Огородничеством люди занимаются с тех пор, как научились окультуривать дикие растения и в первый раз получили рядом со своим жилищем их плоды. Деревенской жизни без огорода нет. Да и горожане с тех пор, как появились дачные коллективные хозяйства, помимо основной работы в городе все свободное время отдают выращиванию фруктов и овощей на своих земельных участках. Количество желающих освоить азы мастерства обработки земли и получения ее даров растет постоянно. В ряды огородников вливаются новые люди, никогда не имевшие дела с землей, которым нужны элементарные знания освоения земельных участков и возделывания традиционных культур, а также и экзотических, лечебных, не имевших ранее распространения в данной местности, растений. Овощеводы на протяжении всей истории растениеводства занимаются селекцией с целью выведения новых видов овощей и фруктов, которые могли бы в конкретных почвенно-климатических условиях давать хорошие урожаи. Кроме того, ученые-земледельцы много внимания уделяли и уделяют проблеме продвижения отдельных огородных культур из одной зоны в другую, разрабатывают агротехнические приемы, способствующие привыканию растения к данной местности. Большая заслуга принадлежит в этом выдающемуся ученому, организатору биологической и сельскохозяйственной науки Н.И. Вавилову. В 1917 году он говорил, что до сих пор агрономия сосредотачивала свое внимание на создании благоприятных условий для выращивания сельскохозяйственных растений, объясняя, как надо подготавливать и обрабатывать почву, вносить удобрения и т. д., но о главном объекте сельскохозяйственного труда – растении, его сортах в учебниках говорилось мало. «Изучение географии возделываемых сортов только начинается», – констатировал он. Кроме того, он также заострил внимание на том, что дикая флора еще мало изучена в смысле использования и окультуривания ее. С тех пор учеными-растениеводами многое сделано в этом направлении, и обитатели полей и лугов стали возделываться на полях и в огородах. В нашей книге мы отводим значительное место дикорастущим растениям, которые были окультурены и выращиваются в садах и огородах овощеводов-любителей. Особое место отведено тем, которые обладают ценными свойствами, обогащают наш организм витаминами и другими полезными веществами, оказывают целительное воздействие на здоровье. Это растения, распространенные в зоне черноземья, а также и «пришельцы» из соседних или отдаленных географических областей, агротехника которых успешно освоена огородниками. Хотя бы несколько слов, давая характеристику той или иной огородной культуре, мы отводим месту ее происхождения. Любознательному огороднику, который частенько любуется результатами своего труда – свежими, зрелыми и здоровыми, крупными, красивой окраски плодами, – становится иной раз любопытно, откуда же пришло на его огород это чудо природы. Историческую родину многих растений установил Н.И. Вавилов, уделивший этому вопросу большое внимание в последние годы своей деятельности. Он установил восемь самостоятельных мировых очагов происхождения важнейших культурных растений. В результате его исследований выявлено, что континентом, давшим наибольшее число овощных культур, является Азия. Приблизительно 11 % видов культур своим происхождением обязаны средиземноморским странам. Оттуда, например, родом, чечевица, о возделывании которой на огороде пойдет речь в дальнейшем. Небезынтересно узнать, что арбуз был введен в культуру в Южной Африке, а родиной земляной груши (топинамбура) и подсолнечника является Северная Америка. Дикие эфирно-масличные, лекарственные и дубильные растения в культуру впервые ввели в Америке и Западной Европе, откуда мода пришла на наши огороды и садовые участки. Ученые расширили знания по географии многих культурных растений. Н.И. Вавилов, организуя географические посевы, стремился определить возможные пределы распространения сельскохозяйственных растений. Специалисты, основываясь на его исследованиях, выясняли закономерности изменчивости того или иного вида в зависимости от географических факторов. На основе полученных выводов начали регулировать посевы у нас в стране, стало возможным выращивание многих культур и произошло их продвижение из одной почвенно-климатической зоны в другую. Растениеводы, если можно так выразиться, переделали культурные растения, создали лучшие сорта по всем важнейшим видам, очень многого достигли в области огородничества и плодоводства. По словам того же Н.И. Вавилова, по бахчеводству, корнеплодам, крестоцветным растениям, бобовым наши растениеводы и земледельцы «могли бы предстать перед лицом самого сурового трибунала». В развитие земледелия в России внесли большой вклад и почвоведы, среди которых самые важные открытия в этой области принадлежат В.В. Докучаеву. Если Н.И. Вавилов вооружил растениеводов знаниями о культурных растениях полеводства и огородничества, то В.В. Докучаев разработал закон зональности, заключающийся в том, что почвы располагаются на земной поверхности по зонам, в самой строгой зависимости от климата, растительности и прочего. В России много крупных регионов, отличающихся природно-климатическими условиями, которые относятся к разным почвенно-климатическим зонам. Есть места, где лето продолжается до девяти месяцев, а температура 35 °C жары – обычное явление. Есть области, где количество осадков достигает цифры 1,5–2 тысяч мм, и есть территории, где их выпадает в 5 раз и даже 15 раз меньше. В ином месте не растет даже щавель – такова кислотность почвенного покрова, и есть миллионы гектаров почв нейтральной кислотности. В нашей книге речь пойдет об огороде черноземной полосы нашей родины.
Раздел I
ОБЛАСТЬ ЧЕРНОЗЕМОВ
Зона – понятие географическое, это определенный почвенно-климатический пояс со своей растительностью. Север – это холодный и холодно-умеренный пояс с отдельными очагами земледелия, где есть область вечной мерзлоты с преобладанием мерзлотных почв, со скудным тундровым растительным миром, и лесные области с подзолистыми почвами. Северные культуры холодостойки и не требуют плодородных почв. Это репа, брюква, редька, капуста, картофель, шпинат, лук на перо. Нечерноземье – зона подзолистых почв и подзолов, буроземов, суглинков, бедных перегноем – гумусом, плодородным слоем земли. Здесь выращиваются культуры со средне продолжительным и длинным вегетационным периодом. Об этих зонах, распространенных в них овощных растениях мы вели речь в двух предыдущих книгах серии об огородных культурах России. Уже само название – Черноземье говорит само за себя – зона, богатая черноземными почвами. Чернозем – черная земля. Главная особенность черноземов – большое содержание в них гумуса – до 10–15 %, что обуславливает их высокое плодородие. Черноземы – объединяющее понятие. Под ними скрываются самые разнообразные почвы – пойменные, болотные^ степные черноземы, горные луговые, разреженных лиственных лесов с богатым травянистым покровом, почвы горного Алтая, владимирские ополиты – естественные безлесые участки в южной части лесной зоны европейской России. Это выщелоченные и типичные серые лесные почвы, это и обыкновенные черноземы, распространенные в Западной Сибири, имеющие темно-серую окраску. Черноземы характеризуются мощным гумусовым слоем – от 30 до 150 см Формируясь в условиях более мягкого и влажного климата, они почти не промерзают, быстро оттаивают, получают большое количество влаги. Черноземы начинаются южнее Курска, Воронежа, Ульяновска, сначала обедненные, далее более богатые гумусом. Черноземные почвы занимают территорию, включающую нижний Дон, нижнее Заволжье, южную окраину Западно-Сибирской низменности, западную половину Северного Кавказа. Дальше к востоку они уже встречаются островками в южных районах средней Сибири и в Забайкалья. Черноземная зона сужена на Волге, между Саратовом и Вольском, и на южном Урале, к востоку от Оренбурга. К югу от зоны сплошного распространения черноземных почв черноземы занимают обширные пространства западного предкавказья от Ростова до Новороссийска на западе и от Сальска до Грозного на востоке. Вся почва переполнена прожилками и клубочками псевдомицелия, прорыта снизу доверху вертикальными ходами червей. Черноземы Сибири сильно разнятся от черноземнов европейской части России. У них меньшая мощность плодородного слоя – 30–40 см, промерзающего во время суровой зимы, непрочная структура, ясно выраженная солонцеватость. Особенно мощными, плодородными являются речные почвы – лугово-черноземные. Однако они проявляют признаки засоленности. В надпойменных зонах Дона, например, широко распространены песчаные черноземные почвы – серопески. Черноземная зона является основной областью производства зерна, главным образом, пшеницы. Здесь хорошо развито животноводство, выращиваются кормовые культуры, кукуруза, подсолнечник, соя и другие овощи. В Черноземной зоне возможны повторные и уплотнительные посевы для получения двух урожаев в год. Основное удобрение – навоз, из минеральных используются фосфорно-калийные удобрения, особенно суперфосфат. По составу почвенного покрова и другим природным и хозяйственным условиям черноземная зона подразделена на несколько природно-хозяйственных областей: Волго-Донская степная, Заволжско-Сибирская, Сибирско-Алтайская, Средне-Сибирская. К исконно черноземным областям России относятся Воронежская, Курская, Тамбовская, Пензенская области. Это юг лесной зоны, лесостепь. Здесь не было мелких деревень, люди жили в больших селах, среди больших распаханных пространств. Здесь теплее, чем в Костроме, Вологде или на Вятке. Это так называемый Центрально-Черноземный район. Волго-Донская почвенная область охватывает черноземные районы нижнего Дона и нижнего Поволжья. В ее состав входят северная полоса Ростовской области, черноземные районы Волгоградской области, черноземы правобережья Саратовской области. Климат области континентальный, теплый, сухой, количество осадков около 400 мм. Зима наступает в декабре, с середины декабря устанавливается более-менее устойчивый снежный покров. Но в южных районах часто бывают оттепели. Максимальная высота снежного покрова – 20 см, на юге области – 10 см. Средняя температура января – от 6 до 13 °C. Весна наступает в начале—середине марта. Весна довольно короткая, засушливая погода устанавливается уже в конце апреля. Температуры воздуха бывают достаточно высокими. Лето длится с мая до октября. Средняя июльская температура плюс 21–24 °C. С июля по август выпадает в среднем 112–140 мм осадков. Самый дождливый месяц июнь. Июль жаркий, с суховейными ветрами. Осень продолжается по первую декаду декабря. Осенний период отличается неустойчивостью погоды, с частой сменой тепла и холода, частыми дождями. В ноябре выпадает снег. Для почвенного покрова характерны обыкновенные и южные черноземы. На юге Ростовской области распространены кавказские черноземы. В пойме Волги и Дона, а также других рек распространены луговые, лугово-болотные почвы, лугово-черноземновидные, солончаки, солонцы. На песках преобладают почвы с небольшим содержанием перегноя – серопески. На огородах выращивают кукурузу, подсолнечник, столовую свеклу. В южной части Ростовской области самые благоприятные условия для развития картофеля и овощей – баклажанов, перца, томатов, огурцов и др. Заволжско-Уральская черноземная область занимает низкое Заволжье, Общий Сырт, долину Урала в его верхнем течении, южную часть Уральского хребта и юг Зауральского плато. В ее состав входят черноземные районы левобережья Саратовской области и вся Оренбургская область. Климат теплый, континентальный. Среднегодовое количество осадков 350 мм. Зима, продолжающаяся с середины декабря до середины марта, довольно холодная, со средней температурой января минус 12–15 °C. Снежный покров сохраняется в течение 130–140 дней. Максимальная его высота 40–50 см. Весна начинается со второй декады марта, снег быстро сходит. Заморозки прекращаются в начале третьей декады апреля. В первых числах мая уже может установиться засуха. Лето, начинающееся с мая, отличается засушливостью, суховейными ветрами. Средняя температура июня 21–22 °C. За лето выпадает 110–120 мм осадков. Осень начинается в конце сентября, тогда же появляются заморозки. На севере Оренбургской области распространены тучные и выщелоченные черноземы, содержание в них перегноя составляет 15–17 %. В западном и центральном районах Оренбургской области, как и на севере Саратовского Заволжья, почвенный покров состоит из обыкновенных и южных черноземов. В обыкновенных черноземах содержание перегноя составляет 6–7 %. Здесь широко распространены бахчевые культуры. Челябинская, Курганская, южные районы Омской и Новосибирской областей, Алтайский край – это Сибирско-Алтайская черноземная почвенная зона. Климат здесь континентальный, зима суровая, средние температуры января минус 17–20 °C. Минимальные доходят до минус 40–43 °C. Высота снежного покрова 20–40 см. Весна начинается с середины апреля и характеризуется неустойчивостью погоды, засухами. Средняя июльская температура около 20 °C. Бывают засухи и суховеи. Зима приходит в конце октября. Почвенный покров – обыкновенные и южные черноземы. Много солонцеватых почв и солончаков. Здесь благоприятные условия для выращивания кукурузы, свеклы и др. овощей. Есть и зона степных черноземов, куда входят Черноморская низменность, Предкавказская наклонная равнина, низкое Заволжье, южные районы Западной Сибири. Почвообразующие породы здесь – лёссы и лёссовидные карбонатные суглинки. В большей степени все, что мы пишем о возделывании овощей на огороде, относится к Центрально-Черноземной зоне. На нее мы ориентируемся, давая сведения о сроках посадки, перечисляя приемлемые для выращивания в ней сорта.
Раздел II
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ОГОРОДНИКА
На любом огороде должны быть разнообразные растения и прежде всего те, которые трудно найти на рынке или в овощном магазине. Это относится к зеленным и пряновкусовым культурам – эстрагону, кресс-салату, листовой горчице, сельдерею, кориандру, огуречной траве и т. д., распространенным полевым и лесным лекарственным растениям, которые стали обычными на огороде. Имеет прямой смысл выращивать ранние овощи – огурцы, помидоры, лук. Нельзя обойтись без многолетних растений – хрена, лука-порея, щавеля, фенхеля, мяты, спаржи и т. д. Надо пробовать выращивать растения, которые не являются распространенными для черноземья, но при хорошем уходе и создании условий, близких к постоянной зоне обитания, могут нормально расти и развиваться. О широко известных овощах, экзотических растениях, лекарственном сырье, о правилах посева и дальнейшего ухода за огородными культурами пойдет речь в книге, а в этом разделе дадим необходимые полезные сведения по комплексу работ на участке – от вскапывания до сбора и хранения урожая.
ЭФФЕКТ УДОБРЕНИЙ
В.В. Докучаев, являющийся родоначальником генетического почвоведения, называл черноземы «царем русских почв». С давних времен считается – воткни в черноземную почву оглоблю – телега вырастет. Однако черноземы также приходится удобрять. Дело в том, что с тех пор, когда Докучаев сказал эту знаменитую фразу, количество перегноя в черноземных и лесостепных почвах многих районов снизилось местами чуть ли не на треть и больше. Объяснение в том, что в течение длительного периода гумус (перегной) разлагался, а продукты разложения забирали растения в виде растворимых в воде минеральных солей, и они уже не возвращались в почву. В одном из главных районов черноземья Тамбовской области ежегодно из гектара пашни растения забирают таким образом до полутора тонн гумуса ежегодно, возвращая обратно всего лишь полтонны в виде зеленых удобрений. Происходит истощение земель. Но почва восстанавливает свое плодородие, если она хорошо удобрена. В результате грамотного применения удобрений питательные вещества в почве лучше балансируются, увеличивается их продуктивность, а вместе с тем и повышается урожайность. Удобрения вносить следует грамотно, не превышая их дозы. Д.Н. Прянишникову принадлежат слова: «Избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний». Знания об удобрениях необходимы каждому, кто занимается огородом.
Подкормки.
Основное количество питательных веществ вносят в почву перед началом посева или перед высадкой. Этих доз обычно хватает для овощей с коротким периодом вегетации, но овощи с более длительным периодом созревания нуждаются в подкормках. Овощные культуры, высаженные в открытый грунт, удобряют после прореживания, овощи – после пикирования, не ранее, чем через 2 недели после высадки. Подкормку лучше всего производить в мелкие бороздки между грядками или вокруг растений. Удобрения вносят в борозды в сухом виде или растворенными в воде. Лучшее время для подкормок – перед дождем, особенно если нет возможности растение полить. Подкармливают быстродействующими минеральными удобрениями: из азотных – сернокислым и азотнокислым аммонием, из фосфорных – суперфосфатом, из калийных – калийной солью. На одну 10-литровую лейку берут 15–20 г сернокислого аммония или 10–15 г азотнокислого аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–20 г калийной соли. Из органических удобрений хорошей подкормкой является помет домашних птиц: кур, гусей, уток, голубиный. Органические удобрения вносят в качестве подкормки также и в жидком виде. В емкость, вмещающую 3–4 ведра, насыпают 1–1,5 ведра птичьего помета, наливают воды, дают постоять 2–3 дня. При появлении пузырей и сильного запаха, издаваемого при перемешивании, жидкость можно использовать, разбавив ее 4–5-ю частями воды. Подкормку делают в вечерние часы. Раствор разводят 10-ю частями воды. На участок площадью 2 кв м достаточно 10 л воды (одна лейка). Подкармливают овощи трижды за лето. Первый раз обычно через 10–15 дней после появления всходов, второй в период максимального роста надземной части растения и третий – в начале формирования кочанов, корнеплодов, луковиц и завязывания плодов. В сырую, дождливую погоду дают сухие подкормки – 2–3 г аммиачной селитры или калийной соли, 4–6 г суперфосфата на 1 кв м. Полезно чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка раствором буры – 1 мг на 10 л для 1 кв м.
СОДЕРЖАНИЕ В ОДНОМ ВЕДРЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НАВОЗА: коровьего свежего – 9 г; конского свежего – 8 г; навозной жижи – 12 г; птичьего помета – 5 г; перегноя – 5 г; торфа сухого – 5 г; дерновой земли – 12 г; компостной земли – 10 г.
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В ЕМКОСТЯХ РАЗНОГО ОБЪЕМА 1 ведро – 10 л; 1 стакан – 200–250 г (стакан с ободком); 1 столовая ложка – 15 г; 1 чайная ложка – 5 г.
ПОЛИВ
Недостаток, как и избыток влаги тормозят рост овощных растений. Листья плохо развиваются, закладка и образование плодов далека от нормы. Урожай получается невысоким, листья грубеют и быстро стареют. Наиболее активная зона корней овощных культур находится на глубине 20–30 см. Поливая растения, надо помнить об этом и увлажнять почву именно на эту глубину. Частые, но незначительные поливы при сухой погоде не принесут пользы, даже навредят, так как при недостатке влаги усиливается рост боковых корней. Вглубь, туда, где больше влаги, корни перестают расти. Наиболее влаголюбивые растения – огурец, салат, капуста, редис, шпинат. Наибольшую потребность в воде овощи испытывают в период интенсивного роста – с конца весны и до середины июля. От того, достаточное ли количество воды получали растения в это время, зависят урожай и качество растений. Редис, например, даже из-за кратковременного недостаатка влаги становится дряблым, горьким. Избыток влаги во второй половине лета снижает урожай репчатого лука, моркови, дынь, арбузов. Полив всегда сочетают с рыхлением. После полива рекомендуется замульчировать поверхность сухой землей. Воду для поливов лучше брать из стоячих водоемов, где растут водяные растения, которые на свету поглощают углекислоту, а кислород, выделяемый ими, поглощается водой. К вечеру такая вода насыщается кислородом. Воду перед поливом, если она в емкости, обязательно надо взболтать, чтобы она обогатилась кислородом. Поливать лучше лейкой. Посеянные семена и всходы увлажняют через насадки с мелкими отверстиями. Поливая из шланга, старайтесь, чтобы вода текла по междурядью. На участке устраивают простейшие водоемы. Они смягчают микроклимат, увлажняют воздух. Вода, подогретая солнцем, хороша для полива, так как обогащается кислородом. Одним из приемов, дающих хороший эффект, является полив взрослых растений картофеля, тыкв, помидоров, дынь, кабачков и др. в канавки, прорытые в земле лопатой на расстоянии 20 см от основания стебля. Глубина щели 20–25 сантиметров, в нее вливают 1–2 л воды. Поливать лучше вечером, стараясь не мочить листья. В жаркую погоду по вечерам делают освежающие поливы, которые убирают пыль с растений. Количество поливов можно сократить, применив мульчирование – покрытие почвы слоем (3–5 см) рыхлящих материалов – торфом, перегноем. В качестве мульчи могут служить полиэтиленовая пленка, толь, рубероид. Их расстилают на грядку, проделывают в них отверстия и в отверстия высаживают растения. Пространство между растениями остается закрытым, а почва – влажной, теплой, рыхлой. Польза мульчи еще и в том, что она, если это листья, перегной, солома, постепенно разлагается, переходя в почву и повышая ее плодородие. Краснокочанную и белокочанную капусту, кольраби, брюкву в солнечные дни следует поливать ежедневно. Лучше всего это делать способом опрыскивания. Каждый день надо поливать огурцы и томаты, направляя при этом струю под корень. Хорошо рядом с растениями сделать ямки или канавку и направлять воду туда. Лук поливают лишь в периоды длительной засухи. То же самое относится к петрушке и моркови. Сельдерей поливают ежедневно. Регулярно поливают все молодые растения после высадки. В летнее время овощи поливают вечером или утром. Осенью и весной поливы производят в первой половине дня и даже в полдень, если нет сильного солнца.
ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН
Для ускорения прорастания и роста семена замачивают. Обязательного замачивания требуют семена медленно прорастающих растений, таких, как петрушка, морковь, лук. Для процедуры замачивания требуются питьевая вода и пластмассовая посуда. Температура воды должна быть равной 20–25 °C. Воду меняют каждые 10–12 часов. Время замачивания определяется видом растения. Семена дыни, огурца, капусты замачивают на 12–20 часов, томатов и перца – от 24 до 40 часов. На замачивание семян моркови, петрушки, лука-порея отводят 50–60 часов. Чтобы замочить семена гороха, фасоли, салата, достаточно 2–4 часов. После замачивания воду сливают и сразу же высевают семена во влажную почву.
ПРОВЕРКА СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ
Каждый огородник должен научиться проверять семена на их всхожесть. Для этого нужна обыкновенная тарелка или плошка, на которую кладут кусок марли, либо чистой мешковины, или бумагу. Их время от времени необходимо смачивать водой, чтобы семена получали необходимую влагу. На марле (бумаге, мешковине) рядами раскладывают 100 семян и сверху прикрывают опять же марлей (бумагой, мешковиной), тарелкой или стеклом. Температура в комнате не должна быть ниже 15 °C. Тарелку ставят в теплое место. Каждый день смотрят, сколько семян дали корешки, и записывают цифру в тетрадку, проросшие семена убирают. Количество семян лука, моркови, шпината, проросших в первые 5 дней, укропа, моркови – в первые 6 дней, петрушки – в 7 дней, характеризуют дружность прорастания. Качественными считаются семена со следующей всхожестью: арбуз, дыня, тыква – 95 %, огурец, капуста – 90 %, редис – 85 %, морковь, петрушка – 70 %, укроп – 55 %, свекла, лук – 80 %.
Глубина посева семян.
Неопытные огородники стараются семена заделывать глубоко. Однако глубокий посев замедляет их всхожесть, либо они не прорастают совсем, так как в этом случае затрудняется доступ к ним кислорода. Помимо этого при глубоком посеве на преодоление семенами механического сопротивления почвы расходуется много полезных веществ, поэтому их может не хватить для прорастания. Но и слишком мелкий посев дает плохие результаты, так как семена высыхают или их просто выдувает ветром. Все мелкие семена (свеклы, моркови, репы и др.) высевают на глубину 1–3 см, крупные – 3–5 см.
Спичечный коробок на службе огородника.
Семена обычно хранят в мешочках и пакетиках. Но лучше проявить изобретательность и придумать что-то более оригинальное и удобное. Например, для хранения семян можно приспособить ячейки спичечных коробков, которые склеивают между собой, взяв 2–3 десятка коробков. На торцах коробочек пишут дату, наименование культуры, сорт.
ТЕХНИКА ВЫСЕВА СЕМЯН
Семена высевают в неглубокие бороздки, сделанные с помощью заостренной палки, ручкой граблей, специальными приспособлениями. Но лучше всего для проведения бороздок взять доску длиной в метр, шириной 15–25 см, толщиной 1,5–2 см. Доску вдавливают на глубину 1–3 см и получают бороздки с ровным дном. На одной из боковых частей доски на расстоянии 0,5 (1, 2, 3 см) набивают рейки чтобы получились квадраты в 2–3 см. Для крепления реек используют гвозди, шурупы, укрепляют деревянным шипом, вставленным в отверстия рейки и доски. На бороздки раскладывают семена: лук, морковь – на расстоянии 1–1,5 см, свеклы, репы – 1–2 см. Дно бороздок уплотняют, так легче подается вода из нижних слоев почвы к семенам. Семена прикрывают землей или смесью земли с перегноем слоем 0,5 см, уплотняют ребром ладони. Сверху насыпают слой перегноя или торфа в 1–2 см, чтобы защитить бороздки от пересыхания. Если с посевом припозднились, то дно бороздок сначала обильно поливают из лейки без ситечка и лишь потом высыпают семена и присыпают их.
ПИКИРОВКА
Пикировкой называют пересадку рассады. Это делается для того, чтобы получить здоровую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми крепкими корнями. Пикировку можно проводить до 3-х раз. Растения пересаживают в горшочки разной величины, ящички большего размера или в кубики. Для пикировки в кубики берут влажную земляную смесь, из которой прессуют кубики. Их готовят из парниковой земли, торфа и компоста. Готовый питательный грунт продается в магазинах. В кубиках сеянцы хорошо сохраняются. Рассада, высаженная с кубиком, легче приживается, не болеет, может противостоять засухе, дает более ранний урожай, потому что растение развивается без перерыва.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Это покрытие поверхности почвы тонким слоем органического материала – листвы, хорошо перепревшего навоза, торфа, измельченной коры хвойных деревьев и т. д. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, препятствует образованию корки и росту сорняков.
ПРИЩИПКА
– удаление верхушки стеблей для лучшего развития культуры, компактности и кустистости растения.
ГРЯДЫ И ГРЕБНИ
На низких, сырых, пойменных местах, на участках, где близко подходят грунтовые воды, делают гряды или гребни. Их делают с осени, чтобы весной почва на них быстрее прогрелась и освободилась от избытка влаги. Это происходит на 10–20 дней раньше, чем с поверхностным покровом на ровной местности. Расстояние между центрами гребней зависит от вида культуры. Для помидоров, огурцов, капусты 80–90 см; для моркови, свеклы и др. корнеплодов 70–90 см. Чаще всего гряды и гребни делают для теплолюбивых культур – огурцов, помидоров и чтобы ранние получить капусту, картофель. Посадку делают на южной стороне гребня, так как там лучше прогревается почва. Эту сторону делают покатой, а северную более крутой. Температура на грядах и гребнях днем выше на 2–3 °C, ночью ниже на 1–2 °C, чем на ровной поверхности, так как почва на них более сухая и днем нагревается быстрее, а ночью соответственно быстрее охлаждается. Но следует учитывать, что весной, когда случаются заморозки, всходы огурцов на грядах и гребнях повреждаются сильнее, чем на ровной поверхности.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Многие овощи выращивают рассадой. Благодаря этому сокращаются срок и созревания – примерно на полтора месяца. Кроме того, некоторые теплолюбивые растения при низкой температуре начинают болеть и могут погибнуть. Чтобы защитить овощи от заморозков и холода, и используют рассаду. Рассаду выращивают в парниках, теплицах, комнате, под открытым небом в рассадниках. В рассадниках держат не особо требовательные к теплу растения – капусту, брюкву и т. д. От качества рассады в большой степени зависит урожай. Для нее используют бумажные стаканчики, торфоперегнойные и цветочные горшки, питательные кубики. Подойдут и стаканчики, изготовленные из пустых прозрачных пластмассовых бутылок. От 1–1,5-литровой бутылки отрезают на расстоянии 7– 15 см нижнюю часть. Оставшуюся часть без пробки опускают горлышком вниз в отрезанный стаканчик, оставляя между дном и горлышком пространство в 1–2 см. На дно кладут кусочек марли или старой тряпочки из хлопка или льна. Тряпица нужна, чтобы не вымывался грунт при поливе. Емкость заполняют питательной смесью, оставив от верха расстояние 3–6 см устанавливают в ящик, в каждый кладут семя или несколько. Рассаду в бумажных стаканчиках высаживают в грунт прямо в них. Бумага сгнивает в земле. Поливать рассаду в таком горшочке надо тоненькой струйкой. Высаживая растение в открытый грунт, марлю (тряпицу) не удаляют. В емкости, предназначенные для рассады, насыпают огородную землю, заправленную минеральными удобрениями, или готовят специальную смесь. Вместо минеральных удобрений можно использовать золу. Сеянцы при наличии у них двух листочков пикируют в горшочки размером 6Х6 (8Х8). Их наполняют такой же смесью, которая была в горшочках, ящичках, и поливают раствором, приготовленным из 3-х столовых ложек жидкого коровяка, половиной чайной ложки медного купороса, 1/3 таблетки микроэлементов. При пересадке не следует углублять сеянцы в почву до самых семядольных листочков. Желательно 3–4 дня держать растения при температуре 17–18 °C. В горшочках рассаду обильно поливают, чтобы промок весь ком земли. Поливы проводят 3–4 раза в неделю. В маленьких горшочках рассаду держат не более 22-х дней. Один раз дают подкормку – стакан жидкого коровяка на 10 л воды. Чтобы не допустить перерастания рассады, ее еще раз пересаживают в горшочки размером побольше – 15Х15 см. Если нет времени, чтобы следовать всем этим рекомендациям, рассаду пикируют в ящички большего размера или в пленочную тепличку. В больших горшочках рассаду через 10 дней подкармливают. Питательный раствор готовят из столовой ложки суперфосфата и 2-х столовых ложек древесной золы. На каждый горшок расходуют один стакан. Пикировку проводят до трех раз. Накануне пересадки растения обильно поливают, чтобы к утру они всосали побольше воды. При пикировке растения осторожно вынимают из земли с помощью плоской лопаточки. Укоротив главный корешок, растение пересаживают. Если земля на грядке, в парнике, ящике сухая, ее за день до пикировки поливают. За 15 дней до посадки рассаду закаляют, снижая температуру. Для этого ее выносят на лоджию, балкон, веранду утром и вечером, но только в том случае, если на улице температура не ниже 8 °C. Рассаду, выращенную в торфоперегнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках, бумажных стаканчиках высадить несложно. Выкапывают ямку, которая по размеру больше размера банки или горшочка, и опускают в нее рассаду, не давая рассыпаться кому. Ком вокруг обжимают землей, удаленной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливе не стекала. Лунку после полива хорошо бы присыпать перегноем. Это предупреждает образование корки и способствует лучшему удержанию влаги.
Самое первое в уходе за растениями – недопущение образования корки на почве. Даже неопытный огородник знает, что для прорастания семени и дальнейшего развития растения необходимы вода, минеральные вещества, тепло, воздух, свет. Растения из воздуха через зеленые листья и частично через корни поглощают углекислоту и кислород, необходимые для дыхания не только надземных частей, но и корней. В почву, покрытую плотной коркой, воздух проходит плохо. Растения начинают страдать от недостатка кислорода, задыхаются, гибнут. Одной из мер, препятствующих образованию корки, является присыпка посевов и посадок торфом слоем в 2–3 см или перегноем. Но если этого не сделано и корка образовалась, ее осторожно разбивают граблями или мотыгой, действуя осторожно, чтобы не вывернуть всходы. Плохо приходится растениям, если вследствие затяжных дождей на посевах образовались лужи: листья увядают, посевы могут погибнуть. На сырых участках, подверженных затоплению, лучше выращивать растения на грядах или гребнях. Вторая важнейшая мера ухода за посевами овощных культур – прополка. Сорная трава вырастает на грядках еще до появления всходов. Например, семена свеклы и петрушки дают всходы позже, чем сорняки. Сорняки отнимают у всходов пищу и воду и затеняют их. Потому сразу же, как в рядках появились сорняки, их удаляют, пропалывают и междурядья. Если этого не сделать, то через 10–12 дней сорняки заглушат всходы и урожая не будет. Сорняки очень живучи, прекрасно размножаются в питательной и рыхлой почве, поэтому при перекопке участка необходимо удалять все корни сорных растений. Самое удобное время для прополки – после дождя. Но, следует соблюдать осторожность, чтобы не выдернуть или не расшатать корни растений. Специалисты огородного дела советуют при посеве к семенам лука, моркови, петрушки, свеклы добавлять семена салата – 1/10 или 1/20 часть от веса. Семена салата быстро прорастут и обозначат рядки, что поможет провести между ними рыхление. Ученые считают, что рыхление по своему значению равно двум поливам. Основное правило для огородников – всегда под всеми культурами держать почву в рыхлом состоянии. Ее рыхлят тем глубже, чем глубже была перекопана почва перед посадкой и чем сильнее она промочена дождем. В засушливую погоду рыхление проводят на глубину 3–5 см. Глубокое рыхление обеспечивает поступление воздуха к корням и бактериям, благодаря чему в почве происходит усиленное разложение органических веществ и обогащение ее минеральными веществами. Параллельно с рыхлением проводят окучивание, которое способствует образованию дополнительных корней у помидоров, кочанной капусты. Окучивание картофеля ведет к образованию у него подземных побегов. Слегка окучивают огурцы. У арбузов, дынь и у огурцов присыпают плети в местах их тесного прилегания к земле. Обязательным мероприятием из арсенала мер по уходу за растениями является их прореживание. Поскольку для страховки семена моркови, свеклы сеют больше нормы, происходит их загущение. Растениям при этом не хватает света, пищи, влаги, в результате урожай получается невысоким, корнеплоды мелкие. Поэтому прорывка обязательна. При прореживании необходимо удалять более поздние и слабые всходы, оставляя сильные на определенном расстоянии друг от друга.
Раздел III
ОГОРОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
Свеклу возделывают в разных районах нашей страны, от южных до северных. Известны до 20 различных ее сортов. В черноземной зоне широко распространены такие сорта, как «Египетская плоская» и «Грибовская плоская А-473», «Донская плоская 367», «Бордо», пригодные для возделывания в различных зонах. Сажать свеклу начали гораздо позднее многих сельскохозяйственных культур. По сравнению с нею лук, капуста, редька более древние огородные овощи. Очень долгое время не использовали корнеплоды, употребляя в пищу ее листья, в то время как корнеплодами кормили скот. Затем долгое время свеклу ели в сыром виде. «Толстый и мясистый корень на вкус сладок и приятен, поэтому некоторые предпочитают есть его сырым...». Эти слова принадлежат древнегреческому философу и естествоиспытателю Теофрасту. На Руси свекла появилась в X–XI веке. Столовые сорта были выведены средневековыми свекловодами, сахарная свекла появилась на рубеже XIX-го века – гибрид кормовой свеклы и лиственной. Свекла – двухлетнее растение. Ее семена начинают прорастать при температуре 5 °C. Всходы появляются через 8–10 дней, за этот период семя набухает, впитывает влагу, посылает вглубь корешок, а вверх росток с двумя семядолями. Свекловоды называют эту стадию «фаза вилочки», она продолжается 6–10 дней. В это время посевы рыхлят и дают минеральные подкормки. Над землей образуется почка, из которой выходят розеточные листья. К концу сезона у каждого свекловичного растения образуется до 50–70 розеточных листьев. Семена у свеклы появляются на второй год. Корнеплоды первого года весной высаживают в грунт. Почву предварительно перекапывают, на плодородных черноземных землях вносят только минеральные удобрения – 15–20 г аммиачной селитры или 20–30 г сульфата аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–15 г хлорида калия. Всходы появляются через 15–20 дней, над почвой появляется характерная лиственная розетка, из которой в этот раз появляется цветоносный стебель. Через 5–6 недель на стебле появляются небольшие желтые цветки. Сбор семян производят в конце июля – начале августа. Свеклу сеют в бороздках, сделанных на расстоянии 15–20 см одна от другой. На 1 кв. м высевают 30–40 растений. Глубина заделки семян 2–3 см. До появлении всходов свеклу обрабатывают мотыгой поперек ряда, после их появления пропалывают рядки и систематически рыхлят междурядья. Дважды свеклу пропалывают: первая прополка проводится после появления 1–2-х настоящих листьев, оставляют между растениями расстояние в 3–4 см. Во второй раз прореживают, когда у свеклы будет 4–5 настоящих листьев, а корнеплод достигнет диаметра 3–5 см. Прореживают на расстоянии 6–8 см. Подкормку минеральными удобрениями проводят первый раз после прореживания. Во второй раз подкармливают свеклу, когда ботва сомкнется в междурядьях. В первой половине вегетации более важны азотные удобрения, при формировании плодов – калийные и фосфорные. Свеклу поливают 2–3 раза, тратя на 1 кв. м 2–3 ведра. Свеклу можно сажать и осенью, под зиму, – в конце октября – начале ноября, чтобы получить ранние корнеплоды в конце июня. При осеннем посеве свеклу сажают на грядах и мульчируют торфом или перегноем. Используется и рассадный способ выращивания свеклы. Рассаду, выращенную в теплом помещении, высаживают в открытый грунт при наличии 3–4 листьев в первой декаде мая. Убирают корнеплоды свеклу до заморозков, в конце августа – начале сентября. Ботву срезают, оставляя небольшой черешок. Свекла более засухоустойчивая культура, чем морковь и капуста. Наиболее чувствительна к недостатку влаги она в период прорастания семян, укрепления всходов, при формировании листьев. Ее лучшие предшественники – картофель, огурец и др. В южных районах, Краснодарском крае, например, ее оставляют под зиму. Ложная мучнистая роса – распространенная болезнь свеклы. Это грибковое заболевание поражает молодые листья и верхушки цветоносных побегов. Признаками заболевания являются побледнение окраски листьев, скручивание их краями вниз, утолщение, хрупкость, появление на их нижней стороне серовато-фиолетового налета. Листья чернеют и отмирают. Зимой свекла, пораженная пероноспорозом (научное название болезни), загнивает. Распространению болезни способствует влажная, прохладная погода. Мерами борьбы являются, во-первых, посев здорового посадочного материала, затем, протравливание их в водной вытяжке суперфосфата и опрыскивание посевов и семенников 1 %-й бордоской жидкостью.
Корнеед.
Эта болезнь поражает проростки и всходы свеклы. Пораженные стебельки чернеют, становятся тонкими, растения полегают, проростки гибнут уже в почве. Всходы становятся редкими. Особенно сильно корнеедом заражаются посадки свеклы в пониженных местах. Причиной возникновения корнееда могут стать также недостаточная обработка почвы, нехватка воздуха, повышенная ее кислотность. Побороть болезнь помогут правильная обработка почвы, своевременное рыхление и внесение удобрений. Необходимо известкование кислых почв, а также внесение в них перед посевом 3-х г буры на 1 кв. м. Помогут и замачивание семян в водной вытяжке суперфосфата из расчета 1:40, проращивание семян до наклевывания единичных клубочков и посев во влажную почву, своевременные прополка и уничтожение растительных остатков. Фомозом поражаются вся ботва и корнеплоды. Болезнь характерна появлением светло-бурых пятен округлой формы с черными точками. В зимнюю пору корнеплоды чернеют. При высадке пораженных фомозом растений семенники выпадают. Меры борьбы предусматривают протравливание семян препаратом ТМТД, своевременное уничтожение растительных остатков, внесение 3 г буры на 1 кв. м. и достаточного количества минеральных удобрений. Церкоспороз – пятнистость листьев. Этим грибковым заболеванием поражаются черешки, листья, стебли. Появляются мнгочисленные мелкие округлые светлые пятна, окаймленные красно-бурой полосой. Сильно пораженные листья чернеют и гибнут. На черешках и стеблях образуются продолговатые, вдавленные пятна. Молодые листочки болезнь не трогает. Меры борьбы включают глубокую перекопку, внесение в почву – 3 г буры на 1 кв. м, прополку, опрыскивание посевов 1 %-й бордоской жидкостью.
Вредители свеклы
Свекловичная тля переходит на посевы свеклы с кустарников – жасмина, бересклета, калины. Поврежденные тлей листья скручиваются, рост растения замедливается, масса корнеплода уменьшается, семенники дают плохой урожай. Борются со свекловичной тлей, опрыскивая посевы настоями и отварами инсектицидных растений – луковой шелухи, листьев одуванчика и др. и обрабатывая карбофосом. Свекловичная щитоноска. Это жук длиной 6–7 см, выпуклый сверху, оранжево-коричневого цвета. Он появляется в конце апреля – начале мая на лебеде, перебираясь затем на посадки свеклы. Меры борьбы предусматривают, в первую очередь, уничтожение лебеды и др. сорняков семейства маревых, опрыскивание настоями луковой шелухи, листьев одуванчика, обработка карбофосом, опыливание золой, табачной пылью через каждые 3–5 дней. Свекловичный клоп. Вредитель особенно распространен в Краснодарском и Алтайском краях. Кроме свеклы поражает посевы моркови, укропа, фасоли, гороха и др. Зимует на стеблях сорняков в стадии яйца. Борются с вредителем, применяя опрыскивание раствором 30 %-го карбофоса и настоями инсектицидных растений. Свекловичная минирующая муха появляется во второй половине мая и откладывает на нижнюю сторону листьев свеклы яйца. Личинки внедряются в лист и питаются его мякотью. В результате на них образуются вздутые пятна. Меры борьбы те же, что и против свекловичной тли. ДЕЛАЙТЕ ТАК: Чтобы иметь возможность в зимнее время сварить зеленые щи, суп, приготовить холодник, посадите свеклу и вы сможете использовать ее зелень. Возьмите мелкие свеколки, уложите их в плоскую посуду корешками вниз и поливайте под корнеплоды. Для предупреждения загнивания подержите свеклу в розовом растворе марганца. Можно посадить ее в ящик с грунтом в наклонном состоянии, не засыпая сверху землей. Важно, чтобы почки роста были сухими и чистыми. Ящик первые две недели не держите на свету, только в тепле. Поставите его на свет, когда побеги достигнут 5–6 см.
СВЕКЛА—ЛЕКАРЬ
Свекла слывет лечебным овощем с древности. Ее всегда очень ценили врачи, которые предписывали есть этот овощ и в сыром, и вареном виде, и в качестве настоя. В свекле содержатся сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты – яблочная, лимонная и др., минеральные соли, красящие вещества, витамины группы В, Р, РР, каротин. Издавна свекла считалась противоцинготным средством. Ее употребляют при авитаминозах, малокровии. Натощак свеклу едят для нормализации работы кишечника, делают из ее отвара клизмы при запорах. Ее используют в качестве диетического продукта при заболеваниях печени. Она приносит пользу больным атеросклерозом, пожилым людям. Ее сок применяют для улучшения обмена веществ и как укрепляющее организм средство. Магний, которым богата свекла, делает ее эффективной при лечении гипертонической болезни. Вареным свекольным соком лечат сильный насморк. Кашицу свеклы прикладывают к опухолям и язвам.
СВЕКЛА НА СТОЛЕ
ФАРШИРОВАННАЯ СВЕКЛА ПРИГОТОВИТЬ: 150 г свеклы, 75 г яблок, 15 г риса, 25 г изюма, 5 г сметаны, 5 г сахара, 0,1 корицы. Свеклу испечь или отварить. Очистить и удалить сердцевину, придав ей вид чашечки. Из риса сварить рассыпчатую кашу, смешать ее с сахаром, изюмом и мелко нашинкованными яблоками. Добавить 10 г растопленного масла, все смешать, нафаршировать свеклу, полить сметаной и запечь. Подавать к столу со сметаной. СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ ПРИГОТОВИТЬ: 0, 5 кг свеклы, 0,5 ст. молока, 3 ст. л. манной крупы, яйцо, 1 ч. л. сахарного песка, 2 ст. л. молотых сухарей, растительное масло или маргарин для жарки. Натереть свеклу на крупной терке и припустить в молоке, добавив немного маргарина. Всыпать, непрерывно помешивая, тонкой струйкой манную крупу, положить сахар и варить, помешивая, на слабом огне до готовности. В остывшую массу добавить яйцо, тщательно перемешать, разделить на шарики, положить их на хорошо посыпанную сухарями разделочную доску. Не снимая с доски, при помощи ножа сформировать из свекольных шариков котлеты. ХОЛОДНЫЙ БОРЩ ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы средней величины, 2 огурца, 2 яйца, зеленый лук, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. ложку лимонного сока, соль по вкусу. Свеклу сырую очистить, промыть в холодной воде, нарезать соломкой, добавить сахар, сок лимона и залить горячей водой. Варить на маленьком огне под крышкой полчаса, охладить. Нарезать свежие огурцы, зеленый лук, крутые яйца, можно добавить и вареное мясо, залить свекольным холодным отваром. В тарелку класть со сметаной, зеленью.
КУКУРУЗА
Если верить ученым, кукуруза – самое древнее пищевое растение на нашей планете. Она была известна еще 4500 лет назад. Но данные о ее происхождении противоречивы. В одних источниках утверждается, что были обнаружены остатки пыльцы дикорастущих форм кукурузы, относящиеся к временам, когда на земле еще не было человека. Другие считают, что кукуруза – «дитя человеческих рук», что она никогда не существовала в диком виде. Крупному советскому ботанику В.Л. Комарову принадлежат слова, что «дикий маис найден никогда не будет, потому что его никогда и не было: он возник в культуре и вне культуры должен вернуться к прародительской форме, то есть перестать быть маисом». Маис – индийское название кукурузы. В Англии ее называют гвинейским зерном, в Испании – турецким злаком, во Франции – испанской пшеницей, В Германии считают, что это аравийский или итальянский злак. В Иране она слывет пшеницей, завезенной из Мекки, Турции говорят о ней как о египетском зерне, а в Египте как о сирийском. В Сирии же считают иранским зерном. В гробницах Египта, сооруженных гораздо раньше, чем началось летоисчисление, археологи нередко находят кукурузные початки. Француз А. Пормантье, крупнейший агроном XVIII века, писал в свое время об этом овощном злаке: «Французы, если вы любите свою родину, то возделывайте кукурузу в каждом кантоне, где почва и климат благоприятствуют этой культуре. Кукуруза из всех зерновых культур дает человеку и животным максимальное количество питательных веществ». Современные исследования показали, что в кукурузном зерне содержится от 60 до 76 % крахмала, от 6 до 20 % белка, от 3 до 6 % масла, есть зола, клетчатка. Кукуруза стремительно идет в рост, в сутки ее листья иногда удлиняются на 15–20 см, т. е. в час она отрастает на 1 см. Карликовые сорта кукурузы не достигают даже метра высоты, но некоторые сорта вырастают до 8–9 м. Сортов кукурузы в мире тысячи. Помимо столовых и кормовых, есть декоративные, у которых красные и пестрые листья. Например, существует, выращенный американским селекционером Лютером Бербанком сорт «Радуга», у которого листья имеют цветные полосы – желтую, белую, темно-красную, зеленую, бронзовую, коричневую. Из кукурузы – зерна, стеблей, листьев, кочерыжек – изготавливают спирты, масла, искусственный каучук, глюкозу, щавелевую, муравьиную, уксусную кислоты, пластмассы, растворители, производят удобрения, лаки, краски, смолы, искусственное волокно и т. д. Кукуруза считается зерновой культурой, но ее сахарные сорта, урожай которых собирается в стадии молочной спелости, можно считать овощными растениями. Кукурузу выращивают даже в северных районах нашей страны. Она хорошо развивается на богатых гумусом, плодородных, незасоренных почвах. Производство этого овоща поставлено на широкую промышленную основу, а на огородных участках ее начали выращивать задолго до этого. Кроме маиса ее еще называют початкой, турецким пшеном, киткой, повенкой и т. д. Кукуруза – однолетнее растение с мочковато-корневой системой. Она цветет в августе – сентябре, созревание плодов происходит в сентябре—октябре. Ее размножают семенами. Высевают их на глубину 6–8 см по схеме 60Х140 см. Участок под кукурузу готовят с осени. При перекопке вносят органические удобрения – перепревший навоз – 3–4 кг на 1 кв. м. При весеннем посеве в лунки добавляют минеральные удобрения, внося по 15–20 г аммофоски в каждую. При появлении 8–10 листьев подкармливают навозной жижей или птичьим пометом из расчета 1:10, 1:20. Во время роста и развития пропалывают рядки, рыхлят междурядья, делают подкормки азотными удобрениями по норме 20 г на 1 кв. м аммофоса или аммиачной селитры. Початки срывают руками, можно срезать их ножом или серпом. Сырье раскладывают на ткани или другом материале и сушат на хорошо проветриваемом чердаке или под навесом. Рыльца считаются готовыми для дальнейшего их использования в сушеном виде, если они при сгибании ломаются. Срок сохранности – 3 года.
КУКУРУЗА—ЛЕКАРЬ
В лечебных целях используются кукурузные столбики с рыльцами, которые собирают в период созревания. В кукурузе есть витамины В2, В6, К, С, D, Е. Сухие рыльца, жидкий экстракт, отвар применяют в качестве желчегонного, кровоостанавливающего, мочегонного средств. Ими лечат холецистит, гепатит, различные кровотечения. Кукурузный крахмал используют для присыпок, пудр. Крахмал кукурузы принимают внутрь для замедления всасывания лекарств. Кукурузными рыльцами лечат домашний скот: дают в виде настоя или добавки в корм – лошадям 30–60 г, свиньям и овцам 20–40, собакам 10–20 г по 3–4 раза в сутки. Приготовление кукурузного отвара. 3 столовые ложки залить стаканом крутого кипятка и кипятить в течение 30 минут. Охладить, отжать и долить водой до первоначального объема, т. е. до краев стакана.
КУКУРУЗА НА СТОЛЕ
Початки кукурузы отваривают в подсоленной воде, жарят, тушат. Маленькие початочки величиной с большой палец консервируют, как и огурцы, и подают в качестве гарнира на ужин. ИТАЛЬЯНСКАЯ КАША «ПОЛЕНТА» ИЗ КУКУРУЗЫ ПРИГОТОВИТЬ: 100 г кукурузной муки, 0,5 л воды, 1 ст. л. масла, соль по вкусу. Из муки и воды сварить каши, добавить масло, посолить. Перед подачей на стол посыпать твердым сыром. СУП ИЗ КУКУРУЗЫ 100 г кукурузы, 2 картошки, морковка, 4 перышка зеленого лука, помидор, 2 столовые ложки растительного масла, зелень петрушки и укропа, соль. Кукурузу сварить, снять зерна. Лук, морковь слегка спассеровать на растительном масле. Картофель опустить в кипящую воду, варить 10–15 минут, добавить кукурузу и пассерованные овощи, свежий помидор, очищенный от кожицы, размятый ложкой, посолить. В тарелке заправить зеленью. КУКУРУЗА С ПОМИДОРАМИ ПРИГОТОВИТЬ: 8 початков кукурузы, 2 яйца, 100 г сливок, 1 ст. л. масла. Кукурузные зерна потушить в небольшом количестве подсоленной воды, протереть через сито, смешать с сырыми желтками, маслом, сливками, добавить взбитые белки, положить массу в смазанную жиром форму и запекать в течение 20 минут в духовке. ЖАРЕНАЯ КУКУРУЗА ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ РЕЦЕПТУ ПРИГОТОВИТЬ: 7–8 початков кукурузы, 100 г сыра, 2 яйца, 100 г сливок, 1 ст. л масла. Кукурузные зерна потушить в небольшом количестве подсоленной воды, протереть через сито. Часть массы разровнять на противне, уложить сверху ломтики сыра, затем еще слой кукурузы и поставить для охлаждения. Нарезать холодное тесто на квадраты, залить сверху смесью из яиц, масла и сливок, жарить на сковороде в масле.
ТОПИНАМБУР
Топинамбур – растение, которое можно употреблять в пищу. У него уродливые клубни, которые трудно чистить, мякоть быстро синеет. Поэтому лучше всего его разводить в качестве кормовой культуры, которую охотно поедают свиньи, коровы и домашняя птица, в любом виде – сыром и вареном. Топинамбур выкапывают или оставляют под зиму, его можно сажать и весной, и осенью. Сажают как клубнями, так и частями клубней в начале мая. Можно посадить его рядом с картофелем, по краю участка. Сажают топинамбур и возле хозяйственных построек, у забора. Он красиво цветет, цветки похожи на цветки подсолнечника. Топинамбур растет как на сухих, так на переувлажненных почвах. Сажают его по схеме 50Х70 на глубину 10–12 см. Летом делают подкормки навозной жижей, несколько раз окучивают, поливают по мере необходимости. т. е. уход такой же, как и за картофелем. Осенью топинамбур высаживают клубнями на глубину 15 см. Овощеводы утверждают, что при осенней посадке урожайность топинамбура выше. Топинамбур растет на одном месте много лет подряд. По вкусу клубни топинамбура напоминают брюкву. Кожица топинамбура тонкая, ее легко повредить, поэтому следует обращаться с плодами осторожно. Клубни надо хранить в прохладном месте, так как они быстро портятся. Если необходимо сохранить топинамбур в погребе, лучше пересыпать его песком. Сорта топинамбура, пригодные для выращивания в черноземной полосе, – «Скороспелка», «Вадим». «Скороспелка» хорошо зимует, клубни у нее крупные. «Вадим» хорошо хранится в погребе, сорт можно использовать в декоративных целях, посадив рядом с постройками. Для использования в качестве корма сажают топинамбур «Венгерский». Представляют интерес сорта «Белый урожайный», «Волжский», «Находка», «Интерес», «Тамбовский».
ТОПИНАМБУР НА СТОЛЕ
САЛАТ ИЗ ТОПИНАМБУРА ПРИГОТОВИТЬ: 200 г топинамбура, 1–2 моркови, зелень петрушки и укропа, 2 ст. л раст. масла. Топинамбур и морковь натереть на крупной терке, мелко порезать зелень, смешать с овощами, заправить салат растительным маслом. САЛАТ ИЗ ТОПИНАМБУРА С ЛУКОМ ПРИГОТОВИТЬ: 200 г топинамбура, луковицу, 1–2 ст. л. раст. масла. Клубни топинамбура очистить, протереть через крупную терку, смешать с нарезанным луком, заправить растительным маслом. ТОПИНАМБУР ПЕЧЕНЫЙ Запечь клубни топинамбура в духовке, подавать в горячем воде, полив растительным маслом. ОЛАДЬИ ИЗ ТОПИНАМБУРА ПРИГОТОВИТЬ: 300–500 г сырых клубней, 0,5 л простокваши, 2 яйца, 4 ст.л. раст. масла, соль, сода – по вкусу. Очищенные клубни натереть на крупной терке, добавить простоквашу, яйца, масло, соль, соду. Все перемешать и выпекать оладьи.
ФАСОЛЬ
Фасоль – однолетнее растение семейства бобовых. Растение требовательно к теплу, однако жары не переносит. Семена фасоли прорастают при температуре не ниже 2 °C, а для ее дальнейшего роста и развития нужна температура 15–22 °C. Заморозков фасоль боится. Плодородные черноземы – самая лучшая почва для фасоли, хотя она хорошо растет и на суглинках и супесях. Ее предшественниками должны быть огурцы, капуста, картофель, лук и корнеплоды. Семена фасоли высаживают, когда пахотный слой земли прогреется до 10–12 °C. Оптимальная температура для роста и развития фасоли 20–25 °C. Урожай во многом зависит от того, насколько хорошо подготовлена почва. Подготовку делают осенью. При перекопке огорода на участок, предназначенный под фасоль, вносят суперфосфат и калийные удобрения – 35 г суперфосфата и 15 г калия на 1 кв.м. Для вьющейся фасоли весной устанавливают опоры. Это могут быть старые трубы, которые забивают в грунт. Их скрепляют планками приблизительно на высоте 30–40 см от земли. Точно так же скрепляют и верхние концы труб. Затем натягиваются шпалеры – старые электрические провода, веревки, шпагат. Для ускоренного роста и развития фасоли можно поставить пленочное укрытие. Для этого необходимо прорыть канаву глубиной в штык лопаты, хорошо заправить ее перегноем, перемешанным с минеральными удобрениями – суперфосфатом и сульфитом кальция. Над траншеей сооружается проволочный каркас высотой 30–40 см, который накрывают пленкой. В качестве опор могут послужить зеленые растения – кукуруза, сорго. Семена замачиваются в течение суток в теплой воде и помещаются во влажные марлевые мешочки для проращивания. Эффективно замачивание семян в теплом розовом растворе марганцовки. Пророщенные семена высевают в середине мая в бороздки. Глубина заделки семян 3–4 см, промежутки между семенами 8– 10 см. В начале июля пленку снимают. За лето растение подкармливают 2–3 раза раствором коровяка, который можно смешать с древесной золой в пропорции 3 ведра коровяка на ведро золы. Фасоль нуждается в поливе. После полива надо рыхлить почву, слегка окучивать и удалять сорняки. Фасоль на семена убирают при наступлении восковой спелости. Для посева на следующий год отбирают крупные здоровые семена. Под кустовую фасоль устанавливают несколько десятков невысоких деревянных колышков. На них натягивают пленку. Под ней хорошо сохраняется влага и прогревается почва. Чтобы пленка не перегревалась, ее можно опрыскать болтушкой из воды с землей. Семена кустовой фасоли высаживают в рядки на расстоянии 10 см, между рядами оставляют промежуток 40–50 см. Спаржевая фасоль. В настоящее время находит распространение спаржевая фасоль – вигна. Ее лопатки используются в народной медицине как диетический продукт и в качестве лечебного препарата. В плодах спаржевой фасоли нет пергаментного слоя, поэтому в пищу используются не только семена, но и сочные створки боба. Семена – мелкие, недоразвитые, размером с пшеничное зерно. Вигна – вьющееся растение, достигающее 5 м высоты, а ее лопатки вырастают до 1 м. Вигна неприхотливое растение, хорошо растет на плодородных черноземных землях. Она засухоустойчива, может расти не только на открытых солнечных местах, но и затемненных, высокоурожайна, может дать до 3 кг бобов с одного растения. Ее сажают после капусты, огурцов, картофеля, помидоров. Почву готовят с осени, заправляют органическими удобрениями – 0,5–1 ведро перегноя или компоста на 1 кв. м. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения: суперфосфат – 30 г, хлористый калий – 20 г, мочевину – 10–20 г на 1 кв. м.
