Энциклопедия строительства - Современные хозяйственные постройки и обустройство участка

Рисунки художественных оград разрабатываются архитекторами или художниками, затем элементы или детали отковываются на молотах квалифицированными кузнецами и собираются в единое целое на специальном столе слесарями, и сварщики завершают первый цикл работы. Затем места сварки звена ограды зачищаются, производится очистка от окалины, грунтовка и окончательная окраска.

За последнее десятилетие строительство коттеджей и дач в Подмосковье возросло в сотни раз. В дачных поселках с одноэтажными «скворечниками» со строго лимитированными размерами и формами 1950-1970-х гг. и на пустующих землях стали вырастать как грибы многоэтажные особняки самых разнообразных форм. Новые владельцы сразу же старались огородить свою территорию сплошным высоким деревянным или кирпичным забором. Более мудрые хозяева не спешили огораживать себя от окружающей природы, а продумывали вопрос, как спроектировать красивую кованую ограду и создать как бы драгоценное ожерелье вокруг своего детища – красивого коттеджа.

Существует большое количество кованых оград со всевозможными рисунками, выполненными в разных стилях. Наиболее часто кованые решетки собираются из многочисленных завитков и волют, которые группируются во всевозможные красивые комбинации. В других вариантах решеток к завиткам прибавляются геометрические элементы типа окружностей, ромбов, прямоугольников, прямых или наклонных линий. Если ограда выполняется в стиле барокко или рококо, то завитки как бы обрастают стилизованными накладками из листового металла в виде акантовых завитков, цветов или раковин. Ограды, выполненные в стиле модерн, могут нести на своих решетках произвольные элементы в виде разнообразных листьев и цветов, геометрических элементов или даже звериных морд. Были в Москве ограды, которые несли основную орнаментацию решеток на верхней части. Это были уникальные ограды, которые ограждали церковные территории в середине XVIII в., и были выполнены в стиле московского барокко. Таких оград не было даже в Центральной Европе, где кузнечное искусство было развито значительно выше, чем в России.

По своему конструктивному исполнению ограда может быть полностью металлической с коваными решетками или комбинированной – металл-дерево, металл-кирпич или камень. При комбинировании металл-кирпич или камень кованые решетки могут располагаться между кирпичными столбами или на цоколе. Низкие решетки могут располагаться на верхней части стены, а круглые или эллипсообразные кованые вставки могут вставляться в глухой проем стены.

При строительстве коттеджей довольно часто кроме высоких оград устанавливают и низкие ограды, разделяющие внутреннюю территорию сада. В этих случаях красивые калиточки вносят неповторимый колорит в общую картину вашего сада.

В современных коттеджах довольно часто устанавливают внутренние решетки, которые играют роль перегородок. Эти решетки делаются более изящными со вставками в виде цветов, листьев, насекомых, рыб или животных. Для изготовления таких решеток требуется большое искусство и мастерство как художника, так и кузнеца-исполнителя, так как эти фигурки должны быть очень выразительными, лаконичными и даже иметь свой «характер». Кроме этого кузнец должен придать этим фигуркам определенный объем и характерную форму.

Кованые ворота, калитки, двери

Ворота всегда являлись лицом любой усадьбы, и поэтому каждый хозяин стремился придать им особую оригинальность и выразительность. Парадные двери богатых домов также отделывались с особой тщательностью, ведь по ним судили о богатстве и вкусе хозяина.

Рис. 22. Кованые ворота

В те времена, когда цены на железо были высокие, двери и ворота украшались в основном деревянной резьбой. Позднее металл начинает постепенно внедряться в строительстве. Двери и ворота укрепляются металлическими накладками и специальными запорами с замками. Петли делаются в виде мощных жиковин, лицевые накладки которых проходят по всей ширине двери и дополнительно скрепляют все доски. Для стучания и открывания дверей и ворот навешивались специальные ручки-кольца, которые назывались «стукалами» или «дверными молотками». Мощные жиковины и ручки-стукала, выполненные на высоком художественном уровне, в дальнейшем широко использовались и на цельнометаллических дверях и воротах.

Рис. 23. Кованые ворота: а – стиль «рококо»; б – стиль «классицизм»

В крупных городах России ограды, ворота и калитки украшались в так называемом «русском стиле»: использовались такие элементы, как «окружности», «завитки», «волюты» и т. п. Однако в орнаментацию включались и другие стили, например псевдоготика, модерн и классика.

Теперь хочется остановиться на кованых дверях и дверях с коваными вставками. Цельнокованые кружевные двери обычно устанавливаются внутри здания для разделения залов, но иногда их ставят и снаружи, если основная дверь отнесена внутрь ниши. Такие кружевные внутренние двери создают не только оригинальный и богатый вид интерьера, но и обеспечивают сохранность помещения. Декоративная отделка двери и кованый рисунок решетки дополняют друг друга и создают единый художественный ансамбль.

В настоящее время многие кузнечные фирмы Москвы изготавливают ограды, ворота, калитки и двери на довольно высоком уровне. По желанию заказчиков ворота могут быть как сплошными, так и «прозрачными». Сплошные ворота закрываются листовым металлом, на котором с двух сторон накладывается кованый рисунок. Сверху ворот обычно делается прозрачный орнамент.

При изготовлении кованых ворот, калиток или дверей по желанию заказчика можно включить любой фрагмент, например вензель с инициалами, стилизованный герб, вазу с цветами или фруктами, выкованную из железа или меди, ветку дуба и даже собственный портрет или портрет любимого зверька.

Рис. 24. Высокохудожественные фрагменты из кованого металла для оформления ворот, калиток, дверей

В заключение необходимо сказать несколько слов об установке ворот. Это очень ответственная и трудоемкая операция, так как каждая створка ворот имеет довольно значительный вес, который при открывании и закрывании ворот раскачивает столбы. В связи с этим металлические столбы необходимо устанавливать в широкие ямы глубиной около 1 м и заливать бетоном. По возможности столбы сверху необходимо связывать между собой металлической аркой, а по бокам укреплять контрфорсами. С противоположной от въезда стороны столбы фиксируются самой оградой и последующими столбами. В том случае, если для установки ворот делаются кирпичные или каменные столбы, то их необходимо армировать внутри металлической трубой и связывать с оградой. Подставы для петель ворот должны также жестко связываться с внутренней металлической трубой и заделываться в кирпичной или каменной кладке. Каждый застройщик должен помнить, что красивые кованые ворота больше «говорят» о хозяине, чем его автомобиль.

Внимание

Не рекомендуется сетчатую ограду крепить на столбах из кирпича или камня. Массивные столбы не сочетаются с легкой ажурной сеткой.

Столбы различной формы можно изготавливать из бетона, используя в качестве заполняемой формы опалубку из досок, обшитых листовым железом. Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку 3–4 столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона.

Для литья столбов изготовляют форму-опалубку из досок толщиной 2,5 см. В форме делают 4 прямоугольных отверстия для закладки отрезков полосовой стали с просверленными в них отверстиями под крепежные болты.

Отрезки полосовой стали должны быть вмурованы в столбы в местах крепления ограды.

Рис. 25. Забор из металлической сетки-рабицы: Сетка-рабица – недорогое оптимальное решение и рекомендуется для использования, если вы применяете растительность, например, в виде живой изгороди, в качестве дополнительного окаймляющего элемента. Деревья и кустарники смягчают общую линию ограды, снимают ее просматриваемость. Такая ограда хорошо выполняет защитные функции. Сетка-рабица устанавливается на столбах, врытых на расстоянии 2–2,5 м друг от друга и закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Угловые стыки, оконечные точки и около 10 обязательных стоек обеспечивают необходимое крепление. Забор из сетки-рабицы должен иметь зазор от почвы 5 см

Рис. 26. Невысокая металлическая оградка лишь визуально отделяет участок от окружающего пространства, и ее легкий ажурный узор ненавязчиво смотрится на фоне высаженных за ней растений

Бетонные столбы сечением 12x12 или 15x15 см делают с арматурой, чтобы увеличить их жесткость и прочность. В качестве арматуры рекомендуется использовать стальной прут диаметром 8-10 см.

В деревянную форму вкладывают арматуру в виде 2 стальных прутов и заполняют бетонной смесью. Смесь затем тщательно уплотняют, выравнивают ее поверхность и дожидаются полного застывания.

Можно также сделать арматуру в виде каркаса. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, предусматривая скобы для крепления. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой, в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2–4 ряда.

Рис. 27. Прутья кованой металлической ограды заканчиваются классическими пиками; такая ограда отличается простотой и ненавязчивой изысканностью, однако мало подходит для участка в сельской местности

Готовые решетчатые пролеты металлического забора (кованые или изготовленные по иной технологии) крепят между опорными столбами. Решетка из железных прутьев очень крепкая, прозрачная и легкая на вид. Она является отличной опорой для вьющихся растений.

Внимание

Весьма практичны и просты в исполнении заборы из металлической сетки-рабицы. Ограды из проволочной сетки за счет ажурности создают впечатление отсутствия забора, особенно когда такую ограду окрашивают в зеленые тона. Для оград используют оцинкованную или неоцинкованную проволочную сетку с ячейками 3х3-5х5 см. Высота ограждения 1,5–2 м.

Ограду из проволочной сетки лучше крепить к отрезкам стальных труб длиной по 2,5–3 м, диаметром 5–7 см на бетонном основании. Металлические столбы очень долговечны, что продлевает жизнь всей ограде в целом. При отсутствии труб сетку крепят к деревянным или железобетонным столбам. Но в этом случае столбы должны быть меньшего размера: деревянные – диаметром 12–14 см, железобетонные – сечением 10x10-11x11 см.

На заметку

Металлические столбы боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки, или закрывают крышками.

При использовании раствора его заливают поверх забитой в трубу деревянной пробки. Для установки столбов из труб бурят ямы небольшого диаметра, глубиной 70–80 см, которые заполняют раствором бетона со щебенкой в пропорции: 1 часть цемента, 3 части речного песка и 3 части щебенки.

Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении 1: 1 или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3: 1) с добавлением 20–30 % цемента.

Совет

Иногда для уменьшения расхода бетона на песчаных почвах делают опалубку. Трубы заглубляют в бетон пустотелыми. К верхним концам их приваривают ушки, скобы или хомуты из проволоки или обычные гайки и протягивают через них проволоку, к которой прикрепляют сетку, чтобы она не провисала. Кроме того, посередине столбов и на уровне поверхности земли сетку дополнительно крепят проволочной обвязкой.

Для защиты столбов и сетки от ржавчины их окрашивают краской для наружных работ по металлу или покрывают специальным лаком. Наиболее подходящий цвет для сетчатых заборов – зеленый (разных оттенков).

Для обеспечения устойчивости забора по углам несущие столбы подпирают укосинами – врытыми под наклоном столбиками. Это необходимо для того, чтобы опорные столбы выдерживали натяжение сетки.

Если вы рассматриваете изгородь не как архитектурно-строительное сооружение, выполняющее к тому же еще и защитные функции, а лишь как оптическую преграду, элемент, обозначающий границы участка, вам вполне подойдут различные типы простых и изящных невысоких кованых металлических оград. Они могут быть самой различной конфигурации, иметь разнообразные декоративные элементы, варьироваться по высоте. Уход за такими оградами заключается преимущественно в защите их от ржавчины. Для этого металлические ограды красят масляной краской для наружных работ с металлом или покрывают специальным консервирующим лаком.

Внимание

Необходимой частью ограды являются ворота и калитка. Их оформляют в том же стиле, что и ограду, чтобы их внешний вид, материал, цвет, конфигурация соответствовали общему виду ограды, не нарушали его целостности. Для деревянной ограды изготовляют деревянные ворота и калитку, для сетчатой – металлические. Для живой изгороди ворота и калитка могут быть и деревянными, и металлическими.

Рис. 28. Варианты конструкций калитки

Рис. 29. Конструкция ворот садового участка

Ворота и калитка должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании.

Ворота выполняются из двух створок, ширина ворот должна составлять не менее 2,5 м для въезда легкового автомобиля и не менее 3 м для въезда при необходимости грузовой машины. Если, исходя из образа вашей жизни, в воротах нет необходимости, можно предусмотреть в ограде одну съемную секцию нужной ширины на всякий случай для обеспечения эпизодического заезда транспорта.

Ширина калитки 80–90 см, примерно такая же, как ширина пешеходной дорожки от калитки к дому. К калитке при необходимости можно провести электрический звонок.

Ворота и калитка должны открываться внутрь участка, чтобы не загораживать дорогу или улицу.

Створки ворот изнутри оборудуют запорами и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы.

Столбы для ворот должны быть немного массивнее, чем для ограды и калитки, так как они испытывают дополнительную нагрузку, их надо лучше укрепить.

Совет

Надежность и долговечность работы во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50-100 см. Пазухи ямы засыпают щебнем, тщательно утрамбовывают, а затем бетонируют.

Рис. 30. Мостики через канаву: а – деревянный мостик; б – мостик из бетонных элементов; в – варианты укладки труб под переходом

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 5x10 см, соединяя их в углах, и укрепляют конструкцию диагональной планкой. Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки. Обрешетку делают после навески рам. Просвет между землей и створками калитки и ворот должен быть не менее 10–15 см, чтобы снег не мешал открывать их. Калитку и ворота можно украсить различными деталями декоративного оформления.

Живые изгороди

Живые изгороди, особенно поддающиеся формированию, являются живой архитектурной формой в оформлении сада, которая служит его украшением и может выполнять роль ограды.

Рис. 31. Различным образом оформленные живые изгороди служат разделительными элементами для разграничения пространства сада, отделяя друг от друга его участки и открывая новые зрительные перспективы. Кроме того, зелень живой изгороди служит прекрасным естественным фоном для цветов и декоративных растений

Внимание

Живые изгороди очень ценны в экологическом отношении, так как зелень растений выделяет кислород, поглощает углекислый газ, снижает в значительной степени неблагоприятное загрязнение воздуха, служит природным фильтром и поглощает пыль, задерживая ее на листьях, гасит силу ветра и шум, выполняя роль шумопоглощающего барьера, создает психологически благоприятный спокойный зеленый фон вокруг участка, что очень способствует созданию атмосферы отдыха и покоя на территории сада.

Живые изгороди органично вписываются в окружающую среду, становясь ее частью и продолжением, а также создают естественный живой фон для растений на участке.

Рис. 32. Живые изгороди очень пластичны, и при определенных затратах труда и времени позволяют создавать самые разные декоративные садовые формы, такие как арки, прерывающиеся ширмы, фигурные зеленые стенки. Подобные формы отличаются видимой легкостью и прозрачностью структуры

Нельзя забывать и о практическом значении живой изгороди, которая может стать неприступной непроницаемой преградой не только для постороннего взгляда, но и для проникновения на участок извне. Колючие изгороди из растений, имеющих на своих стеблях шипы, сделают ваш дом неприступной крепостью. Таким образом, живые изгороди вполне способны заменить ограду из любого материала вокруг участка.

Рис. 33. Ровно постриженные низкорослые живые изгороди служат изысканным обрамлением для дорожек в большом саду, оформленном в классическом стиле

Живые изгороди красивы, практичны, долговечны и применяются как для отделения фасадной части участка от улицы, так и для ограждения его со всех сторон от соседних участков. Кроме того, живые стенки из кустарников могут служить разделительными элементами пространства сада, естественными ширмами, загораживающими нежелательные детали устройства сада, выполнять роль невысоких живых ограждений террас и площадок для отдыха.

В зависимости от растений, выбранных для создания живой изгороди, они подразделяются на формируемые и естественные. Типичная формируемая живая изгородь представляет собой строгую распланированную полосу насаждений, которую необходимо регулярно подстригать или придавать ей определенную форму. Естественная, свободно растущая живая изгородь обычно бывает составлена из растений, не поддающихся формировочной стрижке, часто это бывают цветущие растения, изумительно украшающие сад в период цветения, или растения с декоративной листвой. Выбор формы живой изгороди зависит от размеров и рельефа участка, общего композиционного решения и пристрастий владельца.

Живые изгороди вне зависимости от типа нуждаются в регулярной формировочной стрижке или систематической обрезке, являющейся непременной частью процесса ухода за растениями.

Совет

При выборе кустарников для живой изгороди необходимо учитывать особенности климата, требования к функциональности изгороди, ваши возможности по поддержанию изгороди в надлежащем виде. Кустарники в живой изгороди должны отличаться способностью образовывать плотную труднопроницаемую стену, легко переносить стрижку, обладать высокой регенерирующей способностью и быстротой роста, по возможности приносить хозяйственную пользу в виде плодов, лекарственного сырья.

Обычно живые изгороди делают комбинированными, сочетая ограду из растений с воротами и калиткой из дерева, металла или другого материала.

Рис. 34. Ярусная структура посаженной в 3 ряда живой изгороди создает 3 различных уровня восприятия, каждый из которых отличается объемом и, возможно, фактурой и цветом, что делает живую изгородь сильным архитектурно-оформительским элементом в композиции участка

По высоте живые изгороди подразделяют на:

• низкие, высотой до 50 см;

• средние, высотой до 1 м;

• высокие, высотой до 2 м.

Низкие живые изгороди называют также бордюрами и применяют для декоративных целей оформления участка. Средние и высокие живые изгороди служат для создания ограждения участка, отгораживания территории внутри сада. С их помощью, например, можно декорировать хозяйственные постройки или выделить место для отдыха из общего пространства участка.

Создание живой изгороди

Живые изгороди могут быть однорядными, двухрядными и трехрядними. Растения в двух-и трехрядных живых изгородях могут быть одинаковой высоты или располагаться ярусно. При ярусном размещении низкорослые кустарники высаживают на переднем плане на фоне более высоких кустарников. При трехрядной структуре живой изгороди растения можно разместить тремя уступами или ярусами (высокие, средние и низкорослые), каждый из которых будет скрывать приземную часть расположенного за ним ряда, что придаст изгороди особую декоративность. Кроме того, сочетание различных объемов и окраски рядов растений создаст живописное разнообразие и усилит красочность изгороди.

Рис. 35. Посадка живой изгороди:

1 – наметить прямую линию с помощью бечевки и выкопать вдоль линии траншею глубиной в штык лопаты или чуть больше и шириной 70 см; 2 – дно траншеи тщательно взрыхлить вилами, внести органические и минеральные удобрения и заделать их вилами; 3 – секатором срезать поврежденные, поломанные и слишком длинные корни саженцев; 4 – поместить саженец в подготовленную траншею, расправить корни, засыпать удобренной почвой и уплотнить землю вокруг стволика, прочно зафиксировав растение

На заметку

Живую изгородь можно сделать совершенно непроницаемой даже для мелких животных, если при посадке между двумя рядами кустарников натянуть невысокий ряд металлической сетки, укрепленной на деревянных кольях, или несколько рядов проволоки. Когда кустарники разрастутся, они совершенно скроют сетку, их ветви врастут в нее и переплетутся с проволокой, сделав такой защитный ряд невидимым.

Рис. 36. Форма живой изгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону

Расстояние между растениями при посадке зависит от силы их роста и максимальной высоты, которой они достигают:

• для низкорослых кустарников расстояние между саженцами в ряду составляет 20–30 см;

• для среднерослых кустарников – 40–50 см;

• для высокорослых кустарников – 70–80 см.

Совет

Посадку двухрядной живой изгороди производят в широкую траншею в два ряда в шахматном порядке. Интервал между рядами должен составлять не менее 40–50 см.

Сроки посадки зависят от растений, обычно саженцы листопадных кустарников, выращенные в открытом грунте и взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью в обычные для посадки деревьев сроки или ранней весной.

Рис. 37. Для верхушечной стрижки протяженных живых изгородей лучше использовать большие садовые ножницы. Можно также применять электрические инструменты для стрижки

Для разметки участка под живую изгородь используют колышек с привязанной к нему бечевкой, с помощью которых намечают прямую линию нужной длины. Вдоль линии выкапывают траншею глубиной на штык лопаты или при необходимости глубже и шириной 70 см.

Совет

Для сокращения сроков создания высокой живой изгороди можно применить метод обрезки, исключающий верхушечную стрижку. Для этого изгородь подравнивают только по бокам, поддерживая заданный профиль, а верхушкам дают возможность вольно расти. Таким образом, происходит быстрое наращивание высоты изгороди, и она приобретает оригинальный вид за счет сочетания четких выровненных боковых линий и кудрявых, естественно растущих верхушек.

Дорожки

Дорожки на участке выполняют прежде всего практическую функцию соединения всех его частей, а также являются важным элементом оформления участка и создания общей композиции. Правильная и красивая планировка дорожек – важная составляющая благоустройства и декоративного решения пространства сада. Дорожки разделяют, разграничивают участок на отдельные зоны, но одновременно и связывают их воедино, объединяют в будущую композицию.

Совет

Своеобразие композиции может быть достигнуто сочетанием строгого и свободного стилей размещения дорожек на участке.

Дорожки должны быть удобными для передвижения по ним, не требовать серьезного ухода и к тому же соответствовать по своему характеру окружающей среде. Для двух человек, идущих рядом, ширина дорожки должна составлять 1,2–1,5 м, для одного человека достаточно будет 60–75 см. Для того, чтобы дорожку гармонично связать с садовым окружением, имеется множество оформительских средств и материалов.

Необходимо учесть

Дорожек не должно быть слишком много, особенно на площади небольшого участка. Иначе разветвленная сеть дорожек вызывает дробность пространства и неизбежное при этом ощущение внутреннего беспокойства.

Основы строительства садовых дорожек

Начинать работы нужно с разметки дорожек. Прямые участки размечают с помощью шнура с колышками на концах, изогнутые – тем же шнуром с колышками, применяя один из них в качестве центра, а другой – как вторую ножку циркуля.

Рис. 38.

1 – геометрически правильная сеть симметрично расположенных дорожек на участке с регулярной планировкой; 2 – мягкую линию и плавный изгиб дорожки обычно выбирают при ландшафтной планировке сада. Ее естественные очертания повторяют природные формы; 3 – оригинальное сочетание геометрического и свободного стиля при создании системы дорожек на участке может открыть новые возможности для оформительских решений

Меняя длину шнура и месторасположение центра, таким простейшим циркулем легко вычертить на земле плавные кривые. Фиксируют линии на земле маленькими колышками. Вдоль них натягивают шнур, обозначающий края дорожки.

Перед строительством дорожек с покрытием нужно подготовить так называемое ложе, в которое будет уложено покрытие. Для этого по линиям разметки вдоль натянутого шнура штыком лопаты подрезают на глубину 15–20 см и снимают дерн, выбирают грунт. Дно ложа должно иметь по центру возвышение в 2–3 см, необходимое для стока воды с центра дорожки к краям. Дно ложа тщательно утрамбовывают подручным инструментом, ручным катком или электрическим утрамбовщиком.

Рис. 39. Дорожка из гравия очень экологична, натуральный материал выглядит естественно и ненавязчиво и сочетается практически с любым стилем оформления. К тому же гравий очень пластичный и сыпучий, и поэтому дорожке легко можно придать любые очертания

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.