Всё об аквариуме и рыбках

Аквариум для цихлид Больших африканских озер. Аквариум имитирует литоральный ландшафт скального озера. Желательно использование широкого и глубокого водоема, в котором имитируются зоны различных глубин. Пространство должно быть заполнено скальными породами, образующими гроты и укрытия. Освещение – яркое, но оставляющее затененные участки, где рыбы могут укрыться от территориальных притязаний противников. Предпочтительны большие объемы – от 100 л и выше, но некоторые виды лампрологусов, юлидохромисов, меланохромисов устроит и небольшой водоем.

Грунт должен быть достаточно крупным – базальт или гранит с размером частиц 6–10 мм, так как рыбы могут его разрывать. Можно устроить аквариум гигиенического типа – без грунта, покрыв дно декоративными плитами или окрасив стекло снаружи в темные тона.

Растения в таком аквариуме лучше не высаживать. Многие виды африканских цихлид охотно поедают или вырывают водную растительность, поэтому с ними возможно содержание лишь жестколистных видов эхинодорусов, анубиасов, таиландского папоротника и т. п. Часто в таких цихлидариумах используют искусственные растения, здесь они иногда смотрятся к месту.

Вода щелочная, содержащая мало органических веществ. Необходима ее регулярная подмена. При отсутствии живых растений хорошие результаты дает использование биофильтрации, пеноотделительных колонок, фильтров с активированным углем.

Подбор рыб должен осуществляться по принципу «сходства характеров»: более агрессивные виды содержатся с себе подобными. Нежелательна большая разница в размерах. Таньганьикские виды не следует держать с рыбами из озера Малави. Многообразие видов рыб этой группы позволит выбрать питомцев сообразно собственному вкусу. Но следует учитывать, что многие виды способны давать гибридное потомство, что является нежелательным явлением. Поэтому не стоит содержать вместе слишком большое количество видов. Гаремные виды при содержании нуждаются в большем количестве самок (до 4–5 и более на одного самца). Некоторых нужно содержать группами отдельно от других видов.

Большинство этих цихлид в естественной среде поедают в большом количестве водорослевые обрастания скал. Некоторые (например, лабеотрофеусы) даже специализируются на этом. Поэтому наряду с живыми кормами следует обязательно давать растительную пищу: овсяные хлопья, подваренную капусту, салат, шпинат, одуванчики и пр. Кормление только живым кормом приводит к нарушению обмена веществ, ожирению и полной неспособности размножаться. Хорошие результаты дает кормление сбалансированными искусственными кормами с растительными добавками.

Аквариум должен быть хорошо оснащен оборудованием фильтрации, продувки, обогрева. Температура 24–28 °C. Желательно создать горизонтальный ток воды с помощью помпы, это обеспечит рыбам необходимый моцион.

Приведенные схемы далеко не исчерпывают возможности биотопных аквариумов. Существует еще множество вариантов различных животных и растительных сообществ, которые аквариумист может создать в своем водоеме. Однако перед покупкой рыбы или растения всегда следует подробно выяснить условия, в которых нуждается вид, его особенности поведения, регион обитания, требования к объему жизненного пространства и возможность сосуществования с другими видами.

Нерестовый аквариум. Аквариум предназначен для икрометания рыб. В нем создаются необходимые условия для нереста рыб, обеспечивается лучшая сохранность икры. В качестве нерестового аквариума используют цельностеклянные емкости различной формы и размеров в зависимости от потребностей вида. Здесь необходимо соблюдать максимальную чистоту и стерильность. Высота водного столба не должна, как правило, превышать 25 см, так как многие виды рыб нерестятся в толще воды (например, лабео). В аквариум для рыб, поедающих свою икру, помещают специальные сетки с ячеями. Для видов, нерестящихся на листья растения, в аквариум помещают подходящие растения или их заменители.

Инкубатор. Аквариум используется для получения из икры личинок и их дальнейшего развития. Он должен быть цельностеклянным. В зависимости от количества инкубируемой икры и особенностей вида объем инкубатора колеблется от 0,5 до 25 л. Самые маленькие емкости подойдут для инкубации икры афиоземионов, нотобранхиусов и других икромечущих карпозубых, некоторых мелких харациновых. Большие инкубаторы потребуются для инкубации икры крупных видов, в частности икры дискусов, оставленной родителями. Основное условие для инкубатора – создание в нем оптимальных условий для развития икры: температуры, химического состава воды, кислородного режима. Обязательны чистота и использование антисептиков. В инкубаторы вносят метиленовую синь в количестве 1–5 мг/л, трипафлавин – 5 мг/л и др. В качестве инкубатора может служить нерестовый аквариум.

Выростной аквариум. Аквариум предназначен для выращивания мальков. В выростной аквариум их переводят из инкубатора в возрасте 2–3 недель. Плотность посадки мальков в выростной аквариум может быть высокой, поэтому особенно важно поддерживать оптимальные условия среды, обеспечить хорошую фильтрацию, аэрацию и подмену воды, полноценное кормление растущих мальков. Оптимально, чтобы в выростном аквариуме высота была в полтора раза меньше ширины, а большая площадь поверхности обеспечивала хороший газообмен. Параметры воды в выростном аквариуме обычно такие, как в инкубаторе, но постепенно их изменяют, приближаясь к условиям, необходимым для взрослых особей рыб соответствующего вида.

Изолятор. Аквариум-изолятор предназначен для передержки и адаптации приобретенных рыб и других животных и для лечения заболевших. Непременные условия такого аквариума – просторность, чистота, отсутствие грунта и растений, хорошая аэрация и фильтрация воды, постоянный контроль качества воды.

Непременно позаботьтесь о надежной подставке. Аквариум объемом 80 литров вместе с грунтом и оборудованием будет весить около 100 килограммов. Он должен стоять прочно, ни в коем случае не качаясь и чтобы к нему можно было легко подойти. Не следует располагать аквариум ниже или выше уровня глаза наблюдателя.

Красиво смотрятся аквариумы в современных мебельных стенках: такое расположение позволяет сэкономить место. Важно только оставить достаточное пространство сверху для ухода за аквариумом, а также слева и справа, тогда сосуд при необходимости можно без проблем вынуть из ниши.

Большое значение имеет место расположения аквариума. Лучше всего установить аквариум торцом к окну, на некотором расстоянии от него. Умеренное, дневное, естественное освещение аквариуму очень полезно. Нужно организовать и искусственную подсветку – иначе как любоваться водоемом вечером, к тому же в осеннее, зимнее и весеннее время естественного света из окна растениям недостаточно. Способы искусственного освещения аквариума позволяют успешно содержать его в любом месте квартиры.

Разумеется, аквариум должен красиво вписываться в интерьер. Это дело вашего вкуса. Большой, эффектно освещенный аквариум невольно притягивает взгляд при входе в комнату, как бы выпирает из интерьера, притушевывает другие детали обстановки, поэтому ему необязательно предоставлять самое почетное место в комнате.

Аквариум должен иметь постоянное место в помещении. Для него обычно выбирают хорошо освещенное место (в этом случае удается экономить электроэнергию, так как требуется меньше искусственной досветки), но не прямо у окна, так как в этом месте сложно добиться постоянства условий в аквариуме. По той же причине нельзя устанавливать аквариум и на подоконнике. Аквариум можно поставить на специальную подставку, на стол, в нишу мебельной стенки на расстоянии одного-двух метров от окна, торцом к нему. При таком положении свет от окна будет падать на смотровую сторону аквариума и обитатели будут смотреться в нем наиболее эффектно. Аквариум можно устанавливать и в глубине помещения, на большем удалении от окна. Но тогда вам придется обеспечить достаточную искусственную досветку.

Аквариум должен стоять на своем месте устойчиво, не шататься и не перекашиваться. Его не рекомендуется переставлять на другое место, двигать на подставке. В противном случае он может треснуть и дать течь. Особенно это касается каркасных крупногабаритных аквариумов.

1. Выбор аквариума. Прежде чем покупать аквариумных животных, необходимо позаботиться о подборе подходящей емкости. Аквариум должен удовлетворять вашим эстетическим запросам и биологическим потребностям животных, которых предполагается в нем содержать. Определяют форму и объем аквариума, а также материал, из которого он изготовлен.

2. Выбор места для аквариума и его установка.

3. Промывка и закладка в аквариум грунта и декоративных элементов.

4. Подготовка воды нужного качества и ее заливка в аквариум.

5. Установка аквариумного оборудования, проверка исправности его работы. Создание необходимого температурного и светового режима, подключение аэрации и фильтрации.

6. Высадка растений в грунт, размещение плавающих растений на поверхности воды.

7. Посадка рыб и других животных (обычно проводится через неделю после того, как выполнены все предыдущие пункты схемы).

Оборудование для аквариума

При покупке оборудования для аквариума проверяйте работоспособность каждого прибора и особое внимание уделяйте изоляции проводов (при малейшем намеке на царапину, небольшую дырочку немедленно бракуйте предлагаемый комплект).

Главное требование к оборудованию и инвентарю для аквариума состоит в том, что они должны быть изготовлены из материалов, химически нейтральных, не выделяющих в воду вредных для живых организмов веществ.

Каждый аквариумист в своем хозяйстве должен иметь необходимый аквариумный инвентарь:

• сачок для отлова рыбы;

• скребок для снятия водорослей;

• кормушку;

• пинцет;

• скальпель;

• шланг с насадками для заливки воды и чистки грунта;

• сито для просеивания корма;

• компрессор;

• разнообразные фильтры, помпы;

• озонатор;

• терморегулятор.

Стеклоочиститель, или скребы (рис. 5, а). Служит для очистки стекол аквариума от обрастания водорослями и другими отложениями. Вместо стеклоочистителя можно использовать капрон и другие синтетические волокна. Хорошие результаты дает использование водостойкой шлифовальной шкурки. Для плексигласовых аквариумов, с целью избежания повреждений поверхности стекла, используют капроновую мочалку или поролон.

Резиновый шланг (рис. 5, б). Диаметр его зависит от размера аквариума. Удобны шланги с диаметром внутренней поверхности около 8 мм. Они служат для заполнения аквариума водой и удаления мусора. На конец шланга надевается стеклянный наконечник, воронка или коническая спираль для предотвращения засасывания частиц грунта. Но рациональнее использовать прозрачные пластиковые трубки.

Грязесос (рис. 5, в). Употребим для небольших аквариумов. Если грунт засыпать с накатом к задней стенке, то мусор будет скапливаться у передней стенки, откуда его будет легко убрать.

Сачки. Для отлова крупных рыб сачок должен быть сделан из крупной сетки, легко пропускающей воду (рис. 5, г). Сетка должна быть достаточно мягкой и не повреждать наружные покровы рыб. Для прямоугольных аквариумов рамка должна изгибаться под прямым углом, чтобы было легче ловить рыбу по углам, для круглого аквариума будет более удобен круглый сачок (рис. 5, д). Для ловли мелких рыбок и для ловли и промывки живого корма нужно иметь отдельные сачки из густой газовой ткани. Диаметр отверстий в ней зависит от размеров отлавливаемого корма.

Рис. 5. Аквариумный инвентарь: а – стеклоочиститель; б – резиновый шланг; в – грязесос; г, д – сачки

Для вылавливания амфибий используют прямоугольные сачки. Сачок должен быть достаточных размеров. Сторона ободка, к которой прикрепляется ручка сачка, должна иметь длину не менее 10 см. Таких же размеров должна быть и глубина сачка. Крупных амфибий – аксолотлей, протеев – лучше вылавливать из аквариума с помощью специальных приспособлений в виде коробки из оргстекла с просверленными в стенках отверстиями и без боковой стенки. Такое приспособление погружают в воду и в него осторожно, с помощью сачка, загоняют амфибию. Затем коробку с животным можно легко вынуть из воды. Можно также использовать литровую банку, которую укладывают набок. Не пытайтесь ловить рыб и амфибий руками. При этом велика вероятность их травмирования. А холодноводных животных брать руками крайне нежелательно из-за возможности опасного для них перегрева.

После употребления сачки обязательно дезинфицируйте в растворе марганцовокислого калия, метиленовой сини, раствора хлорамина, насыщенного раствора поваренной соли и др.

Стеклянный колокол применяют для ловли пугливых и очень нежных рыб, особенно мелких, чью кожу легко повредить грубой тканью обычного сачка.

Металлические сита применяют для сортировки живого корма и мальков рыб. Диаметр отверстий зависит от назначения сита (рис. 6).

Рис. 6. Металлические сита

Кормушки. Наиболее простая кормушка – плавающее кольцо из пенопласта. Его можно легко изготовить и самому. Эта кормушка не дает сухому корму расплываться по поверхности воды и, оставаясь не съеденным, портить воду. Для кормления мотылем и коретрой используют плавающие кормушки с ситечком, через которые корм постепенно выбирается в воду аквариума, где поедается рыбами. Кормушку следует периодически промывать.

Шпильки. Применяются для крепления в грунте только что посаженых растений. Изготавливаются из нейтральных материалов.

Пинцет. Применяется для удаления подгнивших листьев с водных растений. Для аквариума используют пинцеты, изготовленные из пластмассы.

Кюветы для хранения живого корма. Весьма удобны для этих целей фотографические кюветы разных размеров.

Термометры. Применяются для контроля температуры воды. Перепады температуры очень вредны для обитателей аквариума. Особенно важно следить за температурой воды в аквариумах для нереста, во время подрастания молоди и при содержании стенотермных (способных существовать в узком интервале температур) видов рыб. Чаще всего аквариумные термометры прикрепляют к задней или боковой стенке внутри аквариума. Некоторые термометры можно вставлять в грунт аквариума. Шкала термометра должна быть направлена наружу, чтобы можно было смотреть показания без вынимания его из воды.

Нежелательно использовать ртутные термометры – велик риск, что при обслуживании аквариума термометр разобьется, и ртуть отравит среду аквариума. Спиртовые термометры такого риска не создают, однако и они имеют существенный недостаток: со временем они портятся и не показывают действительной температуры. Более долговечны термометры с термочувствительной металлической спиралью. Удобны появившиеся недавно термометры на жидких кристаллах, с цветовыми индикаторами, которые можно приклеивать к стеклу снаружи аквариума. Их достоинство в том, что они не видны изнутри аквариума и не нарушают гармонии подводной панорамы. Основное требование к термометру – точность градуировки.

Обогреватели воды. Они просто необходимы для аквариумов, содержащих тепловодные виды рыб и растений. Большинство видов аквариумных видов рыб и растений выдерживают довольно значительные повышения температуры, однако ее снижение часто приводит к болезни и даже смерти аквариумных обитателей. Особенно важен обогрев для разведения рыб и выращивания малька. В этом случае интервал температур часто не должен превышать +1–3 °C.

При использовании обогревателей следует иметь в виду, что большинство из них можно включать только тогда, когда они погружены в воду. В противном случае стекло обогревателя может лопнуть. Размещают обогреватель в задней части аквариума, обычно в одном из задних углов.

В холодных помещениях аквариумы целесообразно обогревать снизу. Для этого обогреватель помещают в грунт аквариума (рис. 7). При этом надо следить, чтобы в обогреватель не попала вода.

Рис. 7. Обогрев аквариума снизу

Наибольшее распространение получили электрогрелки со спиралью накаливания (рис. 8). Подбирать такие обогреватели нужно с учетом их мощности в расчете на аквариумный объем и температуру окружающего аквариум пространства.

Рис. 8. Обогреватель воды

Простым и удобным устройством для аквариумного подогрева является соляная грелка (рис. 9). Принцип ее работы основан на нагревании соляного раствора при прохождении через него электрического тока.

Рис. 9. Соляная грелка

Мощность соляной грелки прямо пропорциональна концентрации соляного раствора. Концентрация соляного раствора определяется экспериментальным путем, после чего соляной обогреватель работает в круглосуточном режиме без выключения, поддерживая желаемую температуру. Начинают с небольшой концентрации соли, увеличивая ее до достижения нужной мощности обогревателя. Залив слишком концентрированный раствор и оставив соляной обогреватель без внимания, аквариумист рискует перегреть воду и вызвать гибель ее обитателей. При недостаточной мощности обогревателя необходимо подсыпать несколько крупинок соли. То же делают при понижении температуры.

Мощность соляного обогревателя также зависит от глубины погружения электродов в раствор: при большем погружении мощность увеличивается.

Соляные грелки не перегорают – в случае испарения раствора добавляют воду. Они безопасны при аккуратном обращении. Соляной обогреватель можно отрегулировать для использования в аквариуме любого объема. Более точная регулировка мощности соляного обогревателя позволяет с успехом использовать его без терморегулятора. Мягкое понижение температуры воды соответственно температуре воздуха характерно для естественных водоемов и благоприятно влияет на аквариумных жителей.

Многие специалисты признают сегодня наилучшими обогреватели, изготовленные в виде гибких шнуров, расположенных под грунтом аквариума. Тепло, идущее снизу, обеспечивает локальный обогрев всех слоев воды, что отлично сказывается на развитии корневых систем водных растений.

Терморегуляторы. Наиболее удобны в эксплуатации терморегуляторы с датчиком, погружаемым в воду на гибком водостойком шнуре. Эта конструкция позволяет плотно накрыть аквариум покровным стеклом или крышкой.

Более точными и надежными являются электронные терморегуляторы.

Размещать терморегулятор необходимо рядом с обогревателем, на расстоянии, не превышающем пяти сантиметров (рис. 10).

Рис. 10. Размещение терморегулятора с датчиком:

а – неправильное размещение; б – правильное размещение

При покупке терморегулятора лучше выбирать герметичные модели, допускающие полное погружение в воду, учитывая максимально допустимую нагрузку. У хороших терморегуляторов она может достигать 100 Вт.

Охладители воды. Охлаждать воду необходимо при содержании холодноводных водных жителей. Этот вопрос решают, погружая в аквариум теплообменник из нержавеющей стали или стекла, по которому проходит холодная вода. Еще лучший эффект дает специальная холодильная установка. Для этого теплообменник соединяют с холодильником, предварительно наполнив антифризом. В случае очень жаркого лета временное облегчение питомцам принесут погруженные в аквариум кубики льда.

Аэрация воды. В природных водоемах кислородный обмен водной среды обеспечивается отношением большой поверхности водоема к его глубине и перемешиванием слоев воды с воздухом в результате водной ряби, волн, течений, приливов и отливов. В аквариуме такие функции выполняет компрессор, насыщающий воду кислородом.

Воздух, подаваемый в аквариум от компрессора, распыляется на множество пузырьков через распылители, которые в большом ассортименте производятся из различных пористых материалов.

Чаще всего используют керамические, карборундовые распылители со вставными пластиковыми наконечниками. При забивании такого распылителя органическими осадками его можно восстановить, предварительно достав наконечник, прокаливанием над огнем, погружением в кислоту и т. д.

Существуют пластиковые распылители в виде длинных трубок, прикрепленных к аквариумной стенке с помощью присосок. Их пропускающая способность больше, пузырьки образуют сплошную стену, и это обеспечивает хороший газообмен. Однако такие распылители лучше скрывать за естественными декорациями – корягами, камнями, кустами растений. Чем меньше пузырьки воздуха, идущие от распылителя, тем активнее проходит насыщение воды кислородом. Максимальной эффективностью (до 53 % поглощения) обладают керамзитовые распылители.

Чаще всего даже наиболее просто оборудованные аквариумы аэрируются с помощью электрических компрессоров (рис. 11).

Рис. 11. Электрический компрессор

Для любительских аквариумов предпочтительнее вибрационные компрессоры, так как они имеют ряд преимуществ: потребляют мало энергии, долговечны и просты в эксплуатации. При аккуратном обращении вибрационные компрессоры могут служить годами в круглосуточном режиме включения. Предпочтение лучше отдать компрессорам с двумя выходами, с движением поршней в горизонтальной плоскости – они создают меньше шума, вибрации и более надежны.

? Аэрация воды кислородом должна производиться длительное время, желательно круглосуточно, но обязательно – в ночное время. В любом случае компрессор должен быть включен в одинаковом по времени режиме с обогревателем, чтобы не создавать внутри аквариума различных температурных зон.

? Компрессор желательно располагать выше уровня воды в аквариуме, иначе при его выключении вода может по соединительному шлангу залить насосную часть компрессора и даже полностью вытечь из аквариума.

Фильтры для воды. В современной аквариумной практике используются фильтры различных модификаций. Но в основном их можно поделить на два типа: наружные и внутренние. Во внутренних фильтрах очистка воды происходит при прохождении воды через фильтрующий материал, расположенный внутри сосуда, помещенного в аквариум (рис. 12). При извлечении фильтра требуется соблюдать осторожность во избежание попадания органической мути снова в аквариумную воду.

Рис. 12. Внутренние фильтры разной конструкции

Своеобразным внутренним фильтром может стать система с фальшдном или дренажными трубами. В этом случае роль фильтрующего материала выполняет аквариумный грунт.

Система дренажных труб может дать тот же эффект, что и фальшдно, но устроена она еще проще. В конструкции используют пластиковые трубки диаметром 1,5–2 см, которые могут быть расположены параллельно друг другу и соединяться общей поперечной трубкой с расположенным в ней эрлифтом. В дренажных трубках сверлят множество отверстий диаметром 2–3 мм. Систему устанавливают на дно аквариума и засыпают грунтом. Еще проще для этих целей использовать гибкий пластиковый шланг, который спиралью укладывают на дно аквариума и засыпают грунтом. Один конец шланга соединяют с эрлифтом, другой – затыкают пробкой (рис. 13).

Рис. 13. Закладка дренажного шланга

Системы фальшдна и дренажных труб могут не только фильтровать воду, но и активно влиять на степень окисления органики грунта.

Недостатком механических эрлифтных внутренних фильтров является их низкая продуктивность. При большой загрязненности воды и в большом аквариуме рациональнее использовать наружные фильтры (рис. 14).

Рис. 14. Наружный (выносной) фильтр

Принцип работы наружного эрлифтного фильтра следующий: вода, поступающая в коробку с помощью эрлифта, фильтруется через пористый материал (используются те же наполнители, что и во внутренних фильтрах) и снова стекает в аквариум. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняющая коробку, переливается через край и стекает в аквариум через специальный водоотвод. В этом случае промывают фильтрующий материал. Эрлифт отключают, дают возможность воде полностью стечь из коробки, достают пористый материал и промывают его под проточной водой. Полностью систему разбирают редко.

Турбинные насосы. Производительность фильтров зависит в первую очередь от скорости подачи воды в систему. Сегодня такую производительность в больших аквариумах обеспечивают с помощью турбинных насосов. Турбинные помпы различных конфигураций и мощности выпускают все аквариумные фирмы.

Покупая фильтрующее устройство с турбиной, учтите следующее:

? желательно, чтобы сливная трубка модели поворачивалась вокруг своей оси, это предотвратит появление «мертвых» зон;

? некоторые имеют конструкцию, позволяющую устанавливать их только в углах аквариума;

? лучше покупать фильтр с четырьмя присосками, эластичными, лучше прозрачными. Идеальны латексные присоски – пластмассовые со временем рассыхаются и коробятся;

? проверьте фильтр на месте, включив без воды и удерживая в руке. Не бойтесь треска – в воде он почти совсем (или совсем) не слышен. Опасна вибрация, когда фильтр «пляшет» у вас в руках. В этом случае попросите его заменить;

? желательно брать фильтры с диффузорами (податчиками воздушной смеси);

? лучше покупать фильтр, оформленный в маскирующих цветах;

? во избежание приобретения некачественной модели выбирайте фильтр известных фирм в хорошем зоомагазине.

Биофильтры. Задачу удаления азота из аквариума выполняют биофильтры, заселенные бактериями, которые используют азотсодержащие соединения как источник энергии. В последние годы появились специально предназначенные в качестве наполнителей для биофильтров керамические, стеклокерамические, пластмассовые фигурки самой разнообразной формы. Структура и формы бионаполнителей подчинены одной задаче: создать в ограниченном объеме максимальную площадь для поселения бактерий.

Аквариумист должен помнить: не следует увлекаться сложными техническими изобретениями для обслуживания аквариума. Знания и опыт помогут правильно обслуживать аквариум, обходясь самыми простыми средствами.

Освещение в аквариуме

Непременное условие для нормального существования рыб и растений в аквариуме – его освещение. Существуют два основных типа освещения аквариума – естественное и искусственное. Естественное освещение лишь в некоторых случаях может удовлетворить аквариумиста и подходит, в основном, для небольших аквариумов.

• Естественное освещение аквариума будет удовлетворительным у юго-восточного, юго-западного и южного окон летом и весной. У остальных окон используют смешанное освещение, чтобы достичь декоративного эффекта, выращивая водные растения. Солнечный свет, падающий из окна в аквариум, расположенный в глубине комнаты, расцветит водных обитателей в самые яркие тона.

• Доля электрического освещения и даже полный на него переход зависит от силы освещения из окна, конструкции аквариума и целей, которые ставит перед собой аквариумист.

• Аквариум, оборудованный искусственным источником, может находиться в глубине комнаты. В этом случае искусственная подсветка производится на протяжении 12–14 часов. Естественно попадание света сверху. Кроме того, падающий сверху свет придает аквариуму большую эффектность.

• Осветители аквариума размещаются в осветительных коробках различных конструкций и форм (рис. 15).

Рис. 15. Осветители аквариума: а – осветитель на покровном стекле; б – осветитель на специальной подставке

Непременное условие – их надежность и хорошая электроизоляция. Осветительную коробку надежно укрепляют на аквариуме.

• Для регулировки времени светового дня и интенсивности освещения используют фотоэлементы, включающие свет в момент снижения освещенности до определенного уровня. Фотоэлемент должен иметь собственную релейную схему.

Широкое применение приобрели таймеры, включающие и отключающие освещение в определенное время суток. Реле времени раньше использовались механические, имеющие в составе часовой механизм. Сегодня чаще используются компактные и долговечные электронные таймеры.

• Озелененному аквариуму сразу понадобится свет: много, но не преизбыточно. Осветительный прибор – продолговатый рефлектор с обычными лампами накаливания, закрепленный сверху. Лучше, если будут 2–3 лампочки небольшой (15–20 ватт) мощности, чем одна сильная.

• Люминесцентные лампы освещают аквариум равномерно и очень красиво, к тому же они в 3–4 раза экономнее. Из них пригодны те, что по спектру максимально приближены к солнечному: типа ТБС (теплого белого света) и БС (белого). Менее пригодна лампа ЛД (дневного света).

Сколько требуется аквариуму света, какой мощности нужны лампы, устанавливается опытным путем в первые месяцы жизни вашего аквариума:

? Появились зеленые обрастания – света явно много.

? Стенки аквариума покрылись бурыми водорослями, растения вытянулись, стали бледными, тонкими – света мало. Здесь нужна наблюдательность.

Грунт в аквариуме

Важнейший элемент аквариума – грунт. Разведение же растений и вовсе невозможно без грунта. Грунт улучшает внешний вид аквариума. С грунтом легче поддерживать чистоту в аквариуме: он удерживает продукты жизнедеятельности животных, растительные остатки и корм, которые не разносятся по всему аквариуму при каждом резком движении животных.