Библиотека домашнего мастера - Бассейны, пруды и фонтаны. Строительство, эксплуатация, ремонт

Для этого насыпаем на гравий слой щебня толщиной 10 см. В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6°). Расчетным путем определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3–5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предполагается вентиль выпуска воды.

Рис. 8. Круглый (восьмигранный) бассейн: 1 – деревянные щиты из досок; 2 – брусья; 3 – гвозди для крепления бруса со щитом; 4 – труба перелива; 5 – подача воды; 6 – сливная труба; 7 – прижимная планка

Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться по принципу трения.

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды (как и в случае на рис. 6). Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями (рис. 6), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 – 1 часть, песок – 4 части.

Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6–7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 2–3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1–2 % жидкого стекла.

Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т. е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и шероховатостями бетонного пола.

Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов.

ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5 (рис. 8).

В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.

По окончанию этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна – ¹/₄ его общей высоты. Сверху укладываем дерн. По желанию можно оборудовать вокруг бассейна газон.

Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна – это вопрос вкуса и возможностей владельца.

Насыпь вокруг бассейна, если она облицована плиткой, можно использовать в качестве солярия. На рисунке 9 дана проекция данного бассейна сверху.

Рис. 9. Деревянный бассейн-восьмигранник (вид сверху): 1 – труба подачи воды; 2 – труба перелива; 3 – сливное отверстие; 4 – корпус бассейна; 5 – слой гравия; 6 – стенка котлована; 7 – фиксирующие клинья; 8 – упорные металлические пластины; 9 – лестница; 10 – площадка для раздевания; 11 – внутренняя сторона щита; 12 – внешняя сторона щита; – брусья; 14 – гвозди; 15 – прижимная планка; 16 – ПВХ-пленка

Прямоугольный вкопанный бассейн. Теперь перейдем к строительству вкопанных бассейнов. На рисунке 10 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также будет зависеть от его назначения: детский (50 см), взрослый (105–150 см), бассейн для прыжков (320 см в самом глубоком месте). Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных решениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействованы стальные конструкции – десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон.

Рис. 10. Прямоугольный вкопанный бассейн: 1 – стальная опора; 2 – швеллер; 3 – пазы для брусьев; 4 – деревянный брус; 5 – верхняя облицовочная доска; 6 – винт крепления облицовочной доски; 7 – винт крепления прижимной доски; 8 – прижимная доска; 9 – крепление деревянного каркаса к брусу; 10 – деревянные брусья; 11 – перелив воды; 12 – ПВХ-пленка; 13 – лестница; 14 – подача воды

Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м³. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна бетонное, стены деревянные, гидроизоляция – ПВХ-пленка.

Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок 6). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб. Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия.

Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). Тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных.

Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели в виду появившиеся сейчас в продаже солнцепоглощающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120–130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 11). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление.

Рис. 11. Покрытие для бассейна: 1 – дуги каркаса; 2 – ролик скольжения дуги; 3 – паз продольных реек; 4 – рейка; 5 – лестница

При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге – бассейн открыт.

Рассмотрим бассейны, для строительства которых дерево не понадобится.

Проект, который мы предлагаем к рассмотрению (рис. 12), предусматривает бетонный пол, стенки из алюминиевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка 3. Бассейн вкопанный, овальный. Котлован, его глубина, будет определяться назначением бассейна – детский, взрослый, бассейн для прыжков и т. д.

Рис. 12. Вкопанный овальный бассейн: 1 – стальной (алюминиевый) лист; 2 – профиль; 3 – кирпичная кладка; 4 – распорки; 5 – подача воды; 6 – слой гравия; 7 – штырь; 8 – бетонный пол; 9 – почва; 10 – перелив; 11 – труба слива; 12 – верхний кирпич кладки; 13 – ПВХ-пленка

Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70–75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15–17 см. После этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60x60 см.

Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40–45 см и толщиной 1–1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15–20 см молотком на расстоянии 25–30 см друг от друга. Основное назначение штырей – обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола.

Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7–8 см. Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.

Через 2–3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо обезжиривается ацетоном. Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.

Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10.

Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.

Не убирая распорки, 2–3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется. Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой.

После этого устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание начинаем с середины бассейна, деревянными брусками.

Пруд

Тема строительства декоративного пруда во многом перекликается с темой строительства бассейна. Первое, что необходимо решить – в каком месте строить пруд.

Исходить надо из того, что пруд должен освещаться солнцем большую половину дня. Это важно для растительности пруда, прогрева воды. Это также не позволит комарам стать полновластными хозяевами водоема. Не следует планировать пруд и на совсем открытом продуваемом месте. Этого не любят и рыбы, которых вы наверняка захотите развести в пруду; это не подходит и водным растениям, которые обязательно будут.

Рис. 13. Декоративный пруд с террасами в разрезе: 1 – контейнеры с водными растениями; 2 – ПВХ-пленка (бутилкаучуковая резина, полиэтиленовая пленка); 3 – валуны

Как и при постройке бассейнов, нежелательно соседство таких деревьев, как тополь, вишня, ива, ракитник, лавр.

Конечно, идеального места для пруда вы не найдете, но очень хорошим будет решение, когда пруд будет расположен близко к дому, как можно ближе к источникам воды и к местам подсоединения к электрической сети. Самым лучшим с эстетической точки зрения будет расположение пруда в самой низкой части вашего садового участка.

Надо иметь в виду, что самым оптимальным размером пруда будет площадь не менее 3,5 м². Именно такой размер позволяет добиться хорошего соотношения между чистотой воды в пруду и условиями для жизнедеятельности рыб и водных растений. Пруд размером менее 3,5 м² не позволяет сохранять чистоту воды при заселенности пруда рыбами и водными растениями. Оптимальной же глубиной пруда будет величина не менее 0,6 м. Такая глубина исключает полное промерзание пруда зимой, а значит, в нем выживут рыбы и заселившие пруд микроорганизмы. Ведь представители живой фауны будут заселять пруд помимо вашей воли.

Рис. 14. Вариант оборудования дна пруда с террасами к моменту заполнения водой: 1 – ПВХ-пленка, бутилкаучуковая резина; 2 – нетканый материал; 3 – грунт; 4 – булыжники, фиксирующие края пленки; 5 – водопроводный шланг; 6 – рельеф дна (террасы и склоны)

Еще лучше, если глубина пруда будет 1–1,5 м. В пруду желательны и мелкие участки глубиной 0,3–0,5 м, где лучше прогревается вода.

Указанные нами размер и глубина пруда предполагают, что участок, где будет отрыт котлован, по своим гидротехническим характеристикам не требует работ по его осушению. Лучше всего, если участок будет состоять из глинистой почвы, которая задерживает воду.

Правильное планирование – успех дела. Это правило нужно помнить каждому, кто решил устроить пруд в саду. Предстоит многое обдумать, прежде чем начинать копать грунт. Трудно устранить однажды сделанную ошибку. Если вода уйдет из пруда, понадобится много времени, чтобы исправить положение.

Рис. 15. Декоративный пруд с отмелью: 1 – слой песка над пленкой; 2 – слой песка под пленкой; 3 – пленка гидроизоляции; 4 – слой тяжелой почвы (7–8 см); 5 – растение-оксигенатор; 6 – прибрежное растение; 7 – облицовочные плиты; 8 – отмель (гравий) для мелких животных

Для начала нужно четко определить, будет ли ваш пруд природным, с болотной и прибрежной зонами, или же декоративным, с золотыми рыбками.

Естественный пруд требует намного меньше работы. Можно дать волю своей фантазии и затем понемногу реализовывать ее. За образец взять маленький пруд в дикой природе, присмотреться к его болотной и прибрежной зонам, но ни в коем случае не помещать в него золотых рыбок, не устанавливать в нем фонтанчики и другие «водные украшения».

Другое дело – декоративные пруды. В этом случае не нужно устраивать болотную и прибрежную зоны.

Рис. 16. Этапы строительства пруда с гибкой гидроизоляцией

Посадите разного цвета лилии, пустите золотых рыбок, разместите различные декоративные фигуры. Учтите, жабы и лягушки вряд ли будут селиться, т. к. они избегают водоемов, в которых обитают рыбы. И стрекозы поселяются только там, где для их личинок нет опасности.

Некоторые, не желая отказываться от рыбок, приходят к мысли заложить два разных пруда. Возможен и комбинированный пруд, но только в том случае, если его водная поверхность превышает 15 м², а глубина составляет не менее 1 м.

Рис. 17. Этапы строительства пруда с жесткой гидроизоляцией: 1 – штамповочная форма; 2 – разметка; 3 – рейка-уровень

Начнем прежде всего с поиска лучшего решения включения водоема в маленький сад.

Итак, вопрос: сколько места имеется для пруда? Если это всего 2 м², речь пойдет лишь о мини-прудике или просто о большой поилке для птиц. При площади 3–5 м² можно заложить маленький пруд глубиной 60–80 см. При 8 м² возможна уже глубина 100 см, если стенки не будут отвесными.

Конечно, большой пруд имеет ряд преимуществ. Его можно разнообразнее оформить, в его воде содержится больше кислорода, за ним легче ухаживать, так как устанавливается стабильное биологическое равновесие, а также, что совсем немаловажно, животные, которые в маленьком пруду могут ловить и поедать друг друга, имеют больше возможностей найти для себя убежище.

Какой пруд можно назвать большим, средним или маленьким?

Садовые пруды площадью 3–5 м² следует отнести к маленьким. Средними считают пруды от 5 до 15 м², а большими – пруды с водной поверхностью от 15 м². Существует взаимосвязь между водной поверхностью и глубиной – чем больше площадь водной поверхности, тем глубже пруд.

Рис. 18. Стенки приподнятых прудов с жесткой и гибкой гидроизоляцией: а – гибкая гидроизоляция: 1 – бутилкаучуковая резина; 2 – загибающиеся края б/к резины; 3 – кирпичная стена приподнятого пруда; 4 – верхние прижимные плиты стенок пруда; 5 – металлические штыри; б – жесткая гидроизоляция: 1 – штампованная форма; 2 – загнутые края штампованной формы; 3 – стенки пруда; 4 – прижимные плиты; 5 – металлические штыри

Кто многого ожидает от своего водоема, должен его заложить там, где обычно отдыхает вся семья. Нужно помнить: вблизи пруда всегда шумно, многолюдно, многие животные не захотят в нем жить. Поэтому лучше найдите для пруда укромный уголок в саду и с помощью посаженных растений создайте убежище для животных.

Теперь о комарах. Конечно, может случиться, что в первый год будет замечено интенсивное размножение комаров. Но вскоре, когда в пруду установится биологическое равновесие (появятся природные враги комариных личинок), с комариным нашествием будет покончено.

Еще одна проблема – лягушки. От этого никуда не уйдешь и надо будет смириться.

Кто хотел бы выращивать водяные лилии – нимфеи, должен так спланировать свой пруд, чтобы он освещался солнцем как минимум 4–5 часов в день. Иначе растения будут болеть. Водяные лилии предпочитают спокойную тихую водную поверхность, поэтому наличие фонтана или других технических решений плохо сказывается на этих растениях. Лучше всего перенести все растения в другое место пруда.

Чтобы выяснить, как будут падать свет и тень на выбранное для пруда место, по возможности проводите планировку в летние месяцы, когда деревья и кустарники стоят с развитыми кронами. Не надо помещать пруд непосредственно под деревом, которое осенью будет сбрасывать в него свою листву. Листья опустятся на дно, где образуются гниющие вещества. Даже хвойные деревья теряют часть своей хвои, так что и они засорят пруд.

Придется или вылавливать все плавающие растительные остатки, или же натягивать осенью над водой тонкую сеть. Это тоже не самое лучшее решение, так как в сеть нередко попадают жабы, ежи или птицы. Придется регулярно проверять состояние сети и по мере необходимости освобождать зверьков.

Желательно, чтобы пруд с юга был достаточно открыт – здесь лучше посадить только низкорослые растения. С северной стороны должна быть предусмотрена защита от ветров – несколько хвойных или высокие кустарники и многолетники. Эти посадки располагают на расстоянии около 3 м от берега.

Рис. 19. Вариант конструктивного решения стенок приподнятого пруда с гибкой гидроизоляцией

Если имеется идея обязательно иметь в пруду фонтаны и другие технические усовершенствования, то уже при планировании пруда надо знать, где и как будет проложен кабель. Здесь роль играет расстояние от дома. Закапывая кабель, полезно сделать фотографию местности, чтобы потом можно было точно определить, где он проложен. Подумайте, нужно ли заглублять насос, делать поглощающий колодец и отводную трубу.

А какой формы будет ваш пруд – круглый, овальный, четырехугольный, прямоугольный? Если уже имеется сад в ландшафтном стиле, с цветущей лужайкой и дикими растениями, то лучше всего устроить здесь пруд с мягкими очертаниями, плавно уходящими под воду берегами. Для пруда, помещенного между грядками с цветной капустой и редиской, ландшафтный стиль абсолютно неприемлем. Такой водоем будет выглядеть неэстетично.

Другим будет пруд с фонтаном, имеющий правильную прямоугольную форму. Его, например, очень хорошо сделать ступенчатым.

Как же точно определить, какая форма наиболее подойдет и какое место будет самым подходящим для пруда? Здесь вам поможет длинный шнур, который легко разложить на земле и придать ему любую форму. Можно наметить форму пруда с помощью колышков, но это требует много усилий и не дает ясной картины. Размечая будущий пруд, прикиньте, что будет отражаться в зеркале воды, какие объекты находятся поблизости.

Рис. 20. Обустройство берегов пруда: а – на ровной поверхности; б – на склоне

Рис. 21. Система «пруд – дренажный колодец»: 1 – пруд; 2 – труба перелива; 3 – дренажный колодец

Вряд ли вам понравится, если в водоеме будет отражаться старый сарай или белье, развешанное на веревках.

Еще несколько слов о безопасности: не только животных, но и детей неудержимо притягивает вода, и перед закладкой пруда вам нужно хорошо подумать, сумеете ли вы обеспечить безопасность играющих у пруда детей. Ведь для них не препятствие даже ограда пруда. Конечно, огороженный, он много теряет в своей привлекательности.

Надо быть особенно внимательным, если пруд планируется на склоне. Дело в том, что все части пруда рассчитаны на ровную утрамбованную почву. Чтобы через какое-то время часть пруда не осела, склон должен быть тщательно подготовлен. Выкопанную землю можно будет использовать для крепления краев водоема.

Материалы для строительства пруда

Запомним, что самое лучшее время для строительства пруда – весна. Погода – ясная, сухая.

Рис. 22. Пруд из бетона: 1 – утрамбованная почва котлована; 2 – стенки котлована – уклон – 45°; 3 – ПВХ (или полиэтиленовая) пленка; 4 – первый слой бетона; 5 – арматура (металлическая сетка); 6 – второй слой бетона

Для любителей старых, традиционных технологий сообщим, что раньше при строительстве прудов основным материалом была мятая глина, которой устилали дно водоема, что позволяло успешно решить вопрос гидроизоляции. Но при этом обязательным условием было и применение обычной сажи. Слоем сажи (до 1 см) покрывался весь котлован для пруда (дно, стенки и прилегающие берега на 15 см), Цель этого – исключить появление земляных червей, которые могут появиться в большом количестве. Затем на слой сажи укладывалась влажная мятая глина слоем 2–3 см. Такую технологию можно применить и сегодня.

Но в современных прудах все больше используется пленочное покрытие, для которого существует термин «гибкая гидроизоляция». Такое решение вопроса позволяет не ограничивать себя в размерах водоема, его формах, очертаниях самой причудливой формы. Пленка очень технологична и удобна при перевозках. Конечно, она не позволяет получить берега пруда с абсолютно ровной поверхностью и четкими формами, но есть много способов закамуфлировать этот недостаток.

Бутилкаучуковая резина. На первом месте по качеству среди гидроизоляционных покрытий стоит бутилкаучуковая резина. Она дороже всех остальных материалов, но самая долговечная. Притом эта резина очень технологична: любой порез можно легко залатать, равно как и нарастить дополнительный кусок в любом месте. Резина имеет черную матовую поверхность, очень эластична, не боится как солнца, так и морозов. Толщина ее – до 0,8 мм, гарантия – 15–20 лет (прослужить может и 50 лет).

Поливинилхлоридная пленка (ПВХ-пленка). При устройстве прудов эта пленка хорошо зарекомендовала себя, уступая по надежности лишь бутилкаучуковой резине. По стоимости ПВХ-пленка вдвое дешевле бутилкаучукового покрытия, а гарантию имеет не менее 10 лет. Выпускается она однослойной, двуслойной и, для придания большей прочности, может быть усилена териленовым волокном. ПВХ-пленка может прослужить до 15 лет.

Полиэтиленовая пленка. Ее можно использовать только при строительстве временных водоемов, потому что она легко рвется и при длительном пребывании на солнце становится хрупкой и ломается. Пленку толщиной 500 микрон укладывают в два слоя; обычно такое покрытие служит 2–3 года. Некоторые марки полиэтиленовой пленки имеют гарантию до 12 лет.

Какая же пленка больше годится для пруда? Полагают, что наиболее крепкая пленка и есть самая стойкая. На самом деле 0,5-миллиметровая пленка может быть более стойкой, чем 1,5-миллиметровая.

Рис. 23. Приподнятый мини-пруд и мини-пруд на уровне земли

Все зависит от вида и способа изготовления. Пленку, толщина которой превышает 1,5 мм, вообще лучше не применять. Пленка должна удовлетворять следующим требованиям: быть долговечной, химически нейтральной, не содержать ядовитых веществ, иметь прочные швы, обладать устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и морозу.

Сейчас в продаже появились новые виды пленки для садовых прудов, покрытые бесчисленными крохотными «пирамидками». Такая структура обеспечивает равномерное распределение взвешенных частиц в воде, а не скопление их в центре пруда, где они нередко загнивают из-за недостатка кислорода. Кроме того, пленка отличается прочностью, а ее неровная поверхность помогает попавшим в воду зверькам благополучно выбраться. Толщина этой пленки – около 0,5 мм (соответственно 1,2 мм – толщина структурного слоя).

Современные пленки, применяемые для устройства пруда, состоят в основном из смеси различных поливинилхлоридов. Пленку выпускают обычно черного или темно-зеленого цвета. Новинкой стала пленка коричневого цвета, под цвет земли. Ее почти не видно, что придает пруду естественный вид.

Рис. 24. Декоративное болотце: а – общий дизайн; б – разрез болотца: 1 – слой щебня (гравия) толщиной 5 см; 2 – дренажные отверстия ? 1 см на расстоянии 1 м; 3 – почвенная смесь – 3 части чернозема, 1 часть неизвестнякового щебня, 3 части торфа; 4 – пленка (гидроизоляция); 5 – растения; 6 – камни декоративной облицовки

Самым высоким требованиям отвечает пленка из синтетического каучука. Конечно, она довольно дорогая, но зато выдерживает большие нагрузки и устойчива к очень низким температурам.

Нетканые материалы для водоема. При закладке пленочного пруда устраивают песчаное основание. Если при выемке грунта обнаруживаются новые камни, обратите внимание на то, чтобы пленка была надежно защищена от повреждений. Возможно, что камни с течением времени не останутся неподвижными, и их, конечно, не удержит песчаное основание. Тем не менее решение этой проблемы найдено – это нетканые материалы.

Рис. 25. Русло ручья в разрезе: 1 – ПВХ-пленка (полиэтиленовая пленка, бутилкаучуковая резина); 2 – гравий, небольшие камни; 3 – закрепленные края пленки

Долговечный материал достаточно легок и пластичен – его можно равномерно без особого труда разложить на любой поверхности. Он тонок (всего несколько миллиметров толщиной), эластичен, не изнашивается.

Пригодится он и при сооружении ручья. Обычно с этой целью применяют мягкую тонкую пленку (толщиной 0,5 мм), которую легко укладывать. С подложкой из нетканого материала ложе ручья выдержит все нагрузки и долгие годы останется прочным, непроницаемым.

Фонтаны, каскады, ручьи

Есть множество способов украсить загородный участок. Особое очарование придает ему движущаяся вода: она оживляет пейзаж и наполняет сад мелодией журчащих струй. Поэтому фонтаны, каскады, водопады, ручьи – излюбленные сооружения в ландшафтной архитектуре. За идиллией, создаваемой движущейся водой, стоят продуманные технические решения.

Чаша

Если мы хотим любоваться движущейся водой, то должны прежде всего продумать место, где она могла бы двигаться. Это либо декоративный водоем, либо специальная чаша. Начнем с искусственного водоема. Для его создания недостаточно просто выкопать котлован и наполнить его водой. Котлован обязательно нужно гидроизолировать. В случае небольшого пруда для этого можно использовать готовые емкости из полимерных материалов разных цветов. Такие емкости обычно многоуровневые, морозо– и ударостойкие, однако они ограничены по своему объему (обычно не более 2500 л), притом кому-то может показаться не слишком привлекательным их внешний вид. Готовые полимерные резервуары и элементы могут применяться и для устройства искусственного ручья. Сами резервуары имитируют каменную кладку, а отдельные элементы воспроизводят рисунок, созданный в камне течением воды.

Другой способ гидроизолировать водоем – уложить по дну котлована гидроизоляционную пленку. Существуют пленки из ПВХ и каучука (бутилкаучука или ЕПДМ-каучука). Первый материал дешевле, но он недолговечен и довольно легко рвется (например, его может порвать коготь домашнего животного, которое любит плавать в пруду). Второй материал надежнее и долговечнее (срок службы – более 50 лет). Наиболее качественные пленки изготовлены из ЕПДМ-каучука. Они экологичны, сохраняют эластичность при минусовых температурах. Ширина пленки из этого материала достигает 15 м, что позволяет минимизировать количество швов. Толщина пленки может варьироваться от 0,8 до 2 мм (чем объемнее пруд, тем толще должна быть пленка). Листы такой пленки легко и надежно соединяются с помощью каучукового клея (а при необходимости термическим способом, лентой или праймером). Если предполагается отделка пруда камнем, то под пленку укладывают слой геотекстиля, необходимый для защиты пленки от механических повреждений.