Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России

Татьяна Литвинова

Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России

©Т. Литвинова, 2012

©ООО «Издательство Астрель», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()

Предисловие. «Ягоды солнца» в средних широтах, или Награда винограда

Эта книга – для дачников, которые к своему статусу огородника и садовода решили добавить статус виноградаря. Если ваша дача находится в средней полосе России, и вы бы не прочь заняться выращиванием винограда, но боитесь рисковать, так как не уверены, что в наших, не всегда балующих нас теплом краях, из этого занятия будет толк, значит, книга, которую вы сейчас держите в руках, нашла своего прямого адресата. Виноград в открытом грунте в средних широтах – это не фантастика, это – реальность. Нужно сказать, что даже для более северных широт это уже не фантастика. Уже больше трех десятков сортов винограда прекрасно чувствует себя в средней полосе России. Да, никуда не денешь факторы относительно сурового климата, низкие температуры зимой, более короткий, чем на юге, вегетационный период, которые влияют на условия выращивания винограда. Но ведь о винограде наших, а не южных краев, писал А. С. Пушкин.

Мне мил и виноград на лозах,

В кистях созревший под горой,

Краса моей долины злачной,

Отрада осени златой.

Такую отраду и награду вполне может заслужить любой дачник-любитель!

Моя дача находится в Смоленской области. Виноградом мы с мужем занимаемся уже 10 лет. Так что накоплен достаточный опыт, немало кустов воспитано и немало ягод съедено. А еще вино, сок, изюм! Как говорил легендарный русский писатель: за мной, читатель, за мной! – так мне хочется воскликнуть: за мной, дачник, за мной! Кто сказал тебе, что если ты не южанин, то собственноручно выращенный виноград – не для тебя? Я докажу тебе, что это не так! Мои соседи, как и мы, выращивают замечательный виноград, совсем не хуже, чем турецкий на российских рынках. В иные года, когда лето бывает длительно жарким, можно собрать 200–400 килограммов винограда.

Виноград – это не просто ягода. Виноград – часть общечеловеческой культуры. Выращивая его, мы включаемся в громадное культурологическое поле, далеко распростершее свои границы и исчисляемое тысячелетиями. Сам Христос говорил метафорически: «Аз есмь виноградная лоза». А его ученики символизировали собой виноградные побеги. Шесть тысяч лет назад виноград выращивали в Вавилоне и Месопотамии, потом в Египте, Древней Греции и Риме. В XVII веке виноград пришел в Россию – сначала Петр Первый привез виноградные лозы из Франции для придонских районов, а при Екатерине возлюбленной вотчиной винограда стал Крым. Янтарные и фиолетовые ягоды уже не были эксклюзивом, Крым обильно снабжал российские губернии отборным виноградом и великолепным вином. Почему бы после такого замечательного пути не осесть виноградным лозам и на вашем дачном участке?

Эта книга не сделает вас профи. Но нам с вами и невозможно, и не нужно превращаться в профессионалов, забросив работу и житейские занятия и проводя все дни и ночи на маленьком дачном винограднике. Если все делать толково, виноградник не потребует от вас гигантских усилий. Виноградный куст – это система, которая – при посильной помощи с вашей стороны – становится чрезвычайно жизнеспособной и саморегулирующейся. Один из самых авторитетных во всем мире виноградарей Ленц Мозер утверждал: «Лучший из имеющихся специалистов по виноградарству – само растение». Нам только нужно помочь растению, и помочь грамотно. И тогда, затратив приемлемое для дачника-любителя количество усилий, мы получим отличный результат. В этот результат будут входить не только материальные килограммы собранных душистых гроздей, но и нематериальная радость гармонического труда на земле, радость созерцания ухоженных кустов. А что уж говорить о пользе «ягод солнца», как называли виноград древние эллины. Не зря в переводе с латыни виноград означает жизнь. Известный ученый-виноградарь В. Таиров говорил о народах, живущих в виноградных краях, так: «…На холмах, щедро облитых солнцем, пышно расцветают искусство, поэзия, красноречие; народы, которые выращивают виноград, чаще всего оказывались пионерами прогресса, передовыми носителями цивилизации». Мы на своих дачных участках тоже можем присоединиться к этому прекрасному сообществу! Это совсем не трудно, если усвоить главные уроки в школе виноградного искусства.

В книге поэтапно и просто расписаны основные умения, которые необходимы при обращении с виноградной лозой:

• Как определить и выбрать сорта для среднероссийской полосы.

• Как подготовить виноград к посадке.

• Как правильно распланировать виноградник.

• Как выбирать почву под виноградник и работать с ней.

• Как воспитать и сформировать результативный куст винограда.

• Как бороться с вредителями «ягод солнца».

• Как грамотно собирать, хранить и перерабатывать виноград.

• Как лечить виноградом болезни.

• Как защитить виноградную лозу от морозов.

Книг о выращивании винограда, в том числе и в средней полосе России, много. Чем хороша именно эта? Тем, что практичные советы и объяснения, которые в ней даются, написаны понятным языком, без лишних многочисленных деталей, которые нужны ученым-виноградарям, но никак не обычному человеку, решившему заняться таким удивительно красивым делом, как выращивание винограда. Шаг за шагом следуя методике, предлагаемой на этих страницах, вы приручите виноградную лозу без изматывающих хлопот, получив осенью награду винограда на собственной земле.

Глава 1. Выбор сорта – начало начал

Строение виноградного куста

Двенадцать лет я с удовольствием хлопочу над своим придачным виноградником. Он совсем небольшой – около четырех соток. Но на этой маленькой виноградной плантации растет 70 кустов винограда. И пусть мои кусты и грозди выглядят не совсем так, как на картинах Карла Брюллова «Итальянский полдень» или Николая Ге «Виноградники в Вико», но они тоже очаровывают своей красотой, почти итальянской, хотя Вико и далеко.

Так что же такое виноградный куст, как он устроен, как развивается? Это – начальная азбука для любого дачника-любителя. Хочешь достичь успеха – начни с изучения виноградного куста, долголетнего и сложного растения. Такое простое знание о сложном кусте поможет грамотно обрезать лозы и формировать куст, а значит – получать хороший урожай.

Русский писатель Иван Гончаров писал о виноградном кусте так: «Корень его уродливый, переплелся, как множество змей, стволом выходил из-под каменного пола и окутывал ветвями, как сетью, трельяж балкона, образуя густую зеленую беседку, листья фестонами ложились по решетке и стенам. Большие кисти винограда, как лампы, висели в разных местах потолка…»

Дикий виноград тысячи лет рос в лесах, то есть боролся за существование с деревьями. Так выработались основные качества виноградного куста: мощная корневая система, при помощи которой можно было находить влагу глубоко в земле, а также способность великолепного роста в поисках света.

Куст винограда состоит из подземной и надземной частей. Подземная часть: штамб (это ствол любого дерева, а в данном случае – стебель виноградного куста – от корня до вершины – головы) плюс корневая система (она проникает в почву на несколько метров, ее еще называют корнештамбом). Корневая система прекрасно ветвится и может приспособиться к разному характеру почвы. Основание подземного штамба – это так называемая пятка куста (именно эти корни – основные добытчики влаги; в средней полосе они проникают на меньшую глубину, чем в южной, так как в южных широтах влага находится глубже).

Надземная часть: многолетние (возраст больше двух лет) и молодые лозы (возраст год или два).

Многолетние – это штамб, голова куста, рукава (разветвления куста) плюс плодовые лозы. Штамб может быть вертикальным, наклонным, горизонтальным, подземным.

Примечание: в средней полосе России, в частности и в нашей Смоленской области, где кусты желательно глубоко закрыть на зиму, виноградный куст формируют либо без надземного штамба, либо надземный штамб делают совсем невысоким.

Рукава – многолетняя древесина, главные ответвления, благодаря которым образуются одно– и двухлетние приросты (побеги и лозы).

Побег – это прирост текущего года, он зеленого цвета.

Лоза – побег прошлого года.

Сучок замещения – так называется короткий подрезанный однолетний побег, которому один год. Его обрезают на 2–4 глазка.

Плодовая стрелка или плодовая лоза – это побег, подрезанный более длинно и расположенный на двухлетней древесине.

Плодовое звено – это лоза плюс сучок замещения.

Побеги и лозы состоят из узлов и междоузлий. На узлах находятся листья, усики и соцветия.

Части куста, которым больше двух лет, называются старой древесиной. Это – штамб, голова куста и рукава.

Кроме того, у виноградного куста есть почки, усики, зимующие глазки, двойники и тройники, соцветия и усики.

Почки, которые находятся в пазухах листьев, подразделяются на главные (центральные), запасные (боковые или замещающие) и летние (пасынковые).

Спящие почки порой находятся в узлах старой лозы. Они возникают чаще всего, когда куст неправильно обрезан. Из этих почек могут развиваться волчки или порослевые побеги, в основном, бесплодные.

Точка роста – это верхушка любого побега, который растет. К осени рост становится медленнее. Отрезок побега, который вызрел за весну и лето, называют черенком.

Зимующий глазок – это несколько почек (центральная, или главная, и боковые, более слабые) в пазухе листа побега. Эти почки обычно укрыты общими для них волосками и чешуйками. Если из главной почки побег не прорастает, он вырастает из боковой почки. Иногда побеги вырастают и из центральной, и из одной-двух боковых замещающих почек. Они называются двойниками или тройниками.

Виноградные соцветия – это кисть, которая состоит из осей и цветков на них.

Цветки у винограда мелкие. Почти все сорта винограда принадлежат к самоопыляющимся растениям, то есть у них цветки обоеполые. Но для нескольких сор-тов («Мадлен Анжевин», «Магарач № 414», «Русский Конкорд» и ряд других) для цветков нужна пыльца обое-полых сортов.

Гроздь образуется из соцветия: из ножки соцветия – ножка грозди, из оси соцветия с разветвлениями – гребень, из завязи – ягоды. Грозди могут быть цилиндрическими, коническими, цилиндро-коническими, крылатыми и ветвистыми. Ягоды крепятся к разветвлению гребня. Они состоят из кожицы и мякоти с семенами (есть и бессемянные – кишмиши) внутри. Кожица у ягод многих сортов покрыта пруином – восковым налетом.

Усиками побеги крепятся к опорам.

Листья винограда состоят из пластинки и длинного черешка каждый. Каждый лист имеет 3–5 лопастей. Листья – очень важная часть куста. Благодаря листьям происходит фотосинтез, дыхание и испарение воды. Поэтому чем больше листьев на кусте, тем лучше.

Что нужно запомнить для самого начала? Что у куста есть плодовый побег – зеленый побег, тот, что растет летом из почек, на нем есть листья, усики, к концу лета на нем будут и грозди, но совсем немного. Этот побег дает еще и пасынки. Осенью все эти побеги будут покрыты светло-коричневой корой и перейдут в фазу плодовых лоз. Такую лозу еще называют плетью. А весной из плодовых лоз вырастут побеги.

Подрезанная плодовая лоза – это плодовая стрелка или дуга. Как только побеги вызреют и сами станут лозами, лоза переходит в фазу рукава (его еще называют просто ветвью или веткой). То есть если побегу больше двух лет (сначала стадия побега, потом стадия лозы), то это уже рукав, на котором находятся лозы и побеги.

Рукав почти черного цвета. Особенность рукава: почти все его почки спят. Просыпаются они только тогда, когда у рукава отрезают верхнюю часть (или верхняя часть вымерзает, например). Тогда оставшийся кусочек рукава дает побеги-заместители, растущие очень низко над поверхностью земли. Еще нужно запомнить, что у куста есть почки. И что наиболее плодоносные почки находятся в глазках лоз, то есть в группах почек на узлах лоз.

Виноградный календарь

Со строением куста разобрались, термины – что как называется – запомнили, теперь нужно разобраться с календарем. У виноградного растения существует свой календарь – годичный цикл развития, и его важно по-мнить каждому виноградарю-любителю. В этом цикле две главные фазы – вегетация и зимний покой.

Вегетация – это состояние интенсивного роста и развития от весеннего пробуждения до осеннего опадения листьев. У разных сортов вегетационный период разный по длительности, но в среднем он длится с апреля по конец октября – начало ноября.

Вегетация состоит из шести фаз:

• Сокодвижение (плач винограда).

• Распускание почек, рост побегов.

• Цветение.

• Рост ягод.

• Созревание урожая.

• Вызревание побегов и листопад.

Сокодвижение начинается, когда температура поч-вы на глубине до полуметра становится 6–9 °С. Активно работает корневая система – всасывает влагу. Ко-гда почки распустятся, а листья начнут испарять воду, сокодвижение заканчивается. Начинается сокодвижение на границе первой и второй декады апреля и продолжается примерно месяц. Если влаги в земле мало или корни за зиму подмерзли, сокодвижение происходит ослабленно или прекращается совсем.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в первой фазе вегетации?

В период сокодвижения необходимо.

1. Открыть виноград, укрытый на зиму.

2. Сделать обрезку и подвязку лоз к опорам.

3. Обработать почву.

4. Чтобы виноград не заболел каким-либо грибком, желательно до распускания почек опрыскать его 3 %-ным раствором бордосской жидкости или 0,75 %-ным раствором хлорокиси меди.

Для этой фазы характерны: интенсивный рост по-бегов (до 10 см в сутки), развитие и формирование соцветий. Длится вторая фаза примерно до середины июня.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются во второй фазе вегетации?

1. Очень важно! – нельзя ничего делать на виноградном участке во время распускания почек: их легко обломать. Начало распускания почек зависит от многих факторов: сорта, температуры, состояния куста. Обычно распускание происходит, когда среднесуточная температура становится не меньше 8–12 °С.

2. К концу этой фазы, когда почки распустились, необходимо:

а) высадить подготовленный посадочный материал;

б) обломать лишние зеленые побеги, а остальные подвязывать – по мере их роста – к опорам;

в) сделать подкормку растений;

г) уничтожить сорняки.

Самая короткая фаза, длящаяся от одной недели до двух. Начинается со второй половины июня при среднесуточных температурах, превышающих 16 °С, а лучше всего – 25–30 °С.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в третьей фазе вегетации?

1. Очень важно! – в период цветения нельзя поливать почву, чтобы ее температура не понижалась.

2. Если идут дожди, нужно накрыть виноградные кусты полиэтиленовой пленкой.

В июле, а для некоторых сортов и в августе, начинают созревать ягоды. В начале фазы растут завязи, а рост побегов замедляется, побеги утолщаются. В конце фазы перестают расти ягоды, но они еще не созревшие.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в четвертой фазе вегетации?

1. Рыхление почвы.

2. Уничтожение сорняков.

3. Борьба с вредителями.

4. Подвязка зеленых побегов к опорам.

5. Если дождей мало, в начале фазы кусты нужно поливать и подкармливать.

Длится фаза от начала созревания ягод до их полной зрелости, от полутора до двух месяцев. Ягоды растут, в их соке увеличивается количество сахара и уменьшается количество кислот, на их кожице появляется восковой налет – пруин. Побеги почти не растут, начинается вызревание лозы и формирование почек.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в пятой фазе вегетации?

1. Обработка почвы.

2. Подвязка побегов.

3. Чеканка верхушек побегов.

4. К концу фазы прекращают полив.

Важно! – если выпадает много дождей, ягоды могут растрескиваться. Чтобы этого не случилось, нужно своевременно удалять лишние пасынки, подвязывать побеги, прореживать цветки и ягоды у сортов с плотной гроздью.

Наконец, ягоды полностью созрели, побеги вызрели, листья начинают опадать. В вызревшей лозе накап-ливается крахмал, влаги в тканях становится меньше, ткани пробковеют, кора становится твердой и коричневой. Поскольку в средних широтах неизбежны ранние заморозки, листья на кустах погибают раньше, чем мог бы наступить естественный листопад.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в шестой фазе вегетации?

1. В конце фазы производят обрезку кустов.

2. Почву перекапывают, вносят органические удобрения.

3. Лозу снимают с опор, укрывают на зиму.

От листопада до нового вегетационного периода длится зимний покой. Это сон винограда. Работают только корни: поглощают влагу из почвы.

В зимнем покое тоже различают разные фазы: физиологический покой и вынужденный покой.

Физиологический покой: в ноябре-декабре обмен веществ в растении замедляется, накапливаются сахар и жиры, что способствует усилению морозоустойчивости. Временное потепление не опасно, растение не выводится из состояния покоя.

Вынужденный покой: январь – начало вегетации. Временное потепление опасно, растение может пробудиться, потерять устойчивость к низким температурам. Когда холода вернутся, виноград может подмерзнуть.

Как определять сорта винограда

Когда я начинала заниматься любительским виноградарством, я еще мало понимала, как соотносятся сорт винограда и климат. А ведь это – альфа и омега успеха дачника-виноградаря!

Сначала я совершила ряд ошибок, которые характерны для начинающих – попробовала выращивать на своей даче сорта, подходящие для более южных районов, то есть сорта, которые вызревают слишком поздно для Подмосковья и средней полосы России.

Утешала я себя известным высказыванием культового французского виноградаря – об этом человеке знают все, кто хотя бы немножко соприкоснулся с виноградарством.

Ленц Мозер: «Уже давно я пришел к убеждению, что в виноградарстве необходимо все начинать сначала».

Вот я и я начинала несколько раз сначала – пусть и в рамках своего небольшого дачного участка в Смоленской области. В общем, все кусты, которые годятся для юга, пришлось заменить.

вопрос – ответ

На какие климатические характеристики нужно обращать внимание при выборе сорта винограда?

При выборе сорта для дачного участка, находящегося в средней полосе, мы должны учитывать, что климат в средних широтах умеренно континентальный, зимой часто облачная погода, самый морозный месяц традиционно январь, снеговой покров не очень устойчив, поэтому он не полностью защищает виноград от морозов, и виноградные кусты на зиму нужно хорошо укрывать, даже так называемые неукрывные сорта. Но особенно нужно обращать внимание на соотношение сорта и летних климатических характеристик. Существуют таблицы, в которых расписаны элементы климата, температуры, количество пасмурных дней, осадков и т. п. для разных регионов. Но мы будем опираться на сведения, проверенные на практике и мною, и моими соседями по даче, и моими знакомыми по жизни и по Интернету, и это позволит любому читателю книги выбрать и запомнить те сорта, которые прекрасно растут в средней полосе России.

Нужно попытаться выбрать такие несколько сор-тов, которые созревают в разные сроки. Для нашей средней полосы годятся сорта трех сроков созревания – сверхраннего, раннего и среднераннего, с хорошим или удовлетворительным вызреванием лозы. При этом сорт должен быть достаточно урожайным, морозостойким, устойчивым к болезням и вредителям. Кроме того – красивым, с ягодами, радующими глаз. Надо бы иметь еще сорта, из которых получается хороший сок или прекрасное домашнее вино. И, наконец, на маленьком винограднике желательно выращивать сорт или сорта, которые прекрасно декорируют стены домика, беседку и прочие наши дачные архитектурные придумки. Иногда эти характеристики сходятся в одном сорте.

Почему я говорю, что нужно опираться на собственный опыт и опыт друзей-знакомых? Да потому, что в каталогах – сотни сортов (а всего на сегодняшний день в мире известно более 2000 сортов винограда, из них в России растут 1200 сортов!). Каждый год селекционными хозяйствами и просто любителями-виноградарями выводятся новые сорта. И многие из них по описанию подходят и для наших мест. И невозможно понять, что же нужно выбрать. Поэтому только опыт такого же дачника, как вы сами, может помочь. Желательно посмотреть самим на виноград соседа, друга или знакомого, прежде чем бегом покупать такой же сорт для своего участка. А если доверяете интернетным друзьям, не забудьте уточнить, на каком месте находится участок, похож ли он на ваш по количеству света, влажности почвы и по ее составу. Следующий вопрос – где покупать нужный сорт? Только у людей, которые долго занимаются виноградарством. Такие среди ваших дачных соседей или более дальних знакомых непременно найдутся. На рынке лучше не покупать – проверено на опыте. Ну разве что очень повезет. Но это значит – испытывать фортуну, а не действовать более надежным способом.

В целом, при подборе сортов нужно руководствоваться двумя главными пунктами: хорошие кусты и прекрасные ягоды. Обычно это сорта раннего, сверхраннего и среднераннего срока созревания, морозоустойчивые. Они дают ягоды при короткой обрезке, устойчивы к болезням и вредителям.

И еще несколько правил:

• Необходимо подбирать сорта, успешно произрас-тающие именно в данном районе.

• Стараться подбирать районированные сорта различных сроков созревания, столовые (этот виноград мы едим в свежем виде) и технические (сорта для переработки на вина и соки).

• Очень хорошее соотношение сортов для маленького дачного виноградника такое: 3–4 сорта сверхраннего, 3–4 сорта раннего сроков созревания, 2–3 среднераннего, пара сортов, которые используются для декора (выбрать такие, с которых можно и урожай хороший снять – этих сортов немало); нужно помнить, что некоторые сорта можно использовать и для употребления в свежем виде, и для приготовления вина, и для декорирования стен и беседок.

• Сорта должны быть выбраны такие, в которых лоза вызревает к осени, иначе морозоустойчивость лозы резко снижается.

• Даже очень морозостойкие сорта в средней полосе России на зиму лучше укрывать.

• Правило красоты: можно подобрать сорта с разным цветом ягод – от белых и янтарных до черных, от розовых до синих и фиолетовых.

• Не увлекаться армянскими и среднеазиатскими сор-тами (я совершила именно эту ошибку, да и не только я) – они требуют очень много тепла, невозможного для средней полосы России. В лучшем случае вы получите стремящийся к нулю урожай.

В средних широтах хорошо растут очень ранние сорта вызревания, ранние и среднеранние. Средние и поздние сорта не успевают за наше довольно короткое лето вызреть.

Как я уже сказала, прекрасных сортов удивительного растения – винограда – существуют сотни и сотни. Легко запутаться, легко выбрать неподходящий вариант. Есть сорта, которые вообще не вызревают в наших широтах. Это пункт номер один для выбора сорта. Дальше будем говорить только о сортах, которые в средней полосе вызревают. Среди них есть простые устойчивые сорта, которые причиняют минимум хлопот дачнику. А есть сорта капризные, с характером, о них будем говорить подробнее в главах, посвященных подробному описанию работы с виноградом от ранней весны до поздней осени. А пока – самая общая классификация сортов. Сорта винограда различаются по назначению, по сроку вызревания, по качеству и количеству урожая, по устойчивости к болезням и вредителям и по морозостойкости. Кроме того, есть отличия по количеству глазков, на которое рекомендуется обрезать лозу, по силе роста кустов, по степени вызревания побегов. И еще сорта делятся на те, в мякоти которых есть косточки, и сорта бессемянные (кишмиши). Кстати, кишмиши вызревают и в средней полосе России. Более восьмидесяти сортов, которые успешно произрастают и дают хороший урожай в наших широтах, описаны в приложении, данном в конце книги.

Сортов винограда сотни, а видов – 70: около 40 из них обитают в Америке, около 30 – в Восточной Азии. В Европе, вернее, в Евразии – один. И все нынешние сорта – это разные по возрасту и сложности выведения гибриды между американским видом лабруска, дальневосточным амурским виноградом и евразийским винным, или культурным, виноградом.

Неприхотливые «Изабелла» и «Лидия», известные каждому начинающему дачнику, это гибриды лабруски.

Виноградные сорта по своему назначению подразделяются на столовые, универсальные (столово-техни-ческие) и технические. Кроме того, есть сорта, которые особенно хороши для декорирования дачного участка. Столовые сорта предназначены для употребления в свежем виде, универсальные годятся и для еды, и для изготовления из них вина и сока, а из сугубо технических сортов получается прекрасное вино и не менее прекрасный сок.

По срокам созревания все сорта делятся на ультраранние, сверхранние, раннесредние, средние, среднепоздние, поздние и очень поздние. В средней полосе вызревают только ультраранние, сверхранние, ранние и среднеранние сорта. Как я уже говорила, это очень важная – самая главная! – для наших широт характеристика сорта. Ошибешься – не будет урожая.

Есть определенные стандарты качества винограда. По признаку качества виноград оценивается в баллах:

• Шедевры – 9,5–10.

• Отличные – 8,8–9,4.

• Хорошие – 8,0–8,7.

• Удовлетворительные – 7,7–7,9.

• Плохие – ниже 7,5.

Баллы выставляются так: за вкус и аромат виноград получает от 1 до 5 баллов, за внешний вид – от 0,1 до 2 баллов, за консистенцию мякоти и кожицы – от 1 до 3 баллов.

Здесь тоже существуют разработанные стандарты урожайности сортов:

• Высокоурожайные – более 10 кг с куста.

• Урожайные – 8–10 кг.

• Среднеурожайные – 5–8 кг.

• Малоурожайные – до 5 кг.

Для этой классификации существует шкала от 0 до 5 баллов:

• 0 баллов – сорта, не нуждающиеся в защите от болезней и вредителей (на практике таких сортов практически не существует);

• 1 балл – так называемые практически иммунные сорта, которые не нуждаются в химической за-щите;

• 2 балла – высокоустойчивые сорта, почти не требуют химической защиты, болезнями и вредителями поражаются крайне слабо (менее 10 % площади листа);

• 3 балла – относительно устойчивые или выносливые сорта со степенью поражения листа менее 25 %; эти сорта необходимо опрыскивать для профилактики фунгицидами один раз в год (если много влажности, то два раза);

• 4 балла – восприимчивые к болезням и вредителям сорта, нуждающиеся в 2–4 опрыскиваниях;

• 5 баллов – сильновосприимчивые к болезням и вредителям; не меньше 5 опрыскиваний за период вегетации.

По морозоустойчивости (или морозостойкости) сор-та делятся на 4 группы:

1. Высокоустойчивые – выдерживают морозы от 28 до 35 °С.

2. Сорта с повышенной устойчивостью – от –23 до

– 27 °С.

3. Среднеустойчивые – от –18 до –22 °С.

4. Слабоустойчивые – от –15 до –17 °С.

Виноградные сорта, которые устойчивы к болезням и вредителям на уровне 1–3,5 баллов и к морозам от –20 °С, называются комплексно устойчивыми. Такие сорта приемлемы для маленького виноградника в Подмосковье, в средней полосе России и несколько севернее.

Лучше иметь на своем участке десяток или чуть больше надежных проверенных сортов и заниматься ими из года в год, чем постоянно гоняться за новыми сортами.

Сейчас на моем участке растут «Алешенькин», «Аркадия», «Белое чудо», «Ранний Вавилова», «Московский белый», «Виктория», «Шасла мускатная», «Альфа», «Волжский», «Кеша» и «Кеша-1», «Мадлен Анжевин», «Магарач ранний», «Кодрянка», «Плевен устойчивый», «Сиреневый туман», «Зилга», «Декоративный», «Изабелла», «Лидия». Сорта подобраны так, чтобы не только есть ягоды, делать из них вино и соки, но и любоваться разным цветом созревающих гроздей: здесь и янтарно-белые ягоды «Алешенькина», «Аркадии» и «Белого чуда», потом к ним добавляются мерцающие на солнце нежным фиолетовым и густоватым малиновым «Ранний Вавилова» и «Виктория», белым – «Московкий белый», золотистым и янтарно-желтым – «Шасла мускатная» и «Плевен устойчивый». Густо-фиолетовый цвет «Альфы» и «Кодрянки» дополняется синим «Волжского», а дальше – опять белый двух сортов «Кеши». Красно-фиолетовые ягоды «Сиреневого тумана» и «Декоративного» туманят глаз подобием заката, синими мазками в этом закате – «Зилга», черными брызгами ночи – ягоды «Изабеллы». Это – для глаз. А если мой виноградник описать бегло по основным по классификационным признакам, не вдаваясь в очень скрупулезные подробности, то устроен он так: несколько сортов сверхраннего срока созревания, например, «Алешенькин», «Аркадия», «Белое чудо», «Зилга», «Московский белый», несколько – раннего срока вызревания: «Виктория», «Ранний Вавилова», «Кеша» и «Кеша-1», «Декоративный» и «Шасла мускатная», несколько – раннесреднего: «Альфа», «Волжский», «Изабелла», «Сиреневый туман». Большинство моих сортов – столовые сорта, кроме универсальных «Зилги», «Московского белого», «Изабеллы», «Сиреневого тумана» и «Шаслы мускатной». Но не из всех универсальных сортов мы делаем вино и сок. «Шаслу» и «Сиреневый туман» мне жаль использовать для этих целей, поэтому вино и сок делаем из «Зилги», «Московского белого» и «Изабеллы». Все сорта, кроме «Шаслы», с хорошей морозоустойчивостью – 2 группа, «Шасла» – в третьей группе. Почти все сорта устойчивы к болезням и вредителям, кроме «Алешенькина» (но слишком уж сорт хорош по всем остальным качествам). «Изабелла» не очень устойчива к милдью, но с этим можно бороться – и тогда будет много хорошего вина, сока и прекрасных зеленых декораций на стенках домика и на беседке. Почти все мои сорта дают высокий урожай, если лето не холодное, – от 5 до 8 килограммов с куста. «Аркадия» вообще изумительный по урожайности сорт, даже в средней полосе можно получать по 10 килограммов с куста в лучшие годы. Для декорирования стен домика и беседки, кроме «Изабеллы» и «Лидии», я использую «Альфу» и «Декоративный», а «Зилга» оплетает небольшую арку в саду (этот виноград хорош для всего, хотя урожайность у сорта средняя, но стабильная – виноград вызревает даже в прохладное лето).

И немного о вкусовых характеристиках этих сортов. Очень сладкие «Алешенькин», «Сиреневый туман» (он еще и с малиновым привкусом); мякоть «Шаслы» тоже сладкая, тает во рту; у «Кеши», «Кеши-1» и «Аркадии» – мускатный привкус, у «Виктории» – тоже, но только при полном вызревании; «Альфа», «Изабелла», «Зилга» – с ароматом земляники. Остальные сорта отличаются в меру сладким нежным гармоническим вкусом.

Более подробно об этих и других сортах сказано в приложении.

Глава 2. Посадка: что винограду нужно

Подготовка к посадке

Виноград обычно сажают либо черенками (чубуками), либо саженцами возраста одного-двух лет, выращенными в школке, либо кустами возраста больше двух лет.

Важно помнить, что чем куст старше, тем с большим трудом он приживается.

Черенки – это нарезанные однолетние лозы определенной длины.

Школка – это специальный участок земли с хорошим орошением, почвой и прочими оптимальными для развития растения условиями, на котором выращивают черенки и саженцы винограда.

Черенки необходимо заготовить осенью. Обрезают их с урожайных, сильных, развитых кустов, желательно с лоз, на которых находились грозди. Черенки из жировых побегов лучше не брать. Также не стоит брать черенки с лоз, которые или повреждены, или тонкие, или кривые. У подходящей для черенкования лозы яркий равномерный цвет, при сгибании лоза чуть потрескивает, но не ломается – у здоровой лозы хороший пробковый слой. Ее толщина должна быть 6–12 мм. Кроме того, толщина сердцевины лозы в самой тонкой ее части должна быть в два раза меньше, чем толщина древесины и коры. Длина срезанного черенка зависит от того, насколько хорошо прогревается почва, насколько хорошо она держит тепло, насколько продолжителен весенне-летний период. Чем меньше тепла в данной местности, тем короче должны быть черенки. Для средней полосы России и для Подмосковья необходимо нарезать черенки длиной 40–70 см.

На свежем воздухе приготовленные черенки быстро подсыхают, поэтому нужно их как можно быстрее связать в пучки и поместить на хранение до весны в слегка влажный песок в подвал, в погреб или в яму при температуре от 0 до + 5 °С. Слой песка должен составлять сантиметров десять.

Хранение черенков в подвале или в погребе: прежде чем расположить черенки в песке, нужно их окунуть на пару секунд в 3 %-ный раствор медного купороса, дать обсохнуть, уложить на песок (толщиной 2–3 см) рядами и сверху тоже присыпать песком. Песок должен быть умеренно влажным. Как проверить это? Нужно зажать горсть песка в кулаке, а потом на ладони надавить на него пальцем. Умеренно влажный песок будет рассыпаться комочками. Если песок сухой, его надо увлажнить холодной водой, а если, наоборот, песок чрезмерно влажный, нужно добавить к нему немножко сухого песка. И в том, и в другом случае песок нужно хорошо перемешивать. Проверять состояние черенков необходимо каждые 2–3 недели. Если вдруг появилась плесень, рекомендуется хорошо проветрить погреб или подвал, добавить сухой песок к влажному, а сами черенки прополоскать в воде, чтобы плесень смылась, а потом подержать две-три секунды в 2 %-ном растворе железного купороса.

Хранение черенков в земле: нужно выкопать яму до метра глубиной, уложить черенки рядами, насыпать сверху песок, потом насыпать землю, а над ямой сделать небольшой холмик – высотой до 40 см – с двумя канавками, по которым будет происходить отвод дождевой или талой воды.

Хранение черенков в траншее: если на дачном участке есть плодовые деревья, можно выкопать между ними траншею глубиной 60 см, уложить в нее черенки, присыпать песком, уплотнить, а потом залить водой, чтобы все щели заполнились – это не дает развиваться гнили и плесени.

Если вы приобрели черенки на стороне, то перед тем как их класть на хранение, тщательно их проверьте. При сгибании здоровый черенок издает легкий треск, а если срезать с него немножко коры, можно увидеть зеленую древесину. При продольном разрезе глазка вы увидите зеленые зачатки листьев – это свидетельство того, что почка – жива.

Черенки достают из мест хранения примерно за месяц до посадки и проверяют, в каком они находятся состоянии.

вопрос – ответ

Как проверить жизнеспособность черенков перед посадкой?

Хороший черенок имеет на срезе изумрудно-зеленый цвет древесины и не изменившую цвет кору. При надавливании ножом на срезе должна выступить капелька влаги. Если на глазок (почку) нажать пальцем, он не ломается и не отпадает; если глазок разрезать вдоль, будут хорошо видны зеленые зачатки листьев в прослойках пушка. Если внутренность глазка стала бурой или черной, а зеленых зачатков листьев в почке не видно, значит, глазок погиб. Если погибли все глазки, то черенок для посадки не годится. Внутренность глазка желательно рассматривать через лупу.

Мы проверили черенки. Что делать дальше? Последовательность правильных действий такая:

• Нарезка черенков: необходимо на обоих концах черенка сделать срезы, оставив длину черенка не меньше, чем 40–50 см. Над верхней почкой делают косой срез – он должен быть обращен в противоположную от почки сторону. Над верхней почкой оставляют 1,5–3 см лозы. Под нижней почкой срез делают прямым и как можно ближе к узлу – лучше прямо под ним.

• Бороздование черенков: в нижней части черенка делаются надрезы пилкой легким протягиванием по окружности, но так, чтобы не задеть древесину. Бороздование способствует более быстрому появлению каллюса (это желто-белый наплыв на нижних срезах черенков, который способствует закрытию ран, обеспечивает срастание подвоя с привоем при прививке винограда) и образованию корней. В принципе, эту манипуляцию можно и не делать, если вы выбрали сорт, о котором достоверно известно, что он легко укореняется.

• Вымачивание черенков: после хранения черенки нуждаются в вымачивании в течение двух-трех дней в воде, чтобы восстановить потерю влаги. Черенки погружают в отстоянную воду при температуре 15–16 °С нижними концами на две трети длины. Воду рекомендуется менять ежедневно.

• Кильчевание черенков: способствует энергичному образованию каллюса еще до пробуждения почек и быстрому образованию корней в почве. Суть кильчевания в том, что нижнему концу черенка обеспечивается более высокая температура, а верхнему – более низкая. При этом развитие корневых зачатков ускоряется, а распускание почек (глазков) в верхней части черенка тормозится. Кильчеванные черенки лучше приживаются (если приживаемость некильчеванных черенков до 50 %, то кильчеванных – до 95–100 %). Есть разные способы кильчевания – в самых разнообразных по устройству парниках, в комнате, на самом винограднике в яме.

вопрос – ответ

Как делать кильчевание черенков?

Кильчевать черенки можно в помещении или на самом винограднике.

Кильчевание в помещении:

1. Нужно взять ящик, высотой на несколько сантиметров выше черенков.

2. На дно ящика насыпать слой земли толщиной 1–2 см и поставить на землю черенки пятками.

3. Основания черенков сначала присыпать землей на 5–7 см, затем влажными опилками. Открытыми оставить только верхние глазки.

4. Ящик оставить в помещении на три недели при температуре 20–25 °С. За эти дни возникнут зачатки корешков (каллюс) и набухнут почки.

5. После этого можно высаживать черенки в школку или на постоянное место.

Кильчевание на винограднике (в огороде):

1. Выкопать яму.

2. Связанные черенки завернуть в полиэти-лен. Верхние и нижние концы оставить откры-тыми.

3. Опустить в яму верхними концами вниз, чтобы пятки черенков были ниже поверхности почвы примерно на 10 см.

4. Засыпать пространство вокруг черенков в яме и над ямой влажным песком (перегноем, торфом, компостом) и утрамбовать немного. Желательно немного наклонить черенки в южную сторону.

5. Закрыть яму обычным стеклом или светлым полиэтиленом на рамке, присыпав по краям землей, чтобы в щели ночью не проникал холодный воздух.

6. Кильчевать черенки таким способом рекомендуется от двух до трех недель. Срок зависит от температуры. Чем она выше, тем меньше срок кильчевания. Оптимальная температура – 20–21 °С, тогда кильчевание происходит за 2–2,5 недели. Кильчевание прерывают чуть раньше, если корешки стали длиной 2 мм. При большем размере корешков они могут быть повреждены при посадке.

7. Затем черенки вынимают и осматривают. Для посадки оставляют черенки с хорошими зачатками корешков и с набухшими или с чуть распустившимися глазками. Их нужно поставить в ведро с влажной землей, а дальше высадить в школку или на постоянное место.

Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка.

Двухлетние саженцы наиболее подходят для посадки на постоянное место: у них корневая система и побеги лучше, чем у однолетних.

Саженцы хранятся аналогичными с черенками способами – в подвале, в погребе, в яме, в траншее. С особенным тщанием нужно укрывать корни саженцев, чтобы они не засохли.

Если вы используете не свои саженцы, а купленные, то перед закладкой их на хранение необходимо проверить, живые ли в них побеги и корни. Побеги должны быть вызревшими на 2–3 и больше междоузлий. Для закладки виноградника лучше использовать саженцы, а не черенки. Приживаемость саженцев намного выше. Они менее требовательны к теплу, свету, влажности, раньше приносят плоды – иногда даже через год после посадки.

вопрос – ответ

Как проверить жизнеспособность саженцев перед посадкой?

Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.

У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части.

Перед каждым дачником-виноградарем неизбежно возникает вопрос: как же лучше сажать виноград: черенками или саженцами?

Посадка винограда на постоянное место хорошо развитыми саженцами предпочтительнее, чем посадка черенками. Саженцы быстрее приживаются, не столь капризны и требовательны к поливке, свету, теплу.

Время, место, глубина и густота посадки

вопрос – ответ

Когда нужно сажать виноград?

Виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.

На своем участке я выращивала саженцы (в школке), отбирала самые хорошие из них: чтобы были хорошие корни, хорошо вызревшие побеги – не меньше 40–50 см прироста. Некоторые саженцы, которые находились в удовлетворительном состоянии, а не в хорошем, снова высаживала в школку на второй год.

Школку для выращивания саженцев я создала на южной стороне, где больше солнца, на рыхлой почве. Место для школки должно быть незатопляемым. Лучше, если к северу от школки будет какая-нибудь стена или забор – они защитят школку от северного ветра.

Почву под школку лучше готовить осенью: перекопать ее, весной разрыхлить граблями.

Как высаживать черенки для получения собственных саженцев? Есть несколько правил:

• Почва должна быть умеренно влажной и иметь на глубине 30 см +8–10 °С.

• Если участок ровный или с небольшим склоном, то черенки сажают под шнур, который натягивают с севера на юг, если склон большой – то сажают поперек склона.

• Нужно вырыть канавки глубиной 40 см и шириной с лопату и установить черенки вдоль одной из стен канавки на расстоянии примерно 15 см друг от друга.

• Расстояние между канавками: полметра-метр.

• Черенки лучше сажать наклонно на глубину около 25 см (корни лучше развиваются при наклонной посадке и небольшой глубине посадки). Это особенно важно для развития пятки черенка.

• Если черенки сажать с юга на север, то хорошо углублять их наклонно в виде «елочки», тогда их корни меньше переплетаются и не мешают друг другу. Если черенки сажать с востока на запад, то их нужно углубить наклонно с севера на юг.

• Глазок (или два глазка) черенка должен быть обращен в южную сторону и находиться на уровне земли.

• Канавку следует засыпать землей до половины, плотно утрамбовать, полить. После впитывания воды – засыпать канавку полностью, сделав сверху из рыхлой земли холмик высотой 12–15 см над верхней почкой и еще раз разрыхлить почву. Холмик будет защищать глазок от высыхания и от преждевременного появления из него побега до развития корешков.

Летом за школкой нужно тщательно ухаживать, чтобы получить хорошие саженцы для закладки виноградника на постоянном месте.

Как правильно ухаживать за школкой?

• Нужно 3–4 раза за лето полить школку так, чтобы много воды было в междурядьях и влага могла бы проникнуть к корням. Особенное значение для школки имеет полив в июне – начале июля. В это время корням и лозам особенно необходима влага. После каждого необходимо взрыхлить почву и прополоть сорняки. Можно совместить полив с подкормкой удобрениями. (О подкормке будет рассказано в этой же главе в разделе «Что делать с почвой на постоянном винограднике».) После дождя тоже необходимо рыхлить почву – лучше осторожно рыхлить руками.

• В августе поливы прекращаются. Но если стоит жаркая погода, можно и полить, но умеренно.

• Когда из земли начнут появляться побеги, нужно осторожно и постепенно уменьшать высоту холмиков, так, чтобы не оголялась нижняя часть молодых побегов, для которой солнце – губительно.

• В конце июля побеги открывают полностью и делают катаровку – удаляют поверхностные (росяные) корни на подземном штамбе виноградного куста до глубины в 20 см. Растение осторожно обкапывают, делая лунку, а затем корни удаляют острым ножом у самого штамба, не оставляя пеньков. Первые 3–4 года после посадки куста катаровка обязательна, т. к. способствует лучшему образованию пяточных корней, снижает вероятность подмерзания или высыхания корневой системы куста.

• В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать виноград раствором бордосской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это профилактика такой болезни, как милдью.

Бордосская жидкость: смесь раствора медного купороса с известковым молоком. Необходимо растворить отдельно в воде медный купорос и известковое молоко, потом раствор медного купороса тонкой струей налить в раствор извести и хорошо размешать. Смесь должна быть голубого цвета.

• В конце августа нужно прищипывать верхушки побегов – удалить верхушку с недоразвитыми несколькими листочками (сделать чеканку). Это приостанавливает рост побега. При сильном росте пасынки тоже необходимо прищыпывать с оставлением двух листочков.

• Иногда практикуется выращивание черенков в школке без земляных холмиков над черенками. Чтобы черенки не высохли, перед высадкой их нужно парафинировать: верхнюю (до 15 см) часть каждого черенка на несколько секунд опустить в расплавленный парафин (при температуре 80–90 °С). При этом на черенке возникает защитная пленка, которая пред-отвращает гибель глазков.

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

• Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).

• Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.

• Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.