Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

      Снять крышку распределителя. Вращением коленчатого вала заводной рукояткой (в моделях, где ее нет, – с помощью ключа) добиться совпадения меток, которые определяют момент зажигания (см. рис. 3) при такте сжатия первого цилиндра. Убедиться, что положение пластины бегунка соответствует высоковольтному проводу, идущему от свечи первого цилиндра. Установить октан-корректор (если он есть) в нулевое положение. Подключить контрольную лампу к «массе» и к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. Включить зажигание. Ослабить гайку (винт) крепления корпуса распределителя и, медленно одной рукой поворачивая распределитель зажигания, а другой поддерживая ротор, устранить таким образом люфт кулачкового валика. В момент вспыхивания лампочки закрепить распределитель зажигания.
      Проверка установки зажигания производится при движении автомобиля по ровной дороге на скорости 50 км/ч резким увеличением скорости. Слабые, быстроисчезающие детонационные стуки при разгоне укажут на точную установку зажигания. Если стуки слышны и долгое время не прекращаются, уменьшить угол опережения зажигания. Если стуки совсем отсутствуют, увеличить угол опережения зажигания. Уточнение угла опережения зажигания осуществлять октан-корректором, а где его нет, поворотом корпуса распределителя.

Неисправности карбюратора

       Несоответствие уровня топлива в поплавковой камере.Установить оптимальный уровень топлива в поплавковой камере подгибанием язычка кронштейна поплавка. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана, устранив грязь и мелкие соринки. Притереть иглу к гнезду клапана.
       Засорение топливных, воздушных и эмульсионных жиклеров.Осмотреть карбюратор. Удалить грязь и тщательно его отрегулировать.
       Воздушный фильтр забит грязью – главная дозирующая система не справляется с работой.Карбюратор отрегулирован, но проблема не решена. Возросло сопротивление воздушного фильтра. Уменьшилась скорость прохождения воздуха через поры фильтра. Фильтр следует заменить.

Повышенный расход охлаждающей жидкости

Неисправности системы охлаждения

       Повреждение радиатора.Проверить герметичность радиатора. Мелкие дефекты радиатора устранить пайкой. При сильных повреждениях радиатор заменить.
       Повреждение шлангов или прокладок в соединениях. Ослабление хомутов.Шланги обмотать изолентой или заменить. Проверить прокладки. Поврежденные заменить. Проверить прочность посадки хомутов.
       Охлаждающая жидкость подтекает только при работе двигателя.Как правило, это означает, что неисправен самоуплотняющийся сальник водяного насоса. В этом случае отремонтировать водяной насос.
       Наличие эмульсии светло-желтого цвета на внутренней крышке маслозаливной горловины, попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Ослабление затяжки болтов (шпилек) нарушило целостность прокладки головки блока.Подтянуть болты (гайки, шпильки) динамометрическим ключом в соответствии со схемой, приведенной в инструкции по эксплуатации на данный автомобиль. Если таким способом устранить эмульсию не удается, значит, прокладка головки блока имеет серьезные повреждения и подлежит замене.
      Работа двигателя на водомасляной эмульсии приводит к утрате смазывающих свойств масла и тем самым ускоряет износ двигателя.
       Подтекание охлаждающей жидкости в отводящем и подводящем патрубках.Для надежной герметизации надеть шланги на патрубки, применяя любую смазку и используя надежные хомуты.

Повышенный расход бензина

Эксплуатационный расход бензина зависит от условий поездок (плотное движение, частые остановки в пробках), от стиля вождения, от технического состояния автомобиля

       Оценить техническое состояние двигателя контрольным расходом топлива.Совершить пробег на дороге длиной в 10 км со скоростью 80 км/ч. Подачу топлива в карбюратор осуществить из мерной емкости. Подсчитать расход топлива и сравнить с нормативным, который приводится в инструкции по эксплуатации на данный автомобиль.

Неисправности системы питания

       Износ диафрагмы бензонасоса (бензин проникает в картер двигателя, уровень масла повышается), снижение упругости пружины; засорились и потеряли подвижность клапаны; подтекание топлива из-за ослабления крепления между составными частями бензонасоса.Заменить поврежденную диафрагму; немного растянуть пружину (в бензонасосе ВАЗ длина пружины 47 мм); промыть и очистить клапаны и фильтрующий элемент; подтянуть крепления в разъемах.
       Негерметичны элементы топливной системы. Возможны повреждения прокладок.Проверить герметичность топливопроводов, топливного бака, бензонасоса, карбюратора. Подтянуть ослабленные соединения. Изношенные прокладки заменить.
       Изменение состава смеси от нормальной до богатой, что происходит, как правило, в результате забывчивости автовладельца (забыл, когда в последний раз менял воздушный фильтр, а потому в него набилась пыль и наступила недостаточная проницаемость фильтра).Заменить фильтр, согласуясь по времени с инструкцией по эксплуатации, а при сухой жаркой погоде замену фильтра производить даже чаще, чем указано в инструкции.

Неисправности карбюратора

       Неисправен ЭПХХ. При закрытой дроссельной заслонке и движении с включенной передачей (торможение двигателем) электромагнитный клапан не перекрывает подачу топлива.Зачистить контактные поверхности концевого выключателя. Так отрегулировать его положение, чтобы были слышны щелчки от замыкания и размыкания контактов в электромагнитном клапане на карбюраторе.
      Неплотно завернутый электромагнитный клапан вывернуть из карбюратора, проверить подвижность запорной иглы с выступающим наконечником. Заменить блок ЭПХХ при выходе его из строя в карбюраторах типа «Солекс».
       Уровень топлива в поплавковой камере выше нормального. Негерметичность игольчатого запорного клапана.Установить требуемый уровень топлива, подгибая или отгибая язычок регулировки уровня топлива. После регулировки поплавок должен перемещаться свободно. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. В случае его негерметичности заменить клапан.
       Не снижается частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Неплотно закрываемая дроссельная заслонка вторичной камеры резко увеличивает расход топлива.Регулировкой и проверкой легкости поворотов заслонки вторичной камеры, чувствительной к загрязнению, добиться плотного ее закрытия, устранив причины повышенного трения в деталях привода заслонки.

Неисправности системы зажигания

       Не отрегулирован момент зажигания.Установить зажигание, проверить предварительно зазор в контактах прерывателя, который должен составлять (0,45±0,05) мм. Определить установку момента зажигания при помощи стробоскопа, учитывая, что при работающем двигателе угол опережения зажигания смещается в сторону опережения даже на холостом ходу. Сказывается влияние центробежного регулятора опережения зажигания.
       Нарушена работа центробежного регулятора опережения зажигания.Разобрать распределитель зажигания. Осмотреть, перебрать, промыть и смазать детали центробежного регулятора.
       Неправильно выбран зазор свечей. Большой зазор резко ухудшает холодный пуск двигателя и приводит к перерасходу топлива, так как рабочая смесь в конце такта сжатия может не воспламениться из-за пропусков в искрообразовании.Установку производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Не забывать, что в процессе работы двигателя зазор в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на каждые 1000 км.
       Большой люфт в подшипниках валика распределителя зажигания. Биение кулачка. Нарушены момент размыкания контактов и зазор между ними.Разобрать распределитель зажигания, выпрессовать втулки и по их образцам выточить новые. После запрессовки втулок отверстия развернуть до номинального диаметра 12,694–12,712 мм под валик (для автомобилей «Волга»).

Неисправности механизма газораспределения

       Увеличение или уменьшение теплового зазора в клапанах.Последовательность регулировка теплового зазора у разных моделей двигателя своя. На двигателях ГАЗ для регулировки зазоров необходимо, поворачивая коленчатый вал, совместить второй паз на ободе шкива со штифтом на крышке распределительных шестерен. Проверить и установить при помощи щупа зазоры между первым, вторым, четвертым и шестым клапанами и коромыслами. Провернуть коленчатый вал на один оборот и установить зазоры в остальных клапанах.

Неисправности системы смазки двигателя

Понижение давления масла при любой частоте вращения коленчатого вала

       Неисправен указатель или датчик давления масла.Убедиться в исправности контрольной лампы (указателя давления масла) и датчика. Отключить провод от датчика давления масла и замкнуть его на «массу». Если лампа загорится при включенном зажигании, заменить датчик. Если лампа не загорится, проверить контактные провода или заменить контрольную лампу.
       Загрязнение маслоприемника. Заедание редукционного клапана в открытом положении (ослабление натяга пружины).Слить масло из картера двигателя. Снять масляный поддон и очистить маслоприемник и редукционный клапан от загрязнений и отложений. В случае уменьшения упругости пружины под нее следует подложить шайбу. Давление масла на эксплуатационном скоростном режиме должно быть 0,35–0,45 Мпа. При холостом ходе 0,05–0,09 Мпа.
       Недостаточная вязкость масла.Проверить вязкость масла. Недостаточная вязкость может быть результатом разжижения масла бензином и загрязнения его продуктами износа.
       Износ деталей масляного насоса.Снять масляный насос. После разборки промыть бензином детали и проверить их состояние. Замерить зазор в плоскости прилегания крышки к торцам шестерен. Зазор не должен превышать 0,15 мм. Замерить зазоры между шестернями, а также между шестернями и корпусом. В обоих случаях допускается зазор до 0,25 мм для автомобилей «Волга» и до 0,15 мм для «Жигулей». Если зазоры выходят за предельные значения, масляный насос заменить новым (рис. 18).

      Рис. 18. Проверка износа масляного насоса.
 
       Увеличение зазоров в подшипниках коленчатого и распределительного валов.Отремонтировать двигатель. Заменить вкладыши в коленных и шатунных подшипниках, а на автомобилях «Волга» также и втулки распределительного вала.

Внезапно исчезло давление масла

       Контрольная лампа давления масла не горит после включения зажигания.Проверить цепь, идущую от датчика к лампе давления масла. Снять проводок с датчика и коснуться им «массы». Включить зажигание. Лампа горит – заменить датчик. Лампа не горит – проверить электрические провода и зачистить контакты. Если это не помогает, заменить лампу.
       Контрольная лампа давления масла не гаснет после запуска двигателя или загорается во время движения.Немедленно заглушить двигатель. Убедиться в наличии необходимого количества масла в поддоне двигателя. Установить и устранить причину неисправности.
      Вывернуть датчик давления масла. Прокрутить коленчатый вал стартером. Слишком слабая струя масла свидетельствует о засоре масляных каналов шламами и смолистыми отложениями. Слить масло в емкость. Не снимая масляного фильтра, залить промывочное масло до нижней отметки маслоизмерительного стержня. Запустить двигатель и дать ему проработать 10 мин при минимальной частоте вращения коленчатого вала. Слить промывочное масло. Заменить фильтр и залить свежее моторное масло, соответствующее сезону эксплуатации.
       Перегрев двигателя.Уменьшить скорость движения. Остановиться. Устранить причины перегрева (см. главу «Двигатель перегревается»).
       Из-за загрязнения заклинило редукционный клапан в открытом положении. На небольшой частоте вращения коленчатого вала давления масла нет.Снять масляный картер. Из масляного насоса извлечь редукционный клапан. Вычистить гнездо клапана. Продуть его сжатым воздухом. Поставить все детали на место.

Чрезмерное давление масла при прогретом двигателе

       Засорение или заедание редукционного клапана давления в закрытом положении.Снять, очистить, промыть и проверить клапан. Включить масляный радиатор, если он есть.
       Чрезмерная жесткость пружины редукционного клапана.Если при сжатии пружины на длину 20 мм потребовалось усилие более 65,5 Н, пружину заменить (ВАЗ-2106) (см. рис. 19). У автомобилей других моделей пружина редукционного клапана имеет другие характеристики.

      Рис. 19. Проверка пружины редукционного клапана ВАЗ-2106.
 
       Частичная или полная потеря пропускной способности фильтрующего элемента из-за загрязнения. Неочищенное масло поступает в двигатель через перепускной клапан фильтра, что может привести к задирам вкладышей коленчатого вала.Как можно быстрее заменить масляный фильтр, ибо неочищенное масло в случае загрязнения фильтрующего элемента, поднимаясь к клапану, по пути смывает с него грязь и несет ее в двигатель. (Предельное засорение фильтрующего элемента может наступить раньше срока замены масла в двигателе.)

Повышенный расход масла

Неисправности цилиндро-поршневой группы

       Появление цветного дыма при выхлопе; прорыв газов в картер двигателя; повышенный расход масла на угар.Нормативный расход масла на угар составляет 0,3–0,5 % от общего расхода бензина. Проверить расход масла (Р) в г/100 км на угар по формуле:

      где Р1 – масса залитого масла в двигатель, г;
      Р2 – масса свежего масла, долитого между заменами, г;
      Р3 – масса слитого отработавшего масла, г;
      S – пробег автомобиля между заменами масла по спидометру, км.
 
      Если расход масла увеличился, повременить с ремонтом, а чтобы машина оставалась на ходу, воспользоваться повышением несущей способности масляной пленки, применив присадку к маслу CD-2 или аналогичные ей.
       Износ поршней – увеличенный зазор между поршнем и цилиндром (более 0,08 мм в плоскости, перпендикулярной оси пальца в нижней части юбки поршня).Произвести промежуточный, менее сложный и трудоемкий ремонт, т. е. заменить лишь некоторые изношенные детали. При замене установить новые поршни с новыми кольцами и вкладыши шатунных подшипников. Поршни изнашиваются значительно быстрее цилиндров, поэтому их можно заменять, не снимая двигатель. Конечно, комплект заменяемых деталей в некоторых случаях может еще послужить, если состояние рабочих поверхностей базовых деталей – блока цилиндров, коленчатого вала – не вызывает опасений.
       Залегание (закоксованность) колец в канавках поршня при эксплуатации двигателя на загрязненном масле, нестабильном качестве бензина и как следствие – отложение шлама и нагара.При образовании шлама заменить масло свежим высокого качества. Класс качества обозначен на этикетке по системе API символами SF, SG, SH (чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень качества масла).
      Нагар же, как неизбежное следствие всякой эксплуатации, выжечь, если он невелик, проехав по трассе с большой скоростью. При промежуточных ремонтах двигателя кольца и канавки поршней очищать от наростов нагара.
       Подтекание масла через задний сальник коленчатого вала – хроническая болезнь «волговских» двигателей.Снять поддон с его прокладкой. Отвернуть ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников и заднего конца коленчатого вала. Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного герметика. На держатель сальника снизу надеть изготовленное приспособление (рис. 20) из полосовой стали толщиной 4 мм и затянуть его двумя гайками М8. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление снять. Установить поддонную прокладку и сам поддон.

      Рис. 20. Приспособление для установки держателя заднего сальника коленчатого вала для «Волги».

Засорение системы вентиляции

       Отложение шламов и смол в соединительных шлангах, пламегасителе, в сетке маслоотделителя, ограничителе (калибровочное отверстие штуцера карбюратора) приводит к повышенному давлению в картере и течи масла через прокладки, сальники, соединения маслопроводов.Проверить систему вентиляции картера. Снять шланги вентиляции, крышку головки блока цилиндров, корпус и сетку маслоотделителя. Промыть снятые детали бензином. Штуцер шланга подвода картерных газов у карбюратора прочистить и промыть ацетоном. Все детали продуть сжатым воздухом.

Неисправности механизма газораспределения

       Дымный выхлоп при нормальной компрессии, замасливание свечей, повышенный расход масла – результат негерметичности маслосъемных колпачков направляющих втулок впускных клапанов (отслоение резины от арматуры, износ рабочей кромки, потеря эластичности).Замену колпачков можно производить без снятия головки блока. Вывернуть свечу из первого цилиндра. Поставить поршень в ВМТ. Снять клапанную крышку, распределительный вал, рычаги и пружины. Поддерживая клапан отверткой, вставленной в свечное отверстие, «рассухарить» клапан. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить втулку клапана, обжать плоскогубцами старый колпачок со всех сторон и, вращая его, снять с направляющей втулки клапана. Новый колпачок смазать маслом и вставить в оправку (использовать торцевую головку под шестигранник 12 мм). Остальные колпачки заменить в том же порядке.
       Износ направляющих втулок клапанов.Выявить износы внутренних поверхностей втулок сложно из-за малого их диаметра (8 мм) при сравнительно большой длине (почти 50 мм). При износившихся втулках требуется перво-наперво заменить клапаны. Новый клапан под действием собственного веса должен свободно опускаться во втулку, при этом зазора между втулкой и клапаном, что можно обнаружить рукой, не должно быть. Если замена клапанов результата не даст, то от ремонтных работ следует отказаться и вот почему. Запчасти, поставляемые в продажу, не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к их характеристикам, – высокая износостойкость материала, хорошая теплопроводность, филигранная точность обработки всех элементов деталей. В результате клапан не садится в седло, а сымитировать заводскую технологию запрессовки новых втулок едва ли удастся даже наиболее продвинутому автосервису. А если и удастся, то стоимость ремонтных работ и заменяемых деталей будет равняться стоимости новой головки блока.

Диагностирование неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

Загрязнение электродов и теплового конуса свечи

       Тонкий слой налета светло-серого или светло-коричневого цвета.Двигатель исправен. Свеча соответствует двигателю по тепловой характеристике. Юбочка изолятора нагревается в пределах 400–800 °C.
      Расход топлива, моторного масла и токсичность отработавших газов в норме, нагар на свече почти полностью отсутствует.
      Отрегулировать искровой зазор (каждые 10 тыс. км пробега повторять эту операцию).
       Матовая черная копоть.Свеча не предназначена для данного двигателя, ее юбочка нагревается до 400 °C и на ней скапливаются маслянистые отложения, которые не выгорают полностью и образуют слой сажистых токопроводящих отложений.
      Подобрать свечу «погорячее» по калильному числу. Если это не помогает, то, видимо, двигатель работает на богатой смеси, неверно отрегулирован карбюратор и угол опережения зажигания. Уточнить, в чем именно причина неисправности, и устранить ее.
       Блестящий черный маслянистый нагар.Свеча соответствует данному двигателю, но у самого двигателя низкая компрессия и, как следствие, повышенный расход топлива, затрудненный пуск, неустойчивая работа на холостом ходу. В камеру сгорания поступает излишек масла. Двигатель нуждается в ремонте.
       Толстый слой рыхлых отложений.Свеча «горячая» для данного двигателя. Бензин и масло не соответствуют ТУ. Перебои в работе двигателя, затрудненный пуск.
      Заменить топливо и масло. При этом систему смазки промыть, а систему вентиляции картера прочистить, после чего заменить свечу.
       Белый от перегрева нагар, растрескивание теплового конуса изолятора, оплавление или выгорание электродов.Слишком «горячая» свеча для данного двигателя. Юбочка изолятора нагревается свыше 800 °C, а если превышает 900 °C, двигатель начинает работать от калильного зажигания и может быть поврежден (клапаны, поршни, кольца). Появляются перебои в его работе. Выбрать свечу «похолоднее». Проверить исправность системы охлаждения и смазки, и только после этого можно установить момент зажигания.
      При выборе свечей руководствоваться инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.

Неисправности в узлах трансмиссии

Неисправности сцепления

Сцепление пробуксовывает. Недостаточное ускорение автомобиля при росте оборотов двигателя. Потеря мощности при движении на подъеме. Запах гари от перегретого сцепления

       Отсутствие свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом.Проверить и отрегулировать свободный ход педали. Установить зазор 0,1–0,5 мм в главном цилиндре 1 (рис. 21) ограничителем 2 педали сцепления. Он определяется свободным ходом педали на 0,4–2 мм. Установить свободный ход толкателя рабочего цилиндра регулировочной гайкой 3 и контргайкой 4 на 4–5 мм. После регулировок свободный ход педали до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.

      Рис. 21. Регулировка сцепления с гидроприводом: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – ограничитель педали; 3 – регулировочная гайка; 4 – контргайка.
 
       У автомобилей с тросовым приводом нарушен ход вилки выключения сцепления и не отрегулирован полный ход педали.Нажать не менее трех раз на педаль сцепления (ход 125–130 мм), до упора в коврик пола. Изменить гайками 1 (рис. 22) положение наконечника оболочки троса 3 в кронштейне 2 его крепления.

      Рис. 22. Регулировка тросового сцепления ВАЗ-2108, -2109: 1 – регулировочные гайки; 2 – кронштейн; 3 – оболочка троса.
 
       Увеличенный износ фрикционных накладок. Повышенный ход педали сцепления. Начинают «работать» торцы заклепок, что приводит к пробуксовке сцепления и порче нажимного диска и маховика – на них появляются кольцевые выработки.С момента начала пробуксовки приступить к ремонту – заменить диск сцепления. Перенаклепка накладок на диске, бывшем в употреблении, не имеет смысла, поскольку в длительно работающем диске демпферные пружины теряют упругость. Ослабленная пружина может выскочить, сломаться. При таком дефекте передачи включаются с шумом и треском. Ничтожный ресурс сцепления с перенаклепанными накладками обеспечен.
       Замасливание фрикционных накладок сцепления.Найти и устранить причины замасливания. Обратить внимание на задний сальник коленчатого вала. Моторное масло из двигателя может подтекать через этот сальник.

Сцепление «ведет» при нажатой педали. Первая передача не включается или включается с трудом при работающем двигателе; передача заднего хода включается со скрежетом

       Недопустимо увеличен свободный ход педали сцепления.Проверить и отрегулировать свободный и полный ход педали сцепления (см. выше главу «Сцепление пробуксовывает...»).
       Наличие воздуха в системе гидропривода. Следы жидкости на главном и рабочем цилиндрах.Заменить изношенные уплотнители в подтекающих цилиндрах. Долить в бачок жидкость. Прокачать систему, удалив воздух из гидропривода.

Прочие неисправности сцепления

       Поломка вилки включения сцепления.Снять рабочий цилиндр сцепления и защитный чехол. Вытащить из окна картера сломанную вилку и вставить новую. Конец вилки подвести под соединительную пружину муфты, оттянув ее с помощью крючка, и надежно закрепить.
       Внезапный провал педали привода сцепления. Обрыв троса в месте заделки наконечника.Обычно меняют трос на новый запасной, который автовладелец должен возить с собой в багажнике, так как заделать оборванный трос в пути без соответствующих инструментов и приспособлений невозможно.
       Педаль сцепления медленно возвращается в исходное положение. Сцепление включается не полностью и начинает пробуксовывать. В гидравлическом приводе засорено или перекрыто кромкой уплотнителя компенсационное отверстие в главном цилиндре. В тросовом приводе трос застревает в оболочке.
      Проверить состояние главного цилиндра. Промыть и заменить уплотнители. В тросовом приводе установить более сильную пружину на вилку рычага. Извлечь трос из оболочки и смазать графитовой смазкой.
       Дергание автомобиля при включении сцепления. Затрудненное включение низших передач. Свободный ход педали в норме. Загрязнились шлицы первичного вала, и поэтому ступица ведомого диска при перемещении заедает на шлицах.Внимательно осмотреть и тщательно очистить шлицы первичного вала, покрыв их смазкой.
       При нажатой педали сцепления прослушивается гул (шум) выжимного подшипника. Недостаточная его смазка или выработка ресурса.Подшипник заменить, если шум в процессе эксплуатации переходит в скрежет. При замене выжимного подшипника проверить состояние подшипника в торце коленчатого вала, куда входит первичный вал.
       Быстрое изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления, если водитель при движении автомобиля не снимает ноги с педали сцепления.Водитель должен пользоваться педалью сцепления только в момент переключения передач.

Неисправности коробки передач

      Коробка передач – из числа неприхотливых, а ее ресурс даже превышает ресурс двигателя. При правильном стиле езды надежность достаточно высокая. Работает добросовестно и не подводит.

Нечеткое переключение передач, выбивание передачи, повышенная вибрация и шум при работе

       Во время движения после большого пробега автомобиля (более 150 тыс. км) может появиться шум.Определить источник и причину шума (что далеко не просто). На первый взгляд, можно предположить, что шумит выжимной подшипник сцепления. Но вот появляются еще какие-то непонятные стуки, скрежет, сопровождаемые нечетким и затрудненным включением передач. Одна из передач не фиксируется, и приходится придерживать рычаг переключения рукой.
      Осмотреть коробку передач. Наличие на ней сухого слоя пыли указывает, что масло из коробки передач никуда не выходит, уровень его стабилен. Но откуда берется шум? Может быть, в масле оказалась металлическая стружка?
      Слить из сливного отверстия хотя бы немного масла через марлю в чистую емкость. Так и есть – на марле кусочки поломанных деталей.
      Снять коробку передач (при снятии и установке коробки на место может потребоваться помощник). А затем, сообразуясь с рекомендациями руководств по ремонту, приступить к разборке. Работа эта трудоемкая. Из специальных инструментов желательно иметь универсальный съемник. Ремонтные работы чаще всего заключаются в замене синхронизаторов, шестерен с выработками входных кромок, с изношенными или поломанными другими деталями. Подшипники, как правило, могут быть вполне работоспособными, а вот посадка их в корпус коробки может быть ослаблена. Все, что не подлежит дальнейшему использованию, безнадежно вышло из строя, заменить, собрать заново коробку передач и поставить ее на место.

Неисправности карданной передачи, привода передних колес

Вибрация карданной передачи при скорости движения автомобиля около 70 км/ч

       Нарушение балансировки карданного вала. Повышенное биение скользящей вилки с ведомым валом коробки передач.Попытаться устранить вибрацию. Перед разборкой нанести мелом метки взаимного углового положения на вилке и фланце заднего моста. Отсоединить вилку кардана от заднего моста и повернуть ее на 180 ° относительно прежнего положения. Поставить вал на место и надежно его закрепить.
       Вибрация при движении автомобиля. С увеличением скорости частота ее увеличивается. На нейтральной передаче при снижении скорости вибрация продолжается, но частота ее заметно снижается. При сбросе и резком нажатии педали газа слышны щелчки.Проверить соединения подшипников в крестовинах кардана покачиванием карданного вала руками вверх и вниз и поворачиванием одной вилки шарнира относительно другой. Подтянуть ослабевшие болты крепления фланцев карданных шарниров. При наличии люфтов заменить крестовину кардана в сборе. Периодически смазывать подшипники крестовины с имеющимися точками смазки ручным нагнетателем до появления масла из-под всех сальников.

Стук при трогании с места и разгоне автомобиля

       Ослабление затяжки болтов крепления эластичной муфты, промежуточной опоры. Недостаточная смазка шлицевого соединения.Проверить состояние эластичной муфты – в ней не должно быть трещин или мест отслоения резины от металлических вкладышей. Осмотреть шлицевые соединения со стороны эластичной муфты и смазать их через отверстие, закрываемое пробкой. Подтянуть болты крепления промежуточной опоры к поперечине.

После установки карданного вала появилось сильное гудение

      Одно из стопорных колец вышло из канавки (рис. 23). «Посадить» стопорное кольцо в канавку при помощи стержня и молотка.

      Рис. 23. Положение стопорного кольца в крестовине кардана: а – правильно установленное стопорное кольцо; б – стопорное кольцо вышло из канавки.