Приведенный рецепт испытан в течение многих лет и давал всегда прекрасные результаты.
      230. Придание коже водонепроницаемости.
      Чтобы сделать кожу водонепроницаемой, пользуются жидкими и твердыми жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких нежелательных особенностей. Для таких мазей, придающих коже непроницаемость, годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие слабой кислотной реакцией, и различные виды воска с добавлением смолы и без нее. Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели, должны быть исключены, так
      как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление глицерина бесполезно, так как он извлекается из кожи водой. Минеральные масла тоже не годятся. Со временем от действия- воды непроницаемость кожи утрачивается, поэтому смазку следует время от времени повторять. Предлагаем следующее средство для придания коже непроницаемости. Растворяют желтый пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор в водяной бане и добавляют к нему 1/10 часть спермацета в растопленном виде. Застывшая масса сохраняется в баночках и употребляется следующим образом; растопив в водяной бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть сухой и слегка нагретой. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке кремом.
      Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 весовых частей бараньего сала, растопленного на легком огне, 49 частей льняного масла и 1 весовой части скипидара. Состав наносится на сухую и не холодную кожу. Эта мазь особенно пригодна для охотничьей обуви и притом как в местах сырых, болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она превосходно предохраняет обувь от сырости.
      Вот еще хороший состав для придания обуви непромокаемости. Берут 1/4 литра льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Этой слегка разогретой смесью тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.
      Любой кожаной обуви можно придать непромокаемость, если положить ее на несколько часов в воду, в которой распущено в возможно большем количестве серое мыло. По высыхании обувь не только сохраняет спою первоначальную мягкость, но становится даже мягче; причем проникнувший во все поры кожи мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая совсем не пропускает воду.
      XIII. Стирка и окраска материй.
      231. Порошки для стирки.
      I. Порошок для стирки "Рапид". Приводим ниже несколько рецептов.
      Кипятят при постоянном помешивании: 3 части остатков какого-либо жира или масла, 3 части аммиачной (углекислой) соды и 8 частей горячей воды. После омыления добавляют 1 часть талька и 8 частей выветрившейся соды, высушивают и измельчают.
      Смешивают 6 частей выветрившейся соды, 3 части поташа, 1 часть простого мыла в порошке. Смешивают 90 частей кальцинированной соды и 5 частей буры,
      II. Порошок для стирки "Пергидроль". Большинство употребляемых в прачечных средств для беления действуют плохо на ткани вследствие содержания в этих порошках более или менее значительных количеств свободной щелочи. Ввиду этого заслуживает внимания состав, получивший в Германии большое распространение. Раствор действует как белильное средство и в то же время совершенно не разъедает ткани. Этот порошок состоит из: 40 частей простого мыла в порошке, 35 частей аммиачной (углекислой) соды, 3 частей жидкого стекла, 12 частей воды, 20 частей перекиси натрия. Перекись натрия упаковывается отдельно от прочих составных частей (лучше всего в жестянке) и примешивается к ним только в момент употребления. Во время кипячения перекись натрия распадается на гидроокись натрия и кислород и, соединяясь с водой, образует перекись водорода (пергидроль), которая является, как известно, хорошим белильным средством. Образовавшаяся гидроокись, в свою очередь, связывается с жировыми веществами в мыло, которое вместе с входящим в этот состав мыльным порошком завершает стирку. Средство действует безукоризненно. Отсутствие вредного влияния на ткани обусловливается химическим взаимодействием составных частей.
      III. Порошок "феникс" для стирки состоит из:
      35 частей воды, 55 частей безводной соды, 5 частей безводного жидкого стекла, 5 частей безводного мыла. На основании новейших исследований химической городской лаборатории в Бреславле, проведенных профессором Штейном, д-ром Бишофом, Гинтеркирхом и Крафтом, о действии порошка "Феникс" на волокна белья, нужно признать щелок "Феникс" вредным для белья, так как при употреблении его для стирки белье разрушается быстрее, нежели от действия порошка "Пергидроль".
      232. Порошок для мытья "Сплендид".
      В последнее время стали употреблять для мытья кухонной посуды, полов и т.д. готовую смесь мыла, соды и песка. Сперва готовят содовую основу, для чего смешивают: 950 частей соды кристаллической, толченой, 30 частей соды кальцинированной, толченой, 16 частей квасцов в порошке, 3 части щавелевокислого калия, 1 часть нашатыря в порошке. Затем смешивают: 160 частей калиевого (зеленого) мыла, 30 частей керосина, 10 частей скипидара 2 части нитробензола до получения однородной массы и добавляют 600 частей соды кальцинированной, 1200 частей содовой основы (см. выше), 8000 частей мелкого (морского или речного) песка. Полученную смесь просеивают через частое сито.
      Примечание. Вместо 8000 частей мелкого песка можно брать 6000 частей мелкого песка и 2000 частей пемзы в порошке.
      233. Глянц-крахмал "Люстрин".
      Берут 15 частей борной кислоты, 19 частей буры, 3 части стеарина, 3 части белого воска и кипятят с достаточным количеством раствора соды (20? Б.) до образования однородной жидкой массы, которую затем высушивают. Полученный продукт смешивают с 500 частями рисового крахмала в порошке,
      234. Плитки "Мируар".
      Для придания блеска белью растапливают 3 части парафина и 2 части стеарина и выливают жидкую массу в формы. Плиточки эти или добавляют к горячему крахмальному клейстеру, или же ими слегка смазывают гладкую плоскость утюга и проглаживают еще раз уже выглаженное белье. Можно также натереть им белье перед глажением.
      235. Краски для материй.
      Удобство и дешевизна анилиновых красок дали возможность окрашивать материи домашним способом. За последнее время было выпущено на рынок большое количество разных красок в пакетиках. Для удобства анилиновые краски смешивают с декстрином и каждый пакетик снабжают наставлением к употреблению.
      Всем понятно, что при окрашивании цветных материй нельзя темную материю окрашивать в светлую краску. Только белые материи могут быть окрашиваемы в любой цвет. Желтые материи можно окрашивать в оранжевый, красный, зеленый, коричневый, серый и черный цвет. При окраске темно-синей, фиолетовой или слабой черной краской получается оливковый цвет. Красные материи можно окрашивать в красный, фиолетовый, коричневый цвета. При окраске темно-синей, темно-зеленой и черной краской получаются темно-коричневые оттенки. Фиолетовые материи можно окрашивать в фиолетовый, темно-серый и коричневый цвета. При окраске оранжевой краской получается коричневый цвет, а при окраске темно-зеленой краской - темный бронзово-коричневый цвет. Синие материи можно окрашивать в синий, фиолетовый, черный, коричневый и темно-зеленый цвета. При окраске оранжевой краской получается коричневый цвет. Зеленые материи можно окрашивать в зеленый, коричневый и темно-серый цвета. При окраске черной краской получается темно-зеленый, доходящий до черного цвет. Коричневые материи можно окрасить в коричневый или черный цвет. При употреблении красной краски получается красно-коричневый, а при применении черной или темно-синей краски - темно-коричневый цвет. Серые материи можно окрасить в серый, бурый, темно-красный или темно-зеленый цвета. Если материя светло-серая, то ее можно окрасить в синий цвет. При окраске фиолетовой краской получается серо-фиолетовый, а при окраске темно-сине краской - темно-синий, доходящий до черного цвет. Черные материи можно окрасить только в черный цвет.
      Прежде для окраски применялись разные протравы, при анилиновых же красках протрав не требуется. Обработка всех материй одинакова.
      Способ употребления анилиновых красок следущий. Освобожденную от пятен и выстиранную в теплой мыльной воде материю, тщательно выполоскав в воде, помещают в такое количество дождевой или речной воды, находящейся в глиняном или медном тазе, чтобы вода покрывала материю полностью. Затем берут краску и растворяют ее в особом сосуде, кипятят в продолжение нескольких минут в дождевой или речной воде; вынимают материю из воды, хорошо выжимают ее над тазом, примешивают раствор краски к воде, в которой только что находилась материя, и кладут последнюю в готовый раствор краски. Затем нагревают жидкость, при непрерывном переворачивании материи, до кипения. Затем вынимают материю из таза и, слабо отжав, высушивают на воздухе.
      Если хотят придать материи блеск, некоторую упругость, то смачивают ее с левой стороны при помощи губочки слабым водным раствором траганта и затем уже гладят досуха.
      Краски следует упаковывать в два конвертика: один из пергаментной бумаги, другой из обыкновенной с напечатанным на нем названием краски и способом употребления, а также с указанием, на какое количество материи рассчитана порция краски. Вот несколько названий красок. Амарантовая красная. Смешивают 8 частей диамант-фуксина 1, 92 части декстрина и разделяют на 5 равных порошков по 20 г каждый. Каждая порция рассчитана на окраску 250-300 г материи.
      Пунцовая красная. Смешивают 15 частей Echtponceau No 9, 3 части щавелевой кислоты, 82 части Декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каж
      дая. Каждая порция рассчитана на окраску 100-150 материи.
      Диамантовая краска. Смешивают 20 частей эритрозина No 1, 80 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана
      на окраску 300-350 г материи.
      Вишнево-красная. Смешивают 20 частей Cerise DIV, 80 частей декстрина и разделяют на 5 paвных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитанна окраску 500-600 г материи.
      Неаполитанская желтая. Смешивают 20 частей Naphtogelb S pat., 4 части щавелевой кислоты, 76 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на 200-250 г шелка или шерсти (для хлопчатобумажных материй не годится).
      Золотисто-оранжевая. Смешивают 30 частей Orange II, 6 частей щавелевой кислоты, 64 части декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 300-400 г материи.
      Кофейно-коричневая. Смешивают 40 частей Vesuvin В, 60 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 200-250 г материи.
      Неаполитанская коричневая. Смешивают 25 частей Vesuvin S, 75 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 300-350 г материи.
      Красно-фиолетовая. Смешивают 30 частей Methyl-Violett R, 70 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 400-500 г материи.
      Сине-фиолетовая. Смешивают 25 частей Methyl-Violett 3В, 75 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 400-500 г материи.
      Лазоревая голубая. Смешивают 12 частей Wasserblau IB, 3 части щавелевой кислоты, 85 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 250-300 г материи.
      Васильковая синяя. Смешивают 12 частей Wasserblau Т.В., 3 части щавелевой кислоты, 85 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 150-200 г материи.
      Морская синяя. Смешивают 20 частей Neuvictoriagrun II, 20 частей Methyl-Violett В, 60 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 400-450 г материи.
      Темно-синяя. Смешивают 40 частей Echtblau R, 10 частей щавелевой кислоты, 50 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 200-250 г шелка или шерсти (для хлопчатобумажной материи не годится).
      Малахитовая зеленая. Смешивают 25 частей Malachitgrun II, 75 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 500-600 г материи.
      Жемчужно-серая. Смешивают 15 частей Nigrosin В, 5 частей щавелевой кислоты, 80 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 200-250 г шелка или шерсти (для хлопчатобумажной материи не годится) .
      Синевато-черная. Смешивают 30 частей Anilin Tiefschwara R, 10 частей щавелевой кислоты, 60 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 50-100 г шелка или шерсти (для хлопчатобумажной материи не годится).
      XIV. Мыловаренное производство.
      236. Легкий способ приготовления простого твердого и жидкого мыла.
      Для приготовления твердого мыла берут 2 кг каустической соды, распускают в 8 литрах воды, доводят раствор до 25?С и вливают его в расплавленное и охлажденное до 50?С сало (сало должно быть несоленое и берется его 12 кг 800 г на указанное количество воды и соды). Полученную жидкую смесь тщательно размешивают, пока вся масса не станет совершенно однородной, после чего разливают по деревянным ящикам, хорошо окутанным войлоком, и ставят в теплое сухое место. По истечении 4-5 дней масса затвердевает и мыло готово. Если хотят иметь более пенистое мыло, то к указанному количеству воды добавляют еще 400 г очищенного поташа или берут сала на 2 кг меньше и добавляют такое же количество кокосового масла.
      Для приготовления жидкого мыла распускают в 2 кг воды такое же количество неочищенного едкого калия, доводят раствор до 25?С и тщательно смешивают с 8 кг несоленого сала, предварительно растопленного и охлажденного до 50?С. в дальнейшем поступают, как указано выше.
      237. Приготовление туалетных мыл.
      I. Горячий способ. В качестве основы для туалетных мыл можно взять сальное мыло, приготовленное с содовым щелоком, или приготовить особо, употребляя для этого свиной жир в соединении с кокосовым маслом.
      Кокосовое масло должно быть самого высшего качества, а свиной жир исключительно свежий и хорошо очищенный. Очистка жира производится следующим образом: свежий жир несколько раз промывают в холодной воде, разрезают его на кусочки и кладут в мешок, который подвешивают в котел с водой и кипятят. Когда вода закипит и сало распустится, его слегка отжимают, причем большая часть клетчатки остается в мешке вместе с мусором, мешок вынимают. На каждый килограмм смеси сала с водой кладут 4-5 г поваренной соли и 1-2 г квасцов в порошке, при сильном кипении жидкости и постоянном перемешивании. По прошествии некоторого времени кипячение приостанавливают и дают жиру всплыть на поверхность. Образующуюся накипь тщательно снимают, процеживают через полотно в чистый чан и дают затвердеть. Таким образом приготовленный жир может храниться без изменения в прохладном месте долгое время.
      Для получения хорошего туалетного мыла на каждые 10 г жира берут 5-20 г кокосового масла. Последнее добавляется не только с целью удешевления, но также и для того, чтобы "налить" его большим количеством воды. Сама варка мыла производится обычным способом, только необходимо следить, чтобы полученное мыло было нейтральным, т.е. чтобы в нем не было избытка щелочей. С этой целью его несколько раз отсаливают и затем снова кипятят. После последней отсолки кипячение продолжают до тех пор, пока проба, взятая стеклянной палочкой на пластинку, не окажется вполне удовлетворительной, т.е. при сдавливании массы между пальцами должны получаться твердые пластинки, которые не должны ломаться.
      Для того чтобы иметь совершенно чистое мыло, его размешивают шестом, снимают пену и вливают в формы, пока оно прозрачно. Мыльная масса, оставшаяся на дне котла, будет менее прозрачна и чиста, а потому ей надо дать затвердеть отдельно.
      II. Холодный способ. Приготовление туалетных мыл холодным способом посредством размешивания отличается многими достоинствами, которые главным образом сводятся к тому, что здесь окраска и парфюмировка производятся одновременно, составляя как бы одну операцию, после чего остается только затвердевшую мыльную массу разрезать и сформовать.
      Для приготовления мыла холодным способом берут кокосовое масло, предварительно очищенное от случайной грязи, и омыляют его крепким натровым щелоком при низкой температуре и постоянном размешивании. Для того чтобы полученное мыло было нейтральным, необходимо сделать несколько предварительных проб и точно определить количественное соотношение жира и щелочи. Когда процесс омыления дойдет до того состояния, что содержимое котла превратится в однородную и трудно размешиваемую массу, тогда к ней добавляют красящие и парфюмирующие вещества, которые после продолжительного размешивания равномерно распределяются по всей массе.
      III. Переплавка. Приготовление туалетных мыл переплавкой производится следующим образом: обыкновенное ядровое мыло разрезают на куски и бросают в котел, вставленный в другой котел с кипящей водой (водяная баня). К мылу надо влить столько воды, чтобы взятая проба имела хорошую консистенцию, после чего мыло разливают в формы и смешивают с красящими и парфюмирующими веществами. Количество добавляемой воды, наливаемой для переплавки, зависит от свойства мыла: для твердого сильного мыла необходимо взять больше воды, чем когда в дело идут другие сорта, содержащие и без того много воды. Воды вообще наливают столько, чтобы при остывании получилось твердое мыло, сильно пенящееся в воде. Если взятое для переплавки мыло сильно загрязнено, то его необходимо расплавить с большим количеством воды (50-60%), а затем отсалить и уварить.
      IV. Строгание. Приготовление туалетного мыла строганием производится следующим образом: ядровое мыло обращают в стружки при помощи особого станка, собирают в деревянное корыто, смешивают с красящими и пахучими веществами и затем на месильном станке превращают в однородную массу. Станок состоит из горизонтального цилиндрического барабана, на окружности которого находятся 4-8 ножей. Над барабаном, приводимым во вращательное движение, находится наклонная плоскость, на которую кладут пласты мыла для строгания. Мыло собственным весом нажимает на барабан, ножи которого беспрерывно срезают стружки с мыльного пласта. Ножи установлены под значительным уклоном и потому могут срезать стружки толщиной в писчую бумагу.
      Вот несколько рецептов для туалетных мыл, приготовленных разными способами.
      Миндальное мыло. Для приготовления его берут 4 кг белого ядрового мыла, мелко строгают его и подливают немного молока. Массу наливают в котел, ставят на умеренный огонь и размешивают, пока она не загустеет и не начнет тянуться. Остудив, добавляют горько-миндального масла и выливают мыло в плоский деревянный ящик, на дно которого положено полотно. Мылу дают остыть, затвердеть и тогда разрезают его на куски требуемой формы. На заводах готовят миндальное мыло из хорошего крепкого щелока с двойным по весу количеством сала, жира, кокосового или пальмового масла, которое надо уварить до тех пор, пока вынутая проба, положенная на холодную гладкую плиту, быстро не затвердеет.
      Розовое мыло. Для приготовления этого мыла берут 64 части кокосового масла, 40 частей сального мыла, 30 частей воды и нагревают эту смесь в течение 2-3 часов, вымешивают и добавляют немного эозина для подкраски. Затем снимают с огня и примешивают искусственное розовое масло. Мыло отливают в формах.
      Фиалковое мыло. Для приготовления этого мыла, придающего необыкновенную мягкость коже, берут 100 частей белого ядрового мыла, 10 частей фиалкового корня, 10 частей росного ладана. Мыло вымешивают с водой, окрашивают в фиолетовый цвет и добавляют фиалковой эссенции. Затем добавляют столько крахмала, сколько необходимо для придания мылу твердости, после чего мыло кладут в формы.
      Лимонное мыло. Смешивают при легком нагревании 1 часть белого жирного мыла, 1 часть крахмала, окрашивают в желтый цвет и добавляют лимонной эссенции. Из полученной массы формуют мыло в специальных формах в виде лимона и подкрашивают сверху в желто-лимонный цвет, окуная его в краску, наподобие пасхальных яиц.
      Английское круглое мыло. Для приготовления этого мыла надо нарезать на мелкие куски 200 частей хорошего белого ядрового мыла и затем растереть в нагретой фарфоровой ступке, добавив к массе I часть камфары. В полученное жидкое тесто добавляют 100 частей крахмала, окрашивают в разные нежные тона и парфюмируют. Из этой массы формуют плоско-круглые куски.
      Английское мыло для бритья. Это мыло приготовляется следующим образом: 100 частей белого мыла мелко стругают и растворяют в воде до консистенции жидкого киселя. Затем добавляют 10 частей талька и 10 частей квасцов в порошке, окрашивают в кремовый цвет и парфюмируют мускусом и померанцевым маслом. Мыло это отливается в цилиндрической форме.
      238. Окраска туалетных мыл.
      Красящие вещества, употребляемые для подкраски туалетных мыл, могут быть различными. Главные условия, которым они должны удовлетворять: быть достаточно прочными, хорошо смешиваться с мылом и не оказывать вредного влияния на кожу. Такие краски могут быть разделены на две группы: растворимые и нерастворимые. Первые заслуживают предпочтение перед последними потому, что не оставляют после себя нерастворимый порошкообразный осадок; кроме того, растворимые краски распределяются в мыле легче и равномернее нерастворимых.
      Красный цвет. Для прозрачных мыл - алканин, фуксин, эозин. Для непрозрачных - киноварь, сурик.
      Желтый цвет. Для прозрачных мыл - экстракт куркумы и пикриновая кислота. Для непрозрачных - хромовая желтая краска.
      Оранжевый цвет составляется из смеси красных и желтых красящих веществ.
      Зеленый цвет. Для прозрачного мыла - зеленый анилин или же смесь индиго-кармина и пикриновой кислоты. Для непрозрачных - хромовая зеленая краска.
      Фиолетовый цвет составляется из метилфиолета или из смеси красной краски и индиго-кармина.
      Коричневый цвет - из светлой или темной коричневой анилиновой краски или жженого сахара.
      Что касается самой окраски мыл, то она производится следующим образом: растворы красок в воде или в спирте подливают к мыльным стружкам, которые затем поступают в месильную машину и там превращаются в однородно окрашенную массу.
      Нерастворимые краски применяются в виде тонкого порошка, которым посыпают стружки, поступающие в ящик строгальной машины. Затем на обсыпанные стружки накладывают новый слой стружек, которые вновь посыпаются краской и т.д. Когда мыло таким образом подготовлено, стружки размешивают и пропускают через месильную машину для получения однородно окрашенной массы.
      239. Мраморирование туалетных мыл.
      Производится оно с целью придать им вид пятнистого или жилистого мрамора. Для этого наливают жидкое мыло в форму до известной высоты, обсыпают поверхность его красящим порошком или обливают раствором краски, затем наливают новый слой мыла, эту операцию производят до тех пор, пока форма не наполнится. В мыльную массу опускают деревянную лопаточку, которой и помешивают, двигая ее параллельно стенкам формы. Если же хотят получить волнистую мраморировку, то двигают лопаточкой по кривым или спиральным линиям. Для пестрой мраморировки употребляются различные краски.
      240. Парфюмирование туалетных мыл.
      Наряду с первоклассной совершенно нейтральной мыльной основой (ядровое мыло) при изготовяении туалетных мыл особенно большую роль играет ларфюмирование. Дело в том, что отдушка не только должна быть очень приятной, но и должна долго сохранять свой запах и даже, по возможности, должна улучшаться при лежании и сушке мыла. Приступая к парфюмированию, нужно различать, какие сорта мыла хотят парфюмировать, и сообразно с этим выбирать необходимые пахучие вещества. Туалетные мыла делят обычно на такие, которые изготовляются горячим способом, холодным способом, переплавкой, строганием. Поэтому при парфюмировании необходимо решить три вопроса: во-первых, при какой температуре должно быть парфюмировано мыло. Во-вторых, каково влияние щелочей на применяемые пахучие вещества. И, наконец, в-третьих, хорошо ли сохраняются в щелочах данные пахучие вещества. На решении этих трех кардинальных вопросов основывается все искусство умелого парфюмирования туалетных мыл. Туалетные мыла, изготовляемые горячим способом или путем переплавки, относятся в большинстве к дешевым сортам. Тратить много на их парфюмирование нельзя, чтобы мыла эти не обошлись слишком дорого. Поэтому для парфюмирования таких сортов мыл можно выбирать только дешевые пахучие вещества, но имеющие тем не менее возможно более сильный запах, так как именно при этих сортах мыл часто требуется перебить какой-нибудь нежелательный посторонний запах. Для этой цели главным образом употребляют мирбановое масло, сафроль, цитронелловое масло, искусственное горько-миндальное масло.
      Для второй категории туалетных мыл, изготовляемых холодным способом, то есть для хороших сортов кокосовых мыл, можно употреблять пахучие вещества более высокого качества и выбор среди них более широкий. Хотя кокосовые мыла, к которым относятся также миндальные мыла, в последнее время оттеснены на задний план строганными мылами, однако хорошие и чистые кокосовые мыла покупаются очень хорошо, особенно в местностях, где вода известковая, так как строганные мыла плохо мылятся. Кокосовые мыла можно отлично парфюмировать с помощью многочисленных естественных и искусственных пахучих веществ. Можно также значительно улучшить качество этих мыл, добавив к ним ланолин или парафин. Даже мыла с добавлением японского воска пользуются большим успехом, так как они выглядят совершенно, как строганные мыла. Их не следует только долго оставлять в форме, иначе они делаются слишком твердыми и их очень трудно прессовать.
      Из пахучих веществ можно рекомендовать анисовый алдехит, имеющий очень нежный запах; борнилацетат, который хорош в кокосовых мылах; цитронелловое масло, которое особенно хорошо подходит для медовых мыл. Затем хорошего эффекта можно достигнуть кумарином, эугенолем и геранилацетатом. Можно также рекомендовать неролин, а в особенности терпинеол. С большим успехом применяют также коричный алдехит. Запах фиалки можно достигнуть иононом II с добавлением терпинеола, а также блестящие результаты получаются от применения искусственного неролиевого масла.
      241. Мыла для вывода пятен.
      Состав таких мыл бывает очень разнообразен, в зависимости от того, для какого рода пятен оно предназначено.
      Мыло для жировых пятен делается из хорошего белого мыла, которое растворяют в небольшом количестве воды при умеренном нагревании, добавляют туда виннокаменной соли или поташа (3%), уваривают до густоты и скатывают в шарики. Теплая вода - при сильном трении способствует уничтожению пятен.
      Мыло для всех пятен. Для его приготовления берут 4 части белого мыла, 1 часть виннокаменной соли, 1 часть поташа, 1 часть нашатыря (в порошке), растворяют в водке и уваривают. Полученный осадок употребляют для вывода пятен с полотна и сукна, а светлую жидкость - для шелковых материй.
      По другому способу берут 20 частей белого мыла, 10 частей крахмала, 3 части бычьей желчи. Все это скатывают в шарики и добавляют немного лимонного сока. Для вывода пятен сначала материю моют теплой водой, натирают мыльным шариком и прополаскивают снова в теплой воде.
      XV. Парфюмерия.
      242. Слабоалкогольные и безалкогольные духи.
      В наше время большую роль в парфюмерии играют слабоалкогольные и безалкогольные духи. Под первыми - подразумеваются такие духи, в которых высшее содержание алкоголя доходит до 40?, т. е. до градуса водки, а низшее до 10?. Для этих сортов нужно быть очень осторожными в выборе пахучих веществ и точно руководствоваться таблицей растворимости (см. ниже), иначе многие из них, при этом низком содержании алкоголя, снова выделяются из смеси. Лучше всего употреблять масла, свободные от терпенов и секвитерпенов.
      В последнее время производители эфирных масел выпустили в продажу такие масла, свободные от терпенов и секвитерпенов, не дающие в слабом спирте мути, Именно эти масла необходимо использовать для производства слабоалкогольных и безалкогольных духов, так как они имеют: 1) большую концентрацию, чем обычные эфирные масла; 2) чистоту запаха вследствие удаления из эфирного масла терпена, мешающего аромату; 3) большую сохраняемость, так как терпены, быстро окисляющиеся кислородом воздуха, удалены; 4) растворимость в слабом спирте или водке и, наконец, 5) вытекающую из этого дешевизну.
      Свободные от терпенов и секвитерпенов масла можно растворять в обыкновенной водке, но лучше поступать следующим образом: сначала растворяют эфирное масло в 95?-ном спирте и к этому раствору постепенно добавляют, при частом взбалтывании, достаточное количество дистиллированной воды, доводя разбавление до 20?. Если хотят приготовить дешевые слабоалкогольные духи, то приготовляют 1%-ный раствор эфирного масла в 70?-ном спирте или 10%-ный раствор - в 80?-ном спирте и разбавляют его водой, в некоторых случаях до 10? Для рационального составления таких слабоалкогольных духов следует пользоваться следующими двумя таблицами: I - таблицей растворимости и II таблицей крепости. Для краткости мы будем везде обозначать эфирное масло без терпена двумя буквами s. t. (Sine terpeno).
      I. Таблица растворимости
      Название масла s.t.
      55?
      50?
      45?
      40?
      35?
      30?
      1. Бергамотное
      5
      1,5
      1
      
      
      
      2. Кананга
      50
      15
      10
      
      
      
      3. Цитронелловое
      цейлонское
      2,5
      
      
      
      
      
      4. Лимонное
      12,5