Никто не спорит, что самый лучший гараж – кирпичный, обогреваемый и т. п. Но такие гаражи простым смертным недоступны, их цена зачастую значительно выше, чем цена самого автомобиля.

Остановится поэтому на том, что попроще, – металлический «холодный» гараж и так называемые «ракушки».

Купить металлический гараж просто, его цена колеблется в пределах 500 – 800 долларов, но вот установить его (особенно в крупных городах) почти невозможно, если вы не инвалид войны или не очень заслуженный человек.

Гораздо проще приобрести такой же гараж, но уже на легальной охраняемой стоянке, но тогда цена его резко возрастает – 3000 – 6000 долларов в столице, в зависимости от региона.

В такой гараж, как правило, вмещается автомобиль любой марки, в том числе и иностранной.

Самый же доступный и дешевый вид укрытия для автомобиля – «ракушки», кроме того, получить разрешение на их установку особого труда не представляет, так как они уже не считаются «строениями», а переходят в разряд «тентов-укрытий», поэтому остановимся на них подробнее.

«Ракушка», или «металлический тент-чехол», «укрытие для легковых автомобилей» – изобретение не российское, хотя именно у нас оно получило настоящую жизнь. Сегодня в Москве установлено около 120 тысяч ракушек.

Трудно поверить, но еще каких-то 3-4 года назад слово «ракушка» даже у бывалых автолюбителей ассоциировалось разве что с морем. Как и во многом другом, перемены начались с Москвы. Беззащитный автовладелец, оказавшись один на один с уличным беспределом, понял, что, увы, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Количество автокраж стремительно росло, каждый день в столице угоняли до ста автомобилей. Это не говоря о таких «мелочах», как просто обворованная или изуродованная машина. В этих условиях сравнительно недорогая, компактная «ракушка», которую можно было собрать и разобрать за несколько часов, для многих показалась просто спасением. Число первопроходцев быстро росло, благо московские власти создали в этом деле режим наибольшего благоприятствования.

Последствия не замедлили сказаться – число автоугонов в Москве в 1995 году снизилось значительно.

За эти годы стремительные изменения претерпел и «ракушечный» рынок. На нем определились бесспорные лидеры – это фирмы, предлагающие продукцию тамбовского и самарского заводов. Из множества мелких фирм, естественно, выжили сильнейшие, сумевшие гибко реагировать на конъюнктуру и рынка, и возросшие требования потребителей. Лучшие фирмы охватывают весь цикл – от производства до установки. Можно назвать «Металлик», «Тент» и «Наст», объединенные в ассоциацию производителей. В этих фирмах полностью представлена номенклатура тамбовских «ракушек». Фирмы «Хоббит» и «Партнер» предлагают «ракушки» самарского производства, изготовленные на заводе «Электрощит», – пионере «ракушечного дела».

Безусловно, в лучшую сторону изменились конструкции и качество самих «ракушек. Современная «ракушка» – это детище довольно сложного технологического процесса. И тамбовские и самарские «ракушки» имеют хорошую антикоррозийную обработку и являются прочными (сталь не менее 0,8 мм), имеющими ребра жесткости стальными конструкциями, которые невозможно снять «а-ля Юрий Деточкин» со стоящей в них машины. Кроме этого, последние модели имеют весьма эстетичный внешний вид. Все это вместе взятое позволило начальнику ГАИ России генералу Владимиру Федорову авторитетно заявить, что «ракушки» являются одним из самых надежных средств для безопасного хранения автомобилей.

Как обстоит дело с официальной регистрации «ракушек»? Здесь можно говорить пока только о московском опыте. Еще 22 декабря 1993 года Юрий Лужков подписал распоряжение N2300-РП, разрешающее установку «ракушек» без всякого согласования, но на открытых автостоянках. 26 сентября 1994 года мэр Москвы подписал еще один документ, регламентирующий порядок установки «ракушек» во дворах жилых домов (N488-РМ), в этом документе перечислены места, запрещенные для установки: детские площадки, газоны, места прокладки коммуникаций. Там, где не запрещено, там разрешено. Расписана и процедура регистрации «ракушки» в местных органах власти.

Какую же «ракушку» купить? Это зависит в первую очередь от того, какая у вас машина. Для «Жигулей», естественно, можно купить более дешевую, чем для микроавтобуса или джипа. Однако если вы предполагаете в будущем сменить марку машины, лучше брать с запасом. Чтобы выбор был удобнее, данные сведены в таблицу.

Важно отметить, что с недавнего времени есть специальные «сотовые» (с общими стенками между гаражами) модели для автостоянок. Они примерно на 10% дешевле базовой модели. Одним словом, выбор есть. Сделайте его правильно.

Похоже, что гаражи-«ракушки» стали неотъемлемой частью московского пейзажа. Практически каждый сезон предлагаются новые модели гаражей. В числе последних новинок – модели Т-4, Т-2-М, М-6 и Т-3.

Жесткая конкуренция побуждает производителей и торговцев совершенствовать модели и вводить различные нововведения, в том числе и в сфере сервиса. Так, теперь наиболее крупные фирмы предлагают поставить в гаражи сторожевую автосигнализацию английского производства стоимостью 300.000 руб. Эти же фирмы обеспечивают бесплатную доставку «ракушек», их сборку и установку с гарантией на 2 года. С соответствующей доплатой заменяют устаревшие модели гаражей на новые, оказываются услуги по оборудованию площадок под «ракушки» и дополнительной комплектации последних (устанавливаются различные полочки, специальные направляющие для более удобного въезда). По желанию клиента могут переставить и перевезти «ракушки», произвести в них платный ремонт в случае механических повреждений и обеспечить их полное постгарантийное обслуживание. Таким образом, приобретая гараж-«ракушку», автовладелец получает возможность оставлять машину рядом с домом, будучи уверенным в том, что полная ее безопасность обеспечена.

В таблице представлены наиболее распространенные модели «ракушек», воротами которых является легко поднимающаяся вверх и откатывающаяся под крышку створка. Примерные цены указаны по состоянию на начало декабря 1995 года.

Таблица не приводится – прим. AVB

Давным-давно, еще студентом я спросил своего кумира – легендарного Владимира Бубнова, шестикратного чемпиона Союза, участника международных супермарафонов: «А есть какое-то самое-пресамое главное правило, чтобы ездить без аварий?» «Есть, – ответил он мгновенно. – Думай за дураков».

Тогда-то я не очень это правило и понял, но теперь знаю, что, находясь за рулем, вы должны быть готовым к самым нелогичным, неожиданным действиям любого объекта из тех, что вас окружают. Если это великолепное правило разложить на самые крупные составляющие, то:

– никогда не обольщайтесь, что другой водитель или пешеход видят вас. Даже в том случае, если они стоят, если вы встречаетесь с ними взглядами: потом, в больнице или в ГАИ, окажется, что они вас не видели! Или – рассчитывали успеть проехать, перебежать;

– бойтесь автобусов, троллейбусов и трамваев, стоящих на остановках, всегда предполагайте увидеть из-за них рванувшего через улицу мальчишку, именно – рванувшего и именно – мальчишку, тогда у вас будет запас надежности для всех остальных;

– «наступая на тормоза – посмотри в зеркало» – это закон, даже если вы стоите на светофоре: заднему автомобилю может не хватить 10 см тормозного пути, а вам придется менять лонжероны. Их-то заменить можно, хотя и очень дорого, а вот хрупкие шейные позвонки сложнее. (Кстати, подголовник вашего сиденья вовсе не для отдыха – именно он сохранит вам жизнь при ударе сзади, правильнее было бы назвать его подзатыльником, так как он должен находиться на уровне затылка – отрегулируйте обязательно);

– стоя у осевой на разворот или поворот налево, будьте особенно внимательны: не выворачивайте раньше времени руль, а только после начала движения, а стоя, держите машину на тормозах. Потому что без тормозов даже самого малого толчка сзади хватит для того, чтобы попасть под встречный поток, пролетающий от вас в полуметре. Успокоиться можно только тогда, когда пустое место за вами занял остановившийся автомобиль. Начиная движение налево, обязательно посмотрите в левое зеркало – сегодня очень популярно среди «крутых» движение за осевой, по встречному ряду;

– опасайтесь женщин, переходящих дорогу, – они ведут себя, подобно курам: дойдя до середины и увидя вас, женщина, как правило, устремляется назад. Хуже, если дорогу переходят две подружки да еще и держат друг друга за руки – одна наверняка рванет вперед, а другая – назад. Вам надо будет иметь запас, достаточный для того, чтобы они либо успели договориться, либо перетянутть одна другую;

– коровы и свиньи на машину внимания не обращают, гуси же переходить дорогу будут упорно, если начали.

Я прекращаю перечислять дураков не потому, что они кончились. Собственно, вся эта книга – вакцина против дураков и дурости, кстати, и собственной тоже. И нет сомнений, что, прочитав ее, прививку вы получите.

Очень горячо советую: не выезжате самостоятельно на улицы крупных городов, на шоссе до тех пор, пока не достигнете в управлении автомобилем автоматизма, пока не перестанете думать, что включить и на что давить. Отъездив за рулем два года в армии, из первой поездки по Москве я вернулся ошалевшим и с совершенно мокрой спиной: оказалось, что уметь ездить на машине и уметь ездить по городу – две совершенно разные вещи. А уметь ездить по Москве – «вещь» совсем особенная. Мои умные друзья из провинции, въезжая на автомобилях в столицу, звонят мне и просят повозить их по магазинам. Мне приходилось рулить по Дели и Нью-Йорку, Карачи и Гамбургу, Бомбею и Кабулу, Сан-Франциско и Варшаве – Москва из всех этих городов самый сумасшедший: не играйте с огнем.

Когда вы выезжаете на запруженные машинами улицы большого города, поток вашего внимания, помимо управления автомобилем, его приборной доски, вот на сколько ручьев должен разбиться: наблюдение за машинами впереди, справа, слева и сзади. Знаки, светофоры и разметка. Люди, переходящие тут и там улицу. Люди, появляющиеся из-за автобусов, троллейбусов и трамваев. Ямы и выбоины на асфальте. Когда рядом есть опытный инструктор, задача упрощается: из всего он выхватывает для вас главное. А если его нет?

(Народная мудрость)

Если инструктора нет, а права у вас есть и автоматизма в управлении машиной вы уже достигли, то выезжайте самостоятельно, в одиночку. Ни в коем случае не сажайте рядом с собой жен (пусть даже они давно и успешно ездят) и друзей, которые ездят сами, но не умеют учить других, – и первые, и вторые будут вас больше нервировать, чем помогать, сбивать с толку, уводить от главного в частности.

Перво-наперво перед выездом нарисуйте на белом фоне внутри красного треугольника большой, заметный черный чайник и укрепите этот знак на заднем стекле: «Внимание, за рулем – «чайник»! Поверьте, это не зазорно и вызывает у большинства водителей лишь добрую улыбку, терпимость к вам и желание помочь. Что вам и надо. Буква «У» в центре такого треугольника тоже мобилизует окружающих, только – без юмора.

Выезжайте на улицу смелее. Сразу же выберите какой-нибудь тихоходный грузовик или автобус и следуйте за ним на безопасном расстоянии до тех пор, пока он идет в нужном вам направлении. Делайте все то же самое, что делает он: мигайте, поворачивайте, останавливайтесь – это даст вам возможность ослабить внимание к знакам, светофорам, разметке, ямам, сосредоточив его на всем остальном. Пусть на какое-то время грузовик станет вашим инструктором – анализируйте его действия, соображайте, почему он делает так, а не иначе, повернул туда, а не сюда, из этого ряда, а не из другого, притормозил, остановился.

Если ваш «инструктор» оторвался от вас, цепляйтесь за другого, третьего. Если вдруг вы запаниковали, растерялись, если заглох двигатель – включайте «аварийку» и останавливайтесь. Желательно, конечно, остановиться у тротуара, но не беда, если это случится и посреди дороги. Успокойтесь, глубоко подышите, заведите двигатель и начните все сначала. Не реагируйте на раздраженные сигналы водителей сзади, не суетитесь, желая поскорее освободить им проезд: в данной ситуации все, что сзади, то – не ваше. Вполне возможно, что уже к концу второй-третьей поездки вы начнете отмечать про себя и знаки, и светофоры, и разметку, а об управлении автомобилем забудете. Это замечательно.

Есть люди, которые считают, что они никогда не научатся ездить, – мол, «не дано». Это неверно. С полной ответственностью заявляю, что научиться ездить на автомобиле может каждый – нормально ездить, средне. Потому что «водительство» – это такое же ремесло, как и любое другое. А вот достигнуть его высот, вершин – здесь, конечно, нужен талант.

И поэтому, если вам не снятся лавры победителя гонок «Париж – Дакар», а нужно всего-навсего ездить по делам, на работу и на дачу, не отчаивайтесь – почаще садитесь за руль и помните, что даже самая длинная дорога начинается с первого метра.

Имейте в виду, что переход количества в качество происходит в природе скачками. За рулем то же самое. Это значит, что иногда следующая ваша поездка по улицам может показаться вам неудачнее предыдущей – с точки зрения ваших навыков. Не ожидайте обязательного прогресса в каждой новой поездке, он настанет, но – через несколько таких поездок. И вот когда он настанет, вы почувствуете это сразу, вы испытаете восторг от самого себя и от езды на автомобиле, и вы скажете самому себе: «Да, я буду ездить».

Лучше всего, конечно, первые поездки в мир совершать в воскресенье, когда улицы гораздо просторнее, чем в будни, а еще лучше – в воскресенье рано утром или вечером, в это время даже Москва полупустынна, и ездить по ней сплошное удовольствие. Таким образом, перенося свои тренировки во времени, с ростом опыта вы сможете все более и более усложнять их, двигаясь по одним и тем же, уже знакомым маршрутам. И только освоив, как собственную квартиру, этот первый «комплекс упражнений за рулем», вы можете добавлять в него все новые и новые маршруты, все новые и новые неизвестности.

Основная ошибка начинающих – они берегут то ли машину, то ли себя, они ездят только по необходимости и, как правило, с пассажирами, которые отвлекают их самим своим присутствием, даже если и молчат, а разве они молчат?!

Не экономьте ни деньги на бензин, ни время, ни моторесурс вашего новенького автомобиля именно ради тренировочных поездок, иначе вы потратитесь гораздо больше на ремонты. Начиная ездить, ездите каждый день, но не больше 30 – 40 минут, остальное впрок не идет.

Удачи вам и запаса тормозного пути!

Проблема «заводки» автомобиля (не только весной, но и вообще) для российских автолюбителей была особенно актуальна до начала семидесятых годов, пока не появились «Жигули», которые заводились на порядок лучше «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и «Побед». Не снята она и теперь, в век «Мерседесов» и «Чероки» на российских дорогах. Мой же опыт в этой части относится только к отечественным автомобилям.

Замечу, что хуже всех из них заводится «Москвич». Чего только не приходится проделывать его владельцам! Особенно в сильный мороз: и аккумуляторные батареи они в дом и из дома таскают, и кипятком из двух-трех чайников впускной коллектор поливают, и «сто грамм» в карбюратор заливают, и свечи греть на плите бегают и т. д. и т. п. У меня, например, вечного «москвичевца», в борьбе за зимнее оживление двигателя давным-давно отморожены фаланги пальцев обеих рук.

Но сколько труда ни приложили заводские специалисты в последние годы к улучшению пусковых характеристик москвичовского двигателя, они до сих пор остаются его слабым местом. Дело в том, что бензонасос «Москвича» находится сверху двигателя, и потому во время длительной стоянки бензин из него уходит вниз, в бак, в трубопроводы. Из поплавковой же камеры карбюратора он частично испаряется, поэтому, когда вы утром крутите стартер, вы, по сути, закачиваете бензин в двигатель чуть ли не из самого бака. Если при этом не особо герметичны клапаны бензонасоса, то заводка двигателя становится делом проблематичным. Этот же конструктивный просчет – бензонасос наверху – в жару приводит к образованию паровых бензиновых пробок, и двигатель тоже не заведешь, пока не положишь на бензонасос мокрую холодную тряпку. У «Жигулей», например, бензонасос находится так низко, что он постоянно залит бензином, и поэтому время работы стартера до заводки двигателя – секунды в любую погоду.

(Эрих Ремарк)

Совет «москвичевцам»: сделайте так, чтобы в шланге между бензонасосом и карбюратором всегда оставался бензин. Для этого шланг надо либо удлинить, сделав как бы «мертвой петлей», которая должна находиться в нижней части двигателя, либо там же «врезать» в этот бензопровод фильтр-отстойник от грузовика. Вот и все.

Все остальное, что будет сказано ниже, касается уже не только «Москвича» – любого автомобиля.

Заорали вороны, заголубело небо, и стало ясно, что вот-вот, на днях, вам придется реанимировать свой автомобиль после зимней комы. С чего начать? Как сделать это грамотно, ничего не испортив и не прибегая к помощи автосервиса, который оценивается нынче поистине космическими суммами?

Конечно, проще и элегантнее всего было бы смести с машины снег, сесть за руль, повернуть ключ в замке зажигания и… Не жили хорошо, и нечего начинать – не получится. (Зато вас всю зиму грела мысль, что точно так же не получится и у угонщика). Если получилось – я очень рад за вас, дочитайте эту главу на следующий год, тогда, когда не получится.

Перво-наперво займитесь аккумулятором. Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистьте их мелкой шкуркой и попробуйте опять завести машину «малой кровью», обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.

Если «малой кровью» не получилось, попробуем «средней»: снимите аккумулятор, отогрейте его за ночь дома. Долейте в него дистиллированной воды, подключите к нему на эту ночь зарядное устройство, а утром – вперед, к машине.

Затяните клеммы. Проверьте уровень масла, натяжение вентиляторного ремня – не болтается ли, не лопнул ли? Проверьте по прибору – есть ли бензин в баке, подкачайте его ручным приводом бензонасоса в карбюратор (лучше снять бензошланг с карбюратора и посмотреть – идет ли он, это секундное дело). Протрите сухой тряпочкой провода, крышку трамблера (прерывателя-распределителя) изнутри и снаружи, а еще лучше использовать против сырости специальную аэрозоль.

Бензин вы проверили, проверьте теперь искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-либо некрашеной детали «массы» автомобиля. Попросите жену покрутить стартер. Если искра есть, вы не сможете ее не увидеть и не услышать характерное щелканье. Услышали? Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер дает, а вот разносит ли тот его по цилиндрам?

Чтобы проверить эту «маленькую» искру, снимите провод с любой свечи (а центральный – вставьте на место) и проделайте то же самое: жена крутит стартер. Но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5 – 6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать – если дернет, то все в порядке. Если искры нет, вызывайте специалиста, но опять же не с сервиса – очень дорого, а лучше «дядю Васю».

А теперь – за руль! Если с 3 – 4 попыток двигатель не завелся, выверните свечи и погрейте их на плите или паяльной лампе, но не очень, а так, чтоб удалить влагу. Если машина опять не завелась, попросите у кого-нибудь «прикурить» – подсоединитесь проводами к чужому аккумулятору. Обратите внимание: к аккумулятору, а не к генератору, потому что если вы накините свои провода через зажимы-крокодильчики просто на чужие клеммы, то у той машины-донора может сгореть электронное реле-таблетка, оно не рассчитано на такие токи. И сами других таким образом не заводите: отсоедините клеммы генератора, а уж к аккумулятору можете смело присоединять чужие провода.

Если и это не помогло, остается единственное: буксир. Единственное, но очень нежелательное, поскольку вы за зиму дисквалифицировались как водитель, дорога либо скользкая, либо мокрая, тормоза после зимы срабатывают через силу, а то могут и отказать вовсе. Проверьте уровень тормозной жидкости. Долейте. Если уж решились на буксировку, то сначала включите последнюю, четвертую или пятую передачу – пусть на небольших оборотах ваш двигатель несколько раз прокрутится. Заводите на третьей. Если скорость буксировки меньше тридцати километров в час, а на третьей не заводится, заводите на второй. Но не забудьте включить при этом зажигание.

Если буксировка по каким-либо причинам исключается, а ничто другое не помогает, то есть один очень эффективный способ: залить в цилиндры через свечные отверстия по нескольку граммов эфира. Взревет ваш движок, как молодой.

Не гоняйте холодный двигатель на больших оборотах, проверьте тосол и показания всех приборов. Прогрейте двигатель и сделайте пару кругов по окрестностям. Прищурьтесь на солнышко – двигатель работает ровно. Поздравляю!

Вы завелись, а это значит, что весна действительно пришла.

Начинается пора отпусков и дач – все чаще и чаще вы выруливаете из города на шоссе. Вы и ваши пассажиры вздыхаете: наконец-то просторы, воздух, ни городской суеты, ни ежесекундного напряжения за рулем…

Не расслабляйтесь! Именно здесь, на шоссе, начинается опасность настоящая, потому что скорости возрастают, а именно они превращают ошибки несмертельные в смертельные. Среди моих друзей и знакомых – опытнейших испытателей АЗЛК, раллистов, на моей памяти погибло более десяти человек, и лишь один – в городе, все остальные – на шоссе.

Езда по шоссе отличается от езды по городу так сильно, что уверенно челночащий на перекрестках таксист может оказаться полным «чайником» за городом, а если и будет лихачить по привычке, то опасно, неумело.

Итак, правило первое: выехав на шоссе, не спешите резко прибавлять скорость, к ней надо привыкнуть. Не нажимайте педаль газа волевым порядком, только потому, что вы на шоссе, доверьтесь своему организму, и он сделает это сам – через какое-то время вы обнаружите, что скорость прибавилась, вы привыкли, и ваша нога это сделала непроизвольно.

Второе – вас обгоняют. Водитель экстра-класса на вашем месте возьмет правее, включит правую мигалку, чтобы показать, что он видит обгоняющего и даже сбросит скорость, чтобы обгон произошел быстрее. Кстати, обгон тем безопаснее, чем он быстрее, особенно это касается обгонов с «выездом на полосу встречного движения», что в России сплошь и рядом. Тот, кто вас обгоняет, может не видеть, что навстречу вынырнул автомобиль, – вы-то к нему ближе. Поэтому, если вы видите, что вас обгонять опасно, включите левую мигалку, но по-прежнему держитесь как можно правее. Если он не дурак и эту книгу читал, то ваше предупреждение поймет и в душе скажет вам спасибо. Не думайте, что вы делаете услугу ему – в первую очередь себе, потому что, выйдя на обгон и увидев встречного, он обязательно заставит «вздрогнуть» и вас.

Запомните первый признак кретина: он прибавляет газ, когда его обгоняют.

И, наконец, третье, самое главное – обгон, вы пошли на обгон. Вообще об обгоне можно написать поэму. Почему поэму, спросите вы, а не роман или повесть? Да потому, что «обгон с выездом на полосу встречного движения» – это чисто наш, российский, смертельный и захватывающий аттракцион, неиссякаемый источник острых наслаждений, услада рисковой русской души. Заставить сделать такое иностранца невозможно: весь западный его генофонд встанет при этом на дыбы. Ведь езда по шоссе для него – это выбрать свой ряд, и вперед, по автобану. От автобана до автобана они передвигаются, бывает, и по узким дорогам, но друг за другом, без обгона. Они до посинения могут плестись за каким-нибудь колесным трактором, но встречная полоса – табу!

Я помню, что во время кругосветки, въехав в СССР (в 1989 году) через Брест, миновав всю Прибалтику, Питер, Москву и половину среднеазиатских республик, где-то под Бухарой только первый наш итальянец вышел на встречную для обгона. Господи, как же мы ему тогда аплодировали по рациям!..

Обгоны бывают разные. Вот обгон «чайника»: вы едете за машиной и видите, что путь свободен, – выходите влево, нажимаете газ, скорость ваша медленно нарастает, обгоняете, уходите вправо. Это опасный обгон. Опасен он тем, что длится долго, секунд десять – двадцать, потому что в его начале вы имеете такую же скорость, как и обгоняемый вами автомобиль.

А вот обгон грамотный: приближаясь к машине, вы заранее, метров за сто, берете левее и оцениваете три скорости – свою, встречного автомобиля и обгоняемого. Если встречный вас беспокоит, то вы уходите в свой ряд, сбросив скорость и оставив 100 – 70 метров до объекта, который вам нужно обогнать. Вот встречный автомобиль приблизился к обгоняемому, но они еще не «пересеклись», и вы видите, что следующий встречный вам уже не опасен, – вперед! Если едете на четвертой, включите третью передачу, если на пятой – четвертую, и газу! Ваша скорость нарастает, встречный пролетает мимо, вы выходите влево, еще раз убеждаетесь, что путь свободен, и обгоняете. Поскольку ваша скорость значительно больше скорости обгоняемого, такой обгон займет всего 3-4 секунды, а значит, будет во столько же раз безопаснее предыдущего.

Еще безопаснее он будет, если при приближении к попутно следующему автомобилю вы оцените надежность крепления груза в его кузове: не сорвет ли оттуда вам в лобовое стекло лист фанеры, не сыпанет ли на выбоине из кузова гравием, не застрял ли между сдвоенными задними баллонами грузовика кусок кирпича, который, вылетая, может пробить ваш автомобиль насквозь, словно снаряд. Еще безопаснее будет ваш обгон, если до него вы помигаете обгоняемому фарами, чтобы себя обозначить, если во время него краем глаза будете следить за передними его колесами – даже самое малое движение руля можно заменить таким способом: не возьмет ли он левее, не видя вас и объезжая яму, лужу, камень?..

При дальних и длительных поездках, особенно летом, не поленитесь пару раз остановиться и замерить давление в шинах: раскаленный солнцем асфальт плюс скорость нередко приводят к тому, что давление воздуха в них возрастает настолько, что баллон разрывается на ходу. Однажды, под Симферополем, рвануло у меня из-за этого колесо на очень приличной скорости, во время обгона, мое счастье, что заднее: еле-еле удержал машину на дороге…

Если какой-то участок шоссе щедро посыпан гравием, резко снижайте скорость и сторонитесь любых машин, особенно встречных. Гравий опасен не тем, что на нем занесет, – 90 процентов битых стекол фар, лобовых стекол получаются именно на нем. Но главное – сколы краски, мастики и грунтовки на вашем автомобиле, незаметные летом, зимой проступят пятнами ржавчины, с которой уже не справиться.

Не обгоняйте на закрытых – особенно правых – поворотах, где видимость ограничена, не обгоняйте перед закрытыми спусками. Русское «авось» здесь совершенно неуместно, поберегите его для других, более безопасных занятий. Закрытый спуск – это спуск за переломом дороги – «горбом», который вам не виден. В крайнем случае, если обгон уже начат, его можно завершить, если спуск неглубок и не может скрыть встречный легковой автомобиль вместе с крышей, полностью. Эту глубину можно определить по оставшейся высоте «полуутонувших» кустов, деревьев на обочинах, а главное – телеграфных столбов. Однако не доверяйтесь этому способу полностью – для этого нужен немалый опыт.

Остерегайтесь на шоссе, особенно в дождь, грязных следов въехавших на него с грунтовок автомобилей и тракторов. Обычно это глина. Одно неверное, резкое движение рулем, один качок тормозной педали – машину закрутит мгновенно и выбросит куда угодно – под встречного, под того же обгоняемого.

Осторожно пересекайте на скорости продольные выступы асфальта или длинные выщербины на нем, делайте это постепенно и под самым маленьким углом – именно из-за них погибла чета Харламовых.

Для того, чтобы остановиться и съехать с шоссе на обочину, в лес или куда угодно, даже в сушь, без дождя, – включите правую мигалку, тормозите на шоссе почти до нуля и съезжайте плавно, отпустив тормозную педаль. Так же с обочины и въезжайте на шоссе, а въехав, не спешите прибавлять газ и тем более обгонять – не забывайте, что протектор колес вашего автомобиля забит глиной.

Имейте в виду – на траве, особенно мокрой, машину заносит ничуть не слабее, чем на льду.

При въезде на скорости в лужу, в песок – особенно одной стороной – держите крепче руль, его может вырвать из рук, а лучше сбросьте скорость.

Не ленитесь в непогоду останавливаться и протирать фары, стоп-сигналы и лобовое стекло. Не экономьте на щетках, их надо менять каждый год, потому что резина стареет, а свобода дороже.