Подобным же образом можно приготовить казеиновые лаки с добавлением любой анилиновой краски, причем вместо четыреххлористого олова можно употреблять хлористый и уксуснокислый алюминий, уксуснокислое олово и т.п.
      Все казеиновые лаки отличаются своей стойкостью и замечательно красивыми оттенками цветов. Можно ожидать, что они найдут широкое применение в
      литографии, печатании обоев и других подобных производствах.
      130. Черный лак для чугунных печен.
      Нагреть почти до кипения 1 кг дегтя и добавить 50 г железного купороса в порошке. Этим лаком, еще горячим, покрывают нагретую печь; он быстро высыхает, довольно красив и не имеет запаха.
      131. Водный клеевой лак.
      1 часть столярного клея или желатина растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения добавляют к лаку немного буры.
      132. Водный альбуминовый лак.
      Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.
      133. Водный желатиновый лак.
      Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь служит грунтом для кожаных лаков. Для хранения добавляют немного буры.
      134. Водный глазурный лак.
      Смешивают равные весовые части воды и яичного белка (или альбумина). Для того чтобы альбумин не разлагался, добавляют немного формалина или салициловой кислоты. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.
      135. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.
      Берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого количества глицерина делает его гибким. Этот лак можно окрашивать любой анилиновой краской или смесью нескольких красок.
      136. Лак для обоев.
      2 части буры, 2 части шеллака, 24 части горячей воды растворяют. Чтобы можно было мыть обои мылом и водой без порчи рисунка и красок, их предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после каждого намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до тех пор, пока на них не появится блеск.
      137. Обесцвечивание шеллака.
      В 8000 частях воды растирают 200 частей хлориновой извести и добавляют 1000 частей шеллака в крупном порошке. По прошествии суток доливают смесь из 1 части концентрированной серной кислоты в 1000 частях воды и, наконец, 6000 частей кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на поверхности жидкости, снимают и выкатывают из него палочки.
      138. Итальянский лак.
      Под итальянским лаком подразумевают, как известно, прозрачный масляный лак, покрывающий струнные инструменты Амати, Гварнери, Страдивари и других итальянских мастеров. Рецепт состава этого лака утрачен около 1770 г. С того времени скрипки и вообще все струнные инструменты покрываются спиртовыми лаками и очень редко темно-бурыми масляными. Ввиду этого считаем полезным привести рецепт итальянского лака, созданного известным русским скрипичным мастером А. Леманом.
      Прежде чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. Хорошо отшлифованное дерево покрывается водным раствором коричневой краски сепии (жидкость, добываемая из каракатицы). Когда краска, наложенная очень умеренно широкой кистью, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой кремневой бумагой и покрывают слоем бесцветного, быстро высыхающего масляного лака. Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой кремневой бумагой, но на этот раз с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают чистой тряпкой и покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным лаком, который высыхает весьма скоро, так что через сутки уже годен к шлифовке кремневой бумагой с маслом или водой. Цветной лак составляется из бесцветного (лучше всего брать янтарь в масле с крепкой сушкой), к которому примешивают хорошо стертые краски в трубочках: коричневую, красную и желтую.
      Чтобы покрыть скрипку, достаточно 2 столовых ложек лака, а краски не более 2 кофейных зерен. Можно употреблять следующие краски: индийскую и японскую желтую, лак Робера No 7, коричневый лак, асфальт и крап-лак. Лучше всего цветной лак составлять на блюдечке. Сначала из тюбика выпускают краску, тщательно растирают ее стеклянным пестиком, доливают лак и тщательно смешивают лак с краской. Затем взяв круглую кисть, неторопливо накладывают лак на дерево. Лак тотчас же подсыхает, а потому не следует проводить кистью по одному месту более 2-3 раз. Нужно остерегаться делать грунт при помощи клея и спиртового лака, который слишком глубоко входит в дерево и сильно влияет на резкость звука инструмента. Быстро сохнущий масляный лак, напротив, почти не входит в дерево и образует грунт, который не трескается и не облупляется, как спиртовой. После лакирования кисти тотчас же следует выполоскать в керосине, а затем промыть мыльной водой.
      Остается заметить, что покрытие итальянским лаком Лемана значительного количества новых и старых струнных инструментов дало очень хорошие результаты.
      139. Спиртовой лак для скрипок.
      Берут 1 часть мастики, 5 частей спирта, 2 части терпентина, 2 части льняного масла, смешивают, дают отстояться в течение недели при частом взбалтывании и сливают прозрачную жидкость (The Brit and Gol. Drugg).
      140. Лак для рисунков.
      Берут 1 часть даммаровой смолы и настаивают в течение двух недель в 5-6 частях ацетона, затем сливают прозрачный раствор и к 4 частям его добавляют 3 части густого коллодия и дают смеси отстояться, пока она не посветлеет. Лак наносится на рисунок, акварель и т.п. колонковой кистью. Сначала получается матовый слой; однако после того, как он высохнет, он становится полностью прозрачным и блестящим.
      141. Фиксатив для рисунков.
      Берут 8 частей сандарака и 92 части спирта (или дешевого одеколона), растворяют и фильтруют.
      Вышеуказанным фиксативом покрывают обратную сторону рисунков или же опрыскивают с помощью пульверизатора левую сторону, после чего рисунок уже не смазывается.
      142. Лак для позолоченных багетов.
      При производстве багетов и для освежения старых требуются два лака: блестящий и матовый.
      I. Блестящий лак.
      Берут 175 частей шеллака,
      30 частей гуммигута,
      20 частей венецианского терпентина,
      75 частей сандарака,
      30 частей сандалового дерева,
      730 частей винного спирта.
      II. Матовый лак.
      Берут 1 часть шеллака, растворяют в 8 частях скипидара и добавляют I часть мела в порошке.
      143. Производство сургуча.
      Хороший сургуч должен иметь красивый Цвет, ярко гореть, не сильно коптить и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется следующим образом: сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном эмалированном котле, при постоянном помешивании, затем добавляют терпентин, после чего в эту расплавленную массу всыпают тонкой струей, не прекращая помешивания, смесь других веществ: мел, сернобариевую соль, краску и др. Когда вся смесь станет однородной, выливают немного массы на холодную жестяную пластинку, на которой сургуч быстро застывает, и испытывают его относительно окраски, твердости и ломкости. После этого добавляют, по желанию, благовонные вещества и выливают все в латунные формы.
      Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и терпентин расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном помешивании, добавляют кашицеобразную смесь, состоящую из талька, мела и краски со скипидаром. Помешивание продолжают до тех пор, пока не образуются пузыри; затем чугунный горшок снимают с огня и выливают массу в формы, предварительно смазанные маслом.
      Разливание массы в формы производят следующим образом: из горшка вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею предварительно нагретую маленькую кастрюльку с носиком, посредством которого масса равномерно выливается в формы. Формы могут быть двоякого рода: из одного куска или из двух половинок. Перед разливанием их слегка подогревают.
      Красный сургуч для запечатывания писем (первый сорт).
      Сплавляют 12 частей шеллака, 8 частей венецианского терпентина, 9 частей киновари, 3 части магнезии, 2 части скипидара.
      Упаковочный сургуч.
      Сплавляют 66 частей канифоли, 33 части киновари, 16 частей терпентина простого, 25 частей мела, 1 часть скипидара.
      144. Обесцвечивание смол.
      Смола нагревается до 200?С с тремя объемами воды и небольшим количеством каустической соды. При добавлении к смеси холодной воды красящие вещества смолы переходят в раствор, а чистая, почти бесцветная смола осаждается на дне котла. Нужно избегать добавления большого количества соды, чтобы не уменьшить выход очищенной смолы, которой при нормальных условиях должно быть только немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того как водный раствор отделен, в котел с осадком пропускают некоторое время угольную кислоту, чтобы предотвратить его потемнение из-за окисления. Лучшие результаты получаются, если плавление и вообще всю операцию производить в вакуум-аппарате, что дает возможность работать при более низкой температуре и полностью отделить раствор от осадка.
      VIII. Клей, замазки и цементы.
      145. Столярный клей.
      При употреблении столярного клея лучше пользоваться клеем, предварительно сваренным и затем распускаемым по мере надобности на огне. Но хорошие качества такого клея во многом зависят от умелой варки.
      Самый лучший клей вываривается из рогов, он отличается красивым светлым цветом. Раздробив на мелкие куски, клеи кладут в сосуд с холодной водой, где и оставляют, пока он не размякнет настолько, что можно легко раздавить его пальцами. Для этого обычно требуется 3-4 часа. Затем воду сливают, а куски размякшего клея перекладывают в небольшую склянку, которую и ставят на огонь. Варка продолжается 15 минут, пока клей не превратится в однообразную, жидкую, густоты сливок, массу, не содержащую ни единого слизистого комочка. Во время варки клей постоянно мешают палочкой, чтобы не дать ему подгореть, иначе он становится тем чтобы не дать ему подгореть, иначе он становится темным и теряет часть своей склеивающей силы. Не следует его также подвергать действию сильного огня, чтобы он не перекипал. Если клей вымокал очень долго и всосал в себя слишком много воды, то его приходится варить осторожно более продолжительное время, пока избыток воды не испарится и клей не достигнет надлежащей густоты. Сваренный клей выливают на тарелку, на которой и дают ему остыть. Получается студенистая масса, от которой отрезают куски и распускают нагреванием.
      Сообщаем следующие полезные указания относительно улучшения качеств столярного клея. Обыкновенный столярный клей размачивают в воде, пока он не разбухнет и не превратится в сравнительно мягкую массу. После этого, слив воду, плавят его на огне осторожно и недолго, чтобы он не подгорел. По растравлении
      клей разводят не водой, а водкой, причем добавляют еще на 100 г столярного клея 12 г квасцов в порошке. Приготовленный таким образом клей отличается большой прочностью и хорошо сопротивляется действию воды.
      146. Жидкий столярный клей.
      Как известно, столярный клей не может сохраняться в жидком виде по следующим причинам: 1) Растворы его желатинируют уже при 6? по Боме; 2) они обладают сильным, чрезвычайно неприятным запахом и 3) они очень легко плесневеют. Однако обыкновенный столярный клей очень легко может быть превращен в жидкий, свободный от всех этих недостатков. Для этого 250 г столярного клея растворяют в 1 л горячей воды, смешивают с 10 г перекиси бария, растертой с 5 г серной кислоты, при 66? по Боме, и 15 г воды и нагревают в течение 48 часов на водяной бане при температуре около 80?С. При этом развивается заметное количество сернистого газа и раствор клея принимает приятный сиропообразный запах, теряет способность желатинировать и, после сгущения до половины своего первоначального объема, не плесневеет даже при продолжительном стоянии на воздухе. Такой раствор обладает слабокислой реакцией и клеит очень хорошо. В высушенном виде обработанный перекисью клей имеет вид пластинок, очень похожих на гуммиарабик, и может с успехом служить для замены последнего, значительно превосходя его дешевизной. Своей клеящей силой новый продукт несравненно превосходит декстрин.
      Не нужно упускать из виду, что при обработке клея перекисью бария и серной кислотой значительные количества сернокислого бария идут в раствор, подобно тому, как крепкий раствор сахара также препятствует осаждению бария серной кислотой.
      147. Жидкий клей "Синдетикон".
      Растворяют 5 частей рыбьего клея в 6 частях концентрированной уксусной кислоты, добавляют раствор из 1 части желатина в 1 части воды и, наконец, примешивают раствор шеллака в буре.
      148. Водонепроницаемый клей.
      Для приготовления клея, не боящегося сырости, можно пользоваться свежесвернувшимся молоком или творогом, который смешивают с гашеной известью для получения однородной густой массы, которую и наносят тонким, равномерным слоем на склеиваемые деревянные поверхности, которые затем сильно сжимают и высушивают.
      Другой способ: 100 г хорошего столярного клея уваривают в стакане воды до густоты патоки и затем распускают в нем 35 г олифы. Употребляют такой клей в нагретом состоянии. Части дерева, склеенные этим клеем, не боятся ни холодной, ни горячей воды и становятся от него совершенно непроницаемы.
      Что касается приготовления жидкого столярного клея, то лучшим способом считается следующий: 10 частей по весу лучшего столярного клея варят обычным способом и, когда он полностью распустится, добавляют к нему 1 весовую часть соляной кислоты и 1,5 части цинкового купороса. Затем всю смесь выдерживают в тепле (при 60-70'С) в течение полусуток, после чего клей и по охлаждении остается жидким и отлично склеивает не только деревянные части, но также стекло, фарфор, металлы и т.д.
      Если такой клей очень долго стоит на холоде и затвердевает, то его достаточно на несколько минут опустить с сосудом в теплую воду, чтобы он вновь стал жидким.
      149. Клей для прикрепления бумаги и резины к металлу.
      Наклеить обыкновенным способом бумагу, ярлык и т.п. на гладко полированную металлическую поверхность, как известно, очень трудно: бумага очень быстро отпадает. Такое неудобство легко устраняется с помощью следующего способа: готовят концентрированный водный раствор соды, тщательно смачивают металлическую поверхность разогретым раствором; затем насухо вытирают ее тряпкой, покрывают тонким слоем лукового сока (разрезают луковицу пополам и натирают данное место) и поверх наклеивают бумагу, смазанную следующим клеем: берут пшеничную мягкую муку, добавляют к ней столько же сахарного песку, обливают эту смесь холодной водой и смешивают до густоты сметаны, затем заваривают крутым кипятком и размешивают до прозрачности. Бумага, наклеенная этим способом, держится так крепко, что ее можно соскоблить только ножом.
      Для приклеивания резины к металлу готовят следующий клей: распускают шеллак я десятикратном количестве крепкого нашатырного спирта.
      150. Приклеивание кожи к железу и дереву.
      Для того чтобы приклеить кожу к железу, покрывают железо свинцовыми белилами. После того как нанесенный слой высохнет, смазывают клеем, приготовленным следующим образом: берут лучший столярный клей, опускают его в холодную воду, пока он не размягчится и затем распускают его, при легком подогревании, в уксусе. Затем добавляют 1/3 очищенного скипидара, основательно все перемешивают, пока не получится равномерная масса, которую еще теплой наносят кистью на железо, сейчас же прикладывается кожа и плотно прижимается к требуемому месту.
      Для того чтобы приклеить кожу к дереву, приготовляют следующий клей: размешивают в 200 частях воды 65 частей пшеничного крахмала и, добавив 135 частей водки, распускают в этой жидкой смеси 100 частей мела в порошке. Одновременно с этим готовят вторую смесь из 35 частей воды, 35 частей столярного клея и 35 частей скипидара. Обе приготовленные смеси сливают вместе и нагревают в водяной бане до получения однородной массы, которую употребляют в холодном состоянии для приклеивания кожи к дереву и другим предметам.
      151. Крахмальный клей.
      Берут 10 весовых частей пшеничного крахмала, обливают его в горшке холодной водой и размешивают до получения консистенции густой сметаны; затем Добавляют, при постоянном помешивании, крутой кипяток в таком количестве, какой густоты желают иметь клейстер. Чтобы придать клейстеру большую прочность, к нему добавляют, пока он еще теплый, 1 весовую часть квасцов или буры. Если хотят увеличить его клейкость, то к крахмалу примешивают от 5 до 10 весовых частей пшеничной или от 15 до 20 весовых частей ржаной муки.
      152. Казеиновый клей.
      Берут творог (казеин) и постепенно добавляют его в насыщенный раствор буры, пока творог уже не будет более растворяться. Получится густая прозрачная жидкость, обладающая большой клейкостью, пригодная для наклейки ярлыков, почтовых марок и т.п. Перед наклейкой предмет следует слегка увлажнить. Добавлением к этому клею нескольких капель жидкого формалина Шеринга можно сделать его долгохранящимся.
      153. Мастичный клей.
      Различные сорта клея, употребляемые обычно для склеивания фарфора, фаянса, стекла, непрозрачны и отличаются желтоватой окраской, оставляющей заметный некрасивый след в местах спайки. В этом отношении несомненное преимущество представляет совершенно прозрачный и бесцветный клей, приготовленный по следующему способу. В герметично закрытой склянке смешивают 55 г хлороформа с 68 г очень мелко нарезанного каучука. Когда последний полностью растворится, к смеси добавляют 10 г высшего сорта "зернистой" или "капельной" мастики и оставляют дней на восемь (время, в течение которого вся мастика растворяется), после чего приготовленный таким образом клей годится к употреблению. Склеенные им фарфор, фаянс, стекло держатся очень крепко, и в местах спайки не заметно ни малейшего следа клея.
      154. Сандарачный клей.
      К 100 весовым частям спирта добавляют 6 весовых частей терпентина и такое же количество сандарака (растительное вещество, употребляемое в лаковом производстве). Затем эту смесь подогревают и добавляют к ней равные части столярного и рыбьего клея, предварительно распущенных в горячей воде; добавляют их в таком количестве, чтобы в общем получилась масса жидкой, но тягучей консистенции. Приготовленный таким образом состав отличается тем, что склеенные им вещи, по высыхании, не боятся смачивания не только холодной, но и горячей водой.
      155. Каучуковый клей.
      Когда приходится склеивать предметы, подлежащие действию кислот, как, например, кюветки, обыкновенный клей или цемент не годится, так как он разъедается кислотами. Самым лучшим для этой цели оказался клей, представляющий собой смесь из каучука, каменноугольной смолы и асфальта, густо распущенный в смеси из равных частей эфира, спирта и хлороформа. Состав этот очень крепко держит склеенные части и отлично противодействует кислотам. Тот же состав в более жидком состоянии может служить хорошим, не марким и очень прочным лаком для полировки дерева и т.д.
      156. Хромпиковый клей.
      Этот клей является лучшим составом для склеивания предметов, подвергающихся действию воды. Готовится он следующим образом: 5 весовых частей хорошего столярного клея распускают на слабом огне в 10 весовых частях воды и добавляют к нему раствор хромпика (двухромовокислого калия), для чего 1 часть хромпика распускается предварительно в 5 частях воды. Тщательно смешанные растворы сливаются в жестянку, в которой дают всей массе остыть. Перед употреблением распускают некоторое количество ее в водяной бане и в горячем виде покрывают равномерно тонким слоем части, подлежащие склеиванию, после чего их придавливают тисками и выставляют на несколько часов на свет. Под влиянием света соединенный с хромпиком клей теряет способность растворяться в воде, благодаря чему предметы, склеенные таким клеем, совсем не боятся воды.
      157. Клей и мазь для приводных ремней.
      Для склеивания приводных ремней, употребляемых на фабриках, приводим здесь три испытанных на практике рецепта:
      1. Берут равные части рыбьего и столярного клея и размачивают их в течение 10 часов в воде; затем разбухший клей переносят в чистую воду и варят его до получения вполне однородной густой массы. Приготовленный таким образом клей наносят горячим на подлежащие склейке части ремней, поверхности которых предварительно делают слегка шероховатыми.
      2. Размочить 10 частей желатина в воде; когда он разбухнет, слить лишнюю воду и разогреть его в горячей воде. Добавить затем, тщательно мешая, 1 часть глицерина, 2 части скипидара и 1 часть вареного льняного масла и развести, по мере надобности, водой. Подрезанные и очищенные концы ремней слегка нагреть, смазать теплым клеем, соединить и оставить на сутки под сильным давлением. После этого ремень можно снова пустить в употребление.
      3. Очень хорошим считается еще следующий состав: 10 частей столярного клея распускают в 15 частях воды при легком нагревании, причем поддерживают слабый огонь, пока распустившийся клей не выпарится до густоты сиропа; затем к теплой массе добавляют 1 часть скипидара и 1/20 часть карболовой кислоты. Всю смесь тщательно размешивают и выливают в плоский оловянный сосуд, где ей дают остыть, после чего разрезают на куски и высушивают на воздухе. Перед употреблением требуемое количество приготовленного твердого клея распускают в уксусе до сиропообразной консистенции, наносят его на поверхности склеиваемых ремней и зажимают склеиваемые части железными пластинками, предварительно нагретыми до 30?С.
      Составы эти очень хороши для склеивания лопнувших приводных и других ремней, а также и для исправления различных кожаных изделий.
      Употребляемые в машинах приводные ремни должны время от времени смазываться для того, чтобы они не так быстро изнашивались. Из различных рекомендуемых для этой цели мазей наилучшей считается мазь из 10 частей сала, 5 частей ворвани и 2 частей древесной смолы. Вещества эти распускаются на медленном огне и смешиваются в однородную массу, которая употребляется, как любая мазь. Действие ее настолько продолжительно, что достаточно смазывать ремни один раз в три месяца, чтобы они долго сохранялись в хорошем состоянии.
      158. Клей и мазь для велосипедных шин.
      Для приготовления жидких клеев предлагаем способ, состоящий в следующем: 235 г хлоралгидрата растворяют в одном литре воды и добавляют 400 г обыкновенного белого клея. Затем смеси дают постоять двое суток, после чего жидкий клей готов к употреблению.
      Для приготовления жидкого рыбьего клея 100 частей хорошего рыбьего клея растворяют в 125 частях уксусной кислоты, затем, распустив в теплой воде желатин (20 частей желатина на 125 частей воды), смешивают вместе оба раствора, добавляют понемногу к смеси, размешивая постоянно, 20 весовых частей шеллака и клей готов к употреблению.
      Что касается клея специально для ремонта велосипедных шин, наружных или внутренних, то рекомендуется следующий состав: распускают на слабом огне (лучше всего в водяной бане) 52 г шеллака и такое же количество гуттаперчи; когда оба вещества полностью расплавятся, добавляют, при постоянном и тщательном помешивании, 6 г железного сурика и такое же количество серы, предварительно также расплавленных. Получается густая смесь, которую перед употреблением всегда подогревают. Состав этот прочно склеивает резиновые части.
      159. Замазка огнеупорная.
      Размешать горсть гашеной извести со 100 г льняного масла, сварить до густоты обыкновенной замазки и высушить тонким слоем в прохладном месте; она становится при этом очень твердой. Перед употреблением надо подержать замазку над легким огнем или лампой с тем, чтобы она размягчилась. По охлаждении она твердеет и годится для соединения самых разнообразных вещей.
      160. Замазка профессора Менделеева.
      Берется хороший, чистый воск (100 г) и плавится на слабом огне; расплавленный воск сливают для Удаления пены и могущего получиться на дне сосуда осадка. Затем к расплавленному воску понемногу добавляют канифоли (400 г) и смесь нагревают, постоянно помешивая на слабом огне, пока совершенно не исчезнет скипидарный запах, после чего добавляют 150 г мумии и немного льняного масла (5-20 г), смотря по тому, какой консистенции желают иметь замазку.
      Одним из свойств этой замазки является то, что благодаря своим цементирующим свойствам она предохраняет от проникновения через нее воздуха.
      161. Замазка для изоляторов.
      Сплавляют вместе:
      80 частей канифоли,
      10 частей венецианского терпентина и
      10 частей гипса или негашеной извести.
      162. Замазка для соединения железа с камнем.
      Смешивают:
      50 частей асфальта,
      12,5 частей серы и
      25 частей железных опилок. Для вязкости добавляют немного воска или церезина и немного скипидара.
      163. Замазка для соединения металла со стеклом.
      Сплавляют 8 частей канифоли, 2 части желтого воска и 4 части железного сурика, добавляют 1 часть венецианского терпентина, причем смесь мешают все время, пока она не застынет.
      164. Замазка для водопроводных труб.
      Смешивается:
      26 частей олифы, не содержащей свинца,
      6 частей смоляного масла,
      20 частей толченого кирпича,
      10 частей мела и
      30 частей железного сурика.
      165. Эмалевая замазка.
      Замазка для исправления испорченных мест на эмалированной посуде готовится следующим образом:
      13 частей казеина,
      4 части гашеной извести,
      10 частей кальцинированной соды,
      6 частей силиката натрия,
      15 частей молотого кварца,
      5 частей толченого стекла,
      50 частей каолина.
      Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть предварительно удалены ржавчина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.
      166. Замазка для металлических букв на стекле.
      Берут:
      15 частей копалового лака,
      5 частей льняного масла,
      3 части терпентина,
      2 части скипидара,
      5 частей жидкого морского клея.
      Жидкий морской клей представляет собой раствор каучука и шеллака в каменноугольном дегте.
      Все составные части смешивают вместе, причем все подогревают в водяной бане, постепенно помешивая. После этого добавляют еще 10 частей гашеной извести в порошке.
      167. Замазка для оконных рам.
      Растапливают и смешивают 2 части канифоли, 1 часть свиного сала, 10 частей мела. Эта замазка легко снимается с рам горячей водой и может быть вновь употреблена.
      Есть еще один рецепт замазки для оконных рам. Варят 7 частей льняного масла с 4 частями умбры и добавляют 4 части желтого воска, а затем 5,5 частей мела и 11 частей свинцовых белил.
      168. Размягчение старой стекольной замазки.
      Если старая замазка очень затвердела, то ее можно размягчить следующим образом: на 1 часть только что обожженной извести добавляют 2 части поташа на 2,6 части воды. Тщательно взбалтывают смесь в бутылке и оставляют ее до тех пор, пока твердые составные части не осядут на дно, а жидкость не станет прозрачной.
      Для размягчения старой замазки можно также употреблять керосин.
      169. Замазка для красного и орехового дерева.
      Хорошую замазку для заделки трещин представляет следующий состав. Берут 15 весовых частей творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке всю воду. Чем тщательнее будет отжата вода, тем лучше. Затем творог тщательно растирают и добавляют к нему 8 весовых частей отмученного мела в порошке и 8 весовых частей яичного белка.
      Всю эту смесь хорошо растирают до получения возможно однородной массы, к которой добавляют, смотря по цвету фанеры, охру или кассельскую краску, вновь все размешивают и с помощью шпателя (широкого ножика) вдавливают в щели дерева и дают высохнуть. После этого заделанные места шлифуют.
      Замазка эта прочно держится даже в глубоких трещинах. Необходимо только иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее готовят каждый раз в необходимом количестве.
      170. Замазка для бочек.
      Щели в бочках замазывают следующим образом: растопить на небольшом огне 60 частей свиного сала, 40 частей поваренной, соли и 33 части желтого воска, Добавить 40 частей хорошо просеянной древесной золы,
      все размешать и полученной замазкой законопатить щели в бочке и дать остыть.
      171. Цементы с едкой известью.
      Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.
      Водоупорная замазка. Для ее приготовления смешивают 10 частей порошка едкой извести с 2 частями воды и 12 частями сыворотки.
      Цемент для комнатных полов (для заделки трещин, щелей и т.п.). Водная известь смешивается с каменноугольной золой и водой до получения полугустой, кашицеобразной массы.
      Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари, заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил), которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.
      Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных до надлежащей консистенции с льняным маслом.