• Магические мегапиксели
      • Как работает автофокус
      • Фокусное расстояние объектива
      • Зум-объектив
      • Экспозиция
      • Диафрагма
      • Выдержка
      • Съемка со вспышкой
      • Баланс белого
      • ISO
      • Что обозначает гистограмма
      • Ночная съемка со штатива
      • В каком формате снимать: Jpeg, Tiff или RAW?
      • Выбираем качество снимков
      • Типы карт памяти
      • Сюжетные программы
      • Творческие режимы съемки
      • Ноутбук – это удобно
      • Поляризационный фильтр

      Прежде чем приступить к изучению техники съемки в путешествиях, автор советует изучить эту главу. Особенно полезна она будет новичкам и начинающим фотографам. Автор собрал здесь исчерпывающую информацию о самых важных параметрах цифровой фотографии, без знания которых нельзя отправляться в путешествие. Изучив эту главу, вы сможете определить, какая камера вам нужна. Выбрать подходящую можно с помощью Главы 2 «Выбираем цифровую камеру».

      В цифровой камере используется матрица, которая фиксирует изображение – она работает как пленка в обычных камерах. Современные камеры обладают матрицами с разрешением 6,8, 10 и даже больше мегапикселей. Матрица состоит из ячеек, число которых может быть разным. Чем больше ячеек – тем лучше качество снимков.
      Однако качество фотографий зависит не только от количества мегапикселей. К примеру, если сравнить две камеры – любительскую и профессиональную – с одинаковым числом пикселей матрицы (например, 8Мпикс), то качество снимков будет лучше у последней. Все дело в размере матрицы – у дорогих камер физический размер матрицы больше. К тому же оптика зеркальных камер намного лучше.
      Поэтому выбор камеры зависит от задач, которые вы решаете. Если вы планируете печатать снимки в популярном формате 10х15 см – оптимальный выбор – 5-мегапиксельная камера. Для фотографий этого формата достаточно будет установить разрешение снимков 1600х1200. Максимальное разрешение 3072x2304 позволит вам смело кадрировать ваши снимки, не боясь потери качества. К тому же оно позволит вам напечатать фотографии форматом А4, которые можно поместить в красивую рамочку. Согласитесь, для повседневных задач такая камера – разумный выбор.
      Всегда следует помнить, что любая техника хороша для своего предназначения. Выбирая камеру, обратите внимание также на другие параметры. Помните: качественная оптика гораздо важнее лишнего миллиона пикселей матрицы.

      До появления автоматических систем фокусировки в старых пленочных компактах и дорогих профессиональных камерах для получения резкого изображения нужно было вручную вращать колесо фокусировки, указывая тем самым камере точное расстояние до объекта съемки.
      В цифровых камерах этого делать не нужно – камера все сделает автоматически! Недорогие цифромыльницы фокусируются сами в зависимости от ситуации съемки. Это удобно, однако при сложном освещении автоматика камеры довольно часто срабатывает неверно.
      Цифровые камеры позволяют управлять автофокусом, облегчая камере эту сложную задачу. Чтобы сфокусироваться на объекте, который вы хотите снять, вам нужно слегка (наполовину) нажать на кнопку спуска, дождаться звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, и повторно (до конца) нажать на эту же кнопку. Камера произведет снимок. Этот способ фокусировки требует навыка. Не расстраивайтесь, если половина ваших кадров поначалу будут получаться нерезкими. Понимание, как говорится, приходит с опытом.
      Если вы снимаете портрет – фокусируйтесь на модели на переднем плане. При съемке пейзажа старайтесь сфокусироваться на объектах вдали – это позволит вам получить резкий кадр как на переднем, так и на заднем плане.
      Если вы сфокусировались неверно, то кадры выйдут нерезкими. Некоторые из них еще можно будет спасти в графическом редакторе. Однако если вы, снимая портрет, сфокусировались на горизонте, то такой кадр будет, увы, безнадежно испорчен. В профессиональных камерах сохранена возможность фокусироваться вручную. Иногда такой способ фокусировки предпочтительнее, например, при съемке портрета длиннофокусным объективом.

       Что такое автофокус?

 

      А. Результат неправильной фокусировки: кадр получился нерезким, так как камера ошибочно сфокусировалась на стене на заднем плане.

 

      Б. Качественный кадр: фокусируйте камеру на модели на переднем плане.

 
 

      Главным недостатком автофокуса является сложность съемки движущихся объектов, к примеру птиц или животных.
      Обратите внимание на пример: чайка не в фокусе, потому что электронике камеры не хватило времени для точной фокусировки на объекте.

      Фокусное расстояние объектива – это расстояние между матрицей цифровой камеры и центром объектива.
      Фокусные расстояния цифровых и пленочных камер различаются, так как матрица цифровой камеры в несколько раз меньше стандартного кадра 35-миллиметровой пленки. В связи с этим рядом с фокусным расстоянием объектива цифровой камеры указывают его эквивалент для 35-миллиметровой пленочной камеры.
      Чтобы лучше разобраться в этом важном параметре, рассмотрим объективы фотокамер. Они делятся на 3 основные типа.
      • Широкоугольные объективы. Это объективы с небольшим фокусным расстоянием (12–28 мм). Они идеально подходят для съемки пейзажей – благодаря широкому углу обзора оптики. При съемке широкоугольным объективом объекты зрительно удаляются и кажутся меньше, чем на самом деле. Эта особенность не позволяет использовать широкоугольники для портретной съемки: пропорции лица человека будет сильно искажены!
      • Длиннофокусные объективы – это объективы с большим фокусным расстоянием (100–300 мм). Эти объективы еще называют «мегазумами» или «телевиками». Такие объективы идеально подходят для съемки удаленных объектов, а также в тех случаях, когда вы бы хотели оказаться незамеченными. Эти достоинства длиннофокусных объективов неоценимы в путешествиях. Фотографируя длиннофокусным объективом, помните – предметы с ним кажутся ближе, чем они есть на самом деле.
      • Стандартные объективы (50–85 мм). Такие объективы еще называют «портретниками». Фокусные расстояния этих объективов идеально подходят для съемки портретов крупным планом, а также портретов в полный рост.
      Величина области, которую вы видите на ЖК-экране (или в видоискатель) камеры, зависит от угла зрения объектива. Чем шире угол зрения, тем больше предметов попадет в кадр. Соответственно при увеличении фокусного расстояния количество объектов в кадре уменьшается, объекты, находящиеся далеко от вас, приближаются.

      Во всех цифромыльницах и компактах применяются зум-объективы. Они сочетают сразу несколько фокусных расстояний: от широкоугольного до длиннофокусного (у объективов камер разных моделей параметры могут сильно отличаться).
      Пользоваться зум-объективом очень удобно: он позволяет свободно компоновать кадр, не сходя с места, как вашей душе угодно!
      Зум-объектив универсален: он годится для съемки пейзажа, портрета, а также позволит вам снять какой-либо объект крупным планом.
      Фокусное расстояние обычно меняется при помощи рычажка или переключателя. При этом широкоугольное положение объектива обозначено буквой W (Wide), а длиннофокусное буквой T (Tele). Все, что рассказывалось выше о свойствах широкоугольных и длиннофокусных объективов, относится и к зум-объективу в положениях W и Т. У объективов профессиональных камер изменение фокусного расстояния производится вручную.
      Во многих компакт-камерах помимо оптического зума применяется цифровой зум. Не следует путать цифровой зум с оптическим. Цифровой зум просто увеличивает фрагмент фотографии, как это делает графический редактор. При этом новых пикселей в изображении не добавляется, а просто увеличивается размер имеющихся, что, разумеется, не приводит к улучшению качества.
      При покупке камеры обращайте внимание прежде всего на оптический зум. Автор вообще не советует пользоваться цифровым зумом. Для кадрирования снимков лучше использовать графический редактор.

       Фокусное расстояние объектива
       На что влияет фокусное расстояние?

 
 
 

      Перед вами 3 фотографии, снятые с одной точки с разными фокусными расстояниями: 17, 135 и 300 мм. Для первого кадра был использован широкоугольный объектив, второй и третий сделаны длиннофокусным объективом.

 

       Выбор объектива для портретной съемки

 

      А. Кадр снят в широкоугольном положении объектива с фокусным расстоянием 24 мм. Ваша модель вряд ли оценит этот портрет.

 

      Б. Для портретной съемки используйте фокусные расстояния 50–100 мм. Этот кадр был снят с фокусным расстоянием 85 мм. Снимайте портрет, отойдя от модели на 2–3 метра.

      Экспозиция – это общее количество освещения матрицы цифровой камеры, интенсивность которого определяет диафрагма, а время – выдержка. Часто употребляют другой термин – экспонирование, что означает время, в течение которого происходит освещение матрицы.
      Снимая в автоматическом режиме, вы наводите камеру на нужный вам объект, в этот момент экспонометр камеры мгновенно замеряет освещенность и определяет параметры съемки: диафрагму и выдержку. Сразу после нажатия кнопки затвора камера фиксирует все эти параметры.
      Затвор камеры имеет всего два положения: «открыто» и «закрыто». Это устройство отмеряет время освещения матрицы, или выдержку.
      Чтобы получить хорошее, резкое изображение, нужно корректным образом осветить матрицу цифровой камеры. В большинстве случаев автоматика камеры устанавливает верные значения.
      Однако часто возникают ситуации, когда значения экспозиции нужно выставить вручную, хорошим примером может послужить съемка в вечернее время. Если значения выставлены верно, то ваши кадры будут выглядеть натурально и соответствовать действительности. А если вы ошибетесь и выставите неверные значения, то фотографии будут или недоэкпонированными, или переэкспонированными. Для лучшего понимания термина «экспозиция» автор предлагает изучить врезку «Экспозиция: реальный пример».

       Экспозиция: реальный пример

 

      A. Недоэкспонированный кадр. Чаще всего такая ситуация возникает при съемке в вечернее время со вспышкой. Ее мощности не хватает, чтобы осветить объекты на заднем плане.

 
 

      Б. Переэкспонированный кадр. Автор выставил неверные значения экспозиции, используя ISO 800 и выдержку 1/30 сек.

 

      B. Кадр с правильной экспозицией. Фото снято с выдержкой 1/10 сек. Опорой для камеры послужил камень на переднем плане.

      Для оценки освещенности кадра в каждой цифровой камере существует специальный прибор – экспонометр. Он замеряет освещенность, рассчитывает выдержку и диафрагму в зависимости от светочувствительности матрицы. Профессиональные и компакт-камеры позволяют замерять экспозицию несколькими методами. Вы должны уметь выбрать тот, что лучше всего подойдет в конкретной ситуации.
 
      Точечный (Spot) – экспонометр замеряет освещенность по маленькой зоне в центре изображения. Используйте этот способ в тех случаях, когда снимаете сюжет с резким контрастом тени и света.
 
      Центровзвешенный (Center-Weighted) экспозамер – экспонометр замеряет освещенность по всему изображению с акцентом на его центральной области. Она имеет четкие размеры, однако во многих камерах есть возможность ее регулировки. Этот способ экспозамера подойдет в большинстве ситуаций съемки.
 
      Мультисегментный (Multi-Segment) экспозамер – автоматика разбивает поверхность кадра на множество сегментов (по всему полю матрицы) и ведет измерения отдельно по каждому участку. Эти данные затем используются для вычислений параметров экспозиции.
      Еще один способ добиться правильной экспозиции – включить режим брекетинга. Этот режим есть в профессиональных и компакт-камерах. В режиме брекетинга камера снимает 3 кадра подряд с разными настройками экспозиции. Вам останется только выбрать наиболее удачный кадр, а ненужные – удалить.

       Как работает режим брекетинга

 
 
 
 

      В режиме брекетинга камера снимает 3 кадра: первый c усредненными параметрами экспозиции, второй недоэскпонированный, а третий слегка переэкспонированный. Кадры сняты с шагом экспозиции ±0,7 EV (но вы можете установить другой шаг, например ±1 EV). Теперь можно выбрать наиболее удачный или, используя графический редактор, соединить их, получив таким образом кадр с правильной экспозицией.

      Диафрагма – устройство, которое регулирует количество света, пропускаемое объективом.
      Степень открытия отверстия диафрагмы определяется ее значением. Значение диафрагмы обозначается следующим образом : f2,8, f3,5, f5,6 и так далее.
      Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света падает на объектив: в положении f2,8 диафрагма открыта почти полностью, а в по ложении f10 почти закрыта. Чем сильнее закрыта диафрагма – тем больше глубина резкости.
      Например, для портретной съемки выбирают малое диафрагменное число: f3,5. Это позволяет сделать фигуру человека резкой, а задний план, напротив, размытым. Для пейзажной съемки нужно выбирать большее диафрагменное число – f8, f10 или даже больше – чтобы объекты переднего и заднего плана в кадре были резкими.
      Диафрагменные числа зависят от конкретного объектива. Например, объективы компакт-камер позволяют регулировать диафрагму в пределах от f3,5 до f8. В профессиональных камерах вы сможете выставить диафрагму f15 или f22, что позволит вам получить максимальную глубину резкости.
      Чтобы лучше разобраться в этом важном параметре съемки, внимательно изучите на врезку «Глубина резкости кадра». В путешествиях эти знания вам обязательно пригодятся.

      Выдержка – это время, в течение которого будет освещена матрица. К примеру, если вы снимаете движущийся объект (автомобиль, собаку и т.д.) и хотите, чтобы он получился на снимке резким и четким, вам понадобится очень короткая выдержка, в доли секунды – например, 1/250, 1/500 или даже 1/1000 сек.
      Если вы, напротив, хотите, чтобы объект съемки получился смазанным – например, чтобы показать скорость автомобиля, – выбирайте длительную выдержку: 1/25 или 1/2 секунды. Таким образом вы получите эффектный кадр.
      Стоит заметить, что чем больше света – тем меньше требуется выдержка. К примеру, в солнечный день с чувствительностью ISO 100 и диафрагмой f8, выдержка составит от 1/100 до 1/500 сек. В пасмурный день или в вечернее время выдержка соответственно будет длиннее.
      Помните, что при съемке с рук с выдержками более 1/60 сек. ваши кадры могут получиться смазанными. Это происходит потому, что фотографу очень сложно удержать камеру в руках абсолютно неподвижно, отчего возникает так называемый «эффект шевеленки». В цифровых камерах разных производителей применяются различные технологии стабилизации изображения, которые позволяют немного увеличить выдержку, помогая решить проблему «шевеленки». Как показывает практика, используя стабилизатор изображения, можно получить резкие кадры при выдержках 1/25 – 1/5 сек. Но при этом все равно старайтесь неподвижно держать камеру в руках.
      Чтобы снять кадр с необходимой вам выдержкой, используйте творческий режим приоритета выдержки.
      Во врезке «Выдержка: короткая и длительная» выдержка рассмотрена на конкретных примерах.

      Вспышка просто необходима при съемке в плохо освещенном помещении или в темное время суток.
      При съемке в автоматическом режиме камера сама включит ее, но в полуавтоматическом режиме вам придется включать вспышку вручную. Если вы забудете сделать это, ваши кадры получатся слишком темными и cмазанными.
      Чаще всего вспышку используют в помещении, когда стандартного освещения недостаточно, чтобы проводить фотосъемку.
      Снимая портрет, не забудьте включить режим подавления неприятного эффекта «красных глаз». Этот режим есть практически во всех цифровых камерах. Если вы забыли сделать это – бороться с красными глазами на фотографиях придется при помощи графического редактора (самостоятельно или оператор в фотоателье).
       Глубина резкости кадра
 

      Кадр снят в режиме приоритета диафрагмы со значением f3,5 и фокусным расстоянием 85 мм. Поскольку диафрагма почти полностью открыта, глубина резкости невелика. Это позволило красиво размыть задний план, акцентировав внимание на модели на переднем плане.

 

      Снимок сделан в режиме приоритета диафрагмы со значением f8 с фокусным расстоянием 50 мм. Практически закрытая диафрагма позволила получить резкий кадр. Следует заметить – чем больше фокусное расстояние, тем больше понадобится закрывать диафрагму, чтобы добиться резкого кадра.

       Выдержка: короткая и длительная
      Чтобы лучше объяснить, как влияет значение выдержки на снимки, автор сделал два кадра небольшого искусственного водопада: первый с очень короткой выдержкой, а второй с более длительной. Обе фотографии сняты с открытой диафрагмой F4,5.

 

      А. Обратите внимание на струи воды – они словно на мгновение замерли. Такого эффекта удалось добиться благодаря очень короткой выдержке – 1/2000 сек. Так как время экспонирования крайне мало, чтобы добиться правильной экспозиции, пришлось установить высокую чувствительность – ISO 800.

 

      Б. На этом снимке вода имеет более привычный человеческому глазу вид – кадр получился живым как раз за счет эффекта течения воды. Чтобы его добиться, автор использовал выдержку 1/40 сек. При съемке с такой выдержкой высокая чувствительность не нужна – достаточно значения ISO 100.

 

      В. Короткая выдержка позволит вам поймать в кадр объекты, движущиеся с большой скоростью. К примеру, это фото сделано с точно такого же экипажа во время экскурсии по городу. Чтобы получить четкий кадр, автору понадобилось выставить очень короткую выдержку – 1/640 сек.

 

      Г. Длительные выдержки используются в основном при вечерней или ночной съемке. Обратите внимание на пример: время экпонирования этого кадра – 4 секунды. Используя такую длительную выдержку, вы сможете получить очень красивый эффект следов от автомобильных фар.

      Если вы – обладатель профессиональной зеркальной камеры или продвинутого компакта, автор советует приобрести внешнюю вспышку. У внешней вспышки масса достоинств. Во-первых, радиус ее действия гораздо больше, чем у стандартной. Во-вторых, фотографируя людей в вечернее время или в помещениях, вы сможете забыть о неприятном эффекте «красных глаз».
      В путешествиях внешняя вспышка незаменима, она идеально подойдет для съемки в темных помещениях, пещерах, гротах и т.д. С ее помощью можно также снимать ночной город, правда, если он хорошо освещен огнями фонарей и рекламных вывесок.
      Однако бывают ситуации, когда съемка со вспышкой категорически запрещена. Чаще всего этот запрет можно встретить в музеях, церквах и мечетях. Если правила запрещают фотосъемку именно со вспышкой, у вас все-таки есть шанс. Правда, только в том случае, если вы – обладатель профессиональной или компакт-камеры. Владельцам цифромыльниц, где автоматика полностью контролирует процесс, автор советует отказаться от съемки во избежание неприятностей. Итак, для съемки без вспышки в темных помещениях нужно переключить камеру в программный режим съемки и установить максимальное значение ISO для вашей камеры. Таким образом, вы сможете получить кадры приемлемого качества, которые в последствии можно будет обработать в графическом редакторе.
       Фотографируем со вспышкой
 

      А. Этот кадр снят вечером с использованием встроенной вспышки. Как видно на примере, ее радиуса действия не хватило, чтобы осветить храм.

 

      Б. Используя внешнюю вспышку, вы сможете получить снимки отличного качества в вечернее время. Однако помните, что радиус действия внешней вспышки ограничен, он составляет примерно 10 – 20 метров. Имейте также в виду, что при съемке в ночное время вспышка вам не поможет. Чтобы получить четкий и хорошо освещенный кадр, вам понадобится штатив. О съемке с использованием штатива читайте через несколько страниц.

       Фотографируем со вспышкой

 

      А. Не снимайте со вспышкой с близкого расстояния! Во-первых, вы получите пересвеченный кадр, во-вторых – можете ослепить человека вспышкой.

 

      Б. Лучше всего отойти на пару шагов и произвести снимок, держа камеру вертикально. Обратите также внимание на лишние детали. Например, темный ремешок сумки сразу бросается в глаза, фото без него смотрится лучше.

 

      В. Снимая портрет против солнца, всегда включайте вспышку. Если этого не сделать, фигура человека окажется затененной. Это происходит из-за сильного солнечного света. В такой ситуации камере всегда сложно снять кадр с правильной экспозицией.
      По возможности старайтесь избегать съемки против солнца, так как оно может повредить матрицу камеры.

      Баланс белого – это очень важный параметр, определяющий цветовую температуру, которая меняется в зависимости от типа освещения (в зависимости от погодных условий, а также от источника света в помещении).
      В солнечный день на улице и в помещении цветовая температура будет сильно различаться. Если вы ошибетесь с балансом белого, то цвета на ваших фотографиях будут сильно искажены, что будет выражаться в общем изменении тона снимков. К примеру, при съемке в темном помещении, например в кафе, ваши кадры получатся с ярко выраженным желтым оттенком. Бывают и такие ситуации, когда, наоборот, кадры уходят «в синеву». В основном это происходит в тех случаях, когда вы снимаете в помещениях, где используются флюоресцентные лампы.
      Поэтому очень важно правильно выставить баланс белого.
      Камера позволяет быстро и оперативно выставить правильные настройки. Давайте рассмотрим их подробно.
       Рассмотрим режимы подробно

      Во всех камерах значки, которыми обозначаются режимы баланса белого, стандартизированы. Лишь кое-где режимы приведены без значков, но названия должны совпадать или быть похожими на представленные ниже:

 

      Авто – режим автоматического баланса белого (AWB). Используйте его, если вы не уверены в настройках. Параметр подойдет и для ситуаций со сложным освещением – например при ночной съемке или при съемке с несколькими источниками света, имеющими разную цветовую температуру.

 

      Дневной свет – выставляйте этот режим при съемке в яркий и солнечный день. Однако будьте осторожны! В неподходящих ситуациях выставление этого параметра может испортить ваши кадры, отчего они обретут желтый или зеленый оттенок, который будет непросто исправить.

 

      Облачно – этот режим нужно включить в том случае, когда вы снимаете на улице в пасмурную погоду.

 

      Лампы накаливания – используйте режим при съемке в помещении, где установлены лампы накаливания. Как правило, эти лампы имеют очень низкую цветовую температуру, поэтому съемка в таких условиях является настоящим испытанием для вашей камеры.

 

      Флюоресцент – выбирайте этот режим, когда вы пытаетесь фотографировать в помещениях, где для освещения используют флюоресцентные лампы. Эти лампы (чаще их называют лампами дневного света) сейчас самые распространенные, они используются в офисах, торговых центрах и т. д.

 

      Вспышка – используйте этот режим в тех случаях, когда встроенная или внешняя вспышка вашей камеры является единственным или основным источником света.

       Примеры неверного баланса белого

 

      А. На этой фотографии автор неверно установил баланс белого, точнее – забыл изменить его. Съемка происходила в тени при установленном режиме баланса белого «солнечный свет».

 

      Б. При съемке этого кадра эта ошибка была устранена. Фото сделано с использованием баланса белого «тень».

 

      В. Ночная съемка всегда отличается сложностью – очень важно не забыть выставить правильный баланс белого. Снимая этот кадр, автор выставил баланс белого «лампы накаливания», предполагая, что храм освещают именно такие источники света. Однако результат не оправдал ожидания: цветовой баланс оказался сильно искажен.

 

      Г. Этот снимок сделан с использованием автоматического баланса белого «AWB». Автор советует использовать именно автобаланс белого при ночной съемке.
      Профессиональные камеры позволяют управлять цветовой температурой вручную. Вам необходимо задать значения точно, например 3600K. Однако во время ночной экскурсии у вас может не хватить времени на эксперименты, в итоге вы рискуете испортить все ваши снимки.

      Таинственная аббревиатура ISO обозначает числовую характеристику светочувствительности материала.
      К примеру, в яркий солнечный день лучше выставить ISO 50 или 100. Для использования в темное время суток или в темном помещении лучше всего подойдет ISO 200 или 400. Однако с повышением светочувствительности до 400 и выше возникает неприятный эффект цифрового шума, который сильно портит фотографии.
      Цифровой шум особенно сильно заметен на фотографиях, сделанных с помощью недорогих компакт-камер. Удалить его из изображения непросто, поэтому без крайней надобности не выставляйте высокие значения ISO при съемке.
      Использовать высокие значения ISO 800, 1600 и даже 3200 можно только владельцам профессиональных камер. Цифровой шум на снимках, сделанных при помощи таких камер, практически незаметен. В профессиональных камерах используются матрицы большого размера, а также мощные процессоры, которые в сочетании с программным обеспечением позволяют свести эффект цифрового шума практически к нулю.
      Это один из основных плюсов дорогостоящих профессиональных камер. Вы сможете снимать в вечернее время, а также в темных помещениях без вспышки при естественном освещении.

       ISO и цифровой шум

 

      А. Этот кадр сделан компакт-камерой в вечернее время со штатива. Обратите внимание на увеличенный фрагмент фотографии – даже при ISO 100 цифровой шум уже заметен. Это не критично, так как с помощью специальных программ его можно практически полностью удалить.

 

      Б. Эта фотография была сделана профессиональной камерой с ISO 3200. Цифровой шум хоть и заметен, но кадр вполне можно использовать!

      Гистограмма отображается на ЖК-мониторе камеры в режиме подробной информации об изображении.
      Гистограмма представляет собой график, по которому можно оценить яркость фотографии. Чем выше кривая в левой части графика, тем темнее изображение. Чем больше кривая смещена в правую сторону, тем ярче изображение. Когда кривые равномерно распределены, это означает, что яркость тонов (от темного к светлому) изображения сбалансированы (см. врезку «Гистограмма – это просто!»).

      Штатив служит для жесткой фиксации камеры. Он незаменим при ночной съемке, когда приходится снимать с длительными выдержками. Пригодится штатив и для съемки панорам.
      Бытует мнение, что штатив должен быть обязательно дорогим и тяжелым. Видимо, сторонники этого мнения никогда не брали штатив с собой в путешествия. Представьте себе ситуацию, когда вы спускаетесь в подземный город: в некоторых местах проходы настолько узкие, что пройти можно только согнувшись. Таскать тяжелый штатив в такой ситуации просто обременительно!
      Выбирая штатив, помните, что здесь важен компромисс между надежностью треноги и ее весом. При покупке в магазине попробуйте разобрать его и установить на него свою камеру. Если вам это удалось сразу и без проблем – смело покупайте. Если возникли трудности – выбирайте другую модель. Возиться со штативом в далекой стране времени и желания у вас не будет.
      Штатив должен быть универсальным: во-первых, легко помещаться в дорожную сумку, но в разобранном состоянии достигать минимум 1,5 метра в высоту; во-вторых, он должен уверенно стоять на ножках, не шатаясь от каждого прикосновения.
      Будьте внимательны при съемке памятников архитектуры в вечернее время с использованием штатива: в некоторых местах с вас могут попросить дополнительную плату. Как правило, это незначительная сумма, которую стоит заплатить за за возможность снять красочные ночные кадры.

      Большинство цифровых камер позволяют выбрать формат, качество и разрешение фотографий. Только самые недорогие цифровые компакты ограничивают ваше творчество форматом Jpeg. Итак, рассмотрим все форматы по порядку.
      Jpeg – самый распространенный формат хранения цифровых фотографий.
      Плюсы: компактные размеры, алгоритм сжатия, возможность экономить место на карте памяти и жестком диске компьютера. Весомый плюс – распространенность формата: его понимают все без исключения графические программы и даже мобильные телефоны.
      Минусы: априори формат хранения с потерями данных! При большом сжатии сильно падает качество изображения, появляются так называемые артефакты, которые практически невозможно удалить.
      Вывод: удобный и экономичный формат, неплохой выбор для съемки в путешествиях благодаря экономии места на карте памяти.
      Tiff – формат хранения графической информации в полиграфии. Возможность сохранять результаты съемки в этом формате есть не во всех камерах. В основном это продвинутые компакты или профессиональные зеркальные камеры.
      Плюсы: формат не содержит Jpeg-компрессии, соответственно не теряется качество. Имеет алгоритм сжатия без потерь (он называется LZW).
      Минусы: очень большие размеры файлов, из-за которых увеличивается время их обработки и записи.
      Вывод: для съемки в путешествиях не годится, так как занимает слишком много места на карте памяти.

       Гистограмма – это просто!
       Яркое изображение

 
 

      Эта фотография была снята ярким солнечным днем и получилась слишком светлой, о чем и свидетельствует график гистограммы, смещенный вправо.
 
       Темное изображение

 
 

      Этот кадр был снят с короткой выдержкой и получился темным, о чем свидетельствует график гистограммы, смещенный влево.
 
       Сбалансированное изображение

 
 

      Этот кадр был снят с правильными настройками. Гистограмма равномерна.

       Техника ночной съемки
       Съемка с рук

 

      Этот снимок получился смазанным, так как был снят в вечернее время с рук. Вечером освещения недостаточно, поэтому камере необходима длительная выдержка. Естественно, снять резкий кадр с рук с длительной выдержкой невозможно! Даже малейшие колебания камеры могут безнадежно испортить ваш снимок.
      Выхода из этой ситуации два – съемка с применением внешней вспышки или использование штатива.
 
       Съемка с внешней вспышкой

 

      Этот снимок сделан с использованием внешней вспышки, но не смотрится эффектно. К сожалению, импульса вспышки оказалось недостаточно, чтобы осветить храм. Если есть возможность – дождитесь, когда стемнеет и небо приобретет красивый темно-синий оттенок. Установите камеру на штатив и сделайте снимок.
      Если у вас нет штатива, придется довольствоваться таким результатом. В общем, он неплох – снимок получился резкий, с хорошим балансом света и тени.
 
       Съемка со штатива

 

      Перед вами отличный пример ночной съемки. Снимок сделан примерно через час после заката солнца, когда небо окрасилось в темно-синие тона – это самый благоприятный момент для съемки.
      Съемка велась со штатива, так как камере необходима длительная выдержка, чтобы проработать все детали. Эта фотография сделана с выдержкой 3 сек.

      RAW – внутренний формат цифровой камеры, в котором хранится вся информация об изображении: параметры экспозиции, цветовая температура и т. д.
      Плюсы: позволяет менять все параметры экспозиции при открытии файла в графическом редакторе, что позволяет исправить большинство ошибок, допущенных при съемке.
      Минусы: недорогие цифровые компакты не поддерживают этот формат. Фотографии, снятые в RAW, открываются только в профессиональных графических программах, файлы занимают много места на карте памяти и требуют много времени и терпения на открытие и обработку.
      Вывод: если вы опытный фотограф и располагаете большим запасом флэш-памяти (как вариант – внешнем накопителем или ноутбуком), то формат RAW вам подойдет. Снимать в RAW имеет смысл в сложных погодных условиях или в ночное время.
      Итак, вы познакомились со всеми форматами, узнали их плюсы и минусы. Автор рекомендует вам снимать в формате Jpeg в максимальном качестве и разрешении, которое позволяет выставить ваша камера. В большинстве случаев это оптимальный выбор.
      Если вы берете в путешествие ноутбук и любите анализировать результаты фотосъемки вечером за чашечкой кофе, тогда формат RAW – это как раз то, что вам нужно! При обработке кадров вы сможете исправить ошибки и получить снимки максимально возможного качества.

      Снимая в Jpeg, вы столкнетесь с выбором качества изображения. Оно сильно зависит от разрешения и степени сжатия. С одной стороны, снимая в максимальном качестве, вы получите четкие и резкие кадры, но с другой – на карту памяти влезет гораздо больше снимков со сжатием!
      Приведем простой пример. Автор сделал два снимка храма Спаса на Крови (Санкт-Петербург) в формате Jpeg – с максимальным качеством сжатия и с минимальным. Обратите внимание на качество сжатого изображения.
      Вывод: покупка более емкой карты памяти предпочтительнее использования сжатия.

      Большинство цифровых компактов комплектуется небольшой карточкой памяти, а некоторые модели обладают встроенной памятью. Но даже на первое время начинающим фотографам стандартного объема явно недостаточно! А перед владельцами дорогих камер сразу встает вопрос выбора карты памяти, которая вообще зачастую не входит в комплект поставки.
      Итак, какого объема карточку покупать? Несмотря на то, что цены на память с каждым годом падают, они все равно достаточно высоки. Обратите внимание на то, что самые объемные карточки имеют более выгодное соотношение цена/качество.

      Если вы хотите протестировать камеру или вам вообще некогда вдаваться в технические премудрости, вам поможет автоматический режим. Снимать в нем очень просто: нужно лишь включить камеру и выбрать на колесе выбора режимов AUTO.
      Зачастую недорогие цифромыльницы вообще не дают вам выбора, в них за вас почти все делает автоматика. Вам нужно только скомпоновать кадр, ориентируясь на ЖК-дисплей, и, наведя камеру на объект съемки, нажать на спуск. Все остальное камера сделает за вас!
      Во всех цифровых камерах (за исключением недорогих цифромыльниц) есть сюжетные программы съемки: «Портрет», «Пейзаж», «Спорт», «Ночной сюжет» и т. д. Для переключения и установки нужного режима чаще всего используется специальный диск управления. У разных производителей могут быть незначительные различия в названиях сюжетных программ.

       Влияние сжатия на качество снимков

 

      Эта фотография снята в формате Jpeg c максимальным качеством (отлично) в максимальном разрешении 2256x1496. Размер файла: 2,5 Мбайт.

 

      Этот кадр был снят в Jpeg в разрешении 1600x1061 с использованием сжатия (сильное). Размер файла: 110 Кбайт. Конечно же на карту памяти поместится гораздо больше таких снимков, но обратите внимание на артефакты, возникшие в результате применения алгоритма сжатия. Сравните увеличенные фрагменты двух фотографий. Разница очевидна!

      Использовать сюжетные программы очень просто: достаточно выбрать нужную, используя диск выбора режимов съемки. Стандартные режимы идеально подходят для начинающих фотографов, так как позволяют сосредоточиться на творчестве, не вдаваясь в технические детали. Автор советует новичкам начать с сюжетных режимов и снимать как можно больше. Очень скоро вы поймете, чего вы, собственно, хотите от вашей камеры, а она от вас. Самый лучший способ разобраться в премудростях техники – это практика. В примерах этой книги вы найдете фотографии, снятые в стандартных сюжетных программах: портрет, пейзаж и ночной пейзаж.
 
      Сюжетная программа «Портрет». Камера автоматически выбирает цвета, которые наиболее точно передают цвет кожи, и использует небольшую глубину резкости, размывая тем самым задний план.
 
      В сюжетной программе «Пейзаж» камера, наоборот, предлагает фотографу большую глубину резкости для того, чтобы все детали пейзажного кадра были максимально четкими и резкими.
 
      Сюжетная программа «Ночной портрет» предназначена для съемки портрета, к примеру на фоне ночного города. Снимаемые объекты освещаются вспышкой, а фон прорабатывается благодаря длительной выдержке, поэтому все объекты правильно экспонируются. При съемке в этой сюжетной программе обязательно используйте штатив. Попросите людей стоять неподвижно, иначе у вас получится смазанный кардр.
 
      Сюжетная программа «Панорама». Этот режим используется при съемке серии перекрывающихся кадров для последующего их склеивания на компьютере в одно большое панорамное изображение.
 
      В дополнение к стандартным программам в некоторых компакт-камерах разработчики дополняют полезную функцию: съемку видео. Причем качество картинки весьма неплохое: 640 х 480 пик селей. Правда, с таким качеством камера обычно может снимать клипы продолжительностью 30 сек. Есть и другие разрешения: 320 х 240 и 160 х 120, в которых продолжительность съемки увеличивается до 3 минут. Что приятно, в камеры почти всегда встроен микрофон, так что вы получите полноценный видеоклип.

       Типы карт памяти

 

      Карта Compact Flash II. Самый распространенный тип карт флэш-памяти.

 

      Карта Secure Digital (SD). Как правило, эти карточки используются в недорогих компактных камерах.

 

      Карта Memory Stick. Используется в цифровых камерах фирмы Sony.

Программный режим съемки