Всё о собаках - Дрессировка отечественных волкодавов

      1) это идиот, а не враг;
      2) на этого идиота что-то надето;
      3) отстаньте, у меня дел по горло, а вы пристаете с глупостями.
      Но вот если случайно оборвется поводок, когда дрессировщик просто разговаривает с владельцем… В общем, скорее всего, опять вы заплатите деньги, а дрессировщика поменяете.
      Очень быстро владельцу это надоест, и будет кавказец сидеть себе во дворе или в квартире, подтверждая репутацию «нерабочей» собаки. И породы…
      Как же и, главное, чему нужно «учить» кавказскую овчарку?
      Здесь основное требование: небольшой перечень команд должен быть надежно отработан исключительно на базе контакта с владельцем-вожаком.
      Никогда не добивайтесь от кавказца высокого темпа работы или многократного выполнения команд.
      Если вашу собаку готовит дрессировщик (не консультирует во время занятия, а сам держит в руках поводок), то он должен быть для собаки «своим».
      В любом случае пансион у дрессировщика вряд ли уместен в случае с кавказской овчаркой. Ваших проблем он не решит.
      Как это ни парадоксально прозвучит, но выполнение команд далеко не всегда свидетельствует о подчинении собаки!
      Кавказец может выполнить команду «Сидеть!», а потом покалечить вас, как только вы подойдете слишком близко к его миске, если контакт с собакой не налажен.
      Поэтому обучение кавказца сводится к следующему: с первого мгновения жизни со щенком вы должны установить с ним правильные отношения. Это значит, что вы подчиняете себе собаку, навязывая себя в качестве вожака — справедливого, ласкового, но сильного и безжалостного, когда речь заходит о его (вожака) законных привилегиях. В конфликтных ситуациях вы должны прибегнуть к наказанию — дозированному (не превышающему необходимую меру), но молниеносному.
      Не забывайте, что, с одной стороны, у кавказца очень высокий болевой порог, а с другой — врожденное умение максимально картинно продемонстрировать свое подчинение более сильному члену стаи. Говоря проще, если щенок вцепился вам в руку, вы его стукнули по крупу, и он стал истерически орать — не верьте, что вы его уже покалечили! Это симуляция чистой воды.
      В дальнейшем все будет очень просто: что вы хотите, собака поймет с первого раза, не важно — «Сидеть!», «Ко мне!» или «Рядом!». Причем не только поймет, но и запомнит на всю жизнь. Если с контактом и подчинением у вас все в порядке, 1–2 раза кавказец любую команду выполнит. Исключительно ради вас! Дальше начнет оказывать пассивное сопротивление — глохнуть, тупеть и все в таком духе.
      Если же контакта нет, то первую команду собака проигнорирует, а вот вторую может и «в штыки» встретить. Чем это кончится — одному Богу известно.
      Следует помнить также о том, что кавказец неохотно выполняет любые команды, когда он занят своим делом. А дело у него одно — охрана. И здесь мы подходим непосредственно к нашей главной теме — стиль работы кавказца в поединке с противником.
      Нелишне будет напомнить об общеизвестных особенностях кавказской овчарки —следствии ее характера и «мировоззрения».
      1. Особенность кавказской овчарки — ее территориальность. Ее мало интересуют посторонние люди, находящиеся за границей «ее» территории. Но стоит человеку переступить невидимую ему черту — и все…
      Неоднократно отмечалось, что кавказец — истинно охранная собака, в отличие от служебных и заводских пород (немецкая овчарка, ротвейлер, доберман, ам. стафф, молоссы), являющихся прекрасными защитниками, но посредственными охранниками.
      Учитывая все вышесказанное, становится очевидным совершенно иной принцип построения учебного процесса: если собак других пород сначала «учат», а затем проверяют на их территории, то с кавказцем все нужно делать с точностью до наоборот.
      2. При правильном обучении кавказец способен «работать» не только на своей, но и на незнакомой территории.
      Только нужно помнить о том, что в этом варианте кавказец как бы очерчивает «зону охраны» — территорию вокруг хозяина-вожака и себя. Поэтому эти собаки почти не соглашаются «ходить» вдогон (так называемый пуск на задержание). Дополнительным «тормозом» здесь служит интеллект собаки:
      — нежелание оставить «территорию» без охраны;
      — понимание того-то убегающий враг не представляет опасности (если только он не пытается покинуть охраняемую территорию!), а значит, он слаб или сдался; а слабых и проигравших кавказец не добивает.
      Отсюда еще одно правило подготовки: противник должен всегда двигаться на собаку, даже если он ведет себя пассивно. А «задержание» нужно отрабатывать на охраняемой территории, когда ВПР будет пытаться ее покинуть.
      3. Кавказец никогда не будет стремительно преодолевать препятствия, предпочитая их обойти.
      4. Главное условие, предъявляемое к защитному снаряжению и персоналу, — их сменяемость. Иными словами, кавказца легче всего вызвать на поединок, если незнакомый собаке человек в незаметной защите пытается проникнуть на его территорию.
      Особое условие: ВПР должен стараться вызвать в себе эмоции, соответствующие ситуации: ненависть к собаке, желание убить, страх.
      Если кавказец «распробует» дрессировочное снаряжение — он откажется работать! Именно поэтому так сложно демонстрировать их работу на соревнованиях.
      Для стабильного выступления в показательных группах очень полезно умышленно сделать одного из ВПР врагом кавказца. Тогда, учитывая «личную неприязнь» к нему, собака будет демонстрировать все, на что способна, в любых условиях.
      Теперь мы подошли к самому важному: как именно ведет поединок кавказец.
      Как бы ни складывалась ситуация (а собака может оказаться на глухой привязи, на блокпосту, просто на поводке и в свободном состоянии), в работе кавказца всегда четко просматриваются определенные тенденция и особенности.
      1.  Кавказец всегда смотрит в глаза противнику.В этом кроется одно пре неприятнейшее для дрессировщика ВПР обстоятельство: он не знает, куда будет атаковать собака. Если собаки других пород (особенно если в их обучении имели место «игра» и «добыча»!) как бы пожирают глазами снаряжение (открытое или скрытое — не важно), тем самым указывая место атаки, то кавказец — никогда.
      Более того, очень типичная ситуация, когда кавказца вынуждают укусить за определенное место. Например, поставив собаку на глухую привязь, позволяют ей дотянуться до предплечья. Но если тот же служебник вцепится в подставленное место и начнет самозабвенно его «убивать», то кавказец схватит его клыками и, глядя в глаза врагу, попытается как бы подтянуть его к себе. Если это удается, то он тут же отпустит предплечье и перехватит… одному ему известно — куда!
      Для противника эта неприятность усугубляется еще одним обстоятельством.
      2.  Кавказец всегда «ворует» пространство.Это значит, что ему присуща тактика выбора наиболее благоприятного момента для атаки.
      Кавказец как бы заманивает врага на «свою» территорию, оставляя поводок провисшим, а в свободном состоянии — меняя темп атаки, замирая или делая шаг в сторону. Затем — взрыв!
      3. Схватив врага, кавказец всегда оставляет для себя возможность повторной атаки.
      Начнем с того, что кавказец всегда стремится атаковать человека-врага в лицо или шею (бр-р-р-р!). Но, захватив любой участок тела, кроме названных, он страшным рывком-трепкой пытается повалить врага, отпуская и хватая снова, но уже в другое место. Поэтому смысл укуса кавказца не в сдавливании, как у «служебников», а в ударе клыками и рывке в сторону. Но если собака достала шею или лицо (не важно, сбив с ног в молниеносном броске-ударе или за счет рывка), она вгрызается до конца…
      Такая тактика и техника сделали из кавказца (помимо его желания, разумеется) приверженца отечественных традиций в дрессировке.
      4. Кавказец всегда сражается хладнокровно и внимательно, быстро и точно реагируя на встречные действия врага.
      Что проповедуют так называемые западные школы дрессировки как основное достоинство собаки в ходе поединка? Удержание хваткой. Если противник наносит встречный удар? Удержание хваткой. Независимо от действий врага — удержание хваткой! Нам это пре-, подносят как какое-то величайшее открытие немецких дрессировщиков, как закон, не подлежащий обсуждению. На самом же деле те же немецкие специалисты устами своего «патриарха» Рихарда Моста заявляли вещи, прямо противоположные названным.
      С другой стороны, из советской ЗКС (защитно-караульная служба) в свое время были «убраны» перехваты…
      Для нас же важно другое: сама жизнь научила кавказскую овчарку осмотрительной взрывной тактике ведения боя. Тактика, сохраняющая за собакой мобильность и возможность проведения атаки в наиболее уязвимое место врага.
      Почему же в этом простом положении есть два мнения? Да очень просто: в ходе спортивных кинологических мероприятий жертв не бывает, зато в жизни безмозглые смельчаки живут недолго!
      Итак, что же мы имеем?
      1. Послушанию кавказскую овчарку нужно обучать, основываясь исключительно на контакте с вожаком-владельцем. Послушание это должно быть исключительно «бытовым», прикладным.
      2. Обучение кавказской овчарки «охране и защите» должно базироваться исключительно на агрессии кавказской овчарки в максимально реальных ситуациях.
      3. Тактика ведения боя у кавказской овчарки заключается в том, что она работает предельно «умно»: скрадывает расстояние, рвет темп, перехватывает встречные атаки или уклоняется от них.
      Выбрав наиболее удачный момент, собака взрывается и решает исход поединка в считанные секунды, стараясь сбить противника с ног.
      Учитывая тот факт, что такое поведение у кавказской овчарки является врожденным, любые попытки навязывания игровых и спортивных методик являются не чем иным, как преступлением против породы. Пускай даже неосознанным!

ОХРАННАЯ СОБАКА СОПРОВОЖДЕНИЯ

ОХРАННАЯ СОБАКА СОПРОВОЖДЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭТОЛОГИИ

      Я глубоко убежден, что принципиальные ошибки, допускаемые дрессировщиками при подготовке охранных собак сопровождения, объясняются их недостаточным знакомством с законами этологии, в частности, ее положениями, касающимися инстинкта внутривидовой агрессии. У нас считается «дурным тоном» незнание перечня навыков по уже не существующим ОКД и ЗКС («Общий курс дрессировки» и «Защитно-караульная служба»). Однако незнание основных положений этологии приводит к значительно более серьезным методологическим ошибкам. Если иметь в виду сегодняшнее практическое отсутствие официально признанных отечественных курсов дрессировки собак, то не надо удивляться возникновению кошмарных «винегретов» из ЗКС, IPO (Международная система испытаний) и SchH (Защитная собака) под названием СК (которое у меня почему-то ассоциируется с сырокопченой колбасой) — специальный курс — в понимании некоторых наших дрессировщиков. Самое смешное, что подобные полупрофессионалы нередко являются инструкторами-методистами при кинологических клубах и не только разрабатывают соответствующие, с позволения сказать, «методические рекомендации», но и выдают соответствующие документы, которые являются не чем иным, как обыкновенной «липой».
      Давайте попробуем рассмотреть процесс подготовки телохранителя с точки зрения этологии. Эта наука называет всего четыре «великих инстинкта»: голод, любовь, страх и агрессию. Теперь давайте вспомним два самых распространенных термина, которыми пользуются дрессировщики при подготовке «защитных» элементов. Один из приемов называется «развитие злобы». В этом словосочетании смысла столько же, сколько в выражении «усиление любви». Дело крайне неблагодарное — пытаться «развить злобу». Этология утверждает, что инстинкт агрессии дается любому животному, в том числе и собаке, с рождения и «количественно» изменить его невозможно. Другое дело, если мы говорим о вызывании агрессии.
      Дрессировщики и «вепри» моделируют определенную ситуацию и вынуждают собаку проявить агрессию (физически проявить свою врожденную агрессивность), закрепляя это качество в данной конкретной ситуации положительным воздействием. Собака, обладающая достаточным агрессивным потенциалом, охотно «разряжается» при возникновении сходной с моделируемой ситуации (работа без команды) или при применении условного раздражителя-команды. Этот процесс имеет еще две положительные тенденции: во-первых, собака становится более дисциплинированной и не пытается «саморазряжаться» там, где этого делать нельзя. И во-вторых, объектом атаки для такой собаки никогда не станет член своей «стаи».
      Если же у собаки агрессивный потенциал недостаточен с рождения, то «развивать» его можно сколько угодно. Конечно, это очень выгодно в случае, если имеешь дело с состоятельным владельцем, но порядочные и работающие «на результат» дрессировщики хорошо знают цену таким «телохранителям».
      Это вовсе не значит, что с «добрыми» собаками не нужно работать: любую собаку можно подготовить до определенного уровня. Очень часто от собаки требуется всего лишь обнажить клыки и чуть податься вперед, чтобы пресечь назойливое приставание к хозяйке или грубое обращение к хозяину. Да и «доброта» собаки во многом может быть результатом постоянных запретов в процессе воспитания. Достаточно часто, разобравшись в правильных (скорректированных инструктором) требованиях хозяина-вожака и одержав несколько побед в схватках с «вепрями», ничем внешне не отличающимися от обычных людей, собака перестает быть «добренькой» и превращается в достаточно контактного, но уравновешенного и гордого зверя в самом хорошем смысле этого слова.
      Кроме того, не нужно путать доброту с трусостью или раболепием. Наш кавказец Варлай, будучи «телохранителем с зоной охраны», то есть активно-агрессивным по отношению к посторонним и малознакомым людям, для «своих» является огромным ласковым котом. Так какой же он на самом деле? С полной уверенностью могу утверждать лишь то, что его врожденный инстинкт агрессии точно сориентирован.
      При соблюдении определенных требований можно добиться и от «доброй» собаки так называемого агрессивного отношения к посторонним (мы говорим сейчас о собаке с низким зарядом агрессивности), но беда в том, что это будет уже не агрессивное, а злобно-трусливое животное — и такое состояние собаки является результатом срыва нервной системы.
      Теперь рассмотрим второй термин. Вопрос здесь сводится в конечном счете к взаимоотношению спортивной и пользовательной подготовок. Ну а термин этот звучит так: «рукав-добыча» — у зарубежных дрессировщиков и иногда (в понимании отечественных дрессировщиков) — «фигурант-добыча».
      Возьмем вариант первый — «рукав-добыча». Думается, не нужно теоретических доказательств, чтобы согласиться — человек в этом случае собаку не интересует. Иначе говоря, собака превращается в обычную «тряпичницу». И пускай никого не вводят в заблуждение два рукава, надетые на фигуранта. Да, собака оставляет первый сброшенный рукав, но ради чего? Ради точно такого же рукава. А вот что будет, если сбросить и второй рукав? Это было бы действительно интересно! Будет ли работать подготовленная по этой схеме собака в реальной ситуации? Предлагаю ответить на этот вопрос самим читателям. К великому сожалению, этим недостатком отмечены не только спортивные схемы, но и наш отечественный курс ЗКС.
      Для того чтобы хоть как-то сгладить этот очевидный недостаток, авторы ряда методик предлагают своеобразную адаптацию спортивных собак к условиям реальной жизни. В этом случае говорится об изменении установки «рукав-добыча» на «человек-добыча». Все бы хорошо, но в такой теоретической предпосылке и кроется серьезная ошибка, сводящая на нет всю подготовку собаки. Дело в том, что, с точки зрения этологии, человек не может быть для собаки добычей, за исключением аномальных случаев, вызванных особыми условиями.
      Если мы будем отталкиваться от положения о том, что собака воспринимает людей как членов своей или чужой стаи, то мы неизбежно вынуждены будем признать, что собаки не едят себе подобных, а стало быть, ни о какой добыче в нашем случае речь идти не может. Рукав, надетый на фигуранта, может быть добычей в том смысле, что собака стремится им завладеть, как, например, заброшенной хозяином палкой, на которую претендует другая собака. Показательно, что в случае с палкой кобель с сильно развитым апортированным рефлексом может атаковать даже суку, что, с точки зрения этологии, является аномалией.
      Но каким образом собака может «завладеть» человеком? Как видим, даже в такой интерпретации человека нельзя называть добычей.
      Существует неоспоримое доказательство некорректности выражения «человек-добыча». Если бы даже мы приняли утверждение, что человек может являться для собаки добычей, как верное, мы бы вынуждены были признать, что в этом случае собакой должен управлять инстинкт голода, а не агрессии. По остроумному замечанию Конрада Лоренца, хищник к своей жертве испытывает такую же агрессию, как человек к жареному гусю. Для человека, видевшего волчью охоту, последнее утверждение не вызывает сомнения.
      Конечно, если жертва является в то же время и сильным соперником, то может произойти серьезная схватка, базирующаяся на инстинкте голода. Такие случаи крайне редки, так как тот же волк — хищник хищников — сопротивляющуюся жертву предпочитает оставить в покое (за исключением опять-таки особых случаев).
      Тем же, кто серьезно продолжает отстаивать положение «человек-добыча», я рекомендую всегда держать перед глазами кошку, играющую со своей «добычей» — мышкой. Разве к таким поведенческим характеристикам вы стремитесь?
      Все же давайте сформулируем, что такое собака сопровожденияс точки зрения этологии и какие теоретические положения нужно иметь в виду при разработке курса телохранителя и проведении занятий.
      1. Агрессивность собаки есть врожденный инстинкт, причем инстинкт полезный и необходимый для нормального существования любого вида в природе.
      2. Жесткое подавление агрессии собаки, направленной на «чужого», насилие над ее сущностью неизбежно приводит к психической нестабильности животного.
      3. Агрессия, агрессивные действия есть физическое проявление врожденного инстинкта агрессии (агрессивности), в той или иной степени свойственного абсолютно всем живым существам.
      4. Человек-злоумышленник (фигурант-хэлпер) должен являться для собаки-телохранителя объектом атаки, соперником, врагом, но ни в коем случае не добычей.
      5. Агрессивность «нормальных» собак регулируется жесткими внутривидовыми табу, не позволяющими убивать или калечить соперника, принявшего позу покорности, и социальными комплексами, не позволяющими, например, кобелю атаковать суку или молодое животное.
      6. При работе с так называемыми бойцовыми породами нужно всегда иметь в виду особенности их психики, закрепить которые как раз и стремились селекционеры-разведенцы, создавшие эти породы: направленность на убийство и отсутствие табу и социальных комплексов.

КАКУЮ СОБАКУ МОЖНО СЧИТАТЬ ОХРАННОЙ?

      Определение пригодности собаки к данному курсу (тестирование)
      Прежде чем приступить к обучению, воспитанию и подготовке собаки по курсу сопровождения, ее необходимо протестировать. Приведенные выше тесты были рассчитаны на сотрудников охраны (первый) и кинологов (второй). Предлагаемый тест поможет дрессировщику, которому предстоит учить волкодава. Исходя из собственного опыта я могу утверждать: на роль охранников подходят лишь активно-агрессивные собаки, стремящиеся защищать хозяина-вожака на инстинктивном уровне.
      На практике это можно установить при помощи пятиступенчатого теста, успешно апробированного и применяемого в центре «Арес».
      Тест этот выгладит следующим образом.
      1. Контакт с хозяином.
      Попросите хозяина отпустить с поводка и позвать собаку. Затем попросите хозяина дать 1–2 команды и внимательно понаблюдайте за процессом подачи и выполнения команд. Если у вас достаточно опыта, вы сразу отметите:
      — степень подчинения собаки;
      — на чем основано это подчинение;
      — кем является собака для владельца;
      — кем является владелец для собаки.
      2.  Стремление защищать хозяинавы можете проверить следующим образом. Протяните руку к владельцу, держащему собаку на коротком поводке или за ошейник, в надежности которых вы должны убедиться.
      Если собака не реагирует на вас, помогите ей резким выпадом в сторону хозяина. При помощи этой простой проверки вы сможете определить инстинктивное стремление собаки защитить хозяина. Однако не слишком торопитесь с выводами. Всегда учитывайте состояние собаки, погоду и первую ступень предлагаемого жеста.
      3.  Врожденную настороженностьсобаки вы можете проверить, пытаясь погладить собаку. Предварительно в беседе с хозяином попробуйте выяснить, не может ли излишняя контактность собаки объясняться «гуманным воспитанием», — в этом случае это воспитанием же можно и устранить.
      Если же вы видите раболепие, подобострастность или уничижительную инфантильность, проявляющуюся в стремлении лизнуть в лицо «дядю» или перевернуться перед ним на спину, — будьте осторожны!
      4. Эта ступень носит название «неожиданной неожиданности».Суть эксперимента сводится к сброшенной с лестницы пустой бочке. Обращайте особое внимание не на первую реакцию собаки, а на ее последующее поведение: заинтересуется она скатившейся бочкой после секундной растерянности или наотрез откажется к ней приблизиться.
      В крайнем случае эту проверку можно свести к выстрелу с расстояния 20–25 метров или движению вдоль шелестящей на ветру полиэтиленовой пленки.
      5. Предложите собаке кусочек корма и нанесите 3–4 легких удара защитным щитком. Таким образом вы сможете еще раз проверить контактность собакии ее желание кусаться (способность к хватке).
      Оценить каждую ступень можно тремя позициями:
      1 — «+» 2 — «-» 3 — «т» «-»
      Наличие трех «+» или всего одного «-» дает возможность надеяться на хороший конечный результат.
      Более слабая комбинация позиций позволяет гарантировать готовность собаки с определенными оговорками, а именно: отсутствие охранной зоны, контактность до команды на поражение или провокации и т. д.
      Добросовестно проведя тестирование, вы всегда сможете правильно построить учебный процесс и определиться с доминирующей мотивацией у собаки. Кроме того, вы сможете с определенной точностью спрогнозировать конечный результат подготовки собаки и избежать недоразумений при ее «сдаче». Всегда нужно помнить о том, что нередко человек покупает первого понравившегося щенка, не поинтересовавшись даже рабочими качествами родителей и не удостоверившись в отсутствии у них отклонений в психике. Впоследствии такой хозяин буквально «калечит» психику своей собаки в течение 1,5–2 лет. Ну а потом он решает за 20 часов подготовить из своей собаки охранника (сопровождения). Конечно, если желаемого результата добиться не удалось, виноватым остается дрессировщик…
       Какая же собака подходит для прохождения курса охранной собаки сопровождения?
      На мой взгляд, она должна соответствовать следующим требованиям:
      1) быть активно-агрессивной, свидетельством чему может быть невозможность нахождения в свободном состоянии в присутствии посторонних;
      2) настороженно, но без боязни реагировать на любые сильные звуковые или световые раздражители;
      3) агрессивность собаки должна «подавлять» тормозящие факторы;
      4) стремиться защищать территорию и хозяина даже без необходимого умения или опыта;
      5) реагировать на «неожиданную неожиданность» с быстрой адаптацией.
      Из такого животного опытный дрессировщик всегда сможет подготовить вполне приличного телохранителя.

СНАРЯЖЕНИЕ СОБАКИ

      На первый взгляд может показаться не слишком важным, в каком ошейнике и на каком поводке выгуливается собака-телохранитель. Однако при использовании непригодного или непродуманного снаряжения возникает реальная опасность не только для хэлперов и «злоумышленников», но и для окружающих. В некоторых же случаях от снаряжения может зависеть успех всего учебного процесса или исход реального поединка.
      Рассмотрим конкретный пример. Работает молодая собака, которая только начала атаковать «злоумышленника» самостоятельно. Работа на привязи (заметим сразу — наиболее трудоемкая и ответственная) успешно освоена. «Злоумышленник» работает без зашиты перед собакой или же работает с другой собакой. В этот момент снаряжение подводит: собака срывается и идет в атаку. «Злоумышленник» оказывается в крайне сложной ситуации.
      С одной стороны, он совершенно не защищен и имеет реальную перспективу получить серьезные повреждения. С другой стороны, он не может по-настоящему защищаться от сорвавшегося «ученика», чтобы не загубить свой же труд.
      Но существует еще и третья сторона, пожалуй, самая неприятная: хозяин-дрессировщик с испугу начинает выкрикивать запрещающие команды, хотя делать это инструктор запретил. В итоге собака оказывается в ситуации, когда к ней предъявлены прямо противоположные, взаимоисключающие требования: «атаковать — укусить» и «атаковать — нельзя укусить». Так у собаки закрепляется нежелательный стереотип безрезультатной атаки.
      В дальнейшем, в реально возникшей критической ситуации, собака не сможет самостоятельно прекратить атаку, и будет это результатом срывов на занятиях. Причина их — непригодное снаряжение.
      Каким же должно быть снаряжение собаки сопровождения? Я бы рекомендовал владельцам собак купить два комплекта.
       Комплект№ 1.Основное предназначение — дрессировка.
      Поводок кожаный, плетеный, квадратный в сечении. Должен быть сплетен из мягкой кожи, каждая «косичка» должна состоять из двух полосок толщиной 2–2,5 мм, прошитых по всей длине капроновой нитью. Длина такого поводка — 2 м. С одной стороны поводок должен иметь петлю. Крайне нежелательно, чтобы поводок «собирался» в одном месте возле петли, то есть он должен быть сплетен из цельной полосы кожи. На противоположном конце находится стальное заваренное кольцо со стальным же карабином. Если поводок сплетен правильно, то кольцо обхвачено двойной полосой кожи (четыре слоя, сшитых вдоль по два). Такое крепление кольца является достаточно надежным для любой собаки. Карабин, как я уже говорил, должен быть только стальным. Основная его характеристика помимо надежности — легкость скольжения.
      Очень важно расположение прорези на карабине для кольца ошейника. Прорезь эта должна быть направлена только вниз, к ошейнику. Эта на первый взгляд мелочь может явиться причиной срыва атаки собаки. Описанный выше карабин позволяет мгновенно, одним движением пальцев, освободить собаку от поводка. Конечно, можно послать собаку в атаку на поражение просто выпустив поводок из рук (не отстегивая), но в этом случае он:
      1) может захлестнуть собаке лапу, мешая ей «работать»;
      2) волочащийся поводок может во время схватки явиться хорошим «помощником» для противника.
      Плохой карабин может также серьезно тормозить процесс обучения, особенно в части неожиданных спусков собаки: пока хозяин-дрессировщик пытается спустить собаку с поводка, отстегнув карабин, нужный момент уже упущен и эффективность упражнения значительно снижается, а иногда и теряется вовсе.
       Комплект№ 2. Точно таким же должен быть поводок повседневный. Только длина его должна быть вдвое короче.
      Ошейник должен быть сделан по тому же принципу, что и поводок. Он должен состоять из трех слоев, прошитых между собой капроновой нитью.
      Колец должно быть два, а значит, прорезь карабина должна быть достаточной для того, чтобы «принять» оба.
      Кроме того, кольца должны быть расположены возле пряжки, которая также должна быть стальной и заваренной (не запаянной). Дело в том, что если кольца крепятся посередине ошейника, то получается, что собака «ходит на пряжке», то есть пряжка оказывается на горле собаки. Кроме неудобства это еще и увеличивает на нее нагрузку.
      Желателен также предохраняющий «язык», расположенный под пряжкой.
      Ошейник из комплекта № 2 точно такой же, только снабжен расположенным в 2,5–3 см друг от друга остро заточенными шипами (стальными, медными или алюминиевыми) на винтах. Высота шипа — 1,5–2 см, диаметр основания — 1 см. Между шипами могут быть расположены полусферы или шайбы из того же материала, что и шипы.
      Такой ошейник доставляет еще и эстетическое удовольствие хозяину, придавая собаке воинственный вид.
      Само название «боевой ошейник» подчеркивает его практическое назначение.
      Боевой ошейник выполняет сразу несколько функций.
      1.  Боевая.Если собака хорошая и правильно обучена «драться», подобный ошейник превращается в грозное оружие. Атакуя «килем» (грудью), собака параллельно наносит тяжелейший урон противнику ошейником. Действие одного удара сравнимо с одновременным ударом тремя-четырьмя лезвиями, что повергает большинство людей в состояние шока.
      2.  Защитная.Если шея собаки-телохранителя защищена боевым ошейником, то противник лишен возможности задушить собаку. Невозможен в этом случае и тот вариант, когда противник сознательно «отдает» собаке одну руку, а вторую закидывает за голову собаки и резким движением-толчком ломает ей шею.
      3.  Предупреждающая.Пожалуй, это основное предназначение боевого ошейника, поскольку эта функция осуществляется практически ежедневно. Распространяется это прежде всего на владельцев других собак. Телохранитель агрессивен, и его знакомство с другими кобелями (ведь телохранитель, как правило, кобель) носит очень «динамичный» характер.
      Типичная ситуация: идет человек с собакой на поводке, навстречу такая же пара, но без поводка. Человек с собакой на поводке останавливается и просит отозвать вторую собаку. «Пускай обнюхаются, моя не кусается», — звучит ответ. Описание дальнейших событий может понравиться только очень кровожадному человеку…
      Если же на вашей собаке надет боевой ошейник, то, как правило, второй прохожий сам отзывает собаку без вашей просьбы.
      Конечно, при этом он не слишком лестно о вас думает, но пусть вас успокоит тот факт, что именно вы не допустили кровавой развязки и уберегли чужую собаку от серьезных повреждений.