Домашний мастер - Сад для лентяя

Евгения Михайловна Сбитнева
Сад для лентяя

Введение

      Основу рационального питания современного человека составляют фрукты и овощи. В них содержится большое количество питательных веществ – в первую очередь витамины, сахара, белки и углеводы. Однако для многих наличие свободного времени, которое можно использовать для выращивания растений, поистине роскошь. Наверное, поэтому большинство из нас предпочитает покупать почти все продукты в супермаркетах. Однако неизвестно, насколько полезны фрукты, которые там продаются, какие минеральные удобрения и в каком количестве применялись для их выращивания.
      Другое дело – собственный сад. Ягоды и фрукты, выращенные собственными руками, кажутся гораздо вкуснее уже потому, что это плоды вашего труда. Приложив минимум усилий, вы сможете побаловать своих домашних ягодами и фруктами из своего сада, а также заморскими деликатесами – айвой, персиками, ежевикой. Маленьким детям требуются только экологически чистые продукты. Детское питание, в основу которого входят овощи и фрукты, далеко не всем по средствам. Кроме того, покупать фрукты на рынке иногда просто опасно.
      В пособии «Сад для лентяя» приведены сведения только о тех растениях, для выращивания которых не требуется особого труда. Вы покупаете уже готовые саженцы и готовую почвенную смесь, в которой содержатся все необходимые растению вещества. Однако, если вы считаете, что от подготовки почвы зависит качество урожая (а так оно в действительности и есть), вы сможете обработать ее самостоятельно. Времени на это уйдет не так уже и много – около трех часов.
      Не нужен участок с большой площадью: достаточно иметь 100 м2земли, на которой можно вырастить несколько видов ягодных кустарников и пять основных плодовых деревьев – яблоню, грушу, вишню, абрикос, сливу и рябину. Конечно же, немного поработать все равно придется, но это пойдет только на пользу. Многие из нас забыли, когда гуляли на свежем воздухе. Работа в саду – это отдых для усталых мышц и отрешение от всех проблем. Иногда достаточно повозиться в саду несколько часов в воскресенье, чтобы в понедельник с новыми силами приняться за ежедневную рутинную работу.
      Итак, с чего начинается работа в саду? Конечно же, с его планировки.

Глава 1
Планировка сада

      Прежде чем приступить к высадке садовых культур, вам нужно подготовить участок: выкорчевать пни, удалить многолетние сорные растения, выровнять поверхность. На участке в шесть соток можно посадить 5 сортов яблонь (одну – летнего, и по две – зимнего и осеннего сортов), два сорта груш, 4 деревца вишни, 3 облепихи, 3 сливовых деревца, 6–7 кустиков черной смородины, 2–3 красной смородины, 3 куста крыжовника, 10–11 кустов малины и т. д.
      Высаживать плодовые культуры следует по границе сада на расстоянии 3–4 м от нее. Между самими деревьями должно быть расстояние не менее 6–7 м. Исключение составляют карликовые породы: их можно высаживать через каждые 3 м.
      Между ягодными культурами должно быть расстояние не менее 1,5 м. Кусты смородины и крыжовника лучше не высаживать в непосредственной близости от плодовых деревьев, которые позднее потребуют химических средств борьбы с болезнями и вредителями. Смородину и крыжовник можно использовать под т. н. живую изгородь по границе садового участка. На расстоянии около 0,5 м в один ряд по границе сада высаживают кустики малины. Кстати, и ее тоже можно использовать в качестве живой изгороди.
      Прекрасно, если вы смогли отвести под плодовые и ягодные культуры отдельные участки. Смешанный способ посадки менее удачен: спустя несколько лет деревья разрастутся и затенят ягодные кустарники.
      На южной стороне садового участка обычно высаживают боярышник, иргу и шиповник.
      Несколько слов о декорировании. Выше мы уже говорили о том, что некоторые растения можно использовать в качестве живой изгороди. Это тем более замечательно, что предлагаемые культуры используются не только как пищевые, но и как декоративные, например шиповник, ярко-красные цветки которого в зеленом обрамлении выглядят очень привлекательно и способны украсить любой сад. В дальнейшем очень красиво выглядят и плоды этого растения.
      Изгородь из кустарниковых пород должна быть однорядной и однородной, иначе говоря, состоять из кустарников только одного вида. Существует три типа живой изгороди: высокая, средняя и низкая.
      Для высокой изгороди можно использовать следующие растения: бузину черную золотистую, розу морщинистую, чубушник (жасмин), различные виды сирени. Правда, если не следить за кустами жасмина и сирени, то спустя несколько лет ствол этих кустарников оголяется снизу, что выглядит не очень привлекательно. Поэтому каждый год ранней весной стволы этих растений нужно обрезать на высоте 20 см от поверхности земли.
      Для средней и низкой изгороди подходят кизильник блестящий, золотистая смородина, снежноягодник и некоторые другие.
      Если садовый участок достаточно просторен, на нем можно, отступив несколько метров от живой изгороди, высаживать многолетние цветы.

Глава 2
Обработка почвы

Состав и свойства почв

      Одним из основных факторов развития плодово-ягодных культур является почва. Качество почвы во многом зависит от следующих показателей: кислотность, механический состав, структура и т. д.
      Кислотность (pH) – это свойство почвы, обуславливаемое количеством имеющихся в почвенном растворе водородных ионов и обменных ионов алюминия и водорода. Различаются почвы сильнокислые, кислые, слабокислые, нейтральные и щелочные.
      Плодово-ягодные культуры могут расти и на кислых почвах (pH менее 4,5), давая при этом, однако, довольно скудный урожай, потому что растения с трудом усваивают питательные вещества. Почвы такого типа легко определить визуально: верхний слой более темный по сравнению с нижним, который напоминает цветом золу. На кислых почвах обычно растут подорожник, щавель, хвощ, иван-да-марья, лютик ползучий и пр. Клевер растет на менее кислой почве.
      Вы можете сами определить кислотность почвы на вашем садовом участке. Для этого вам понадобится дистиллированная вода и лакмусовая бумажка. Возьмите немного земли, промойте ее приготовленной водой, после чего опустите в нее бумажку. Если почва щелочная, то бумажка окрасится в синий цвет, если кислая – в красный.
      Для выращивания плодово-ягодных культур больше всего подходят слабокислые (рН 5,6–6,5) и нейтральные (рН 6,6–7,2) почвы. Они считаются самыми полезными, и именно на таких почвах произрастает большинство садовых культур – таких, как груша, яблоня, смородина (черная и красная), вишня, облепиха и др. Внимательно осмотрите растения в вашем саду: пырей, ромашку непахучую, вьюнок полевой и мать-и-мачеху можно встретить только на нейтральных и слабокислых почвах.

Механический состав почвы

      По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые.
      Суглинистые почвы – это промежуточные между песчаными и глинистыми. Они достаточно легко обрабатываются, однако требуют внесения большого количества питательных веществ.
      Супесчаные почвы (они же и самые подходящие для садового участка) не образуют корку на поверхности, хорошо задерживают воду, их довольно легко обрабатывать. У почв такого типа есть еще одно достоинство: они быстро высыхают после дождя.
      Песчаные почвы очень быстро прогреваются, но и остывают так же быстро. Поэтому осенью у деревьев, растущих на таких почвах, рекомендуется делать мульчирование приствольных кругов. Это необходимо для того, чтобы корни растений не подмерзали.
      Вы сами можете определить состав почвы, и никакие сложные приборы для этого не потребуются. Возьмите в руку немного влажной земли и скатайте между пальцами палочку, затем постарайтесь согнуть из нее колечко. Песчаные и супесчаные почвы в палочку не скатываются. Если колечко не растрескалось, то это глина; если на поверхности образовались небольшие трещины, значит, это тяжелые суглинистые почвы; если трещины достаточно велики, то среднесуглинистые. Если земляное колечко легко ломается – легкосуглинистые.

Структура почвы

      Структура почвы зависит от механического состава, количества находящегося в ней перегноя, а также способности удерживать и впитывать влагу.
      Очень плотная структура наблюдается у глинистых почв, которые характеризуются следующими свойствами: плохое прогревание, нелегкая обработка осенью и весной, хорошая сохранность питательных веществ. Не отчаивайтесь, если на вашем садовом участке именно такая почва. Ее структуру можно улучшить, если внести листовую землю, песок, золу, опилки, навоз (коровий или конский), а также известь.
      Почвы с пылевой структурой состоят из отдельных, не слепленных между собой мелких частиц, которые хорошо пропускают влагу. Однако такие почвы очень сыпучи, что не позволяет хорошо закрепиться корням растений, поэтому для плодово-ягодных культур эти почвы не слишком подходят. В такую землю необходимо внести торф и глину.
      Почвы с мелкокомковой зернистой структурой состоят из небольших, словно склеенных между собой комочков. Почвы подобной структуры обладают следующими достоинствами: в них содержится достаточное количество воздуха и они хорошо впитывают влагу. Именно поэтому такая земля – самая оптимальная для выращивания садовых культур.
      Не совсем подходят для растений легкие почвы, поскольку в них содержится большое количество песка и немного перегноя. Почвы с такой структурой плохо задерживают влагу, поэтому требуют частых поливов и внесения органических удобрений во время осенней обработки.

Меры для улучшения состава почвы

      Для улучшения состава почвы обычно применяют известкование, внесение золы и яичной скорлупы.
      Внесением известковых удобрений можно добиться некоторого снижения кислотности почвы. Обычно применяют гашеную известь или молотый мел, костную муку или молотый известняк, которые рассыпают, предварительно тщательно перемолов, небольшим равномерным слоем на территории всего садового участка.
      Некоторые садоводы применяют золу торфа и горючих сланцев вместо негашеной извести. Но не забывайте о том, что в золе содержится раза в три меньше извести, чем в доломитовой муке.
      Измельченная яичная скорлупа не только способствует понижению кислотности почвы благодаря содержащейся в ней извести, но и повышает стойкость растений к различным заболеваниям, поскольку в ее составе имеются такие микроэлементы, как фосфор, сера и магний. Поэтому не спешите выкидывать скорлупки, лучше просушите их и складывайте в стеклянные банки, но не в полиэтиленовые пакеты, поскольку находящийся в скорлупе белок быстро разлагается. После того как у вас собралось достаточное количество скорлупы, хорошо ее измельчите (при помощи скалки или мясорубки). Хранить приготовленный порошок надо в сухом темном месте в стеклянной или деревянной таре.
      Яичную скорлупу можно вносить во время рыхлений и при перекопке почвы.
      Особенно нуждаются в извести косточковые культуры (вишня, слива, черешня, облепиха).

Глава 3
Использование удобрений

      Известно, что если в течение продолжительного времени выращивать одну и ту же культуру на садовом участке, то урожайность постепенно снижается, структура почвы разрушается, а распространение болезней и вредителей усиливается. Для того чтобы избежать всех этих неприятных явлений, культуры следует либо чередовать, либо применять удобрения. Удобрения могут быть минеральными, органическими и бактериальными.
      К органическим удобрениям относятся навоз, компост, птичий помет, зеленные удобрения, стружки и древесные опилки, бытовой мусор, торф, ил, солома. Их можно вносить в почву во время осенней или весенней обработки или же подкармливать ими культуры непосредственно во время вегетации.
      Навоз считается едва ли не самым распространенным удобрением благодаря содержащимся в нем микроорганизмам, которые обеспечивают быстрое разложение органического вещества на отдельные элементы, легко усвояемые растениями. Так, в навозе имеются такие вещества, как марганец, медь, бор, кобальт, молибден.
      Гораздо больше элементов содержится в птичьем помете. Следует помнить, что помет не относится к веществам, которые можно длительно хранить, поскольку в этом случае происходит значительная потеря азота. Самым оптимальным решением было бы использовать помет в качестве дополнительного компонента к компосту.
      Некоторые садоводы применяют зеленные удобрения, в которых содержится большое количество азота и других элементов. Для приготовления удобрений однолетние бобовые растения скашивают во время цветения, после чего измельчают и закапывают. Спустя пять-шесть недель здесь уже можно высаживать растения.
      Для того чтобы придать почве рыхлость, обычно вносят древесные опилки и стружку. Однако не забудьте предварительно полить почву раствором мочевины или куриного помета, так как опилки и стружка поглощают азот.
      Торф – это удобрение, которое образуется в результате неполного разложения остатков растений. Торф делится на следующие группы: верховой, низинный и переходный. Верховой торф состоит из разложившихся растений, не нуждающихся во влаге (белый мох, пушица, багульник и пр.). К низинному торфу относятся зеленые мхи, тростники, хвощи, древесные породы. Промежуточный торф – это белые и зеленые мхи, осока, пушица и др.
      При всех своих достоинствах торф переходных и верховых болот не используется в качестве удобрения в чистом виде, а применяется только как дополнительный компонент к уже подготовленным. Чаще всего применяют низинный торф, однако и его следует тщательно просушить, оставив на свежем воздухе под навесом. Главное при этом – не пересушить его, поскольку он гораздо медленнее разлагается (для использования требуется торф, разложившийся на 40 %).
      Выгребные ямы можно периодически присыпать слоем сухого торфа – это будет фекальный компост. Однако, если добыть торф для вас проблематично, замените его опилками или сухим перегноем – вы получите тот же самый результат. Однако не забывайте о том, что фекальный компост следует выдержать не менее восьми-девяти месяцев.
      Приготовление удобрений из лиственной земли не требует особых материальных и физических затрат. Перед осенней обработкой земли граблями соберите опавшие листья в кучи и накройте их сверху полиэтиленовой пленкой, придавив камнями или кирпичами. В марте лиственные кучи перекопайте вилами таким образом, чтобы верхний слой оказался внизу. В конце лета повторите эту процедуру, а затем снова накройте кучи пленкой, оставив до весны. Лиственные удобрения считаются готовыми, как только они станут темно-коричневого цвета.
      В вашем хозяйстве ничто не должно пропадать даром. Так, вы можете использовать различные бытовые отходы – бумагу, ветошь, пыль, золу. Их либо сжигают, либо приготавливают указанным выше способом. Наполовину разложившиеся отходы можно внести в почву во время ее осенней подготовки.
      Хорошо, если неподалеку от вашего участка имеются речка или пруд, на дне которых скапливается ил – отличное средство для удобрения растений. Ил содержит около 30 % перегноя, 2 % азота, 0,8 % калия и 0,5 % фосфора. Помните о том, что в верхних слоях ила больше питательных веществ, чем в нижних. На 1 м2вносят 3–4 кг ила.
      Напоследок несколько слов о другом распространенном удобрении – соломе (ржаной, пшеничной, овсяной). Возможно, вы будете удивлены, узнав о том, что в ней содержится не менее 85 % ценных питательных веществ (азота, фосфора, калия, марганца, кальция, бора, меди, серы, цинка, молибдена), которые способствуют повышению плодородия почвы. Однако существует одно но: при разложении большая часть азота пропадает, некоторое его количество вымывается осадками после внесения в почву, поэтому солому рекомендуется применять в компостах.
      Для того чтобы получить высокий урожай ягод и плодов, одних только органических удобрений мало, требуется применять и минеральные. Из них самыми распространенными являются азотные – это аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина, кальциевая селитра и пр.
      В аммиачной селитре (еще ее называют нитратом аммония) содержится не менее 35 % азота. Селитра прекрасно растворяется в воде, поэтому ее лучше всего хранить в стеклянных, хорошо закупоренных емкостях. Аммиачную селитру в последнее время выпускают в гранулированном виде. Это удобрение широко используется как для внесения в почву во время осенней обработки, так и в виде жидких подкормок.
      Сернокислый аммоний (в специализированном магазине его продают под названием «сульфат аммония») содержит примерно 15–20 % азота. Хранят его так же, как и аммиачную селитру. Сульфат аммония обычно применяют на почвах с избыточным увлажнением.
      Чуть менее 50 % азота содержится в мочевине (другое ее название – карбамид). Именно поэтому она считается едва ли не самым сильным азотным удобрением. Гранулированный карбамид можно приобрести в специализированном магазине.
      Кальциевая селитра (нитрат кальция) содержит не менее 15 % азота. Однако популярностью это удобрение все же не пользуется, поскольку оно обладает повышенной способностью впитывать влагу, что осложняет его хранение.
      Не рекомендуется подкармливать растения азотом в следующих случаях:
      – когда деревья растут в затененных местах;
      – в период вегетации.
      До активного роста цветоносов следует закончить подкармливать землянику, до появления бутонов – малину, после цветения – смородину и крыжовник.
      К калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 %-ная калийная соль, калийная селитра, сульфат калия, калимагнезия. Хлористый калий – очень сильное удобрение, поскольку в нем содержится не менее 63 % калия, поэтому его обычно вносят в виде жидких подкормок. Калийная соль – это смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом. В ней представлено до 40 % калия и большое количество хлора. Именно поэтому калийную соль обычно вносят во время осенней обработки в надежде на то, что большая часть хлора смоется осадками, в то время как калий будет поглощаться почвой. В сульфате калия, помимо калия, есть немного хлора, сера и магний.
      О недостатке калия в почве свидетельствуют следующие признаки:
      – края нижних листьев желтеют, сами же они еще летом становятся коричневыми;
      – ягоды и плоды вырастают очень мелкими, окраска их менее яркая, чем должна быть;
      – садовые культуры теряют устойчивость к грибным заболеваниям, засухе и морозу.
      О недостатке магния в почве можно судить по:
      – изменению цвета листьев, которые становятся более светлыми, а опадают еще в период образования плодов;
      – появлению светло-зеленых, а затем желтых и более темных пятен между прожилками листьев.
      Весной или осенью обязательно внесите в почву калий– и магнийсодержащие удобрения. На каждые 100 м2требуется около 1 кг калия – это количество содержится в 2,5 кг сульфата нитрата, или 3 кг калийной соли, или 4,5 кг калимагнезии.
      К фосфорным удобрениям относятся: костная мука, томасшлак, преципитат, фосфоритная мука, суперфосфат. Их лучше всего вносить во время осенней обработки. Фосфорные удобрения способствуют образованию завязей плодов.
      Не менее 20 % фосфора содержится в простом суперфосфате; в преципитате – почти 42 %, а в двойном суперфосфате – около 50 %.
      Суперсфосфат можно вносить во все почвы, преципитат и томасшлак – только в кислые. Суперфосфат не очень хорошо усваивается растениями, если вносится в почву в сухом виде, поэтому его лучше предварительно растворить в воде. Для того чтобы приготовить 5 %-ный раствор, нужно высыпать 500 г сухого материала в ведро, до половины заполненное водой, тщательно перемешать, дать отстояться и слить раствор. Образовавшийся на дне ведра осадок можно использовать еще два раза, смешивая его с чистой водой (примерно четверть 10-литрового ведра).
      На 100 м2обычно вносят не более 850 г фосфора, это количество содержится в 4 кг простого суперфосфата. Применение сверх указанного количества вредно тем, что во всех фосфорсодержащих удобрениях имеются опасные для растений вещества – уран, фтор, кадмий.
      О недостатке фосфора в почве свидетельствуют следующие признаки:
      – более продолжительный период раскрытия почек и цветения;
      – листья теряют свой глянцевый блеск и становятся тусклыми;
      – появление темно-золотистых пятен между прожилками листьев;
      – преждевременное опадание плодов.
      Такие микроэлементы, как марганец, бор, медь, кальций, цинк, железо, молибден, как правило, всегда присутствуют в почве, однако в том случае, если плодово-ягодные культуры в саду растут очень давно, изредка рекомендуется вносить эти вещества в почву в виде подкормок.
      Недостаток марганца приводит к изменению цвета листьев. При недостатке бора растения плохо цветут, а образовавшиеся цветки и завязи опадают. Если в почве не хватает цинка (чаще всего это проявляется на яблоне, сливе, вишне, абрикосе, винограде, груше), листья становятся мелкими, а ветки – хрупкими. Дефицит железа приводит к отмиранию у растения верхних листьев, а при недостатке кальция не плодоносят косточковые.
      Иногда возникает необходимость как можно быстрее дать растению нужные ему питательные вещества. Для этого вам следует провести т. н. внекорневую подкормку, т. е. приготовленными растворами удобрений опрыскать стволы и листья деревьев.
      Для внекорневой подкормки вам понадобится совсем немного питательных веществ: например, сернокислого магния – 200 г на 10 л воды, медного купороса – 1 г на 10 л, борной кислоты – 5 г на 10 л, сернокислого цинка – 3 г на 10 л, сернокислого марганца – 5 г на 10 л.
      И еще одно правило – следует строго соблюдать способы, сроки и дозы внесения удобрений.
      Некоторые садоводы и огородники предпочитают обходиться без минеральных удобрений, используя т. н. сидеральные растения, на корнях которых образуются небольшие клубеньки, вырабатывающие азотофиксирующие бактерии. Чаще всего это бобовые – фасоль, горох, бобы и др. Помните о том, что бобовые растения надо не вырывать с корнем, а аккуратно срезать или скашивать, так как только в этом случае азот останется в почве. Однако в качестве сидератов могут выступать также подсолнечник (он не только полезен, но и декоративен), гречиха и фацелия. Эти растения защищают почву от эрозии и подавляют рост сорных растений.

Обработка почвы

      Обработка почвы сводится к глубокой перекопке осенью и поверхностной весной. Во время перекопки вы разрыхляете почву на довольно значительную глубину. Если на вашем участке уже выращивались культуры, то перекапывать почву необходимо не менее раза в год: это создаст оптимальные условия для разложения внесенных удобрений, остатков растений и уничтожения зимующих вредителей.
      Перекапывая землю, оставляйте на ее поверхности большие комья земли: благодаря этому почва не вымерзнет и не выветрится зимой. Однако на легкие почвы это правило не распространяется. Комки земли быстро крошатся сами по себе, поэтому почвы подобного вида можно обрабатывать в любое удобное для вас время, ранней весной или осенью. Однако при этом не забывайте о том, что уже спустя две-три недели почва осядет.
      Более тщательной перекопки требуют тяжелые глинистые почвы. Лучше всего было бы их перепахать на зиму, не разрыхляя глыбы: под действием низких температур и влаги почва улучшится. Весной рекомендуется повторить обработку.
      Поскольку легкие песчаные и супесчаные почвы обладают способностью терять часть перегноя при обработке, их перекапывают как можно реже. Помимо этого, если на участке не имеется никакой растительности, большая часть минеральных веществ вымывается осадками и уходит в подпочву.
      Самым простым способом обработки до сих пор остается одноярусная (простая) перекопка, когда почва обрабатывается на глубину штыка лопаты. Землю, извлекаемую из первой гряды, отбрасывают в сторону. Саму же первую гряду заполняют землей из второй гряды. Почву с лопаты немного подбрасывают, в то же время переворачивая ее. Вместе с землей вы можете закопать однолетние сорные растения, а корни многолетних лучше всего удалить.

Полив растений

      Для того чтобы плодово-ягодные деревья и кустарники в вашем саду чувствовали себя более комфортно, их необходимо периодически поливать, особенно во время засухи. Помните о том, что в этот период растения нуждаются в более частых и продолжительных поливах, чем обычно: влага не достигает главной корневой системы, а на поверхности земли образуется корка, затрудняющая в дальнейшем проникновение воды в почву. С нехваткой воды растения борются по-своему: они пускают боковые воздушные корни, чтобы добраться до влаги.
      Выше уже говорилось о том, что песчаные почвы подвержены более быстрому высыханию, потому и поливать их требуется гораздо чаще.
      Как часто нужно поливать растения? Вы сами можете определить это, вырыв небольшую лунку на глубину до 30 см. Если нижние слои почвы сухие, то культуры нужно полить, если же влажные, то полив в настоящее время им не требуется.
      Растения, высаженные неподалеку от стен, чаще других испытывают недостаток влаги, поэтому их лучше всего подкармливать жидкими органическими удобрениями не менее раза в неделю.
      Вода для полива должна быть отстоянной. Лучше всего подходит для этой цели дождевая вода, поэтому по возможности старайтесь использовать любую тару для сбора осадков.

Глава 4
Выращивание ягод и плодов

Семечковые культуры

Яблоня

      Не секрет, что яблоня занимает едва ли не главное место среди остальных культур. Это объясняется прежде всего следующими факторами: яблоня – порода абсолютно нетребовательная к свету и теплу, ее плоды богаты питательными веществами, очень вкусны, могут использоваться и для переработки, транспортабельны, обладают великолепной лежкостью. Правильно подобранные сорта яблони при соблюдении некоторых правил хорошо сохраняются, и вы можете круглый год предлагать своим домашним свежие и ароматные плоды.
      Яблоня плодоносит почти 25 лет, хотя живет намного дольше. Юные яблоньки начинают плодоносить спустя несколько лет после посадки.
      Огромное разнообразие сортов и видов яблонь позволяет возделывать их почти повсеместно. В зависимости от сорта и типа яблони бывают высотой от 1 до 10 м.
      Ежегодный рост побегов у яблони (рис. 1) гарантирует урожай. Иначе говоря, если годичный прирост побегов составляет не менее 40 см, вы можете надеяться на то, что и в следующем году урожай яблок будет хорошим. Причем урожай зависит от того, много ли листьев образовалось на этих побегах. Именно в листьях синтезируются нужные для созревания плодов в будущем году питательные вещества. Известно, что для образования хотя бы одного яблока требуется не менее 60 развитых листьев. Если же их меньше, то урожайность дерева будет невысокой.

      Рис. 1. Обрастающие ветки яблони: 1 – прутик, 2 – копьеца, 3 – плодовая почка, 4 – кольчатка, 5 – плодовая сумка.
 
      Однако чересчур сильный рост листьев очень вреден, поскольку это тоже негативно отражается на урожайности сорта. Именно поэтому в таком случае садоводы обрезают верхние ветви деревьев.
      Время цветения яблони в основном зависит от природных факторов и от того, к какому сорту она относится – позднему или раннему. На яблоне образуется очень много цветков, гораздо больше, чем это требуется для получения нормального урожая. Однако только 15 % цветков в дальнейшем образуют завязи плодов. Независимо от погодных условий цветение продолжается не более двух недель.
      Иногда бывает так, что в июне при обильном образовании завязей очень много плодов опадает. Это говорит о том, что дерево само способно регулировать свой урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.
      Корневую систему яблони (рис. 2) составляют два вида корней – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни служат для снабжения растения питательными веществами, а потому размещаются в верхних слоях почвы, на глубине от 25 до 70 см. Иногда у одиночно стоящих деревьев горизонтальные корни способны проникать на глубину до 11 м.

      Рис. 2. Основные части взрослой яблони: 1– вертикальные корни, 2 – горизонтальные корни, 3 – корневая шейка, 4 – штамб, 5 – основная скелетная ветвь, 6 – проводник, 7 – отрастающие ветви.
 
      Вертикальные корни служат для снабжения растения водой, питательными веществами и микроэлементами, располагающимися в более глубоких слоях почвы. Помимо этого, они выполняют и другую функцию – придают дереву большую устойчивость.
      Вы, как садовод-любитель, можете выращивать как районированные сорта яблонь, так и те, что в промышленном производстве не применяются. Это, к примеру, Медуница и Конфетное – плоды этих сортов очень нежные и ароматные, а сами яблони дают прекрасный урожай. Сорта Медуница, Ренет Черненко, Осенняя радость устойчивы к парше.
      Вы должны более ответственно подойти к выбору сорта в том случае, если ваш участок расположен в зоне неблагоприятных географических условий, к примеру в низине. В этом случае вам придется исключить такие теплолюбивые сорта, как Пепин шафранный, Антоновка, Анис, Мельба, которые после сильных зимних холодов в основном погибают. А вот отечественные морозостойкие сорта Грушовка московская, Боровинка – то, что вам надо.

Сорта яблони

      Все сорта яблонь делятся на летние, осенние и зимние. Разница между сроками их цветения не превышает 2–3 дней.
      К летним сортам относятся Грушовка московская, Грушовка ранняя, Кальвиль белый летний, Десертное Исаева, Мантет, Кэрол, Мельба, Папировка, Медуница, Брусничное, Конфетное, Аркад желтый, Летнее полосатое, Китайка, Мечта, Солнцедар и др. Их плоды созревают обычно во второй половине августа.
       Грушовка московская– высокоурожайный летний сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру или мелкие плоды светло-желтого цвета, с ярко-оранжевыми полосами. Мякоть сочная, немного кисловатая. Яблоки созревают примерно со второй половины июня. Зимостойкий среднерослый сорт, слабо устойчив к парше. Лежкость средняя (срок хранения не более двух недель).
       Июльское Черненко– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год после посадки. Образует крупные, плоскоокруглой формы плоды светло-зеленого цвета, с темно-вишневым румянцем. Мякоть нежная, сочная, винно-сладкого вкуса. К недостаткам сорта относятся осыпаемость плодов и недружность созревания.
       Кальвиль белый летний– урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует крупные высококонические плоды с ребристой поверхностью, светло-желтого цвета. Мякоть сочная.
       Мантет– канадский урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру плоды зеленовато-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. Сорт позднеспелый, зимостойкий.
       Мельба– канадский сорт. Образует плоды средней величины, зеленовато-желтого цвета, с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белого цвета, сочная, кисло-сладкая на вкус. Урожайный, холодостойкий сорт. Мало устойчив к парше.
       Белый налив– прибалтийский сорт, плодоношение периодическое. Яблоня начинает плодоносить примерно спустя 4–5 лет после посадки. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, поверхность ребристая, зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Сорт относительно зимостойкий.
       Мечта– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Начинает плодоносить спустя год после посадки. Образует плоды среднего размера. Мякоть кисло-сладкая, сочная, белого цвета. Сорт относительно устойчив к парше.
       Папировка– урожайный сорт народной селекции. К его недостаткам относятся нетранспортабельность плодов, плохая лежкость. Достоинства: на молодых деревьях появляются крупные плоды. С возрастом плоды становятся мельче. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая. В плодоношение яблоня вступает на 4—5-й год.
       Десертное Исаева– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, желтого цвета, с ярко-красным полосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая на вкус. Сорт достаточно холодостоек, устойчив к парше.
       Мальт багаевский– поволжский сорт. Образует плоскоокруглые плоды со слаборебристой поверхностью, беловатого цвета. Плод покрыт сильным восковым налетом. Мякоть сочная, плотная. Яблони этого сорта способны давать хороший урожай на почвах с повышенным содержанием солей.
      К осенним сортам относятся Осенняя радость, Слава Мичурина, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Мезенское, Юный натуралист, Шафран саратовский, Розовое, Китайка темно-красная, Орлик, Народное, Юность. Их плоды созревают в сентябре и могут храниться достаточно продолжительное время – около двух-трех месяцев.
      На участках с неблагоприятными для садоводства условиями хорошо приживаются и плодоносят следующие сорта: Башкирский красавец, Осенняя радость, Китайка темно-красная, Анис полосатый, Розовое, Коричное полосатое и Юный натуралист. Некоторые сорта (Боровинка и Анис алый) недостаточно зимостойки для разведения в Предуралье.
       Осенняя радость– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета, с красно-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 3–4 недели). Зимостойкий, устойчивый к парше сорт.
       Боровинка– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует средние по размеру плоды округлой формы, светло-желтого цвета, с красными полосками. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 5–6 недель). Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки.
       Анис алый– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с размытым алым румянцем на большей части. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость отличная. Яблоня начинает плодоносить на 6-й год после посадки.
       Юный натуралист– урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует небольшие плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным размытым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт.
       Уральское наливное– исключительно скороспелый сорт, плодоношение ежегодное. Образует небольшие плоды весом около 40 г, округлые, с тонкой длинной плодоножкой, желтоватого цвета. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Плоды могут находиться на дереве до конца листопада. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.
      К зимним сортам относятся Коричное новое, Пепин шафранный, Куликовское, Селигер, Московское зимнее, Апорт кроваво-красный, Синап северный, Находка лебедянская, Ровесник Гагарина, Лобо, Спартан, Звездочка, Богатырь, Маяк, Ренет Черненко и др.
       Антоновка обыкновенная– урожайный сорт народной селекции, плодоношение по 2–3 года подряд. Образует средние по величине плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.
       Пепин шафранный– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Высокоурожайный сорт, плодоношение ежегодное. После подмерзания в суровые зимы весной восстанавливает крону. Требует прореживания кроны, иначе плоды начинают мельчать. Плоды средние по размеру, суженные к чашечке, большую часть плода покрывает ярко-красный румянец. Мякоть плотная, сочная. Вкус плодов отличный.
       Находка лебедянская– сорт, выведенный на основе сорта Пепин шафранный в селе Лебедянь Липецкой области. Зимостойкий, среднеустойчивый к парше сорт. Отличается более ранним созреванием плодов. Лежкость средняя. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, с десертным вкусом. К недостаткам сорта относятся следующие: по достижении зрелого возраста крона становится гуще, а плоды – более мелкими.
       Пепин Черненко– сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Образует крупные плоды овально-конической формы, светло-желтого цвета. Мякоть нежная, сочная, пряная. Лежкость хорошая (собранные плоды хранятся до февраля).
       Пепин-китайка– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Образует округлые, суженные к чашечке плоды желтовато-белого цвета. Мякоть сочная. Лежкость хорошая (плоды хранятся не менее двух месяцев).
       Ренет воронежский– сорт, выведенный М. М. Ульянищевым. Деревья вступают в плодоношение на 2-й год после посадки. Образует крупные желтоватые плоды с ярко-красным румянцем, покрывающим основную часть. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Зимостойкий сорт.
       Лобо– канадский сорт. Морозоустойчив. Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки. Образует крупные, ширококонические плоды. Мякоть нежная, сочная, десертного вкуса. Хорошо переносит транспортировку. Лежкость хорошая.
       Мильтош– американский урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоскоокруглые плоды светло-зеленого цвета. В результате хранения плоды становятся желтыми, с ярко-красным полосатым румянцем. Лежкость хорошая (срок хранения плодов иногда достигает трех месяцев). Недостатки сорта: во время хранения плоды становятся рыхлыми, приобретают чересчур сладкий вкус.
       Млеевская красавица– сорт, выведенный на Млеевской опытной станции садоводства. Урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 5й год после посадки. Плоды зеленовато-желтого цвета, с темно-красным румянцем на основной части. На кожице отчетливо видны подкожные точки, что придает плоду более нарядный вид. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость хорошая. К недостаткам сорта относится поражаемость деревьев паршой.
       Новинка– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует очень крупные, округлой формы, желтые, с красными полосками плоды. Мякоть сочная, плотная, ароматная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. К достоинствам сорта относятся: устойчивость к поражению паршой, холодостойкость.
       Диана– урожайный сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды округлой и плоскоокруглой формы, зеленого цвета. В результате хранения плоды приобретают желтовато-зеленую окраску. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя.
       Кальвиль снежный– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды округлой или округло-конической формы, бледно-желтого цвета, с легким румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, белого цвета, кисло-сладкая на вкус. При благоприятных условиях плоды хранятся до февраля.
       Вагнер– старинный урожайный сорт американского происхождения. Ценится за скороспелость и высокое качество плодов. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год. Плоды средние по размеру, плоскоокруглой формы, светло-зеленого цвета, с полосатым румянцем. Сорт относительно зимостоек, лежкость средняя.
       Альпинист– популярный урожайный сорт. Образует крупные, светло-зеленые плоды. Мякоть сочная, вкус десертный. Лежкость отличная: плоды хранятся почти до июня.
      Срок хранения плодов во многом зависит от хранилища, в котором будут находиться яблоки. Однако приблизительный срок можно рассчитать по следующей формуле:
       х = 23у – 25,
      где х– это предположительный срок хранения, а у– среднее количество семян в одном яблоке. Например, в яблоках в среднем находится по два семечка, значит, умножаем 23 на 2 и получаем 46. От 46 отнимаем 25 и получаем 21 – это и есть искомая цифра. Яблоки могут храниться только 21 день.

Подготовка и посадка саженцев яблони

      Растения принято высаживать в период покоя – либо весной до распускания почек, либо осенью после опадания листьев. Однако осеннюю посадку производят минимум за две недели до наступления заморозков, иначе саженцы могут не приняться: корни не способны образовываться при пониженной температуре. Если осенью среднемесячная температура пониженная, а осадков не выпадает, то посадку лучше отложить до весны.
      Покупая саженцы в специализированном магазине, старайтесь соблюдать следующие правила. После выкопки на саженцах остается несколько мочек, которые необходимо сохранить. Поэтому при транспортировке саженцев их корни следует поместить в сметанообразную глиняную смесь, а затем упаковать во влажную мешковину. Если предполагается перевезти большое количество саженцев, то под их корни нужно предварительно насыпать увлажненный торф (его можно заменить смоченными водой опилками) толщиной не менее 50 см. Можно поступить по-другому: переложить корни влажной соломой.
      После того как саженцы перевезены, занимаются укорачиванием корней. Не спешите и не отрезайте много корней: вам нужно будет укоротить только основные скелетные. Для этой цели следует воспользоваться либо острым ножом, либо секатором. Внимательно осмотрите корневую систему саженцев и удалите загнившие корешки темно-коричневого цвета. Помимо этого, необходимо удалить и корни, пораженные различными опухолями и наростами, а также поврежденные механически.
      Если вам кажется, что саженцы немного подсохли, лучше всего за три дня до посадки поставить их в воду.
      В нечерноземной зоне растения лучше высаживать в открытый грунт весной, а поздней осенью только прикапывать на самом высоком месте садового участка. Делается это так: надо выкопать канаву глубиной около 0,5 м, с вертикальной стенкой на север и пологом на юг. После этого саженцы укладывают в канаву, присыпав их почвой (можно и песком) и полив водой. После полива корни снова укрывают землей. С наступлением заморозков канаву полностью заполняют почвой или песком, оставляя на поверхности только кончики веток.
      Заранее подготовьте ямы для деревьев: за 3–4 недели для осенней посадки, а для весенней – осенью. Исключение составляют тяжелые глинистые почвы или почвы с высоко расположенными грунтовыми водами. В этом случае ямы не стоит держать долго открытыми. На почвах с такой структурой лучше всего посадку саженцев осуществлять весной.
      Яма для деревьев должна быть с отвесными стенками, круглой, глубиной не менее 60 см, диаметром от 70 до 120 см.
      На почвах с тяжелой глинистой структурой на дно ямы лучше всего уложить дренаж – слой консервных банок, камней и др. Дренаж можно приготовить следующим образом: на дно ямы уложить различные деревянные гнилушки или обрезки деревьев. Благодаря этому вода в яме не будет застаиваться, а молодое деревце на протяжении нескольких лет будет обеспечено питательными веществами и воздухом.
      Поверх дренажного слоя нужно насыпать одно ведро перепревшего навоза, ведро верхнего слоя почвы (при перекопке верхний плодородный слой отбрасывайте в одну сторону, а нижний – в другую) и немного минеральных удобрений: 500 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия или 70 г хлористого калия (соли калия иногда заменяют 1 кг золы). Все это тщательно перемешивается вилами несколько раз, пока яма не заполнится наполовину.
      Без предварительного выкапывания ямы высаживают деревья только на почвах с близким расположением грунтовых вод: здесь землю просто перекапывают на глубину около 40 см, вносят смесь органических и минеральных удобрений, а затем роют ямку для корней саженцев, которые засыпают землей. На почвах с песчаной структурой укладывают водоудерживающий слой (ил, глина и пр.) вместо дренажного.
      После того как ямы для деревьев подготовлены, в месте посадки забивают кол и ставят возле него саженец так, чтобы корневая шейка находилась на расстоянии около 30 см от почвы, привязывают саженец к опоре и набрасывают на корни специально приготовленную питательную смесь (способ ее приготовления смотрите выше) таким образом, чтобы получился небольшой холмик.
      Не путайте корневую шейку с прививкой, которая обычно находится на дичке примерно на 5–8 см выше корневой шейки. Для того чтобы опознать корневую шейку, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень. На границе перехода цвета коры от зеленоватого к светло-коричневому будет находиться корневая шейка. Мы останавливаемся так подробно на этом по особым причинам. Дело в том, что, если корневая шейка будет заглублена в почву, ваше деревце в дальнейшем станет плохо плодоносить и давать урожай с большими перерывами во времени. И наоборот, если юная яблонька посажена слишком высоко, существует вероятность того, что в жаркие засушливые годы ее корням будет недоставать воды.
      Почву слегка притаптывают, делают лунку, после чего поливают и мульчируют.
      Мульчирование – это покрытие поверхности земли вокруг деревьев защитным органическим слоем, песком или пленкой, что помогает обогатить истощенную почву. Благодаря мульчированию влага в почве сохранится на более продолжительный срок, вы будете избавлены от необходимости часто рыхлить землю, поскольку слой мульчи препятствует затвердеванию поверхностного слоя.
      Вернемся к посадке саженцев (рис. 3). Их обычно подвязывают к кольям веревкой в виде восьмерки. По мере роста корней каждый год, лучше всего осенью, надо подсыпать землю на холмик. Если корни недостаточно заглублены в почву, то в бесснежные морозные зимы часть корневой системы может подмерзнуть.

      Рис. 3. Посадка саженцев яблони.
 
      Иногда бывает так, что вам по каким-то причинам нужно пересадить деревце на другое место. Это возможно в период с конца сентября до начала октября. В тот день, когда вы наметили пересадку яблони, вокруг дерева на расстоянии 1,5 м от ствола вам нужно выкопать по кругу неглубокую, всего в штык лопаты, канавку. Следует полить водой землю внутри образовавшегося круга и, осторожно снимая верхний слой почвы, оголить корни. Между самыми толстыми из них надо выбрать грунт, при этом периодически потряхивая деревце, чтобы определить, в каком месте находятся те корни, которые его удерживают: их необходимо перерубить по внешней границе подкопа.
      Вполне возможно, что вам понадобится помощник. Вдвоем легче подвести под корневую систему два лома, перенести яблоню на заранее приготовленную полиэтиленовую пленку (ее можно заменить мешковиной или фанерой), волоком перетащить деревце к месту его нового обитания.
      За две-три недели до пересадки подготовьте грунт в новой яме. Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Убедитесь в том, что все корни оказались внутри ямы, а также что они не загнуты кверху. Корни нужно засыпать землей из ямы. Удобрения при этом использовать не надо. После того как вы заполнили яму землей, тщательно утрамбуйте ее от края ямы до середины. Ствол яблоньки, как и при посадке, привяжите к колу. Для этого можно использовать обычный шпагат или другую веревку. Деревце привязывают петлей в виде восьмерки, причем петля вокруг саженца должна быть значительно выше, чем петля на колу. Это нужно для того, чтобы после оседания почвы дерево не повисло на веревке.
      Следующим вашим шагом будет обрезка пересаженного дерева. Это делается во избежание листовой нагрузки на корни саженца.
      Задолго до наступления заморозков необходимо внести смесь органических и минеральных удобрений. Этим вы подготовите свои плодовые деревья к зиме. Вокруг молодых саженцев нужно перекопать землю. Непосредственно около главного побега (садоводы-профессионалы пользуются другим обозначением – «штамб») глубина перекопки составляет около 10 см, а в метре от него – 20 см. Существует определенный риск повредить крупные корни. Чтобы этого не произошло, старайтесь ставить вилы или лопату ребром по отношению к дереву.
      Весной почву снова пропалывают, а затем боронуют граблями. Во второй декаде июня наблюдается самый интенсивный рост деревьев, поэтому яблоня в этот период нуждается в дополнительных жидких подкормках, которые активизируют процесс ее роста. Жидкие подкормки из раствора навоза (100 г навоза на 800 г воды) или птичьего помета (100 г помета на 1 л воды) можно вносить и под другие ослабленные растения. Обычно требуется около 10 л жидких удобрений на каждый квадратный метр площади проекции кроны. Садовые культуры принято подкармливать вечером перед поливом или после дождя.
      Для внесения жидких подкормок вы должны выкопать канавки глубиной не менее 15 см. Если дерево взрослое, вы можете выкопать даже две канавки на расстоянии 0,5 м одна от другой.
      В первые годы после посадки молодые яблоньки необходимо регулярно поливать: начиная со дня посадки и до середины июля не менее пяти раз. Вам нужно пропитать почву на глубину до 50 см. Одна яблоня требует около двух-трех ведер воды, а в дальнейшем, по достижении зрелого возраста, расчет воды производится по следующей схеме: 2 ведра воды на каждый год жизни дерева.
      Со взрослыми деревьями дело обстоит иначе. Первый полив проводят в начале июня, после сброса лишних завязей и начала роста плодов и побегов. Через месяц после первого полива, за три недели до сбора урожая летних сортов, проводят второй. В августе – третий полив, причем сначала поливают осенние и зимние сорта. Предзимний, четвертый, полив делается осенью. В засушливые годы он более обилен по сравнению с остальными. Помимо этого, если деревьям более 15 лет, воду наливают в специальные бороздки, которые делают вокруг стволов. Расстояние между бороздками должно быть около 50 см на легких почвах и 80—100 см – на тяжелых. На участках со склоном бороздки делать не принято.
      Количество воды при поливе зависит и от структуры почвы. К примеру, на один полив яблони требуется: на супесчаных почвах – 5 ведер воды, на легких суглинистых – 6, на суглинистых – 7, на глинистых и тяжелосуглинистых – 9 ведер воды.

Обрезка яблони

      Другим, не менее важным агротехническим приемом является обрезка деревьев. Конечно, молодые растения быстро растут и без обрезки раньше начинают плодоносить, однако урожай с таких деревьев минимален. У плодовых деревьев с несформированной кроной на основных (скелетных) ветвях образуется недостаточное количество боковых побегов. Основные ветви сильно удлиняются и провисают под тяжестью плодов. Обрезку деревьев принято проводить:
      – до начала периода плодоношения;
      – в период вступления в плодоношение;
      – в период полного плодоношения.
      До начала периода плодоношения обрезку проводят для того, чтобы у дерева сформировалась прочная крона (рис. 4). Однолетнюю яблоньку обрезают после посадки для стимуляции роста боковых почек и появления сильных веток. Обрезку трехлетнего саженца проводят следующим образом: выбирают на главном побеге (штамбе) четыре направленных в разные стороны боковых побега, а остальные удаляют. Далее укорачивают оставшиеся побеги таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности почвы вместе со слабым побегом (его не обрезают). Тот побег, который отходит от ствола под острым углом, нужно укоротить над почкой, расположенной на внешней стороне побега от ствола саженца. Если побег отходит под прямым углом, его укорачивают над почкой, находящейся на внутренней стороне побега. Центральная ветвь дерева называется проводником. Она должна быть на 25 см выше самой верхней боковой ветви. Точно так же сооружают второй и третий ярусы, причем расстояние между ними не должно превышать 50 см.

      Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.
 
      Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.
      Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.
      Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.