокладывают селям искусственные русла, готовят селеуловители -- котлованы, куда направляют грозные паводки. Строят для грязе-каменного потока и специальные "мосты" --сельдуки.
      На юге Казахстана для борьбы с селями применяют... дым. В разгар лета, когда ледники начинают усиленно таять, над ними создают дымовую завесу. Под ее тенью температура воздуха снижается на несколько градусов, таяние льда идет медленней, и сель уже не возникает.
      В разных горных районах грязе-каменные паводки называют по-разному: силь, сэйль, сэль и т. д. В основе всех этих названий -- арабское слово "сель", означающее бурный горный поток, выходящий из берегов.
      Два учителя, карапуз и я
      Теперь, когда это примечание написано, мне странно, что такой знаток географии, как Захар, мог ошибиться в споре с учителями-историками. Но, впервые услышав о происшествии на Тбилисском вокзале, был озадачен и я. Пришлось взять атлас, раскрыть карты Закавказья. У южных границ Армении я увидел Нахичеванскую автономную республику. Вспомнив, что в ней живут азербайджанцы, я подумал: не туда ли ехал учитель, сказавший, что его Азербайджан в Армении? Однако тогда был бы прав Захар, а не тот учитель: Нахичеванская республика находится не в Армении.
      А второй учитель? На западе Азербайджана лежит Нагорно-Карабахская автономная область, населенная армянами. Не в эту ли область направлялся учитель-армянин? Нет, тогда был бы неправ и он: Нагорный Карабах -- это Нагорный Карабах, а не Армения!
      Куда же ехали учителя, где искать их родные места? В моем атласе карта Армении окрашена в розовый цвет, карта Азербайджана -- в зеленый. Я принялся внимательно рассматривать обе карты, и мое усердие было вознаграждено. На севере Армении я заметил два небольших кружка, а на юге -- один небольшой кружок, окрашенные в зеленый цвет и обведенные жирной пунктирной линией, которой обозначают границы между союзными советскими республиками. Такой кружок, но розового цвета, я нашел на западе Азербайджана. Все четыре кружка походили на островки -- так резко выделялись они по своей окраске.
      Что за странность? Не в ней ли ключ к разгадке таинственного происшествия на вокзале в Тбилиси?
      Предчувствие меня не обмануло. Обратился к книгам и узнал, что "островки" внутри Армении населены азербайджанцами и принадлежат Азербайджану, а в "островке" внутри Азербайджана живут армяне, и он принадлежит Армении! Но праздникам там вывешивают флаги не той советской республики, в которой находятся "островки", а соседней!
      Мне стало ясно, куда направлялись учителя. Армянин ехал в Башкенд --крохотную частицу Армении в Азербайджане, азербайджанец держал путь в Юх-Эксибара, в Баркударлы или в Кярки -- крохотные частицы Азербайджана в Армении.
      Необыкновенные "островки" есть и в Средней Азии. Не хочу лишить вас удовольствия самостоятельно найти эти "островки" и ограничусь советом искать их в горах, обступающих Ферганскую долину. Там, во владениях Киргизской ССР, расположены четыре "островка": три принадлежат Узбекистану, один --Таджикистану; частица Таджикистана есть и в Узбекской ССР. Как и в Закавказье, все пять "островков" обведены на карте жирной пунктирной линией, обозначающей границы между союзными советскими республиками. Конечно, только в социалистической стране, где все народы братья, возможно такое справедливое решение вопроса о границах.
      Кое-кто подумает, что разобраться в происшествии на Тбилисском вокзале было нелегко. Но Захар не кое-кто в географии. И я огорчен, что он оказался неправ в споре с учителями-историками.
      Рудник наоборот
      Познакомившись с историей столиц автономных республик нашей страны, я узнал, какая из них выросла на месте русской крепости, основанной в 1882 году, и выяснил, что Захар был в столице Кабардино-Балкарии. Дальнейшие поиски заоблачного рудника оказались уже несложными.
      Горняцкий город с необычным рудником -- Тырныауз; он находится в верхнем течении реки Баксан, в 90 километрах от Нальчика. Город лежит на высоте 1300 метров над уровнем моря, рудник и в самом деле сооружен за облаками --; внутри горы высотою 3200 метров.
      Раньше рудник связывала с городом горная дорога; два часа над обрывами и кручами поднимались по ней автомашины с горняками. Теперь город и рудник соединены "воздушным шоссе" -- подвесной канатной дорогой.
      Вагон без колес -- кабина этой дороги, вмещающая 40 пассажиров. Сидя в удобных креслах, горняки за шесть минут проносятся над ущельями. Конечная станция подвесной дороги устроена на высоте 2000 метров, у входа в рудник. Оттуда по горизонтальному туннелю электропоезд доставляет горняков к рудничному стволу, по которому лифт поднимает их наверх -- к штольням и штрекам.
      Добывают в Тырныаузе вольфрамо-молибдеиовую руду.
      Гора языков
      История десяти открыток весьма странна, по удивляться нечему: "Я рожден для географических приключений", -- как-то сказал Захар, и это бесспорно так. А десять открыток я держал в руках и могу сообщить, что они подарены моему другу в Махачкале -- столице Дагестана, "Даг" -- гора, "стан" --страна. Дагестан -- это страна высоких хребтов с шапкой вечного снега па вершинах, глубоких межгорных долин и ущелий.
      Средневековые арабские географы называли "Страну гор" и "Горой языков". Называли тоже не без основания: ее население говорит более чем на тридцати языках и наречиях, хотя не превышает миллиона человек.
      Ученые еще не нашли объяснения загадочному многоязычию этой небольшой страны. Не в силах дать такое объяснение и я. Ограничусь тем, что расскажу дагестанскую легенду о всаднике, который некогда будто бы разъезжал по белу свету и раздавал языки его народам. Долгое путешествие утомило всадника и, попав в Дагестан, он опорожнил свой мешок с языками. Ветер разнес их по долинам, и жителям каждой долины достался особый язык. Легенда забавная, но совершенно ненаучная.
      Самая большая народность Дагестана -- аварцы; их свыше 270 тысяч человек. Затем идут лезгины, даргинцы, кумыки, лакцы, ногайцы, табасараны, агулы, рутулъцы, цахуры... Есть совсем маленькие народности -- годоберинцы, гунзебцы, гинухцы... У некоторых народностей даже нет точного названия.
      Как разговаривает при встречах разноплеменное население "Страны гор"? Многие знают два-три языка, но общим языком служит русский. С его помощью даргинец понимает лакца, аварец -- лезгина, кумык -- табасарана и так далее.
      Если б Захар побывал в "Стране гор" полвека назад, он не собрал бы коллекции открыток с надписями на разных языках. В то время большинство народностей Дагестана не имело письменности -- она создана лишь после Великой Октябрьской революции. Раньше из ста горцев лишь один знал грамоту, теперь на многих языках Дагестана печатаются книги и газеты, дети обучаются в школах на родном языке.
      Тому, кто заинтересовался народами "Горы языков", советую прочитать книгу Д. Трунова "В горах Дагестана".
      Самое, самое...
      Кто не устрашится путешествия на лошади по краю пропастей, пусть отправится в Куруш. На высоте 2465 метров над уровнем океана смельчак увидит сакли курушцев, прилепившиеся к одному из склонов огромной пирамидальной вершины Шалбуз-Даг. Но эти сакли пусты -- население ушло из самого высокогорного аула Дагестана.
      Люди жили в Куруше не одно столетие. Маленькие поля, усилиями многих поколений отвоеванные у голых скал, не могли прокормить горцев: скудного урожая едва хватало на два-три месяца в году. Курушцы уходили кочевать с отарами овец на далекие пастбища, искали заработка в рыбацких артелях па берегу Каспийского моря.
      Возвращаясь в родной аул, чабаны и рыбаки говорили об обширных полях и садах в предгорьях и на равнине, о плодородной земле, которая богатым урожаем отвечает на труд человека. И все больше курушцев начинало думать о том, чтобы переселиться на такую землю, навсегда покинуть бесплодную заоблачную высоту.
      Советское государство пошло навстречу горцам: отвело в степи пахотные угодья, ссудило деньги на переезд. И аул тронулся в путь,
      На равнине, к северу от города Хасавъюрт, переселенцы основали новый Куруш. Он не похож на старый. Вдоль широких улиц стоят не сакли, а удобные дома с застекленными верандами, зеленеют тополя и акации. У курушцев появились свои пшеничные и кукурузные поля, сады и виноградники,
      У меня есть две карты Дагестана. Более старая напечатана в 1950 году, та, что поновей, -- в 1960 году. На старой карте -- один Куруш, на новой --два: высокогорный, но оставленный населением, и степной, где теперь обосновались курушцы; второй Куруш находится в 400 километрах к северу от первого.
      В Дагестане десятки новых селений, в которых живут люди, спустившиеся с высоких гор. И не только в Дагестане. С неудобных для жизни заоблачных высот переселились в плодородные предгорья многие горцы Северной Осетии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана.
      Такова "тайна" Куруша.
      Тому, кто случайно не знает, где находится самое низкое, самое дождливое и самое сухое место в нашей стране, открою и этот нехитрый секрет.
      Самое низкое -- впадина высохшего озера Карагие у восточных берегов Каспийского моря.
      Самое дождливое -- Черноморское побережье Кавказа в районе Батуми. За год там выпадает столько осадков, что если б вода не стекала и не испарялась, то к концу года залила бы по крышу все одноэтажные дома.
      Самое сухое -- в восточном Памире, где в течение года выпадает всего 61 миллиметр осадков.
      Будь я фотографом, который ездил в Куруш, непременно включил бы в собрание редкостных снимков фотографию Захара -- самого загадочного путешественника. А на месте Захара я бы не рассказывал, почему не попался впросак. Ведь он просто струсил: испугался, что лошадь оступится на крутой тропе и вместе с седоком сорвется в пропасть.
      Махачкалинский ,,водяной"
      Захару повезло: встретившись с махачкалинским "водяным", он узнал секрет горячей воды, никем и ни в каких котлах не нагреваемой. Повезло и мне -- я отыскал этот секрет в книгах и теперь могу поделиться им со всеми желающими: необыкновенный кипяток -- дар природы,
      Под земной корой происходят еще не ясные для науки физико-химические явления. На глубине 100--200 километров они нагревают недра нашей планеты до тысячеградусных температур. Исследования убедили ученых, что температура возрастает в среднем на три градуса через каждые сто метров. В глубоких шахтах так жарко, что в них устанавливают холодильные машины -- иначе горняки не смогли бы работать.
      Высока температура и глубинных подземных вод. Там, где они выбиваются на поверхность в виде гейзеров или горячих источников, их можно применять для различных хозяйственных нужд.
      Естественных выходов подземного кипятка немного. Но в силах человека добыть этот кипяток, пробуривая скважины к местам его скопления. Около Махачкалы из старых нефтяных скважин бьет горячая вода. На этой воде работают бани, души, прачечные, цехи некоторых промышленных предприятий, ею отапливают дома в одном из поселков. Есть в Махачкале и уличные колонки с водой, нагретой в недрах.
      Подземный кипяток разведан во многих районах нашей страны.
      Огромные запасы горячей воды и пара найдены под толщей вечной мерзлоты на Чукотке, в Магаданской области, в Западной Сибири, на севере Урала. К примеру, в Западной Сибири подземное "горячее море" раскинулось на миллион квадратных километров! Известны такие "моря" на Северном Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии. Близится время, когда советский народ станет широко использовать подземное тепло. Махачкалинский "водяной" правильно сказал Захару, что у природной горячей воды большое будущее.
      А ветер в Махачкале действительно неприятный. И даже не потому, что несет пыль. Летом он сушит воздух, зимой усиливает стужу. И то и другое одинаково неприятно.
      Спорный архипелаг
      Я был первым, кто дал Захару товарищеский совет. И совет простой: не настаивай на своем "открытии" -- ты видел островки на стальных сваях, построенные нефтяниками Баку. Искусственные островки начали возникать в Каспийском море вскоре после Отечественной войны, когда советские геологи обнаружили под морским дном богатейшие нефтяные залежи.
      Нефть разведали у выглядывавших из-под воды черных скал. Но на скалах, названных Нефтяными Камнями, было неудобно сооружать буровые вышки. И весной 1949 года туда привели и наполовину затопили семь старых, непригодных к плаванию судов. Так родился искусственный "Остров семи кораблей", где спустя полгода уже добывали нефть.
      Теперь в Каспийском море высится множество островков на стальных сваях -- это основания, на которых стоят вышки. Островки соединены с берегом эстакадой -- домостом на стальных сваях. Длина надводного шоссе более полутораста километров; по обе его стороны -- площадки с вышками.
      У Нефтяных Камней вырос единственный в мире морской (не приморский, а морской!) город: под его свайными постройками и улицами плещутся волны Каспия. В необыкновенном городе есть жилые здания, магазины, парикмахерские, столовые, Дом культуры, почтовая контора и даже отделение вечернего нефтяного техникума. Но детей и стариков-пенсионеров нет: семьями в этом городе не живут. Рабочие, мастера, инженеры приезжают туда на двухнедельную вахту, а остальное время проводят дома, в Баку. С "Большой земли" в город на сваях можно попасть по надводной дороге-эстакаде, пассажирским катером или на вертолете. Мне подарили почтовую марку, которой я очень дорожу; на ней отчетливый штемпель: "Нефтяные Камни". Непоседами Захар назвал стальные островки, передвигаемые на новое место, Мощные краны подходят к островку, поднимают вдавленные в морское дно опорные колонны и все сооружение вместе с вышками и оборудованием буксируют по воде. Правда, таких буровых установок еще мало.
      Нефтяники уходят дальше и дальше в открытое море. Островки-вышки, уже не на стальных, а на железобетонных сваях, появятся и там, где глубина Каспия достигает 60 -- 80 метров!
      О нефтяниках-моряках интересно рассказано в книге И. Осипова "Сокровище черных скал". Печально, что Захар но прочитал эту книгу до того, как поспешил "открыть" ненанесенный на карту архипелаг.
      По пути знаменитых ученых
      Тайна Узун-Ады известна мне давным-давно. В. А. Обручев впервые путешествовал по Средней Азии в 1886 году, В. Л. Комаров -- в 1892 году. Я тоже читал воспоминания обоих ученых и, как обычно, прокладывал на карте маршрут их поездок. Озадаченный отсутствием Узун-Ады на моей карте, я попросил в библиотеке географический атлас, изданный в конце XIX века. В этом атласе я без труда отыскал пристань и железнодорожную станцию Узун-Ада. Однако в более позднем атласе, изданном в начале XX века, ее уже не было. Оказалось, что в 1895 году сильнейшее землетрясение полностью разрушило Узун-Аду.
      После этого стихийного бедствия начальную станцию железной дороги в глубь Средней Азии перенесли в Красноводск. К слову сказать, так собирались сделать еще до катастрофы: к постройке железнодорожной ветки в Красноводск приступили примерно за год до землетрясения. Бухта в Узун-Аде была ьтелководной и потому недоступной для морских судов. Они останавливались в открытом море, и грузы приходилось доставлять на плоскодонных баржах. У Красноводска залив более глубок, к портовым причалам пристают суда с любой осадкой.
      В Красноводск перебрались и уцелевшие жители Узун-Ады. Туда же перевезли маленькую бревенчатую школу. В то время своих школ в Красноводске не было.
      Последние сваи разрушенной пристани в Узун-Аде много пет торчали из воды; их спилили на дрова четверть века назад.
      Сыпучие пески занесли место, где стоял поселок, и от существовавшей в 1880--1895 годах железнодорожной станции и пристани на восточном берегу Каспийского моря не осталось следа.
      Такова история исчезновения Узун-Ады.
      Где были плотники?
      Тому, кто плохо знает географию, рассказ плотников покажется маловероятным. Как же так: приехали в одно и то же место, занимались одинаковым делом, но Петр Иванович жил на песчаном острове, а Иван Петрович на песчаном полуострове? Неясно и непонятно!
      Однако не надо забывать, что Петр Иванович плотничал там лет тридцать пять назад, а Иван Петрович -- лет десять назад. Может быть, в этом "секрет" рассказа?
      В нашей стране год от году совершенствуется техника производства --машины все больше заменяют ручной труд. Неудивительно, что за четверть века стали по-иному добывать и горный воск. Раньше сотни людей, обливаясь потом, вручную варили руду в больших котлах, под которыми пылал огонь. Теперь воск извлекают из руды па химическом заводе, обслуживаемом несколькими техниками. Ото ясно и понятно, как говорил один из плотников. Но разве острова превращаются в полуострова?
      Прежде чем ответить на такой вопрос, я разузнал, где в нашей стране добывают горный воск. Оказалось, что его месторождения есть на Украине, в Узбекистане, на Челекене.
      Украина и Узбекистан не граничат с Каспийским морем. А Челекен омывается водами этого моря. Тут-то и скрыт "секрет" рассказа.
      Тридцать пять лет назад Челекен был островом -- достаточно взглянуть на тогдашнюю карту Каспия, чтобы в этом убедиться. Но падение уровня воды в Каспии вызвало серьезные перемены в самом море и на его побережьях.
      Во многих районах море отступило на десятки километров. Некоторые отмели превратились в острова, некоторые острова -- в полуострова. Стал полуостровом. и Челекен: вода покинула пролив, отделявший остров от материка. В этом тоже легко убедиться, взглянув на современную карту Каспия. Вот теперь в рассказе плотников все ясно-понятно.
      А Челекен дает Родине не только горный воск. На полуострове добывают нефть, а из его подземных вод на другом химическом заводе извлекают йод и бром.
      О красной воде и городе с косой
      В этой путевой записи я не нашел обычных для Захара недомолвок и неясностей. В рассказе почти все понятно, мне остается дополнить его немногим.
      Воды красного цвета в Красноводске нет, хотя залив, на берегу которого расположен город, туркмены издавна называли Кизыл-Су, что значит "Красная вода".
      Залив получил название от красноватого цвета воды, -- объясняет "Словарь географических названий". Объяснение не совсем полное. Вода только кажется красноватой: окраску ей придают заросли водорослей либо цвет грунта дна.
      Розовая вода есть неподалеку от Красноводска -- на полуострове Челекен. В некоторых озерках на этом полуострове вода содержит большое количество пурпурных бактерий, окрашивающих ее в розовый цвет. С Челекена и привез розовую воду человек, встреченный Захаром на пристани.
      Красноводский залив отделен от моря длинной и узкой песчаной косой; на карте ее очертания напоминают клешню рака. В последние десятилетия "клешня" росла, все дальше выступая в море, -- это вызвано обмелением Каспия. Корабли, направлявшиеся в Красноводск или из Красноводска, должны были огибать косу; теряя время и расходуя топливо, они долго плыли вдоль ее пустынных берегов.
      Летом 1957 года косу перерезали морским каналом длиной около километра и шириной 70 метров. Новый канал намного укоротил путь кораблей в Красноводск и из Красноводска.
      Верно ли, что Захар нашел ошибку в Большом Советской Энциклопедии? Да, верно. В 23-м томе энциклопедии говорится, что через Красноводский порт в Среднюю Азию привозят пшеницу. Это не было ошибкой в 1953 году, когда печатался том: в то время наш народ еще не распахал целинные земли Казахстана и Западной Сибири.
      Теперь Средняя Азия получает пшеницу через Ташкент -- из новых совхозов на целине. Оттуда же везут пшеницу в Красноводский порт и, погрузив на корабли, отправляют за море -- в Закавказье,