При кладке сразу же устанавливайте в нужных местах водогрейные коробки, колосниковые решетки, дверки, задвижки, плиты и т. д.

Колосниковую решетку установите в печь, оставляя промежуток между ней и кирпичами кладки в 5 мм. Этот промежуток заполните песком или асбестом, что даст возможность решетке расширяться при нагревании, не разрушая кладку стены. Уложите колосниковую решетку прорезями вдоль топливника.

Устанавливая плиту над топливником, тоже сделайте промежуток между ней и кирпичами кладки стены в 5 мм, заполнив его асбестом.

Для того чтобы вмонтировать в кладку рамку дверки топливника, прикрепите к ней заклепками кляммер (лапки) из мягкой стальной полосы. Затем выполите теплоизоляцию рамки, обмотав ее асбестовым шнуром. Иначе рамка, нагреваясь, раздвинет кладку стены печи. Перемычку над этой дверкой выполните из кирпича, уложенного «в замок». При этом средний кирпич скошенными концами уложите на скошенные концы соседних кирпичей. Для того чтобы при открывании дверки угли не выпадали из топливника, его расположите ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич.

К дверкам и рамкам задвижек прикрепите проволоку толщиной 2 мм, концы проволоки замуруйте в кладке. Дно зольника установите ниже поддувальной дверки.

Топливник печи на дровах должен иметь следующие габариты: ширина – не менее 25 см (в один кирпич), высота – не менее 35 см. Обязательно нужно сделать уклон низа топливника в сторону колосниковой решетки. В противном случае уголь не будет оседать на решетке. Внутреннюю поверхность топливника необходимо затирать мокрой тряпкой или кистью через каждые 5–6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора.

Перекрышу печи (верхнюю стенку) сложите из трех рядов кирпичей, уложенных плашмя с перевязкой. Если вам не удастся перевязать ряды в каких-то местах, то накройте эти места кусками нержавеющей стали.

Все металлические печи имеют малую теплоемкость и сильно нагревают воздух, не создают необходимой мягкости и равномерности нагрева тела, не дают желаемого «легкого пара». Поэтому среди сельских жителей и дачников распространены печи-каменки из кирпича. Они бывают разных видов.

Простая печь возводится на отдельном фундаменте из бутового камня, обожженного красного кирпича и бетона. Фундамент должен быть заглублен в землю не менее чем на 70 см на выровненное основание. Сначала уложите кирпич без раствора и втрамбуйте его в грунт. Последующие ряды фундамента уложите на цементном растворе с перевязкой швов. Поверх фундамента уложите стяжку цементным раствором и гидроизоляцию.

Нельзя объединять фундаменты печи и бани. В противном случае возникнет разность температурного расширения этих фундаментов и повредится кладка печи. Между фундаментами оставьте расстояние, равное 50 см, и засыпьте его песком.

Саму печь выкладывайте из красного и огнеупорного кирпича на глиняном растворе. Для предотвращения растрескивания стен печи, подвергаемых действию высокой температуры, при кладке печи:

– не используйте кирпичи с трещинами;

– перевязывайте каждый шов предыдущего ряда последующим;

– делайте толщину швов не более 3 мм;

– заключите кирпичные стены печи в металлический уголок.

Для сооружения каменки простой конструкции вам понадобятся котел, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники (рис. 50). Средний расход дров – 12 кг/час. Масса каменной засыпки – 150 кг.

Эта печь имеет следующие габариты: высота – 1,8 м, объем – 2,5 м3. Она удобна тем, что позволяет нагревать воду в стальном сварном баке параллельно с отоплением бани. Печь разогревается за 4–5 часов. В течение 6 часов после топки вода в печи все еще нагревается.

Рис. 50. Кирпичная каменка простой конструкции:

1 – кирпичный корпус печи в металлическом уголке; 2 – топливник; 3 – зольник; 4 – колосники; 5 – каменная засыпка; 6 —дверь для выхода пара.

Устройство в печи дроссель-клапана позволяет ей работать в двух режимах:

– открыв клапан, вы направите дымовые газы к баку мимо колпака и по каналам;

– закрыв клапан, вы направите газы в дымовую трубу.

Для сооружения печи вам понадобятся красный и огнеупорный кирпич, водогрейный бак, дроссель-клапан, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники.

Средний расход дров – 15 кг/час. Масса каменной засыпки – 180 кг (рис. 51).

Рис. 51. Кирпичная печь-каменка с водогрейным баком: 1 – кирпичный корпус печи; 2 – нижний канал; 3 – вертикальный канал; 4 – каменная засыпка; 5 – топливник; 6 – проем; 7 – водогрейный бак.

Внутреннюю поверхность дымоходов нужно делать ровной, не замазывая глинистым раствором. Иначе отвалившиеся крошки кирпича и куски глиняного раствора засорят дымоходы. Трубу для каменки толщиной не менее кирпича выполняйте методом насадки на массив печи. При этом проходное сечение дымовых каналов и трубы должно быть в полкирпича.

Выходящая на крышу труба должна находиться по возможности ближе к коньку. Это улучшает тягу.

Кладите хорошо обожженный качественный глиняный полнотелый кирпич на цементный или известковый раствор, выводя трубу на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, если она находится от конька не далее 1,5 м; до уровня конька крыши, если находится от конька на расстоянии 1,5–3 м и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба от конька расположена на расстоянии более 3 м. При нарушении этих условий не только снизится сила тяги, но и создастся обратное движение воздуха, в результате чего печь начнет дымить. Оказывают влияние на тягу в печи ветер и стоящие рядом дома или деревья с густой кроной.

Усилить тягу можно устройством верха трубы. На верх трубы уложите цементный раствор, заглаженный под углом 45°. Вместо цементного раствора можно использовать кровельную сталь.

Соблюдайте расстояние между кирпичной поверхностью печи и деревянными частями бани не менее 40 см. Если вы делаете печь и трубу металлическими, то увеличьте этот промежуток до 1 м.

Если вы делаете трубу металлической или асбестоцементной, то место соединения ее с кирпичной кладкой необходимо уплотните цементным или известково-цементным раствором. Снаружи трубу обязательно утеплите, заключив ее в кожух из листовой стали с зазором 5 мм и заполнив этот зазор минеральной ватой или другим утеплителем. Благодаря этому вы сможете избежать образования конденсата в охлаждаемой трубе. Конденсат опасен тем, что он увлажняет и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, зимой образовывает в трубе ледовую пробку.

Закройте промежуток между трубой и кровлей оцинкованной сталью (фартуком).

Обязательно побелите трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.

На деревянном полу перед топочной дверкой постелите металлический лист размером не менее 70

Установите на трубу дефлектор, обеспечивающий подсос дыма из трубы, улучшение тяги и защиту трубы от осадков.

Только что сложенную печь нельзя топить. Проверьте ее на наличие тяги, открывая все дверцы, вьюшки, поддувала и оставьте в таком положении примерно на неделю. После высыхания испытайте печь пробной топкой. Печь должна иметь нормальную тягу и не дымить при растопке. Тяга зависит от гладкости внутренних стенок дымоходов (чем более они гладкие, тем сильнее тяга), высоты дымовой трубы (высота трубы от колосниковой решетки до верха должна быть не менее 5 м). Наличие тяги в печи проверяйте с помощью листка бумаги. Если он отклоняется в сторону топки, значит, тяга имеется.

Просушивание делайте так: жгите на колосниковой решетке сухую щепу в течение часа. При этом полностью откройте топочную и поддувальную дверку, задвижки. Просушивайте печь таким образом несколько дней подряд до полного ее просыхания. Не торопитесь! Ускоренная просушка приведет к растрескиванию поверхности печи.

Если при первой растопке печь сильно дымит, то сожгите в дымовой трубе немного стружки или бумаги. Это усилит тягу в печи.

После полного высыхания печи выполите отделку ее стен. Если вы оставляете печь без отделки, то зашлифуйте все неровности красного кирпича, швы расшейте. Цвет кирпича можно усилить слабым раствором соляной или серной кислоты.

Печь-каменку можно облицевать кафельной плиткой или оштукатурить. Толщина штукатурки должна быть 10–15 мм.

Для приготовления штукатурного раствора используйте следующие составы: глина, цемент, песок, асбест (в соотношении 1:1:3:0,2); глина, песок, асбест (в соотношении 1:2:0,2); гипс, известь, песок, асбест (в соотношении 2:2:1:0,2) – этот раствор схватится через 15–20 минут; глина, известь, песок, асбест (в соотношении 1:1:3:0,2).

Перед началом оштукатуривания протопите печь. Затем смочите ее водой и нанесите первый слой штукатурки. Он должен быть сплошным. Подождите, пока он схватится, и нанесите следующие слои. Последний слой должен быть особенно аккуратным, ровным, хорошо затертым.

Побелите стены печи раствором извести с глиной. При добавлении глины цвет стены печи будет более мягкий. Если вы оштукатурили печь раствором с содержанием извести, то белить печь после этого не нужно.

В печах-каменках накопителем тепла является каменная засыпка из расчета 60 кг на 1 м3 парной.

Каменная засыпка должна быть отделена от топочной камеры и дымохода. Это предотвратит отравление угарным газом и загрязнение сажей камней засыпки.

При подборе камней в печь-каменку соблюдайте следующие правила:

– размеры камней в засыпке должны быть не менее 10 см;

– подбирайте для каменной засыпки естественные камни, кроме песчаника. Он быстро разрушается, забивая каналы для пламени, дыма и пара;

– камни должны быть целыми, плотными, с большим удельным весом. Для того чтобы проверить камни на прочность и целостность, ударьте их друг о друга. Сделайте запас таких камней;

– каменная засыпка не должна расширяться при высокой температуре;

– камни должны равномерно нагреваться, накапливать тепло и легко отдавать его;

– камни должны выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от холодной воды;

– отдавайте предпочтение плотным камням круглой формы с гладкой поверхностью. Камни с острыми полупрозрачными краями кремнистых пород вулканического происхождения непригодны. Они могут «стрелять» при попадании на них холодной воды;

– ежегодно осматривайте камни, заменяя растрескавшиеся целыми. Очищайте каналы между камнями.

Для печи-каменки наиболее подходящими камнями являются крупные природные камни (валуны, голыши, гранит), накопившие солнечную энергию у рек, озер, заливов. По мнению астрологов, такие камни уже «знакомы» со стихиями Огня и Воды, господствующими в бане.

Укладывая камни в печь-каменку, внизу размещайте крупные камни, а вверху – помельче. Для предупреждения выброса растрескивавшихся камней уложите наиболее прочные камни со стороны полка.

Иногда в каменную засыпку добавляют до 20 % чугунных чушек, укладывая их вперемежку с камнями в вертикальном положении. Это ускоряет нагрев засыпки снизу вверх и увеличивает жар в парной.

Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича-железняка с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.

Вода для бани

Вода является второй стихией русской бани. Она нужна для создания пара, мытья, приготовления банных отваров и напитков. В каждой русской бане, кроме емкости с горячей водой, должна находиться емкость с холодной.

При нагревании воды в водогрейном баке следите за тем, чтобы она не закипела, создав в бане повышенную влажность.

В бане нельзя чрезмерно пользоваться водой (1–2 ведра воды на одного человека). Иначе влажность бани заметно повысится, усилив нагрузку на сердечно-сосудистую систему парящихся. Кроме того, высушить баню будет труднее.

Вода в бане должна отвечать трем требованиям: быть свежей, прозрачной и мягкой. Жесткую воду можно смягчить, добавив в нее настой деревянной золы. В экологически чистых районах предпочтительно пользоваться талой или дождевой водой. Если вы пользуетесь водой из открытых водоемов, то обязательно дезинфицируйте ее, влив небольшое количество разведенной марганцовки (до легкого розового цвета).

Приобретите для хранения воды и банных настоев и отваров деревянную посуду. Причем для каждого вида банного отвара должна быть отдельная посуда. Чистую питьевую воду держите в герметично закрытой посуде.

Вода в бане нужна и для контрастных водных процедур. В бассейнах, оборудованных возле бани, вода должна быть чистой, постоянно обновляться.

Держите возле бани большую емкость с водой «на всякий пожарный случай».

Электропроводка и электроприборы в бане

Конструкция светильников бани и электропроводка должны соответствовать условиям применения их в помещении с повышенными влажностью и температурой воздуха. Поэтому все токопроводящие части защитите термостойкими и водонепроницаемыми оболочками.

По легковоспламеняющимся деревянным конструкциям бани под изоляционные трубки с проводами подложите полоски листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающие по обе стороны от трубки на 10 мм. Скрытая проводка в деревянных стенах и оборудовании должна быть защищена с двух сторон асбестовыми прокладками.

Защититесь от случайного прикосновения к электропечи, устроив на ней деревянное ограждение, обитое со стороны печи асбестовым картоном. Расстояние от печи до ограждения должно быть не менее 4 см. Не проверяйте работу электронагревателей путем прикосновения к ним рукой или открытыми частями тела.

Для электропроводки в бане применяйте провода с двойной изоляцией марок ПРН, АПРН и ПРВД. Можно также использовать провода с поливинилхлоридной изоляцией АПВ и ПВ (одножильные) и АППВ, ППВ (двух-и трехжильные). Провода марки ПРВД, ПРН, АПРН, имеющие наружную оболочку, можно прокладывать без трубок на роликах. Лучше всего выполнять электропроводку гибкими двух– и трехжильными кабелями ВРГ и АВРГ с резиновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой. В бане нельзя применять провода в металлических оболочках.

Не устанавливайте штепсельные розетки, выключатели, переключатели в моечной и парной. Используемые осветительные приборы в этих помещениях должны иметь заглубленный патрон и высокое изолирующее кольцо. Светильники должны быть сделаны из изолирующего материала. Нельзя пользоваться в банях переносными электроприборами, электроаппаратурой.

Регулярно осматривайте электрооборудование и электропроводку бани. Ремонтные работы электрооборудования проводите после его отключения и принятия мер против автоматического включения.

Методика банной процедуры в русской бане

Мы уже говорили о том, что во время посещения парной важно прислушиваться к «голосу» своего организма. Не стоит немедленно забираться на самый верхний ярус полка, ваш организм еще не готов к этой нагрузке. Он должен постепенно прогреваться. Особенно, если вы посещаете баню зимой.

Перед первым посещением парной полезно выполнить следующие процедуры.

– «Упражнения» для кровеносных сосудов. Их цель – приучить сосуды к высокой температуре. Эти упражнения заключаются в следующем: нужно опустить ноги в таз с теплой водой, а затем постепенно повышать температуру воды, доливая горячую воду. Длительность процедуры – 15 минут.

– Принять душ без мыла, для того чтобы пар не высушил кожу и в гигиенических целях. Помните, что голову мочить нельзя, это может вызвать в парной тепловой удар. Только потрите немного тело мочалкой.

– Вытереться насухо, сняв пот специальным скребком. Если его у вас нет, то можно воспользоваться простой мыльницей. Не все правильно выполняют эту процедуру. Снимать пот скребком нужно по направлению тока венозной крови: от краев к середине тела. С живота – по часовой стрелке.

– Нужно обязательно надеть на голову шапочку естественной окраски и из плотной шерсти. Этим самым вы защитите голову от перегрева. Если вы по каким-то причинам не взяли с собой шапочку, то ее может заменить сухое полотенце. Из него нужно скрутить на голове тюрбан.

Сразу после того, как вы зайдете в парную, посидите, а если есть возможность, полежите на нижнем ярусе прикладывая предварительно распаренный веник к лицу и к телу. В этом случае жар будет распределяться равномерно. А если вы будете находиться в парной в вертикальном положении, нагрузка увеличится почти в два раза. В крайнем случае можно сидеть, не свешивая.

Затем желательно выйти отдохнуть. Посидите в предбаннике в течение 3–5 минут.

Только после этого можно взять пропаренный веник и рукавицы, зайти в парную и забраться на верхний ярус. Особенно удобны для защиты от жара и для массажа шерстяные толстые деревенские рукавицы или варежки. Мыть эти рукавицы нужно после каждого посещения парной.

Через минут пять вы начнете по-настоящему потеть в парной, почувствовав при этом чувство облегчения. С каждым посещением бани ваше потоотделение будет усиливаться.

Войдя в парную держите веник поднятым вверх. Этим самым вы его слегка подсушите, убрав с него лишнюю влагу. Если же вы перестараетесь и совсем высушите веник, то смочите его в теплой воде.

Если у вас мало опыта, то поучитесь у опытных посетителей парной. Движения веником не должны быть суетливыми. Было бы неплохо, если бы вы парились вместе с кем-то из знакомых. Это обстоятельство позволило бы вам массажировать веником друг друга, добиваясь большего эффекта.

После того как вы хорошенько пропаритесь, немножко посидите на полке в парилке. Ваш организм привыкнет распределять кровь в вертикальном положении в условиях сильного жара. Только после этого вы можете, не торопясь, спускаться вниз.

Спустившись с полка, не торопитесь вообще выходить из парной. Вам, конечно же, захочется побыстрее охладиться. Однако, посидите внизу, пусть ваш организм постепенно перейдет к более низким температурам, не перегружая систему терморегуляции. В это время можете скребком снять пот с тела.

Вы должны соблюдать в парной негласный закон – здесь нельзя много и громко разговаривать. Никакие разговоры не должны отвлекать вас от расслабления, наслаждаться банной процедурой.

Нельзя находиться слишком долго в парной во избежание слишком большой нагрузки на организм. Ведь цель этой процедуры – стимуляция восстановительных процессов. При температурных перегрузках и перенапряжении системы терморегуляции вы придете к противоположным результатам. Показатель сильного перегрева – учащенное сердцебиение, которое сопровождается головокружением и тошнотой. Вы должны немедленно покинуть парную и посидеть в прохладном помещении.

Во время посещения бани вы можете зайти в парную раза три. Побыв там 5–10 минут, выходите в прохладное помещение на 15 минут. Париться вениками нужно тоже ограниченное количество времени: по 2–3 минуты. Но это средние показатели. Каждый должен индивидуально регулировать время пребывания и температуру в парной. Некоторые могут долго находиться в горячем жару, а другие – не могут выдержать воздействия невысокого жара на нижней полке и в короткое время. Большое значение имеет настроение и психическое состояние. Если оно достаточно тяжелое, то посещение парной будет только перегружать организм.

Если банная процедура сделала вас бодрыми, радостными, в результате у вас появился хороший аппетит и сон, то это подтверждает правильность выполненных процедур. Баня принесла вам здоровье. Но когда вы ощутите усталость, тяжесть во всем теле и раздражение – нагрузка в бане была непомерной. Обильное потение ночью тоже будет свидетельствовать о превышенной нагрузке на организм во время банных процедур.

Зимой можно ходить в баню чаще: по два раза в неделю.

ГЛАВА 3

Как построить сауну

Планировка и размещение сауны

Баню на садовом участке (сауну), состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Предлагаем вам примерные планы сауны для 2, 3 и 5 человек (рис.52–55).

Рис. 52. Интерьер и план сауны на 2 человека (размер парной 240

Сауна обычно меньше по размеру, чем русская баня, так как в зависимости от предпочитаемой температуры парильщики делятся на группы и посещают сауну по нескольку человек. Для одновременного посещения 5—б человек необходимо помещение длиной 2,5 м, шириной и высотой – по 2 м. Известно что сауна – сухо-воздушная баня, поэтому при ее планировке обязательно предусмотрите душевую или отдельное помещение для мытья.

Планируя высоту сауны, учтите ее размеры. Не нужно забывать о том, что чем больше объем сауны, тем больше потребуется тепла для получения в ней необходимой температуры. Поэтому ограничьтесь невысоким потолком. Но при этом платформа, на которой размещаются люди, не должна быть ниже верхней точки камней в печке. Оптимальная высота сауны: от 2 м (для семейной сауны) до 3 м (для общественной).

Рис. 53. Интерьер и план сауны на 3 человека (размер парной150

Рис. 54. Интерьер и план сауны на 3 человека (размер парной180

В парилке с площадью примерно 3,7 м2 устройте два яруса полков, на которых могут одновременно париться от 2 до 6 человек. Полки сауны, когда ею не пользуются, можно разместить на одном уровне, а помещение использовать как спальню. В семейной сауне с оптимальными размерами 250

Рис. 55. Интерьер и план сауны на 5 человек (размер парной 210

Сауна обогревается электропечью или печью на дровах, которая, как правило, располагается примерно на уровне 1–1,5 м от пола. Дверь топки должна быть обращена в предбанник. В предбаннике вдоль одной стеньг поставьте широкую скамью для отдыха. Можно сделать над ней еще одну полку, укрепив ее на петлях. В целях экономии пространства эта полка должна быть откидной.

Комнату для мытья расположите между предбанником и парилкой. В моечной установите котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

Для закаливания и охлаждения установите в моечной купель (см. «Купели для сауны»). Дачники или сельские жители могут сделать перед верандой бассейн размером 6