1 день [Суббота, 13 августа 2005] Симферополь. Встреча группы во внутреннем дворике ЖД вокзала у фонтана в 10:00.

Во внутреннем дворике ЖД вокзала у фонтана с каменными голубями нас встречает девочка Катя с табличкой «Обсерватория». Пока ожидаем последнего туриста, поезд которого опаздывает, знакомимся, обсуждаем предстоящую экспедицию. По словам Володи из Киева, мы будем жить в гостинице и налегке совершать велосипедные прогулки по окрестностям обсерватории. Мы, в свою очередь, в полной уверенности, что предстоящие 5 ночей проведем в палатках, и все свое имущество будем везти с собой в велорюкзаках. По-видимому, у нас разные туры.

Переезд в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Оказывается, тур у нас один и все мы, 10 туристов с рюкзаками и чемоданами, два инструктора и водитель, плотно упаковываемся в микроавтобус, везущий нас в поселок Научный. Последней в машину садится Марина, не побоявшаяся приехать из Тольятти со своим велосипедом. По дороге с интересом осматриваем окрестности – большинство в горном Крыму впервые. Непрерывный подъем в гору слегка настораживает, ведь завтра нам предстоит пересесть на велосипеды. Тем не менее, общее настроение пока оптимистическое.

Въезжаем на территорию обсерватории через КПП. Постройки сталинской эпохи навевают ассоциацию с советским ч/б фильмом «Весна». Нас встречает Марат [Павленко] – руководитель, вдохновитель и душа всего мероприятия.

Палаточный лагерь. На поляне [отметка высот около 540 м] за поселком сбрасываем рюкзаки и пытаемся поставить палатки. Почему-то сразу вспоминается школьная истина про три точки, всегда лежащие в одной плоскости. Во всяком случае, шесть точек «паучка» (металлические прутья, формирующие каркас палатки) никак не хотят одновременно оказываться в плоскости поляны. Марат всем предлагает свою профессиональную помощь, но наша палатка уже приткнута к склону колышками, которые так и норовят потеряться.

Завершив борьбу с палатками, карематами и спальниками, идем купаться в горном озере, расположенном всего в 25 м от места стоянки (почти вертикально вниз). Озеро красивое, чистое и прохладное с заманчивой темно-зеленой водой. Ну их к черту, эти велосипеды, остаемся здесь до конца тура.

Пока мы нежились в свежей воде горного озерка, на стоянке началась будничная туристическая жизнь – костер, дрова, вода. Пока этими проблемами занимаются инструктора, но приглашают всех посильно помогать. Топим костер сухими шишками, собранными вдоль лесной тропинки и на нашей поляне.

Скромные подарки (календари и футболки) от организаторов оказались приятным сюрпризом для слегка утомленных продолжительной дорогой туристов. Теперь половина новоиспеченных байкеров красуется в футболках крымского туристического байк-клуба: «ВВВ dot ВЕЛОСИПЕДА dot НЕТ».

Обед. Наблюдаем, как расположившись на каремате, молчаливый Иван с устрашающей быстротой крошит знатным тесаком с китайскими иероглифами морковку, лук, помидоры и прочие овощи. На вопросы «Тебе помочь?» коротко бросает «Не надо».

Едим гречневую кашу. (Любопытные временно получили свободный доступ к упомянутому тесаку с иероглифами – впечатляет). Чрезвычайно вкусно. Никогда не думала, что гречку можно готовить с помидорами и перцами. Надо запомнить рецепт.

Вводный инструктаж, техника безопасности. Дружно идем в поселок к гаражу, где Марат проводит инструктаж по технике безопасности. Узнаем, что большинство падений происходит во время стоянок, а шлем лучше всего не снимать даже на ночь.

Передача велосипедов. Отработка техники подъема и спуска. Наконец получаем велосипеды! Пока привыкаем к «Меридам», «Кейлисам» и «Трекам», появляется двухметровый Славик-механик, почему-то именуемый железнодорожником, внушающий трепет и благоговение даже тертым велосипедам. Робкие замечания типа «У меня не работает 3-я передача» пресекаются на корню: Славик садится на «подозрительный» велосипед, делает на нем круг и, ворча «Ну что ты за человек, все ж работает», переключает передачи. Действительно, после этого все работает.

Ознакомительная поездка по территории обсерватории и на горное плато. С удовольствием садимся на легкие (пока без велорюкзаков) велосипеды и едем под руководством Марата осматривать окрестности. Выезжаем на российско-украинскую границу, обозначенную шлагбаумом – часть обсерватории принадлежит НАН Украины, а часть находится в ведении Российской АН. Россияне ностальгически обнимают березки. Братаемся. В нашей группе собралось четверо украинцев (трое киевлян и один представитель Днепропетровска) и шестеро россиян (пятеро человек из Москвы и одна участница из Тольятти).

Осмотр панорамы Крымских гор. Катаемся по плато, привыкаем к велосипедам, отрабатывая технику подъема-спуска и распугивая местных коз. Движение нашей группы стройной колонной, как того требуют правила, пока еще не получается. Первое дорожное происшествие. Дима, приехавший из Днепропетровска, на разминочной дистанции зарабатывает прокол. Виды Крымских гор восхитительны. Как здорово, что мы сюда приехали! Спускаемся в лагерь. Это наш первый спуск с горы с велосипедами. Пытаемся одолеть каменистый спуск: кто-то, сидя в седле, а кто-то, ведет свой велосипед «в стременах». Получен неплохой урок по технике торможения в горах.

Ужин. В лагере нас ждали Иван и ужин. Едим суп. Чрезвычайно вкусно. Никогда не думала, что в суп можно класть одновременно крупу, лапшу и картофель. Надо запомнить и этот рецепт, хотя проще усыновить Ивана.

Научно-популярная экскурсия по территории обсерватории с посещением телескопов. Смеркается. Идем на экскурсию. Экскурсовод с увлечением рассказывает про телескопы, черные дыры, разбегающиеся Галактики и Солнце. Ассоциация с фильмом «Весна» усиливается. Светим фонариком на звезды. Оказывается, про Полярную звезду знают почти все, а про остальные небесные объекты только профессионалы. Смотрим на Луну в телескоп. Интересно.

После ужина. Знакомимся с нашими инструкторами – Лешей и Иваном. Подкрепляем знакомство у костра за чашкой крымского вина. Очень романтично.

2 день [Воскресенье, 14 августа] Завтрак. Неторопливо завтракаем бутербродами с чаем и перекладываем свой багаж в велорюкзаки. Для большинства из нас велорюкзак – новинка в его велосипедной экипировке. Когда же мы все-таки поедем? Леша-инструктор объявляет программу на сегодня: сначала спуск, потом небольшой, минут 20, подъем, потом опять спуск/подъем. А дальше экскурсия и обед. Звучит заманчиво. Собираем лагерь.

Тот небольшой участок склона, на котором вчера мы лихо спускались в лагерь налегке, теперь преодолеваем с навьюченными велосипедами и с рюкзаками за плечами – все познается в сравнении. В гараже инструктор Леша выступает в роли кладовщика, принимая у нас на хранение часть груза. Принятое на хранение имущество обещают вернуть в конечной точке маршрута.

10:00. До сих пор была прелюдия, теперь начинается поход. Набираем во фляги воду из родничка. Начинаем со спуска. Узнаем, что наш девиз «Без фанатизма и травматизма». Спускаемся по дороге с ветерком. Здорово! Примерно через полтора километра мы съезжаем с асфальта и начинам свыкаться с грунтовкой. Хорошо едем!

Подъем на гору Сель-Бухра. Большинство из нас доезжает до половины подъема. Дальше пыхтим и толкаем велосипеды в гору. Сель-Бухра [высота 658 м] означает Белая гора. Действительно, дорога покрыта мелкими белыми камушками, на которых велосипед скользит и порой теряет управление.

С вершины горы вид великолепный. После непродолжительной поездки по относительно ровной местности начинается резкий спуск по «сыпухе» [жарг. ударение на «У»]. Работаем, в основном, тормозами.

11:30. Опять подъем. Преодолеть его на велосипедах могут только наши инструктора Леша и Ваня. Мы же, пыхтя, толкаем навьюченные велосипеды. Какого черта я добровольно согласилась на эту поездку?

Тепе-Кермен. Посещение «пещерного города». 12:30. Пещерный город расположен на вершине горы [высота 544 м], куда и карабкаемся без рюкзаков и велосипедов по узкой стежке. Название Тепе-Кермен в переводе с турецкого означает «крепость на вершине горы» (тепе – вершина горы, кермен – крепость). Город впечатляет. Есть отдельные «квартирки» древних скифов (по-видимому, 4 век н.э.), а есть и настоящая церковь, и самобытное кладбище (т. н. костотека). Говорят, что плато Тепе-Кермен и близлежащее Чуфут-Кале служили в эпоху феодализма резиденцией для вождей, и они сами взбирались наверх, поскольку в те времена такого рода подъемы были делом привычным.

Обед. 14:30. Едим суп. Чрезвычайно вкусно. Никогда не думала, что в суп, кроме крупы, макарон, картофеля и помидор можно класть рыбные консервы. Обеденный перерыв завершается быстротечным спуском в ущелье.

Подъем на плато Кыз-Кермен.15:30. Тащим на себе велосипеды и рюкзаки. Подъем длиной 200 м, перепад высот практически такой же. Поверхность тропы густо усеяна камнями разной величины, что усложняет и без того трудное восхождение. Сесть на велосипед и попытаться въехать наверх никому даже не приходит в голову. И я еще сама добровольно заплатила за это деньги?

Палаточный лагерь. 16:30. Мы на плато Кыз-Кермен (тюрк. кыз – девушка; кермен – крепость: т. е. девичья крепость), вернее, на вершине мира. Панорама гор, освещенных вечерним солнцем, просто завораживает. Разбиваем лагерь прямо на плато. Сегодня с палатками справляемся гораздо быстрее. Вода совсем близко – всего в 150 м от лагеря, надо только спуститься по каменной лестнице по метровым ступенькам, пройти метров 25 по узкой затененной тропинке, спускающейся почти вертикально. Перед нами раскрывается просторный грот, где из камней (карстовые породы) в огромную чашу (глубиной почти в человеческий рост) сочится вода. Вода очень чистая и вкусная. По очереди «принимаем» душ. Оказывается, на мытье одного туриста уходит 6-8 л воды. Сережа тут же торжественно клянется впредь экономить воду и по приезде в Москву мыться из кружечки.

Ужин. Едим состряпанный Иваном плов (стоит ли говорить, что отменно вкусный) и слушаем древние легенды и свежие байки инструкторов про «черных» альпинистов, заблудившихся туристов, неумелых поваров и алкобайкеров. Старшно…

3 день [Понедельник, 15 августа] Завтрак. Жуем традиционные бутерброды с чаем и кофе. Обсуждаем программу похода на новый день. Дожидаемся просыхания росы, пакуем свой нехитрый скарб и отправляемся в дорогу. Обираем полуспелые ягоды кизила с кустов. Проезжаем ореховую рощу, которая была посажена крымскими татарами на плато еще до печально известного выселения целого народа с полуострова. Есть о чем задуматься.

Спуск с плато. 08:30. Перемещаясь на велосипедах по краю отвесного уступа, любуемся многообразными долинами, силуэтами гор и нежными оттенками склонов, освещенных утренним солнцем. Незаметно для себя успели набрать около 100—120 метров высоты! С отметки 564 метра пробуем проследить свой вчерашний маршрут. По дороге рассматриваем выдолбленные в IV-м веке в камнях всевозможных размеров прямоугольные лунки. Все озадачены их использованием древними. Оказалось, что их истинное предназначение – виноградные давильни.

В отдалении, на краю пологой вершины горы Чуфут-Кале, стоят стены древнего одноименного полуразрушенного города, куда мы вскоре и выезжаем. Непродолжительный спуск по древней каменной дороге высеченной в скале, упирающейся одним концом в запертые восточные ворота города, приводит нас к старому караимскому кладбищу, теснящемуся в тенистой лощине. (Караимы – народность, тюрки по происхождению, последователи ветхозаветной Библии.) Осматриваем совершенно необычный некрополь. На надгробиях высечены пространные эпитафии.

Переезд в Бахчисарай. Успенский мужской монастырь. Распугивая пешеходов, продолжаем наш путь по экскурсионной тропке вдоль Иосафатовой долины к балке Мариам-Дере, в сторону пещерного Успенского монастыря и далее в Бахчисарай.

Об обстоятельствах возникновения Успенского монастыря существует несколько легенд и сказаний. Согласно одной из них, на скале появился образ Божьей Матери. На месте явления чудотворной иконы и был вырублен пещерный храм, посвященный Успению Божьей Матери.

Бесчисленные гроты, пещеры, и кельи, выдолбленные монахами в многометровой толще камня, каменные и деревянные постройки, ютящиеся на множестве скальных уступов, соединенные галереями и лестницами образуют ансамбль православного Успенского монастыря. Органичная эклектика рукотворных форм и природных явлений. Ступени, высеченные в скале, ведут в пещерную часть сооружения. Невзирая на определенную стесненность в пространстве и архитектурную простоту, внутреннее убранство подземного монастыря весьма обильно.

Короткая остановка у монастырского источника для пополнения запасов живительной влаги. Под палящим солнцем неторопливо выезжаем в «старый» Бахчисарай. Название города означает «цветущий сад». Впервые за время поездки соприкасаемся с автотранспортом.

Обед. 11:30. Программа дня имела свою изюминку – обед в татарском национальном ресторане. Рассаживаемся в просторных беседках на пестрые подушки. Что заказать: «логман» или «достархан?». Пока готовится наша еда, рассматриваем альпинистов копошащихся на отвесной стене горы Саблу-Кая. Судя по сплошным надрывным крикам, восхождение в альпинизме дается не легче чем подъем на горном велосипеде. Подают зеленый чай в пиалах и восточные сладости. Пальчики оближешь!

Бахчисарайский ханский дворец, экскурсия. 13:00. Отчаянно лавируя между пешеходами и вездесущими машинами, подъезжаем к воротам. Дворец был возведен в XVI-XVIII веках на берегу речушки Чурук-Су. Прогулка по внутреннему дворику дает расплывчатое представление о жизни ханского двора – военных парадах, гареме и соколиной охоте…

Обед (скорее всего полдник). 13:45. Направляемся к городскому рынку, где немного пополняем съестные запасы, покупаем воду, арбузы и, не «отходя от кассы», кромсаем их на дольки, кормим друг друга. Классно.

Переезд к Таш-Аиру (наскальная живопись 3-4 тыс. лет до н.э.). 14:30. Выстроившись колонной, устремляемся к южной окраине города и далее мимо персиковых садов к Таш-Аиру. Шесть километров гладкой дороги исчезает за спиной в считанные минуты. Проскакиваем населенный пункт Предущельное и сразу понимаем соответствие его названия этой местности. Далее дорога, пролегающая по долине реки Кача, вдруг оказывается зажатой между отвесных скалистых склонов. Это так называемые Качинские ворота. Чуть поодаль за селом мы делаем короткий привал у родника. Высоко над родником нависает скальный навес Таш-Аир (в переводе «камень отделился»). Иван-У ведет нас к его уступам, на которых была найдена наскальная живопись, выполненная в эпоху бронзы. Сюжет рисунка не очень ясен, но очень здорово. Рисунки выполнены неизвестным автором довольно высоко, и это спасает их от рук современных вандалов.

Качинская долина, пещерный монастырь в Качи-Кальоне. 14:50. Продвигаясь вглубь Качинской долины, проезжаем величественный скальный массив Качи-Кальон. На склоне в средние века (VI-XVIII век) находилось крупное поселение, о чем говорят многочисленные каменные сооружения (скорее то, что от них осталось), которые разбросаны начиная от подножия и вплоть до вертикальной скальной вершины. Наше внимание приковывают два необъятных естественных грота зияющие высоко в скалах. В одном из них в 19 веке был скит святой Анастасии. Сейчас с дороги видны лишь бесчисленные террасы с очертаниями ушедших в небытие построек у родника да огромная черешня, приютившаяся под скальным навесом.

Переезд к Алимовой Балке. Затем дорога приводит нас к селу Баштановка. Сворачиваем на мостик через речку Кача, пересекаем деревушку, а за ней нам удается проехать совсем немного – начинается сложный подъем на плато. Тропинка ныряет в лесную чащу и устремляется вверх по склону Алимовой балки, окаймленной скальными уступами. По преданию, в ней укрывался некий разбойник по имени Алим. Наверняка найти его в этом ущелье было непросто. Инструкторы Леша и Иван подбадривают нас на сложном пути к вершине. Но до вершины мы так и не дошли – из-за возможного проливного дождя мы сворачиваем на еще более крутую тропку и оказываемся под Алимовым навесом.

Осмотр Алимового Навеса, стоянки первобытного человека. Палаточный лагерь. 16:30. Отдышавшись после напряженного подъема, мы разбили свой лагерь в большущей пещере – ночевка в стиле пещерного человека. Судя по варварски разрисованным сводам пещеры, тут ночевали и до нас. Впрочем, еще задолго до того как ночевали эти нынешние варвары, тут в эпоху мезолита (то есть в каменном веке) жили настоящие пещерные люди. Было это всего за 6 тысяч лет до н.э. Тенденция, однако!

Ужин. [Отметка высот 320 м] Сбор хвороста для костра и доставка родниковой воды становится для нас повседневным делом. Поочередно моемся у родника (Качнедже), притаившегося в одном из отрогов балки. 20:00. Над котлом опять колдует Иван и его колдовство находит всеобщее одобрение – слово «добавка» звучит в устах всех путешественников. Глоток хорошего вина, звуки пленительной губной гармошки и душевная песня «Ой, Мороз, Мороз, не морозь меня. Не морозь меня, моего коня» в исполнении нашего инструктора китайца Ивана-У не оставляет никого безучастным. Треплемся обо всем. Душевно.

4 день [Вторник, 16 августа] Завтрак. Утро медленно проникает через плотную листву деревьев к нашему лагерю – солнце взошло с обратной стороны скалы. Дождь, которого опасались вчера, так и не пошел. Завтракаем бутербродами, пьем кофе и чай. Быстрые сборы и в дорогу. Остаток пути до вершины плато начинается со спуска на тропу, а затем идет настолько крутой подъем, что мы несем по отдельности рюкзаки, велосипеды и своих обессиленных товарищей. Тропа изобилует разновысокими каменными ступенями и местами покрыта скользкой глиной. Собираемся с силами. Наконец мы на плато! Повстречались с собратьями по разуму – пешими туристами. Оставляем на время своих металлических коней на поляне и идем к краю плато [высота около 365 м], нависающему над Качинской долиной и Алимовой балкой. Кроны вековых деревьев лежат у наших ног. Любуемся превосходным видом на Качи-Кальон. В отдалении видны хорошо знакомые плато Кыз-Кермен и Тепе-Кермен (даже не верится – мы были там накануне). Уходить совсем не хочется. Вперед – нас ждут новые впечатления.

Спуск на велосипедах через Змеиную балку в Малое Садовое. 09:30. Продолжаем движение по открытому плато. Далее, пересекая Кислую балку, едем вдоль пашни, мимо одиноко стоящей скалы Кубышки [высота 379 м]. Ее имя не вызывает никаких вопросов – огромная каменная глыба венчает лесистых конус холма. Начинаются заросли. 10:30. Мы собираемся у верхнего края Змеиной балки. Проверяем тормоза. Следующие километра три-четыре мы свободно скользим змейкой вниз по дороге-желобу вьющейся под кронами деревьев вниз к долине реки. Основное при этом – не сбить пешего туриста и не слететь с дороги самому. Короткая пауза пока Леша с Иваном устраняют очередной прокол у Димы. Снова дорога. Далее, в качестве не составляющего ни малейшего труда упражнения, езда по разогретому солнцем асфальту до моста через реку Бельбек у села Малое Садовое.

Река Бельбек. 11:15. Самая многоводная река Крыма ждала нас. Ее прохладная вода, едва-едва доходившая до щиколотки, была чарующим спасением посреди знойного дня. Мы расположились на плоских камнях в центре реки между селами Большое и Малое Садовое, живописно раскинувшиеся на обоих берегах реки. Стремительные потоки промыли в каменных глыбах узкие промоины, по которым весело журчит прозрачная вода. Располагаемся в импровизированных джакузи. Иван в очередной раз умчался за продовольствием. Загораем на плоских камнях прямо посреди реки. Лепота.

Обед. Свежая брынза с хлебом и спелые помидоры передаются из рук в руки, а фляги с молоком и компотом медленно дрейфует в прохладном водном потоке мимо жующих туристов. Мы отпиваем понемногу и отправляем флягу по воде следующему. Когда только Иван успел раздобыть все это? Над нашим биваком возвышаются скалы, на которых сохранились остатки Сюйренской крепости и пещерного поселения, но, к сожалению, мы проедем мимо них.

Переезд к «пещерному городу» Мангуп-Кале, экскурсия. 09:30. Поначалу мы едем по ровной сельской улочке местами покрытой асфальтом, далее плавно переходящей в разбитую машинами колею, постепенно устремляющейся кверху. Короткая передышка у водопроводного крана. Итак, начинается очередной этап «off-road» (т. е. езды вне дороги). Боремся со сложным подъемом, обильно покрытым камнями и сильно изрытым промоинами. Становится нестерпимо жарко. Вода, вылитая на голову приводит нас в норму. Краткий отдых будет только на вершине. Инструктор Леша проносится мимо нас вверх на велосипеде, а затем вниз пешком. И так пару раз, пока всех не вытащили на вершину. Эх, сейчас бы глоток ледяной колы. Но это из области грез. Нечего стоить воздушные замки – мы уже видали, что остается от каменных. Тем не менее, у нас во флягах есть чуть-чуть родниковой воды. 14:15. Мы выбрались на плато, примыкающее к горе Чарадаклы-Баир. Оказывается, взошли всего на 170 метров вверх. Именно взошли, так как въехать удалось лишь инструкторам.

Дальнейший путь пролегал по пологой вершине в направлении на юго-запад и привел нас к лощине, нисходящей к селу Залесному. Невероятно, но факт – дорога вышла на деревенскую площадь между двух торговых точек. В одной из них есть охлажденная кола, а другой свежее разливное пиво и даже мороженое! Угощаем друг друга купленным провиантом. Туземный гармонист наполняет площадь фальшивой мелодией, но это не мешает нам любоваться окрестными скалами. Над раскаленным склоном, по которому мы спустились, чередой пальцев-останцев поднимается гора Узун-Тарла [высота 303 м]. Эти пальцы известны среди аборигенов под современным именем Скала Президентов, хотя профили скорее кошачьи и собачьи. Одна скала еще с древности называется Беременная, напоминая фигуру женщины с большим животом.

Скалы Узун-Тарла

Иван опять исчез в неизвестном направлении. Вскоре он появляется, загадочно сообщив «Все купил. Можем ехать». Едем на юг вдоль дороги, охваченной по сторонам уступами вертикальных скал. Минуем изумрудно зеленый водоем. Всем хочется поплавать, но принято решение поставить лагерь и только потом купаться. Оставляем позади туристическую стоянку, небольшой поселок Хаджи-Сала (тюрк. хаджи – совершивший хадж, паломничество в Мекку; сала – деревня, селение) и углубляемся в орехово-буковые заросли застилающие балку Джан-Дере (тюрк. джан – душа; дере (дереси) – ущелье, овраг, балка, долина).

Рассматривая неказистые подворья, замечаем надпись на одной из железных калиток «@!». О ее значении сразу возникают несколько гипотез, но основная версия – «Осторожно: Злая собака!»

Палаточный лагерь. Ужин. 16:15. Разбиваем лагерь под густыми кустами орешника. С одной стороны над лагерем нависает массивная гряда Чарадаклы-Баир [высота 557 м] (тюрк. "постройка на столбах, сваях" – по столбчатому характеру скального обрыва), с другой возносится таинственный Мангуп. Обычная лагерная суета: палатки, велосипеды, дрова для костра, обсуждаем ужин. Оказалось, что питьевой воды у нас нет, и Иван, навьючивая велосипед мешком с пустыми флягами, уезжает в поселок.

Организовав нам возможность «помывки» у местного бизнесмена Борис-Иваныча, наши инструкторы оставили нас заниматься своими делами, а сами исчезли, пробормотав что-то про право на отдых и принадлежность инструкторов к категории «люди». Часть туристов приняла горячий душ у весьма предприимчивого Борис-Иваныча, который организовывает для отдыхающих экзотические услуги в виде подзарядки мобильных телефонов, теплого душа, дегустации крымских вин, и даже, как заявлено в его визитке, полетов на воздушном шаре, часть успела окунуться в изумрудном водохранилище и осмотреть прилегающие окрестности, а потом все захотели есть. Поскольку еще днем Ваня обещал приготовить борщ и сделал для этого все необходимые закупки, мы с надеждой поглядывали на мягко садящееся солнце – в прежние дни ужин созревал к закату. Однако солнце садилось, а Вани в лагере все еще не было. Непродолжительная внутренняя борьба между голодом и ленью закончилась победой внутреннего голоса: в темноте даже в присутствии Вани борщ готовить будет сложно, потому как не видно. В результате, ловя последние лучи заходящего солнца, начинаем искать в Ваниных сумках необходимые для борща продукты. Возникает вопрос: в каком виде, и в каком порядке все найденное следует бросать в котелок? После непродолжительной дискуссии Света принимает волевое решение – надо все помыть, почистить и покрошить, а там видно, или, скорее, все равно не видно будет. Рассеявшись по всей поляне крошим овощи, однако от этого не становится легче – куда девать уже покрошенные продукты? У кого есть лишний ножик? А дощечка? А морковка? Появление Вани мгновенно превращает всю эту какофонию в стройную мелодию – изысканную симфонию о борще. Ваня руководит, Ваня командует. Ваня с устрашающей быстротой крошит своим тесаком лук – и вот уже ближе к полуночи мы едим совершенно восхитительный борщ, истинно украинский («чтобы ложка стояла»), приготовленный ‘китайцем-водящим-русских-по-Крыму ’!

Слушаем инструкторские байки про нынешних и былых чудаковатых жителей Мангупа. Понимаем, что вокруг Мангупа существует множество историй и легенд.

5 день [Среда, 17 августа] Экскурсия по «пещерному городу» Мангуп-Кале. Одновременно с утренней трапезой рассматриваем постепенно вырисовывающийся сквозь пелену тумана, соскальзывавшего с высокого плато, могучий силуэт горы Мангуп. Как всегда строим планы на день. Инструктор Леша успокаивает нас: «Ничего трудного – сначала идем пешком вверх, потом вниз, а далее уже на велосипедах едем немного вверх, чуть-чуть вниз, ну и еще один (но затяжной) подъем».

Город Мангуп (тюрк. маглюп– разгромленный, разбитый, «потерпевший поражение» – существует предположение, что это название появилось только после разгрома города турками в 1475 г.) – самый большой по площади средневековый город в юго-западной части Крыма. В средневековье город носил название Феодоро и являлся центром одноименного феодального княжества. Располагался он на обширном плато Баба-Даг (тюрк. баба – отец; даг – гора), возвышающемся более чем на 200 метров над окружающей местностью [высота плато 583 м]. Площадь плато превосходит 90 гектар. На северной части горы выступают четыре мыса. Мысы Мангупа (считая с запада на восток): Чамны-Бурун (Сосновый мыс); Чуфут-Чеарган-Бурун («мыс призыва иудеев» – происхождение последнего загадочно: оно может быть связано с поселением здесь в XVIII в. караимов); Елли-Бурун (Ветреный, по другому предположению, Эллинский мыс, т. е. греческий); Тешкли-Бурун (Дырявый мыс), он весь изрезан пещерами. Город Мангуп являлся в средние века весьма крупным и чрезвычайно неприступным фортификационным сооружением. Об этом говорит хотя бы то, что его падению цитадели предшествовала изнурительная полугодовая осада, и османами было предпринято более шести безуспешных попыток штурма города.

08:00. Начинаем пешее восхождение на гору Мангуп. Путь проходит по крутому оврагу между третьим и четвертым пальцами. Каждый из оврагов, разделяющих пальцы, имеет свое наименование – этот Капу-Дере (Воротный овраг). Западный овраг именуется Табана-Дере (Кожевенный овраг), средний – Гамам-Дере (Банный овраг). Козья тропка вьется ввысь под плотными кронами деревьев, среди густых кустов орешника, и вездесущих камней. Воздух напитан влагой. Местами дорогу перегораживают стволы упавших деревьев, а иногда подъем возможен только на ‘четырех конечностях’ – на некоторых участках наклон тропы достигает 70 градусов. Хватаясь друг за друга, за ветки и корни деревьев преодолеваем преграду. Мы выбрали крутой, но наиболее короткий путь к вершине. Инструктор Леша готов прийти на помощь в любую минуту. Выходим из зарослей на поляну. Лучшего места для строительства неприступного города и прочих фортификационных сооружений придумать невозможно: просматриваются и ближние, и дальние подступы к Мангупу. Перед нами возникает частично уцелевшая каменная башня и полуразрушенная крепостная стена. Первое спонтанное желание – вскарабкаться на крепостную стену. Удержаться просто невозможно. Со стены любуемся силуэтами гор, обступивших Мангуп отовсюду. На западе за несколькими шеренгами вершин можно распознать морскую гладь. По карте до моря 25 километров.

Осматриваем ‘отпечатки’ города Мангуп, сохранившиеся до наших дней. В этом городе, как и других пещерных городах, люди жили в обычных домах, но для военных целей, а также для складов, тюрем и т. п. использовали естественные карстовые полости, разнообразно расширяя, выравнивая и углубляя их. Многие подземные помещения соединяют подземные ходы. Выходим на оконечность Дырявого мыса. Вероятно, в его многочисленных пещерах размещались в разные времена княжеская казна, тюрьма с камерой пыток, монастырь. Ступени, выдолбленные в скальной породе, приводят нас к одной из многочисленных подземных камер. Помещение имеет окна с видом на окрестности. Необычайно красивые ландшафты, распахивающиеся перед нами, спешим запечатлеть их на фотопленку.

Около двухсот лет назад Мангуп покинули его последние жители, и некогда процветавший город, как и другие «пещерные города», прекратил свое существование… В наши дни на вершине Мангупа проводятся обширные археологические раскопки, а всей территории придан статус археологического заповедника.

Спускаемся в долину мимо родника по туристической тропе, идущей через Кожевенный овраг. Уходя с горы, понимаем – одного дня для знакомства с ней мало.

Легкий полдник, включающий компот из свежих фруктов. Спасибо следует сказать кулинарной изобретательности и иннициативе Ивана-У. Сборы инвентаря и подгонка вещмешков занимают несколько минут.

Пешие туристы, которых мы встретили еще у Алимовой балки, поравнялись с нашим лагерем в то время, когда мы уже отправлялись в путь. Их интересовал Мангуп, но свое местоположение на карте они определили чрезвычайно неточно и теперь намеревались взойти с внушительного размера рюкзаками на плато по козьей тропе. Наши уговоры выбрать более пологий путь были тщетны. Решительно настроенная мать семейства, по совместительству руководитель пешей группы, отправила своих питомцев буквально на штурм полуразрушенной цитадели. «Настоящие герои всегда идут в обход!» ; – )

Переезд в село Соколиное к Большому крымскому каньону. 12:00. Выступаем из лагеря сначала на дорогу, которая первые километра три тянется вдоль пашни, затем пересекаем зачерствелую на солнце пашню и заглубляемся в прохладу соснового леска. После небольшого подъема по лесной дороге мы выходим на очередной спуск по ‘сыпухе’. Трудное покрытие петлистой дороги заставляет всех вспомнить о тормозах и сосредоточиться на безопасности движения. Спустившись вниз, мы оказываемся на открытой дороге пролегающей над чудесным голубым водоемом. 13:00. Водохранилище протяженностью почти километр настолько привлекло нас к себе, что мы не сразу обнаружили пропажу бойца – Андрей, вооруженный спутниковой системой навигации, проскочил тропку, по которой мы съехали к воде, и отправился колесить по округе. Иван стремглав оседлал свою машину и помчался на поиски Андрея. Пленительно голубое рукотворное озеро порадовало нас своей прохладной водой. Даже колющие ступни камешки на берегу не могли омрачить впечатление. Увы, этому чудесному отдыху приходит конец, и мы снова едем по жаре. Спуск по каменистой тропе приводит нас к Новоульяновке, где совершаем короткую передышку возле магазина, и далее спускаемся по асфальтовой дороге в долину реки Бельбек. Все дальнейшее наше движение будет связано только с асфальтовым покрытием.

После утомительного движения по проселку, подъемов и спусков по глине и сыпучим камням мы расправляем крылья и набираем обороты. На спидометрах скорость около 30 км/час. В таком высоком темпе едем всего около 25 минут. За это время мимо нас проносятся несколько населенных пунктов с причудливыми названиями, скажем, один только Аромат чего стоит. (Название это было придумано, как и сотни других, за одну ночь, во время выселения крымских татар 18 мая 1944 года.) Проносясь через Голубинку, я едва не сталкиваюсь с аборигеном на мотороллере – он плавно выкатил из поперечной улочки, даже не оглянувшись на трассу. Прямо на ходу завязывается словесная перепалка, изобилующая идиоматическими оборотами, а после километра параллельной езды (сохраняя прежнюю скорость) наступает взаимное примирение. Успеваем краем глаза заметить одинокого верблюда, утомленно жующего свою жвачку. Присутствие животного, чудного для наших мест, дополнительно оттеняет необычность здешнего уклада жизни. Следуем вглубь долины, на пологих склонах которой выращивают розы. Следующая остановка намечена на дальней окраине Соколиного.

Обед. Подъем на плато Ай-Петри.

15:00. В продуктовом магазине поселка Соколиное покупаем воду и какие-то пряники. Невообразимо жарко. О еде думать не хочется. Готовимся к подъему на плато Ай-Петри. Последний раз звучит вопрос от инструкторов «Кто едет своим ходом, а кого везет машина?» Действительно, тут есть о чем задуматься – 25 километровая дорога должна привести нас на перевал на отметку 1207 метров над уровнем моря, а мы сейчас на уровне около 250 метров. Команда делится примерно поровну: часть готова пробовать силы, а некоторые понимают трудность подъема. На подъем идут Дима, Андрей, Света и Лена с Алексеем. Еще Володя и Марина будут пробовать свои силы, но их с полдороги подберет машина, которая стартует после нас и завершающий этап подъема будет ими преодолен уже в кабине микроавтобуса. Это и есть машина сопровождения (подобно известной велогонке Тур-де-Франс), о которой мечтал Володя еще на симферопольском вокзале.

Снимаем свои велорюкзаки с багажников и отдаем их «группе сопровождения». Повезем с собой только фляги с водой. Седло моего велосипеда решительно развинтилось и времени на ремонт нет, я пересаживаюсь со своего привычного Трека на свободный Кейлис. Рама чуточку меньше, но ехать можно. 17:00. Старт очередному этапу дан! Асфальтовое полотно еще пока прямолинейно, но уже заметен его подъем.

Примерно километра через три-четыре проезжаем начало Большого крымского каньона. Увы, в этот раз мы его не увидим. Дорога начинает сильно извиваться, укладываясь в восходящую вверх змейку на склоне горы. Родник с двумя краниками «М» и «Ж» ждал нас на седьмом километре. «М» и «Ж» – это решительно не то, о чем подумали многие из вас: из одного крана льется мертвая вода, а из второго – живая, хотя источник один. Первая краткая пауза. Пьем воду и щедро льем ее на голову – становится немного легче. Ждем отстающих и вырабатываем стратегию восхождения к вершине. В путь. После 7 километра дороги горизонтальные участки более не встречаются, остается только монотонный трудный подъем вплоть до перевала. Проходим каждый километр, даже каждый метр как последний. Кстати, а где наш инструктор? Леша, надо думать, уже на вершине ждет нас. Продолжаем подъем. Хорошо, что солнце не палит прямо в спину – дорога вьется серпантином вверх через лес. Полотно дороги скрыто под плотными кронами величавых буков и грабов. Для перемены нагрузки утомленных мышц можно поставить передачу «2 x 3» или «1 x 4» – скорость движения при этом особо не изменяется, но появляется некоторое разнообразие. Невообразимые красоты вокруг нас остаются не рассмотренными и, увы, не запечатлены на фото – перед глазами только полотно нелегкой дороги с необозначенной кромкой. Только вверх и вверх. Ждем очередную километровую отметку как награду. Через каждые два километра делаем краткую паузу. Нас обгоняет первая машина сопровождения – они уже подобрали первую жертву восхождения – Марина сменила велосипедное седло на кресло микроавтобуса. Инструктор Леша взбадривает нас: они к нашему прибытию как раз накроют стол. Далее едем вшестером, но каждый в своем темпе и вскоре мы видимся только на привалах. Еще через пару километров мы окончательно рассеемся вдоль дороги. Володю снимет с трассы вторая машина сопровождения (похоже, чьи-то мечты сбываются). Дима рвется вперед по пятам за инструктором Лешей, Андрей выбирает очень медленный темп, а Света едет короткими рывками – ей так легче дается нагрузка. Мы с Леной едем где-то посредине. Машин на извилистой горной дороге немного, но и встречные и попутные появляются сзади, именно сзади – сначала за спиной слышен шум мотора, а потом уже видно, откуда приближается машина сверху или снизу. Каверзно. На очередной петле серпантина обгоняю машину, водитель которой с надеждой взирает под капот на закипевший радиатор. «Закипел? Я тоже скоро закиплю», – неумело успокаиваю его. Хотя, скорее всего, это я говорю для самоуспокоения. Через минут десять эта машина обгоняет меня. Мы встретимся с ней на подъеме еще несколько раз, поочередно обгоняя друг друга. До перевала нам еще ехать километров 10 и около 400 метров карабканья вверх. Хватило бы сил. Кто-то сказал, что за N–м километром есть пологий участок. Должно быть, пошутил – он наверняка на другой дороге. Число поворотов на этой горной дороге просто умопомрачительное. Понять откуда ты приехал и куда собираешься попасть просто невозможно. На очередной километровой отметке догоняю Диму и Лену. Они с неописуемым наслаждением грызут шоколадный батончик. Прозорливый инструктор Леша устроил для нас просто неслыханное пиршество – шоколадный батончик один на троих – просто ‘райское наслаждение’. Мы на высоте около 1100 метров, но останавливаться рано. Солнце неуклонно клонится к горизонту, времени для восхождения остается всего ничего, мы решаем привалов более не делать – едем до КСС (Контрольно-Спасательной Службы). В первую очередь нам нужно выйти на перевал. 19:30. Заканчивается лес и дорога выходит на открытый склон, продолжая виться вверх. Становится свежо и мокрая насквозь майка уже совсем не радует своей прохладой. Жмем на педали изо всех оставшихся сил. Еще немного и мы на перевале. Отметка 1207 метров взята! Перед нами простирается Ай-Петринская яйла. Бросаем прощальный взгляд на пройденный подъем и заходящее рубиновое солнце и просто мчим через яйлу (тюрк. – летнее горное пастбище) навстречу молочному диску всходящей полной луны. До нашей цели остается всего 4 км. Дорога вначале слегка вьется по плоскогорью, а затем переходит в гладкую прямолинейную трассу. Легко набираем скорость. После черепашьего темпа при подъеме создается полное ощущение полета над яйлой. Минуем группу огромных шаров-радаров, приютившихся на вершине Бедене-Кыр стороне от дороги. Теперь не проморгать бы в опускающихся на нас сумерках строение КСС. 20:30. Наконец мы у цели! Вот она – долгожданная вывеска «СпасСлужба. Приют». Первой нас на пороге приюта встретила холеная служебная овчарка по кличке Рэд.

Лагерь (КСС). Баня. Видовая площадка. Ужин. Определив свои велосипеды на постой на веранде КСС, нежданно-негаданно ощущаем, что «кушать хочется так, что переночевать негде». А суленный нам еще перед началом подъема на гору, шашлык из барашка еще только начинают готовить. Примерно через 40-50 минут приезжает Света, немногим позже появляется Андрей. К этому времени мы уже приходим в себя сидя в альпийской бане. Не часто случается посещать высокогорную баню – мы ведь паримся на высоте около 1200 метров. Кроме того, мы еще и заходили в нее нетрадиционным манером – через окно. Дверью, по ее прямому назначению, пользуется только банщик-спасатель Иван. Парилка оказывает на нас магическое бодрящее действие: всего через час после прибытия на КСС мы оживленно разгуливаем по террасе над дорогой в Ялту, любуемся мерцающими в долине огнями и чертовски оптимистично смотрим на горячие угли, тлеющие под шампурами с мясом. Немного в стороне от нас вздымаются изрядных размеров утесы – это высшая точка горы Ай-Петри (греч.: Святой Петр) – их высота составляет 1234 метра. Вскоре мы собираемся на долгожданную трапезу за столом в каминном зале КСС. В первый раз за время нашего похода мы столуемся в помещении. Бараний шашлык и несколько глотков красного вина – это именно то, к чему так настойчиво стремились мы весь день. Но и тут, наш инструктор Иван-У умудряется удивить нас своим кулинарным мастерством – на этот раз это были отменные макароны. Их по достоинству оценили все. Жаль, что рецепт приготовления забыл у него спросить.

Слегка наэлектризованные массой событий этого длинного уже завершающегося дня мы отправляемся на видовую площадку. Ялта мерцает в долине сотнями огней, на набережной вспыхивают фонтанами искр безмолвные фейерверки, и серебристая луна, пробиваясь через легкое марево, оставляет широкий молочный след на морской глади. Панорама охватывает более 30 километров побережья. С левой стороны от Ялты вдали у самого моря виднеется силуэт горы Аю-Даг (или Медведь горы). Правее города в темноте на горных склонах скрывается Алупка с ее прославленным Воронцовским дворцом и ботаническим садом.

После высокогорного ночного променада возвращаемся в гостеприимный приют. Погода на вершине просто великолепная и мы с Леной, с позволения спасателя Ивана, остаемся ночевать на открытой террасе (всегда следует помнить о переменчивости местной погоды – на Ай-Петри случаются ураганные ветры до 50 метров в секунду; вот почему здесь стоят мачты ветроэлектростанций). Остальные ребята ночуют в домике КСС.

Всего в этот насыщенный впечатлениями день мы все прошли пешком километров семь или даже восемь и проехали на велосипедах (кое-кто на велосипеде и частично в микроавтобусе) более 42 километров.

6 день [Четверг, 18 августа] Спуск по горному серпантину в Ялту, мимо водопада Учан-Су, отдых у моря.

05:30. Раннее утро. Мы на отметке 1180 метров. Из туманного пространства возникает слабое золотистое свечение, которое, постепенно набирая силу, освещает склон, начиная от вершины и довершая основанием горы. Только затем из мглы вырисовывается яркий пурпурный диск солнца. 06:12. Горячие лучи быстро разогревают остывшие за ночь камни. Неспешно собираемся и завтракаем в столовой КСС. Перед стартом последнего перехода делаем групповую фотографию на память об этом чудесном приюте, о совместно пройденном маршруте, об участниках похода, и о сопровождавших нас инструкторах.

10:15. Проверяем свои велосипеды перед выходом на завершающий этап. На предстоящем участке нас ждал необыкновенно затяжной спуск. Дорога буквально сразу нырнула под густые кроны царственных сосен и, беспрестанно резко петляя, устремилась к Ялте. Наши велосипеды просто рвались вниз, но движение со скоростью более 20 км/час становилось чрезвычайно опасным. Вместо изнурительной постоянной работы ногами, как это было накануне вечером, мы непрерывно работали руками – беспрерывное торможение являлось гарантией нашего безопасного спуска. Несколько раз мы делали краткий привал для отдыха оцепеневших пальцев и трижды меняли сгоревшие тормозные колодки. При очередной смене колодок наша группа сильно растянулась и разделилась на две части, никто вовремя не заметил пропажи Юли. Как потом оказалось, возле водопада Учан-Су (тюрк. водопад) передовая группа съехала в сторону с дорожного полотна и смотрела в сторону высохшего русла. Юля же следила за крутыми поворотами дороги и проскочила без остановок и водопад, и группу зевак на велосипедах. Догнали мы Юлю уже на въезде в Ялту. Спуск с горы Ай-Петри дело не менее серьезное и сложное, чем подъем на нее. 12:30. Осилив 10 километров серпантина и снизившись на 1000 метров, мы въезжаем в Ялту. Город встретил нас ослепительным солнцем, раскаленным асфальтом, стремительным потоком машин, и ГАИ-шниками, которые повсюду сгоняли нас с обочины по причине проезда официальных делегаций.

Отдых у моря. Следуем к запланированной точке нашего заключительного привала. Однако нас несколько раз просят «убраться», мы переезжаем дальше в сторону Ливадии и с трудом находим убежище в кустах на склоне. Спрятав свои машины и вещи, отправляемся на пляж. Купание в море было давней мечтой каждого из нас. Более всех сокрушалась Света, которая уже этим вечером должна была сесть в Симферополе на московский поезд: «быть в Крыму и не окунуться в Черное море»! Воспользовавшись лифтом, мы попадаем на пляж. На каменистом берегу лежит и сидит уйма народу – нам положить свои вещи просто негде. Пристроив пожитки у подпорной стенки, поочередно погружаемся в воду. Море слегка штормило – балла 2 или даже 3. Несмотря на изрядное волнение, и тут копошится прорва отдыхающих. Один час, проведенный у воды, это все что мы можем себе позволить – многие из нас имеют свои планы продолжения отдыха на ближайшее время.

Завершение тура. 15:00. Возвращаемся к нашим велосипедам. Извлекаем наши машины из кустов и неторопливо едем навстречу с автобусом, который должен подобрать нас и доставить наши пожитки из камеры хранения. До финиша осталось километра полтора. Всего через час мы уже сдадим прокатный инвентарь, и нас начнут развозить по автостанциям и вокзалам. На автовокзале в Ялте сходит сразу шесть человек. Остальные едут в Симферополь. Прощаемся друг с другом. Прощаемся с замечательными инструкторами Иваном-У и Лешей, которые заботились о нас все эти дни. Тур завершен. Но у нас остались незабываемые воспоминания о Крыме, о его восхитительной природе и необычной истории, о преодолении препятствий и о преодолении самих себя, об участниках и организаторах этого велопохода. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Может статься, еще свидимся на велосипедных тропах.

записано Еленой Гомонай и Алексеем Малышенко

Киев, август-октябрь 2005

P.S. Изложение исторических и географических сведений, а так же событий данного похода, их хронометраж отражает точку зрения авторов, которые постарались сделать их максимально достоверными.

Авторы за время написания сего повествования об увлекательном летнем Велосипедном туре по горному Крыму «Пещерные города» успели еще раз побывать в Крыму. Теперь уже в бархатный сезон, и опять этот визит в Крым, как вы догадываетесь, был на велосипедах. В этот раз зоной нашего интереса был Партенит.

Елена Гомонай и Алексей Малышенко