Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников

Сергей Владимирович Макеев

Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников

Введение

Грамотный уход за плодовыми деревьями и кустарниками является залогом их правильного роста и развития, а следовательно, и получения богатого урожая. Уход за плодовыми культурами заключается в проведении ряда мероприятий, среди которых обрезка и формирование кроны, прививка деревьев и кустарников занимают особое место. Обрезка оказывает наиболее значительное влияние на рост и урожайность плодовых культур. Если удобрение, обработка почвы, орошение влияют на рост всего дерева в целом, то обрезка регулирует рост и развитие растения локально. Она позволяет распределить питательные вещества между отдельными частями растения. Задачи обрезки деревьев состоят в следующем:

• формирование кроны;

• регулирование роста и плодоношения;

• омолаживание растения;

• улучшение освещения расположенных в глубине ветвей и разветвлений.

Формирование кроны проводится в первые годы жизни дерева. Крону формируют из сильных, хорошо расположенных, имеющих прочную связь со стволом ветвей. Если крона хорошо сформирована, то питательные вещества будут равномерно распределяться между всеми частями дерева. Воздух и солнечные лучи свободно проникнут во все части кроны, что положительно повлияет как на рост и плодоношение, так и на защиту дерева от болезней. В правильно сформированной кроне намного удобнее проводить меры по профилактике и устранению вредителей и болезней, потому что раствор при опрыскивании попадает во все части кроны.

За счет обрезки можно придать дереву необходимую форму и размер, а скелетные ветви расположить так, что за деревом будет удобно ухаживать и снимать урожай.

Прививка плодовых деревьев также призвана решать несколько важных задач. В первую очередь, это получение плодов сортовых деревьев, которые трудно вырастить в условиях определенного дачного участка. Например, большинство курортных сортов деревьев сложно вырастить в климатических условиях Средней полосы России, так как они капризны и на них оказывают негативное влияние морозы, засухи, неподходящая почва, болезни и вредители. Дикие же виды растений, на которые чаще всего производят прививку, имеют высокую устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям и заболеваниям, кроме того, неприхотливы в уходе. У них хорошо развитая корневая система и большой запас жизненных сил, что позволяет им противостоять природным невзгодам.

При прививке деревьев можно получить большой урожай вкусных плодов, а также высокую сопротивляемость к отрицательным воздействиям окружающей среды. Дикая часть растения обеспечивает устойчивость к неблагоприятным условиям, а привитая часть культурного дерева – хороший урожай и высокое качество плодов.

Прививка деревьев также позволяет облагородить сад, за счет нее происходит экономия места на участке. Прививая к одному дереву несколько сортов, можно сделать деревья более декоративными, а также получить оригинальное разносортное дерево, на одной стороне которого будут расти яблоки, а на другой – груши.

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НИМИ

Секатор

Секатор (рис. 1) – это инструмент для обрезки ветвей диаметром до 2,5 см, придания формы кустарникам и деревьям, предотвращения загущения кроны. Название инструмента связано с латинским глаголом «seco» – резать, а появился секатор в 1815 г. во Франции, где его использовали для обрезки винограда.

Рис. 1. Секатор

Выбирая подходящий инструмент, следует обратить внимание на его конструкцию и материал, из которого он изготовлен. Секатор должен хорошо лежать в руке – этому способствуют специальные рельефные ручки, позволяющие ему не выскальзывать. Желательно, чтобы они были прорезинены или покрыты пластиковыми чехлами. Благодаря им, ваши руки будут защищены от появления мозолей.

Между лезвиями не должно быть зазора, так как в противном случае секатор не сможет четко обрезать ветки, а будет лишь сминать их. Из-за этого срезы плохо заживают, начинают загнивать или засыхать. Сейчас в продаже все чаще встречаются инструменты, изготовленные из легких сплавов. Однако режущая способность подобных металлов невысока, поэтому такие секаторы снабжают сменными лезвиями, выполненными из высококачественной стали. При использовании цельнометаллического секатора его лезвия нужно постоянно подтачивать, так как только острый инструмент позволяет получить идеально ровные срезы. Все секаторы по типу конструкции делятся на 2 вида:

• с подвижным и неподвижным лезвиями;

• с двумя подвижными лезвиями.

В первом случае подвижное лезвие срезает ветви, соприкасаясь с неподвижным, а во втором – оба искривленных лезвия движутся навстречу друг другу. При этом важно помнить, что секаторы первого типа часто сминают ветви, из-за чего применять их для обработки гибких побегов нежелательно. Многолетние травянистые культуры срезают небольшими секаторами с тонкими лезвиями. Для работы с толстыми ветвями используют инструмент с составной ручкой, поскольку он отличается большим размером.

Для обрезки колючих кустарников, удаления ветвей внутри кроны или высоко расположенных побегов пригодится секатор с длинными ручками или кустарниковые ножницы. Этот инструмент также может быть снабжен либо одним, либо двумя подвижными лезвиями. В первом случае он пригоден для удаления старых веток диаметром до 3 см, а во втором, благодаря искривленным лезвиям, – для срезки ветвей до 5 см в диаметре. Также очень полезен в работе с труднодоступными ветками секатор с телескопическими ручками, длину которых можно регулировать в зависимости от месторасположения срезаемых побегов. В настоящее время в продаже есть электрические секаторы, которые дают идеально ровные срезы. Но стоят они значительно дороже обычных, а потому покупать их имеет смысл только в том случае, если масштабы работы действительно велики.

Итак, работая с секатором, необходимо придерживаться следующих правил:

• ветви срезать частью лезвия, располагающейся ближе к основанию;

• при необходимости удалить только часть ветви, место среза обхватить лезвиями, отвести срезаемый участок по направлению к основанию ветки, поднять ручки инструмента вверх и сжать;

• при удалении тонких побегов секатор направить серповидной частью лезвия к срезаемому участку.

Группа универсальных секаторов

Универсальные секаторы используют для выполнения различных задач – сбора ягод, обрезки ветвей, разрезания проволоки или веревки. Они отлично справятся с любой работой.

У таких секаторов лезвия из нержавеющей стали находятся под углом режущей головки.

Нижнее лезвие имеет специальную зубчатую заточку и встроенный резак для проволоки.

Рукоятки эргономичной формы с двумя положениями захвата, инструмент удобно лежит в руке. Фиксатор, переключаемый одной рукой, дает возможность с легкостью заблокировать секатор для безопасного хранения. Секатор срезает ветки диаметром до 12 мм.

У классического универсального секатора узкая, расположенная под углом режущая головка. Он хорошо подходит для точной обрезки виноградной лозы и тонких веток. Верхнее лезвие секатора оснащено покрытием от налипания, а нижнее изготовлено из нержавеющей стали. Они оснащены желобком для стекания сока и резаком для проволоки. Благодаря эргономичной форме рукояток, секатор удобно держать в руке. Два положения захвата позволяют производить как мощную обрезку, так и быстрое срезание. Фиксатор, переключаемый одной рукой, помогает легко заблокировать секатор для безопасного хранения.

Данный вид секаторов обеспечивает высокую мощность обрезки, лучше всего подходит для срезания молодых побегов и цветов.

Еще один вид универсальных секаторов – это секаторы с наковаленкой. Такие секаторы хорошо подходят для обрезки старых веток и лозы. Верхнее лезвие расположенной под углом режущей головки имеет прецизионную заточку и покрытие от налипания. Рукоятки и фиксатор такие же, как у классического варианта секатора.

Группа комфортных секаторов

Мощный и удобный секатор с храповым механизмом применяют для обрезки толстых веток и лозы. Он очень прост в использовании и оснащен удобными рукоятками.

Механизм действует «в три приема». Лезвия секатора имеют прецизионную заточку. Кроме того, верхнее лезвие снабжено покрытием от налипания. Рукоятки и фиксатор такие же, как у классического варианта секатора.

Удобный и эргономичный секатор со сверхузкой режущей головкой позволяет аккуратно срезать виноградную лозу, цветы, молодые побеги и зеленые ветки. Секатор оснащен регулируемой шириной раскрытия рукояток, что дает возможность подстроить секатор под размер руки. На рукоятках находятся мягкие элементы, которые изготавливают из высококачественно алюминия, они прочны и долговечны. Лезвия имеют покрытие от налипания. В секаторе предусмотрен желобок для стекания сока растений и резак для проволоки.

Секаторы с короткой головкой прекрасно подходят для срезания цветов, молодых побегов и зеленых веток. Благодаря укороченной головке, возможно выполнять обрезку даже в узких и труднодоступных местах. Лезвия у таких секаторов расположены под углом режущей головки и имеют прецизионную заточку и покрытие от налипания. Регулируемая ширина раскрытия рукояток позволяет подстроить секатор под размер руки, что обеспечивает эргономичность и комфорт в работе. Рукоятки и фиксатор такие же, как у классического варианта секатора. В секаторах также имеется желобок для стекания сока.

Если есть возможность попробовать разные модели секаторов, то стоит это сделать, для того чтобы определить, насколько тот или иной секатор удобен в работе. У каждого секатора один и тот же параметр может быть разным: например, форма, материал ручек, широта раскрытия, сила возвратной пружины. Все секаторы снабжены замком безопасности, позволяющим зафиксировать их в закрытом состоянии. Следует также проверить, насколько удобно управлять секатором одной рукой и убедиться в том, что он не откроется случайно. Лезвия секаторов изготавливают из нержавеющей и углеродистой стали, а также из стали со специальным покрытием. Но лезвия с покрытием прослужат гораздо меньше, чем те, что сделаны из высококачественных нержавеющей и углеродистой стали. Эти виды стали отлично держат заточку и именно поэтому легко и чисто режут. При покупке секатора необходимо убедиться в том, что он может быть разобран для заточки без использования специальных приспособлений и не составит труда заменить лезвие.

Несколько советов по выбору секатора.

1. Закрытая форма нижней ручки защищает руку садовника от плотного (колючего) кустарника.

2. Благодаря резиновым накладкам на рукоятках секатора, руки не будут скользить по рукояткам.

3. Наиболее эргономичная форма нижней ручки секатора – это ручка с выемкой для указательного пальца.

4. Болт регулирует ширину раскрытия рукояток – такой вид секатора подходит как для мужчин, так и для женщин.

5. Редуктор секатора увеличивает усилие, которое прикладывают, нажимая на рукоятки.

6. Заменяемый режущий элемент – это удобная деталь для профессионалов, использующих секатор постоянно.

7. Фиксатор режущих элементов предохранит секатор от поломки, а садовода – от травмы.

8. Антискользящая накладка позволяет зафиксировать положение ветки по отношению к режущей плоскости секатора в необходимом месте.

9. Амортизаторы между ручками не позволяют прищемить руку, и кроме того, их наличие убережет инструмент от преждевременной поломки.

10. Чтобы не потерять секатор, его можно носить на специальной наручной петле.

11. Пружина для раскрытия ручек приводит инструмент в рабочее состояние – от садовника не требуется никаких усилий.

12. При покупке секатора следует обратить внимание на цвет – чем он ярче, тем быстрее инструмент можно найти в траве.

Сучкорез

Сучкорез предназначен для удаления толстых веток кустарников и деревьев, так как оснащен специальным механизмом, который позволяет сократить затрачиваемые на обрезку усилия (рис. 2). Кроме того, этот инструмент очень удобен при обрезке высоко находящихся веток, так как одну его ручку можно закрепить на шесте нужной длины, а к другой привязать шпагат. Это нехитрое устройство поможет срезать ветви высоко над землей без использования стремянки.

Рис. 2. Сучкорез

Нижнее лезвие сучкореза изогнуто, благодаря этому инструмент хорошо захватывает ветку, не давая ей скользить. Очень популярны сучкорезы с силовым приводом, так как удалить с их помощью толстые ветви сможет даже человек, не обладающий большой физической силой. Также интерес представляют инструменты, лезвия которых покрыты тефлоном, снижающим силу трения во время обрезки. Как правило, они имеют небольшие размеры и малый вес, что делает их особенно незаменимыми в процессе продолжительной работы.

Комфортный сучкорез – мощный, легкий и простой в эксплуатации инструмент. Он идеально подходит для обрезки молодых веток. Наличие зубчатой передачи увеличивает мощность реза на 38 %. Лезвия с покрытием от налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивают легкость и чистоту обрезки. Эргономичные ручки и рукоятки из пластика делают работу удобной и неутомительной. Двойные концевые ограничители снижают нагрузку на запястья.

Двухлезвийный телескопический сучкорез оснащен телескопическими ручками, длина которых от 650 до 900 мм, благодаря чему легко расширить зону охвата и усилить рычажный момент. Телескопический сучкорез подходит для обрезки молодых веток диаметром до 42 мм. Лезвия специальной формы удерживают срезаемую ветку в оптимальном положении, что обеспечивает особую легкость и чистоту обрезки. Телескопический сучкорез изготовлен из новейших материалов и имеет прецизионно заточенные лезвия с покрытием от налипания, которые облегчают обрезку и легко очищаются. Двойные буферы повышают уровень комфорта и уменьшают нагрузку на запястья.

Сучкорез премиум класса – это профессиональный инструмент для истинных любителей садоводства. Сучкорез имеет общую длину 700 мм и прецизионную заточку и дает возможность легко срезать ветки диаметром до 40 мм, не нанося вреда растениям. Заменяемые лезвия сучкореза изготовлены из нержавеющей стали, нижнее лезвие кованое; алюминиевые рукоятки с двойным изгибом обладают особой прочностью. Эргономичные ручки позволяют работать с удовольствием, не затрачивая лишних сил. Благодаря рычажной и зубчатой передаче, сучкорез увеличивает приложенную силу в 18 раз.

Садовая ножовка

Садовая ножовка – инструмент для обрезания крупных веток (более 3 см в диаметре). Срезать подобные ветви секатором небезопасно, так как он может просто-напросто сломаться.

Существует большое количество разновидностей данного инструмента, подходящих для обрезки ветвей того или иного диаметра, поэтому целесообразно иметь как минимум пару разных ножовок: крупную и складную небольшого размера (рис. 3).

Рис. 3. Ручная складная ножовка

По сути, ножовка напоминает обыкновенную пилу, используемую плотниками для работы с древесиной, но ее полотно изогнуто, чтобы обеспечить лучший захват ветви, а зубья выполнены под углом. Последнее условие необходимо для того, чтобы полотно легче проходило сквозь древесину без опасности изогнуться или сломаться. Если все делать правильно, то спил по своим качествам не будет уступать срезу, полученному в результате использования секатора или сучкореза, а значит, сможет быстро зарасти, не доставляя массу неприятностей растению и садоводу.

При необходимости удалить ветви диаметром от 8 см и более, можно воспользоваться столярной ножовкой (с расстоянием не более 3 мм между зубьями). Правда, срез, полученный с помощью этого инструмента, будет менее аккуратным, а потому и затягиваться будет дольше. Таким образом, при возможности, лучше воспользоваться специальной пилой, речь о которой пойдет далее. Для работы с виноградом используют специальную виноградную пилку, отличающуюся от садовой меньшим размером, более тонким лезвием и мелкими зубчиками, которые направлены в сторону рукоятки. Такая конструкция не позволяет полотну гнуться во время обрезки, благодаря чему куст практически не качается.

Пилы с уникальной геометрией зуба XT хорошо пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивают высокую точность и отличное удаление опилок. У такого вида пил каждый 3-й зуб короткий и разведен, в то время как остальные 2 прямые и не имеют разводки. Утолщенное полотно обеспечивает виброустойчивость и точность при пилении. Полотна таких пил покрыты специальной пластмассой, имеющей три неоспоримых преимущества:

• снижает трение полотна о материал в процессе работы (затрачивается меньше усилий).

• предотвращает налипание смолы и опилок.

• уберегает полотно от коррозии (кстати, адгезия покрытия к полотну настолько сильна, что при бережном использовании оно никогда не сотрется).

Пила с покрытием яркого цвета не затеряется среди материала и другого инструмента на рабочем месте. Ножовка универсальная, ее шлифованный GT-зуб с трехсторонней заточкой одинаково хорошо работает как на продольном, так и на поперечном срезе, легко расправляясь и с твердой, и с мягкой древесиной.

Садовая ножовка поворотная с натяжным рычагом предназначена для прореживания фруктовых деревьев и кустарников. Ножовка обладает качественным полотном и натяжным рычагом, а также плотной рамой из полосовой стали. Угол разреза на такой ножовке легко настраивается, а сама она быстро поворачивается при замене полотна.

Садовая ножовка прорезная с проушиной предназначена для прореживания ветвей в кронах деревьев. В остальном схожа с садовой ножовкой поворотной с натяжным рычагом.

Садовая ножовка прореживающая – это облегченный вариант садовой ножовки. Она предназначена для прореживания фруктовых деревьев и кустарников. Также ножовку используют для распилки ветвей деревьев малых и средних размеров.

Лучковая пила

Раньше лучковые пилы использовали преимущественно как столярный инструмент. Так как у пил узкое полотно из качественной стали, хорошо заточенное и разведенное, натянуто на специальном столярном станке, все это позволяло делать аккуратные и ровные распилы без больших усилий со стороны мастера.

В настоящее время эти пилы используют в садоводстве. При обрезке деревьев лучше инструмента не найти.

Лучковую пилу (рис. 4) применяют в основном для удаления ответвлений ствола, крупных ветвей и т. д., при этом не рекомендуется ей срезать тонкие ветки, так как это приносит больше вреда, чем пользы. При срезании тонких ветвей пила повреждает кору и делает неровный срез, который дополнительно необходимо заживлять. У лучковой пилы двусторонняя заточка, поэтому она пилит с обеих сторон. Благодаря специальной заточке, спил получается ровный на древесине любой степени плотности. На пиле имеется специальная защита для пальцев, также к ней прилагаются кожух для переноски и сменное лезвие.

При выборе пилы необходимо помнить, что работать в большинстве случаев удобнее с относительно короткой пилой. Вес лучковых пил не превышает в большинстве случаев 1 кг, поэтому он не играет особой роли.

Рис. 4. Лучковая пила

Если сравнивать лучковую пилу с традиционными пилами – двуручной и ножовкой, то лучковая обеспечивает наиболее ровный и чистый спил, поэтому тратится меньше сил при работе с ней. В зависимости от длины полотна, лучковой пилой может работать как один человек, так и двое.

Полотно такой пилы при затуплении просто заменяют на новое, не тратя времени на заточку и разводку. Зажатое в пропиле полотно фактически не заклинивает. Но если это случилось, его надо с усилием двигать в пропиле, но не пытаться тянуть вверх.

Хотя на первый взгляд все лучковые пилы одинаковы, у инструмента от разных производителей есть отличия в форме лучков и рукояток, в способе фиксации, натяжении полотна.

Лучковая пила Bahco

Имеет лучок диаметром 530 мм треугольной формы, поэтому для обрезки деревьев является оптимальным вариантом. Этой пилой очень удобно работать в узком пространстве между ветками. Но она предназначена преимущественно для деревьев с диаметром ствола менее 10 см.

Натяжение полотна рычажное. Спереди происходит фиксация полотна частично пустотелым шплинтом, вставляющимся в 2 отверстия в лучке. Шплинт изготовлен из мягкого металла и поэтому быстро изнашивается, но его в случае необходимости можно заменить небольшим гвоздем, подходящим по размеру, или кусочком проволоки.

Сзади полотно крепится в специальный замок, который практически невозможно сломать, только если перетянуть полотно, но при этом еще может свернуться ось рычага.

Рычаг покрыт шероховатым пластиком, благодаря чему рука не скользит и не мерзнет при низкой температуре. Пазовое отверстие достаточно велико и там удобно размещается палец, поэтому отжать рычаг нетрудно даже в перчатках. Защита полотна с зажимом очень проста в установке и при этом хорошо и надежно фиксируется.

Полотно отлично пилит.

Пила этой же фирмы с лучком диаметром 759 мм выглядит гораздо внушительнее. Форма лучка напоминает трапецию с небольшим скосом к передней части. Полотно устанавливается на штифты и натягивается винтом. Ручка с защитной коробкой надежно присоединяется к лучку. Качество пилки отменное. Существенной разницы между этими пилами не наблюдается, обе одинаково хороши в работе.

Лучковая пила Gardena

Пила с длиной полотна 350 мм наиболее подходит для садовых работ, так как у нее предусмотрена возможность поворота полотна на 360° с фиксацией практически в любом заданном положении. Такая регулировка полезна при работе в густо заросших кронах или других труднодоступных местах. Само полотно фиксируется двумя немного развальцованными шплинтами и натягивается винтом.

Лучок изготовлен не из стальной полосы, а из трубки овального сечения, поэтому довольно увесист. Также на вес влияет адаптер для присоединения штанги. В случае ненужности адаптера, его переставляют «внутрь» лучка или снимают совсем.

Садовые ножи

Садовые ножи (рис. 5) используют для срезания тонких и поврежденных ветвей, срезки цветов, зачистки спилов и прививок.

Наиболее подходящий материал для лезвий – углеродистая сталь. Перед каждым применением необходима дезинфекция клинка крепким раствором марганцовки, медного купороса, обработка спиртом или огнем.

У ножей с обратной стороны есть выступ (вскрыватель), необходимый для разведения надрезанной коры в разные стороны.

Нож является неотъемлемым инструментом для садовода, главное, следить за его остротой и чистотой.

Рис. 5. Садовый нож

Для простых действий – срезка овощей, обрезка ботвы, выстругивание колышков и др. – подходят ножи общего типа

Для более сложных работ используют окулировочные и прививочные ножи.

Окулировочный нож имеет специальный выступ для отделения коры подвоя и вставления почек при окулировке. Клинок снабжен выпуклым лезвием с заостренным кончиком. Лезвие окулировочного ножа изготавливают из стали высокого качества. Ножи рекомендуется затачивать на мелкозернистом бруске, затем довести лезвие до остроты на кожаном ремне.

У прививочного ножа удлиненный клинок и прямое лезвие, что удобно для выполнения длинных и ровных срезов, которые делают при прививке черенков.

При помощи прививочных ножей прививают сирень, розы, различные плодовые деревья и кустарники. На тыльной стороне ручек таких ножей есть вскрыватель-косточка, который представляет собой выступ, необходимый для раздвигания коры после надреза.

Также существуют комбинированные ножи с окулировочным и прививочным лезвиями на одной рукоятке.

Инструмент должен подходить «по руке». Некоторые садовники сами изготавливают для себя удобные в работе ножи. Хотя в настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент всевозможных моделей. При покупке ножа необходимо проверить, насколько удобно он ложится в руку, убедиться, если нож складной, что он легко открывается и надежно удерживает клинок в открытом состоянии. К инструменту следует относиться уважительно. После проведенной работы необходимо насухо вытирать и смазывать клинок. Также ножи необходимо затачивать, что сохраняет начальный угол.

Садовые ножи представлены двумя небольшими, круто сходящимися к лезвию фасками. У ножа следует делать более острый угол схождения боковых плоскостей (щечек) к лезвию путем расширения фаски.

Для этого стачивают лишний металл, чтобы нижняя плоскость от обушка до режущей кромки лезвия была гладкой, не шершавой и ровной. Верхнюю плоскость необходимо стачивать от середины до режущей кромки лезвия. Если нож хорошо наточен, то его плоскость прямая, а не выпуклая. Ножом с более крутым переходом боковой плоскости к режущей части лезвия резать труднее.

Заточку проводят в 2 этапа: сначала стачивают лишний металл для придания острого угла схождения боковых плоскостей, после чего начинают правку – устраняют зазубренность лезвия и шлифуют поверхность. Лишний металл лучше стачивать на крупнозернистых корундовых, наждачных, песчаниковых брусках или на вращающихся точильных кругах.

При заточке следует с поверхности бруска смывать металлические опилки и пыль.

При заточке на быстровращающихся точильных кругах необходимо периодически охлаждать клинок ножа.

При точке на бруске клинок следует прочно удерживать в руках от колебаний и прямолинейными движениями сдвигать вдоль бруска.

Нажимать надо при движении против режущей кромки лезвия, сильно и равномерно на всем бруске, при обратном движении нажим на обушок следует ослабить.

Править нож нужно на мелкозернистых точильных камнях, оселках. При правке делать круговые движения клинка, смещая его вдоль бруска.

Каждый садовод должен иметь хотя бы один садовый нож, независимо от того, что при обрезке веток используют преимущественно секатор и кусторез. При помощи садового ножа быстро и аккуратно можно сглаживать задиры на месте среза.

Садовые ножницы

Садовые ножницы (рис. 6) являются таким же незаменимым инструментом для работы в саду, как и другие.

Рис. 6. Садовые ножницы

В основном ножницы используют для удаления тонких веток, нарезки черенков, срезки цветов, декоративной стрижки кустов, деревьев. Благодаря малым размерам, ножницы хорошо лежат в руке, а их острые лезвия легко режут.

Садовые ножницы применяют при стрижке живой изгороди и удалении труднодоступных ветвей.

С помощью ножниц можно резать в 3-х положениях, при этом в процессе работы ножницы сами затачиваются. При небольшом весе и компактности, ножницы с силовым приводом могут использоваться при формировании изгороди и декоративной стрижке кустарников. Также их рукояти имеют пластиковую оболочку, поэтому они не скользят в руке.

При формировании красивого края газона можно пользоваться бордюрными ножницами, у которых более длинные ручки. Также они хорошо подходят для подравнивания травы.

Если на территории участка не так много кустов, то можно использовать шпалерные ножницы (рис. 7). При выборе шпалерных ножниц следует обращать внимание на их вес и качество заточки лезвий.

Рис. 7. Шпалерные ножницы

Рассмотрим подробнее ручные механические ножницы.

Ручные ножницы для кустов различаются формой режущей кромки, длиной и покрытием лезвий, размером и материалом рукояток. Наряду с прямыми, некоторые модели имеют лезвия с зубчатой или волнообразной кромкой.

При этом на некоторых моделях присутствуют дополнительные механизмы, увеличивающие в несколько раз усилие, с которым сжимаются лезвия.

Если ножницы прямые, то лезвия имеют длинные, очень остро заточенные режущие кромки, что хорошо подходит для большинства типов кустарников. Особенно хорошо они действуют при фигурной стрижке густых крон. Модели профессионального класса часто имеют дополнительную насечку около шарнира, предотвращающую соскальзывание толстых прутьев или сухих веток.

Похожи на них ножницы с зубчатыми лезвиями. Такие ножницы долго сохраняют заточку и хорошее качество реза.

А вот для обрезки растений с крупными мягкими листьями удобнее использовать ножницы с опорным лезвием. У них другой механизм действия – остро заточено лишь верхнее лезвие. Нижнее состоит из бруска с широкой верхней плоскостью, но при этом с точно сформированным углом на режущей кромке. У таких ножниц при работе фронтальная поверхность нижнего лезвия придерживает стебли и ветки, в то время как верхняя чисто перерезает их. Это позволяет делать обрезку чище и аккуратнее по сравнению с другими лезвиями, которые лишь сминают листья.

Для стрижки кустарников используют волнистые ножницы с относительно открытой структурой. Оба лезвия остро заточены, а волнообразный профиль не позволяет веткам проскальзывать вдоль лезвий. Благодаря этому, стрижка получается более гладкой и аккуратной.

Также существуют различные виды рукояток. Есть рукояти из мягкого упругого пластика, да еще и с гелевыми подушечками для амортизации толчков, а также из твердых пород дерева.

Необходимо предусматривать при приобретении ножниц длину их лезвий и рукояти. Так, для ровной обрезки лучше подойдут длинные лезвия, а если больше соотношение рукоятка/лезвие, то меньшее усилие приходится прилагать. Лезвия есть без покрытия, оцинкованные, с антифрикционным (чаще тефлоновым) покрытием. При этом у каждого покрытия свои преимущества – одно лучше держит заточку, другое обладает повышенной коррозионной стойкостью.

Помимо механических, есть электрические садовые ножницы (рис. 8).

Рис. 8. Электрические садовые ножницы

Ножницы для кустов с электродвигателем. Их существует несколько вариантов: они отличаются мощностью двигателя, расположением ручек и кнопок включения и пр.

Основным рабочим органом являются зубчатые ножи, которые в большинстве случаев двусторонние. При этом важно расстояние между зубьями, фактически именно эта величина определяет максимальную толщину перерезаемой ветки.

При выборе длины лезвий руководствуются таким же принципом, как и в случае с ручными ножницами – если требуется ровная обрезка больших площадей, удобнее использовать агрегат с длинными лезвиями, для фигурной стрижки и создания зеленых скульптур лучше подойдет легкая модель с короткими ножами.

Механизм, регулирующий положение ножей и позволяющий выставить их под необходимым углом к рукоятке, делает работу более удобной.

Для защиты от непреднамеренного запуска почти все модели включаются только двумя руками. Лезвия быстро останавливаются за несколько секунд после выключения. На большинстве электрических ножниц есть защитный экран, установленный между ручками и режущим механизмом.

Также существуют бензиновые садовые ножницы (рис. 9).

Бензоножницы не зависят от длины кабеля и отключения электричества, ими можно работать в сырую погоду, не опасаясь удара током. В основном такие ножницы мощнее, с очень длинными (до 75 см) ножами.

Однако есть и минусы. Бензиновые ножницы в 1,5 раза тяжелее электрических, несколько сложнее в эксплуатации, также надо заранее позаботиться о горючем. А при работе двигателя образуются выхлопные газы.

Рис. 9. Бензиновые садовые ножницы

Есть еще один вид садовых ножниц – аккумуляторные (рис. 10).

Рис. 10. Аккумуляторные садовые ножницы

Аккумуляторные ножницы отчасти совмещают достоинства электрического и бензинового инструмента. Для них не требуется бензин, двигатель работает тихо, не выделяя выхлопных газов, они не привязаны к электропитанию, также их легче переносить, ими удобнее проводить фигурную обрезку.

Но помимо этого, существуют и недостатки: у них слабее усилие реза, поэтому меньше диаметр перерезаемых веток. Также ограничено время работы без подзарядки – у многих моделей оно около 30 мин, а время подзарядки составляет несколько часов.

Садовые измельчители

После массовой обрезки деревьев и кустарников на приусадебном участке скапливается большое количество растительного мусора, который следует убрать с территории. Это требует достаточно много сил и времени. Облегчить данный трудоемкий процесс помогут специальные садовые измельчители (рис. 11).

В Европе и Америке их уже давно используют, а вот в России они еще не получили большого распространения.

Рис. 11. Садовый измельчитель

Садовый измельчитель перерабатывает с помощью дисков с ножницами или фрезы весь загруженный мусор в массу, которая прекрасно подходит для компоста или мульчирования.

При покупке необходимо обращать внимание на размеры и вес прибора, так как от этого зависит мощность двигателя, а также максимальный диаметр веток, которые он способен переработать. Измельчитель с двигателем мощностью до 3 кВт/ч может перерабатывать ветви диаметром 4,5 см.

В таких садовых измельчителях есть транспортные колеса для свободного перемещения по всему участку. Также существует несколько отверстий для разносортного сырья, например металлический лоток для толстых сучьев и бункер для тонких веток. Лезвия ножей из прочной закаленной стали способны перерабатывать прочные сучья.

В настоящее время множество фирм производят садовые измельчители на любой вкус.

Модели измельчителей, у которых основным рабочим органом является шнековый нож или фреза, со скоростью вращения не выше 50–60 об./мин, практически бесшумны при эксплуатации.

Большая часть садовых измельчителей оснащены дисковыми ножами с высокой скоростью вращения (2500–3000 об./мин), которые способны быстро справиться с разнообразным мусором.

Измельчители делятся на 2 группы – бензиновые и электрические. Для участка в 6–9 соток подойдет электрический измельчитель, так как он более прост в обслуживании, компактен и не требует частой замены масла. Электромоторы в основном имеют мощность от 1,8 до 2 кВт/ч, поэтому работают практически бесшумно. К минусам можно отнести зависимость от перепадов напряжения и длины электрического шнура, которая влияет на размеры площади использования измельчителя.

В фермерском хозяйстве лучше применять бензиновый измельчитель, который может перерабатывать ветки толщиной 7–8 см. Его положительные качества заключаются в большой мощности, мобильности перемещения по участку, так как он не привязан к электроисточнику. К недостаткам относятся неудобство в эксплуатации, трудность в техническом обслуживании, а также сильный шум при работе.

Следует учитывать, что большая часть садовых измельчителей, как бензиновых, так и электрических, устроены по принципу мясорубки, поэтому работать с ними необходимо внимательно, соблюдая технику безопасности.

Рекомендуется надевать перчатки, защитные очки, наушники.

При работе нужно следить, чтобы в приемник не попадали камни и земля, что приведет к затуплению или поломке ножей. После завершения работы следует тщательно очистить внутреннюю поверхность выключенного измельчителя от налипших растительных остатков. Особенно трудоемка очистка после работы со свежими и волокнистыми стеблями, травостоем, которые наматываются на ось вращающихся ножей и забивают «мясорубку».

Не следует прогонять через механизм уже слежавшийся компост, а также обычную скошенную траву и листья.

При регулярной эксплуатации 3–4 раза за сезон необходимо точить ножи измельчителя. Для большей надежности работы рекомендуется приобрести дополнительный комплект ножей.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Выбор саженцев

Прежде чем думать о формировании кроны плодового деревца, необходимо приобрести саженцы. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. И дело даже не в том, что будет жалко денег, если дерево после нескольких лет ожидания не оправдает ваших надежд, а в том, что будет напрасно потрачено время и все придется начинать заново. Поэтому при выборе растений следует обратить внимание на ряд очень важных моментов.

1. Внимательно осмотреть саженец. Если на нем нет места прививки, то это дичок. Если след от срезанного шипа (он остается после прививки) имеется, то надо приглядеться к ветвлению: у дикого растения трогаются в рост практически все почки, из которых образуются короткие ветви, отходящие от штамба под прямым или тупым углом, почка на конце отсутствует.

2. Нередко саженцы реализуют с еще не опавшими листьями, наличие которых указывает на то, что растение недостаточно вызрело (это означает, что оно плохо перезимует, если покупка совершается осенью).

Если наличие листьев не смущает, то надо не полениться и осмотреть саженцы со всех сторон. Не исключено, что обнаружатся вредители, хотя по большей части они такого микроскопического размера, что дадут о себе знать чуть позже.

Если все-таки купили облиственный саженец, то надо аккуратно, чтобы не повредить почки, отшмыгнуть листья.

3. Имеет значение и то, как выглядит кора саженца: наличие повреждений, вздутий, трещин, различного цвета пятен – это признаки заболеваний.

Лучше, если саженец имеет несколько ответвлений, особенно если они правильно расположены. Но их отсутствие не повод, чтобы отказываться от покупки.

Если на коре сливы и вишни имеются потеки камеди, то это свидетельство того, что растения ослаблены.

4. Остается осмотреть корневую систему саженца, если она открыта. Если присутствуют подсохшие корни черного цвета, деформированность корней, какие-либо утолщения, плесень на них, то от покупки следует отказаться. Корневая система должна быть достаточно развитой и густой. (Попутно заметим, что корень обязательно должен быть хотя бы завернут в мешковину или полиэтиленовую пленку и защищен глиняной болтушкой.)

На рынке продают растения с закрытой корневой системой, т. е. саженцы находятся в горшках. О ее состоянии можно судить только по внешним признакам. Прежде всего по тем, что описаны выше, а также по тому, как выглядит сама емкость. Она должна быть целой, из дренажного отверстия не должны выглядывать толстые корни (признак перерастания саженца), поверхность грунта не должна быть покрыта мхом или сорной растительностью.

5. И последнее: не стоит покупать саженцы на стихийных рынках и у случайных продавцов. Гарантию того, что из саженца вырастет дерево нужного сорта, может дать только специализированный питомник или очень грамотный, проверенный и хорошо знакомый садовод.

Строение надземной части плодового дерева

До рассмотрения вопросов, связанных с формированием кроны плодовых деревьев, необходимо иметь представление о строении надземной части дерева, узнать терминологию и ее значение, чтобы при выполнении обрезки оперировать словами, понятными как специалистам, так и начинающим садоводам.

Совокупность кроны плодового дерева (рис. 12) образуют различные по возрасту, назначению, величине ветви.

Рис. 12. Строение надземной части плодового дерева:

1 – корневая шейка; 2 – штамб; 3 – центральный проводник; 4 – ветвь продолжения лидера; 5 – основные скелетные ветви первого порядка; 6 – основные ветви второго порядка; 7 – ветвления третьего порядка; 8 – ветви продолжения скелетных ветвей; 9 – крупные обрастающие ветви; 10 – ветвь продолжения обрастающей ветви; 11 – обрастающие веточки

Главная вертикальная (стволу можно придать наклонное, горизонтальное и другое положение, что возможно при формировании искусственной кроны) стеблевая часть дерева называется стволом. У большей части плодовых деревьев он явно выражен, хотя у ряда сортов его можно обнаружить только в молодом возрасте, поскольку постепенно из-за неравномерного роста ветвей он сливается с общей массой.

Участок, в котором ствол переходит в корень, – это корневая шейка. Она бывает настоящей и условной. Первая характерна для растений, выращенных из семян либо привитых на подвои, вторая – для вегетативно размножаемых растений (ею считают точку, от которой образуется корневая система).

Чтобы при выборе способа обрезки не ошибиться (укоротить, вырезать целиком или сочетать оба способа), необходимо точно знать особенности плодоношения конкретного сорта.

Ствол дерева делится на несколько частей – штамб (так называется зона между корневой шейкой и ветвями первого порядка) и центральный проводник, или лидер (зона, расположенная между штамбом и верхушечным осевым побегом).

Роль ствола в жизни дерева огромна, поскольку он выполняет целый ряд важных функций:

• удерживает ветви, листья, плоды и объединяет их;

• осуществляет проводящую функцию, поскольку внутри него находятся сосуды, благодаря которым поддерживается связь между корневой и надземной системами, транспортируются питательные вещества и влага в одном направлении и продукты фотосинтеза – в другом.

Поэтому очень важно защищать ствол от различных повреждений, наносимых механически, вредителями, болезнями, солнцем и морозом, от которых в наибольшей степени страдают штамб и основания ветвей первого порядка.

От центрального проводника отходят самые развитые, образующие остов кроны ветви, которые называются основными, или скелетными; а также более слабые временные ветви которые заменяются естественным путем или целенаправленно при обрезке. От ветвей первого порядка идут ветви второго и последующих порядков. Множественные мелкие разветвления, которые не образуют скелета кроны, называются обрастающими. Все ветви, включая лидера и основные, имеют ветви продолжения.

Помимо крупных образований, на плодовом дереве развиваются почки. Так называются зачаточные побеги, прикрытые сверху кроющими чешуями. Почки закладываются в пазухах листьев, отсюда и их название – пазушные. Точка, в которой черешок листа и почка крепятся к ветви, называется узлом, а расстояние между соседними узлами – междоузлием. Их длина в пределах одной ветви различна.

Почки подразделяются на 2 группы (рис. 13):

1) вегетативные, классифицирующиеся, в свою очередь, на ростовые и листовые, из которые развиваются побеги и листья соответственно (кстати, последние могут дать начало побегам, если ветви были значительно укорочены или механически повреждены, или пострадали от морозов);

2) генеративные, или цветковые, плодовые. Как правило, они крупнее вегетативных и имеют более округлую форму. У разных пород плодовых деревьев они бывают простыми (у косточковых) и смешанными (у семечковых и ягодных растений). Из первых формируются цветки, из вторых – и цветки, и вегетативные органы.

Рис. 13. Почки плодового дерева: 1 – вегетативные; 2 – генеративные

Различие в строении ростовых и цветковых почек показано на рис. 14.

Рис. 14. Строение почек яблони в разрезе: а – ростовая; 1) почечные чешуи, 2) внутренние кроющие листья, 3) точка роста, 4) ось; б – цветковая; 1) почечные чешуи, 2) зачатки листьев, 3) зачатки цветков, 4) ось

У семечковых культур из пазухи развивается одна почка, но по обеим сторонам от нее имеются дополнительные (или запасные, резервные) почки, которые трогаются в рост, если основная по каким-либо причинам погибает или если нарушается баланс между над– и подземной системами.

Почки закладываются не только в пазухах листьев. Они встречаются в местах ран, в зоне наружных годичных колец и т. д. Они носят название придаточных, или адвентивных. Благодаря им, возможно восстановление поврежденных деревьев.

Не все почки с наступлением весны пробуждаются и начинают развиваться. Это спящие почки, которые, однако, длительное время сохраняют способность к прорастанию. Они постоянно находятся близ поверхности коры, поэтому могут тронуться в рост независимо от возраста дерева.

По времени прорастания различают почки скоро– и позднеспелые. Первые начинают расти в год формирования (это типично для косточковых культур, если такое явление наблюдается у семечковых, то оно называется вторичным ростом), вторые – на следующий год вегетации растения.

В соответствии с положением на побеге, почки бывают верхушечными, боковыми (внешними и внутренними), расставленными, сближенными, одиночными, групповыми (рис. 15).

Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге: 1 – верхушечная; 2 – боковая внутренняя

Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 3 – боковая внешняя; 4 – расставленные; 5 – сближенные

Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 6 – одиночные; 7 – групповые

Плодовые деревья имеют многочисленные вегетативные образования, которые предназначены для того, чтобы способствовать увеличению объема кроны, пополнять ее путем замены стареющих ветвей новыми. Среди вегетативных образований различают разного рода побеги – приросты стебля и его разветвлений, покрытые листьями. После того как листья будут сброшены, побеги превратятся в ветви. В соответствии с тем, из какой почки развились побеги, какое место на ветви они занимают и какие функции выполняют, они бывают вегетативными и генеративными. У первых практически все почки ростовые, у вторых верхушечная и частично боковые – цветковые. Побеги, которые появляются с началом вегетации из боковых и верхушечных почек однолетних веток, называются обычными (или весенними). Они также неоднородны, и среди них выделяют побеги продолжения, которые развиваются у лидера и у ветвей всех порядков.

Если побеги появились из одной или двух почек, близко расположенных к верхушечной, то они называются конкурентами и характеризуются таким же интенсивным ростом и стремлением занять лидирующее положение, как и центральный проводник.

Побеги, начавшие свое развитие в год образования, называются летними (или преждевременными).

Нередко на многолетних ветвях (после значительной обрезки, подмерзания и т. п.) из запасных почек появляются побеги, растущие вертикально. Это волчковые (или жировые, водяные) побеги. В отличие от обычных побегов, на волчках почки располагаются более разреженно, междоузлия более длинные, листья более крупные. Разные сорта имеют разную способность к волчкованию.

Побеги, развившиеся из смешанных почек, называются побегами замещения. Их роль возрастает, когда возникает необходимость омолодить или восстановить дерево.

Нередко от корня отходят побеги, именующиеся корнепорослевыми. Если дерево привито, то поросль образует подвой. Если вовремя не удалить подобные образования, они превращаются в конкурентов за питание и влагу и заглушают привой.

Побеги различны по своей длине. По этому показателю можно судить о том, насколько эффективны проводимые агротехнические мероприятия, насколько интенсивно протекают у дерева физиологические процессы, каково его общее состояние. Отсутствие прироста указывает на то, что урожайность скоро резко упадет, качество плодов ухудшится. Чтобы ориентироваться при формировании и обрезке плодовых деревьев, необходимо знать, что для взрослых плодоносящих и молодых деревьев соответственно:

• сильными называются побеги длиной более 40 и более 60 см;

• умеренными – длиной 30 и 50 см;

• слабыми – длиной 20 и 40 см.

Помимо вегетативных образований, плодовые деревья располагают генеративными, на которых формируются генеративные (плодовые) почки (рис. 16).

Рис. 16. Генеративные образования яблони: 1 – копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 – копьецо с цветковой верхушечной почкой

Рис. 16. Генеративные образования яблони (продолжение): 3 – плодовый прутик; 4 – кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 – кольчатка с цветковой верхушечной почкой

Среди них следующие:

1) копьецо – однолетняя ветвь, которая суживается к верхушке и имеет длину от 5 до 15 см. Между копьецом и несущей веткой обычно отмечают прямой угол. Почка, находящаяся на верхушке копьеца, бывает и ростовой, и цветковой; боковые почки чаще всего бывают вегетативными, хотя и менее развитыми и более сближенными, если сравнивать их с почками на побегах ростового типа;

2) плодовый прутик – однолетняя ветвь, тонкая, нередко изогнутая книзу, длиной от 15 до 25 см. Боковые почки на плодовых прутиках такие же, как и на копьецах;

Если плоды закладываются на коротких веточках, то возможны и укорачивание, и прореживание: если на коротких и удлиненных – укорачивать надо осмотрительно; если только на удлиненных – с осторожностью.

3) кольчатка. Так называют укороченную ветку, длина которой колеблется от 3 мм до 3 см, и имеются недоразвитые боковые почки. Угол отхождения обычно прямой. Верхушечная почка на кольчатке бывает или вегетативной (как правило, у плохо освещенных, которые могут постепенно удлиняться, но не вступать в плодоношение, образуя сложные кольчатки), или генеративной.

Если цветковая почка пробуждается, то на генеративных образованиях, независимо от их типа, появляются утолщения. Это плодовые сумки (рис. 17), на них потом будут помещаться плоды.

Рис. 17. Плодовая сумка

Многолетние обрастающие ветви, которые включают в свой состав кольчатки, копьеца, плодовые сумки и плодовые прутики, называются плодушками (или плодухами) (рис. 18).

Рис. 18. Плодушка

Все образования дерева – и вегетативные, и генеративные – во время роста покрываются листьями.

Это очень важный вегетативный орган растений, в котором протекает фотосинтез, в процессе которого неорганические вещества преобразуются в органические и служат питанием и строительным материалом для растения.

Они различаются своими размерами, площадью и определяют длину междоузлия, над которым находятся.

Диаметр скелетной ветви меньше диаметра ствола в 2 раза, диаметр полускелетной ветви – в 2 раза меньше диаметра несущей ветви.

Таково строение дерева, знание которого позволит более осмыслено подойти к проблемам формирования и обрезки плодовых деревьев. В рамках небольшой главы нет возможности осветить другие не менее важные вопросы, связанные с закономерностями роста деревьев, с пробудимостью почек и побегообразовательной способностью растений, морфологическим параллелизмом и пр.

Но читатели, стремящиеся во всем дойти до сути, смогут обратиться к специальной литературе.

Способы, приемы, техника и сроки обрезки

Как и любые виды вмешательства в природу плодового дерева, обрезка предполагает использование определенных способов. Основными являются прореживание и укорачивание (рис. 19). Главное отличие между ними состоит в том, что в первом случае вырезают либо ветвь полностью, либо разветвления в составе крупной ветви, длина ветви при этом остается прежней; во втором подрезают верхнюю часть побега плодовой ветви, хотя укорачивание отдельной ветви правомерно считать прореживанием более крупной ветви.

Рис. 19. Способы обрезки: 1 – прореживание; 2 – укорачивание

В первый год вегетации дерева от обрезки рекомендуется воздержаться, чтобы дать растению прижиться, нарастить корни. Примерно через 2 недели (разумеется, при соответствующем уходе, заключающемся в основном в поддержании влажности грунта) саженец может начать рост, хотя не исключено, что явных изменений в его состоянии заметно не будет.

Чтобы в кроне сложился нормальный световой режим, необходимо, чтобы ветви были соподчинены, т. е. общий контур кроны должен быть конусообразным.

В обрезке нет необходимости и в том случае, если в питомнике саженец был сформирован. Если этого не было, то на саженце, как правило, есть несколько боковых, беспорядочно расположенных побегов.

В дальнейшем, до достижения деревом возраста 5–6-ти лет, актуализируются прореживание и укорачивание.

1. Если в кроне наметился конкурент лидеру, то побег, растущий параллельно ему, вырезают. Это связано с тем, что угол, который образуется между ними, оказывается острым (бывает, что и меньше 30°), что приводит к образованию вилки, которая разрывается при сильном ветре, при большой нагрузке и т. п. Чем старше дерево, тем рана серьезнее. Поэтому конкурент следует вырезать в первый год.

Случаются и обратные ситуации, когда приходится удалить лидера и заменить его конкурентом. Это возможно, если центральный проводник поврежден или ослаблен.

При прореживании практикуют такой прием, как удаление ветви на кольцо (рис. 20), т. е. до того места на несущей ветви, от которой она отходит. При этом надо соблюдать правила: не оставлять высоких пеньков (это происходит, если удалять ветвь далеко от годичного кольца); не делать косых и слишком длинных срезов (вследствие неравномерного зарастания раны или отмирания древесины образуются дупла).

Рис. 20. Срез крупной ветви на кольцо: 1 – правильный; 2 – неправильный (оставлен высокий пенек)

Рис. 20. Срез крупной ветви на кольцо (продолжение): 3, 4 – неправильный (выполнены косые срезы); 5 – неправильный (сделан чересчур длинный срез)

2. Степень укорачивания однолетних побегов определяется силой их роста: чем он сильнее, тем меньше (приблизительно пятая часть длины) должна быть часть, которую срезают. Благодаря этому, из боковых почек начинают развиваться побеги, количество которых в кроне зависит от ее формы.

Оптимальное время для обрезки – безморозные мартовские дни. Если погода не позволяет, это время передвигается на апрель. Главное, чтобы работа была закончена до распускания почек.

Для обеспечения поступательного роста основных и полускелетных ветвей укорачивают верхушечный побег (центральный проводник) и побеги продолжения.

Укорачивание используют, когда с целью осветления кроны или ее исправления вырезают многолетние ветви; когда необходимо стимулировать рост полускелетных и иногда и скелетных ветвей. В таких случаях срез проходит в зоне первого хорошего прироста, ориентированного наружу.

При укорачивании у молодых деревьев или у годичных приростов часть ветви срезают на почку (рис. 21), как правило, на внешнюю и обязательно под углом 45° к ней.

Рис. 21. Срез на почку: 1 – правильный (начало среза совпадает с вершиной почки); 2 – неправильный (оставлен пенек); 3 – неправильный (слишком наклонный)

Если требуется скорректировать направление ветви, годичный прирост (это относится и к многолетним ветвям) срезают на внутреннюю почку, что тоже надо сделать правильно, т. е. не оставив пенька или не подрезав основания ветви (рис. 22).

Рис. 22. Срез на перевод: 1 – неправильный (подрезано основание ветви); 2 – неправильный (оставлен высокий пенек); 3 – неправильный (выполнен скос в обратную сторону); 4 – правильный

Помимо прореживания и укорачивания, в плодоводстве практикуют ряд приемов, при которых не нужно удалять ветви, но при этом можно эффективно воздействовать на ростовые процессы и плодоношение. Речь идет об:

• изменении угла наклона ветвей, посредством которого можно регулировать рост и плодоношение ветвей в процессе формирования кроны и обрезки молодых плодовых деревьев (рис. 23).

Рис. 23. Изменение направления ветви в пространстве с целью: 1 – активизации роста; 2 – ослабления роста; 3 – перевода на плодоношение

Практикой давно установлено, что чем более вертикально положение ветви, тем рост активнее, притом что горизонтально расположенные ветви растут слабее.

Ориентация ветви в пространстве определяет пробудимость почек, силу, с которой растут побеги.

Опираясь на такую закономерность, можно, меняя положение ветви, либо усиливать, либо ослаблять рост. То, насколько интенсивно пойдут эти процессы, зависит от степени отклонения ветви.

Для реализации этого приема необходимо либо уменьшить, либо увеличить угол отхождения ветви, установив распорку, подвязав ветвь (рис. 24).

Рис. 24. Способы фиксации ветви при изменении ее ориентации в пространстве: 1 – крючком; 2 – подвязкой к стволу

Рис. 24. Способы фиксации ветви при изменении ее ориентации в пространстве (продолжение): 2 – нижележащей ветви, колышку, шпалере; 3 – распоркой

Если плодовое дерево отличается выраженной периодичностью плодоношения, то обрезку следует провести в год, предшествующий интенсивному цветению.

Прибегая к подобным манипуляциям, необходимо не допустить повреждения коры, а также следить за тем, чтобы отгибаемая ветвь не образовала дугу, поскольку на вершине развиваются волчки;

• перекручивании ветвей (рис. 25);

• надламывании ветвей (рис. 26).

Рис. 25. Перекручивание ветвей

Рис. 26. Надламывание ветви

Этот прием применяют к побегам, которые не имеют значения для формирования кроны, или к тем, рост которых необходимо предупредить. В дальнейшем подобные ветви удаляют;

• бороздовании (рис. 27).

Рис. 27. Бороздование коры

Целью бороздования является предотвращение разрывов коры, которая, будучи толстой и неэластичной на штамбе или скелетных ветвях взрослого дерева (на молодых и старых растениях выполнение этого приема нецелесообразно), разрывается в процессе нарастания новой древесины. Положение усугубляется тем, что зимой эти места поражаются морозами и покрываются морозобоинами.

Техника выполнения приема такова: весной с северной стороны делают неглубокие продольные надрезы (камбий и древесина не должны пострадать) длиной 50–60 см, время от времени оставляя неразрезанными 1–2 см. Промежуток между соседними бороздами – 7–8 см;

• кербовке (рис. 28). Так называются поперечные или полулунные надрезы шириной 2–4 мм (вместе с корой частично снимают и древесину) над или под почкой или веткой, благодаря которым регулируется их рост;

Рис. 28. Кербовка: 1 – ослабляющая рост побега; 2 – активизирующая рост побега

• кольцевании ветвей (рис. 29), не образующих скелет кроны. Для выполнения этой операции надо наметить на ветви полосу шириной 5–10 мм, снять с нее кору, покрыть повреждение садовым варом и полиэтиленовой лентой. Благодаря этому, продукты фотосинтеза, происходящего в листьях, останутся в пределах ветви, которая сможет заложить цветковые почки;

Рис. 29. Кольцевание ветвей

• наложении плодового пояса (рис. 30), рекомендованного для тех случаев, когда требуется ускорить вступление в плодоношение не отдельной ветви, а всего дерева. Для этого надо приготовить жестяную полосу шириной 15 см (ее длины должно быть достаточно для того, чтобы обхватить ствол дерева), по длинным сторонам сделать треугольные вырезы, чтобы улучшить прилегание пояса к штамбу, обернуть его вокруг дерева и стянуть мягкой проволокой.

Рис. 30. Наложение плодового пояса

Помимо названных приемов, следует упомянуть и такие, как прищипка (или пинцировка), выломка побегов, ослепление почек и некоторые другие.

Относительно сроков обрезки необходимо сказать следующее:

• удаление поврежденных или засохший небольших ветвей не стоит откладывать и проводить независимо от времени года;

• при формировании кроны у молодых деревьев обрезку надо проводить, как минимум, за месяц до заметного начала вегетации;

• взрослые плодоносящие деревья с ослабленным ростом рекомендуется обрезать до начала сокодвижения;

• взрослые плодоносящие деревья, характеризующиеся активным ростом и плодоношением, можно обрезать и до, и после начала вегетации, но до окончания цветения этот процесс должен быть завершен;

• если планируется значительная обрезка, предполагающая снижение высоты кроны, то оптимальным временем для нее будет момент после начала вегетации, что несколько ослабит реакцию дерева, в том числе и волчкование.

Классификация крон

Все многообразие крон, которые могут быть сформированы у плодовых деревьев, можно условно разделить на 2 большие группы: естественные и искусственные. При первых крона дерева сохраняет вид, который дан ей от природы в соответствии с породой и сортом растения. Садовод не предпринимает никаких радикальных действий, а только занимается регулированием числа, силы роста ветвей, а также ориентацией их в пространстве.

Вторые формируют определенным образом, располагая ветви в заданном порядке. Отступления от этих правил в классических искусственных кронах не допускаются, в современных искусственных кронах возможны до известного предела.

Естественные кроны неоднородны, в них различают еще три группы:

• лидерные, т. е. при формировании сохраняют центральный проводник;

• промежуточные, у которых первоначально заложенный центральный проводник удаляют, когда дерево вырастет на нужную высоту или когда будет заложено необходимое число ветвей;

• безлидерные, т. е. центральный проводник удаляют сразу.

В зависимости от размещения ветвей, естественные кроны бывают ярусными и безъярусными. Искусственные формы формируют как уплощенные или как округлые.

При формировании кроны необходимо установить, какой высоты будет штамб. По этому признаку выделяют деревья:

• высокоштамбовые (более 150 см);

• среднештамбовые (от 80 до 150 см);

• низкоштамбовые (от 50 до 80 см);

• кустовидные (до 40 см).

Поскольку в рамках небольшой главы невозможно подробно рассказать обо всех видах крон, то мы ограничимся перечислением некоторых из них, в подробностях же рассмотрим те, что наиболее оптимально формировать в любительском саду.

Естественные формы крон: естественно-древовидная; пирамидальная (лидерная); пирамидальная (улучшенная (безъярусная лидерная); измененно-лидерная; мутовчато-ярусная; разреженно-ярусная; улучшенная ярусная; комбинированная; кустовая; вазообразная; вазовеерная; каналовеерная и др.

Классические искусственные формы крон: классическая пальметта (правильная с наклонными ветвями; косая; с горизонтальными ветвями; Ферругати; веерообразная; монтерейская и др.).

Современные искусственные формы крон: пиллер; шпиндельбуш; кленовый лист и др.

Базовым вариантом современных округлых естественных форм является разреженно-ярусная, при которой ветви располагают на стволе ярусами, состоящими из двух-трех или одной ветви.

Если при обрезке дерева оставлять пеньки, то они становятся источником заражения дерева; в их основании трогаются в рост спящие почки, дающие побеги, загущающие крону.

Формирование разреженно-ярусной кроны яблони (в качестве примера рассмотрим именно яблоню, поскольку все, сказанное о ней, с некоторыми поправками приемлемо для других семечковых пород) начинают с однолетнего саженца:

• с наступлением весны отмеряют на деревце 50 см от уровня почвы – так определяют зону штамба;

• от найденной точки отмеряют 30 см, тем самым установив зону первого яруса, в котором будут размещаться скелетные ветви; срезают все, что лежит выше. Рез должен пройти над развитой почкой, причем той, которая будет находиться на той же линии, что и шип в зоне прививки;

• наблюдают за саженцем в течение лета: если обнаруживают побеги, развившиеся на шипе из спящих почек, выламывают их;

• весной очередного года очищают штамб от веточек, если такие появятся;

• в зоне первого яруса выбирают 3 ветви. Первая из них должна располагаться на высоте штамба, т. е. 50 см, последующие – с промежутком 12–15–20 см, причем ветви должны быть ориентированы в разные стороны по схеме 1–2. Лучше всего, если между ними угол отхождения будет равен 120°;

• срезают на кольцо конкуренты – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°), и сильные ветви, не образующие скелет кроны; ветки же длиной до 30 см сохраняют. Практика показывает, что они чаще всего и закладывают генеративные органы, необходимые для плодоношения;

• 3 ветви первого уровня обрезают так, чтобы они оказались примерно одинаковыми (не следует между ними создавать конкуренцию);

• весной следующего года, отступив от первого яруса на 50–60 см, закладывают 2 скелетные ветви следующего яруса с шагом 15 см, уравнивают их; удаляют конкурентов и укорачивают побег продолжения центрального проводника;

• еще через год выше второго яруса на 40 см закладывают еще одну скелетную ветвь. Когда она спустя 1–2 года приобретет необходимую устойчивость, удаляют лидера. На этом формирование разреженно-ярусной кроны можно считать законченным (рис. 31).

Рис. 31. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны: 1 – двухлетний саженец до (слева) и после (справа) обрезки; 2 – обрезка трехлетнего саженца; 3 – пяти-, шестилетнее дерево с сформированной кроной

Формирование плодовых деревьев в традициях классических искусственных крон требует большого труда, времени и средств, поскольку возникает необходимость устраивать особые опорные конструкции.

Наиболее приемлемой для садовода-любителя является крона по типу «косая пальметта» (рис. 32), состоящая из центрального проводника и двух или трех (для южных регионов) ярусов. Каждый из них включает две ветви, которые размещаются в одной вертикальной плоскости и ориентированы косо вверх.

Рис. 32. Формирование кроны «косая пальметта»

Чтобы придать кроне плодового дерева искусственную форму по типу «косая пальметта», действуют следующим образом:

• весной обрезают саженец на высоте 60 см от уровня почвы;

• в течение лета того же года подбирают 3 ветви, которые по своему положению окажутся наиболее подходящими: одной предназначено быть центральным проводником, а двум другим – скелетными ветвями, причем последние должны находиться напротив друг друга в одной плоскости, а по вертикали отстоять одна от другой на 10 см;

Практика показывает, что штамб высотой менее 50 см создает проблемы при уходе за почвой под деревом, более 50 см – делает дерево заложником солнца и мороза.

• подвязывают побеги к шпалере согласно их назначению: лидер – строго вертикально, основные ветви – под углом 60°, остальные ветви отгибают и фиксируют; удаляют побеги, развившиеся на штамбе; по достижении деревом необходимой высоты (110–120 см), закладывают очередной ярус из появившихся к этому времени побегов.

В процессе формирования пальметты основные ветки не принято укорачивать, а для регулирования роста достаточно изменить их ориентацию в пространстве – слабым придать более вертикальное положение, сильные отогнуть.

До окончательного формирования пальметты проходит 5–7 лет. Высота дерева не должна превышать 3 м, длина основных ветвей первого яруса – 2–2,5 м, второго и последующих – 1,5–2 м, т. е. принцип соподчинения ветвей сохраняется.

Формирование кроны: от саженцев до взрослого дерева

Далее разговор пойдет о таких способах обрезки и технике их исполнения, необходимость в которых возникает тогда, когда дерево достигло определенного возраста или пережило какие-либо потрясения. Поэтому здесь они только обозначены, а основное внимание уделено не менее важной проблеме – формирующей обрезке, основной целью которой является создание кроны того или иного вида, определенной плотности и насыщенности многолетними и обрастающими ветвями. Итак, в зависимости от целей, которые преследует обрезка плодового дерева (помимо формирующей), различают такие ее виды, как поддерживающая, санитарная, омолаживающая, нормирующая и восстановительная.

Молодое дерево в большей степени нуждается в формирующей обрезке, которая осуществляется по предварительно выбранной схеме скелета кроны, причем приемы, посредством которых это осуществляют, направлены как на формирование кроны, так и на стимуляцию более раннего вступления в плодоношение. Формирующая обрезка не исключается и в период, когда дерево начинает плодоносить, но все еще характеризуется сильным ростом. В этот период она сопровождается и регулирующей обрезкой, направленной на то, чтобы несколько приостановить рост и повысить скорость нарастания урожая. Не менее важно заботиться об оптимальном световом режиме внутри кроны, удерживать дерево в отведенном ему объеме.

Независимо от того, определен ли саженец на постоянное место осенью или весной, начинать формировать его крону надо со следующей весны.

По мере того, как рост дерева слабеет или прекращается, на первый план выходит омолаживающая обрезка, при проведении которой интенсифицируются ростовые процессы, дерево возвращается в состояние физиологического баланса между ростом и плодоношением. Но и в это время формирующая обрезка проводится, поскольку требуется заменить старые ветви новыми, из развившихся волчков. Помимо этого, не снижается роль и регулирующей обрезки, которая не позволит перегрузить дерево и тем самым стимулировать периодичность плодоношения.

Независимо от периода, санитарная обрезка актуальна всегда, а восстановительная приходит на помощь, когда дерево попадает в экстремальную ситуацию.

Чтобы каждый год яблони давали урожай, помимо обрезки, можно практиковать прореживание цветков. Но увлекаться этим не стоит, иначе дерево начнет жировать.

Таким образом, можно сказать, что разные виды обрезки часто переплетаются и дополняют друг друга, но тот вид обрезки, который требуется данному дереву в конкретный период, станет основным, такое же название будет носить и система обрезки.

После того как саженец занял свое место в саду, проводят первую послепосадочную обрезку, в задачу которой входит исправление возможных недостатков в структуре кроны и приведение молодого дерева к тому состоянию, с которого целесообразно начинать его формирование. В первую очередь необходимо обеспечить центральному проводнику главенствующее положение, удалить конкурирующие побеги и сохранить скелетные ветви в таком количестве и такого расположения, которые наиболее приближены к форме кроны, которую предполагается создавать. Использование таких способов обрезки, как укорачивание и прореживание, должно быть минимальным. В зависимости от состояния саженца, действуют по-разному.

1. Если деревце достаточно развито, имеет выраженный центральный проводник и достаточное число сильных ветвей, то из них выбирают две или три в качестве скелетных, уравновешивают их в силе роста посредством обрезки или изменения ориентации в пространстве и соподчиняют лидеру. В зависимости от сорта, центральный проводник должен возвышаться над верхушками скелетных ветвей на 10–15 см (для деревьев с пониклым ростом) или на 20–25 см (для деревьев с пирамидальным ростом).

Вырезают конкурент на кольцо, а ветви, не образующие скелета кроны, приводят в горизонтальное или поникающее положение.

В первый год после посадки обрезка должна быть очень щадящей и минимальной и вестись только с целью формирования выбранной схемы кроны. Все слабые веточки, а также те, что находятся внутри кроны, удаляют или прищипывают.

К концу первого послепосадочного периода деревце должно иметь явно выраженные и равномерно расположенные вокруг штамба скелетные ветви (если оно формируется по разреженной системе), насквозь просвечивающую крону, доминирующий центральный проводник и быть аккуратным.

В последующие 4–6 лет дерево переживает период роста (нарастает плодовая древесина, развиваются вегетативные органы дерева и корневая система) и вступления в плодоношение. В это время завершается формирование кроны, оно знаменуется удалением лидера, что заметно снизит высоту дерева (до 3,5–4 м). Отказавшись от укорачивания ветвей в кроне, можно приблизить начало плодоношения.

Поддерживают структуру кроны посредством различных приемов (зеленых операций), обрезка в это время должна быть преимущественно санитарной.

К концу этого периода крона должна быть достаточно объемной, насыщенной плодовыми образованиями (копьецами, плодовыми прутиками, кольчатками).

Далее в течение 10–20 лет (для высокорослых деревьев) или 8–10 (для карликовых) продолжается период максимального плодоношения. Перед садоводом стоит задача – максимально долго удерживать плодовое дерево в таком состоянии, что достигается с помощью обрезки, преследующей ограничение кроны, улучшение ее освещенности. С этой целью укорачивают многолетние ветви с переводом на внешние боковые ответвления и прореживанием внутренней части кроны.

Дерево неизбежно стареет, плодовые образования постепенно отмирают, остановившаяся в росте корневая система не в состоянии обеспечивать дерево питательными веществами, плоды мельчают, развивается периодичность плодоношения. В этот период на первый план выступает омолаживающая обрезка. Из волчков можно сформировать новые скелетные ветви. Для этого надо вырезать старые ветви и оказавшиеся лишними волчки, укоротить скелетные и полускелетные ветви, т. е. создать ситуацию, при которой волчковые побеги начнут развиваться в нужном направлении, превращаясь в основные или обрастающие ветви. Большое значение имеют приемы, не требующие обрезки.

Резюмируем сказанное по поводу первых лет, когда закладывается крона дерева:

• однолетний саженец: определить нужную высоту (как правило, 50 см); обрезать ствол на почку (она должна быть на стороне, противоположной прививке), отступив на 6–10 почек от намеченной точки;

• двухлетний саженец: определить центральный проводник; избавиться от конкурента, если таковой имеется; установить 3 или 4 удачно расположенные скелетные ветви; укоротить их приблизительно на одном уровне; вырезать ветви, сильные, но не образующие скелет кроны; отогнуть слабые ветви;

• трехлетний саженец: найти побеги продолжения лидера и основных ветвей, сильные укоротить на внешнюю почку, слабые оставить без изменения; сохранить доминирующее положение побега-продолжения лидера; удалить ветви, ориентированные внутрь кроны, остальные отогнуть, чтобы затормозить их рост;

• четырех-, пяти-, шестилетние деревья: придерживаться представленного порядка обрезки; заложить следующий ярус, отступив от нижнего на 60–80 см и на 30–40 см для последующего;

• шести-, семилетние деревья: ограничить высоту кроны; посредством обрезки поддерживать сформированную крону, сохранять соподчиненность ветвей, проводить зеленые операции.

2. Если в питомнике крона саженца не была заложена, то неизбежно возникновение недостатков различного характера, которые нуждаются в коррекции. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся дефекты и способы их устранения (рис. 33).

Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу): 1 – высокое размещение ветвей: закладывают новую крону

Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 2 – длинный проводник: а) укорачивают, б, в) заменяют другой ветвью; 3 – слабое развитие ветвей: проводник укорачивают, а ветвям придают вертикальное положение

Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 4 – проводник отстал в росте: а) сломан, б, в) отклонился, г) заменяют другой удачно расположенной ветвью

Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 5 – имеется только одна сильная ветвь: закладывают новую крону; 6 – избыточное число ветвей: выбирают три удачно расположенные, конкурент вырезают, лишние отгибают

Рис. 33. Недостатки в кронах двухлетних растений и их исправление (по Р. П. Кудрявцу) (продолжение): 7 – нижние ветви отстали в росте: заменяют проводник, наиболее слабым ветвям придают вертикальное положение; 8 – в зоне закладки основных ветвей имеется только одна ветвь: сильной обрезкой проводника и этой ветви вызывают ветвление, из появившихся ветвей выбирают нужные для закладки остова

Таким образом, взрослое, здоровое и грамотно сформированное плодовое дерево должно:

• иметь прочный скелет;

• обладать скелетными ветвями с углом отхождения не менее 40 и не более 85° (оптимально, если он составит 55–60°);

• быть выдержанным в принципах соподчинения ветвей в кроне;

• быть способным удержать урожай, не нуждаясь в подпорках.

Обрезка взрослых деревьев

После того как крона дерева сформирована, оно дало первый урожай, возникает задача другого рода – необходимо сохранять полученные результаты и поддерживать крону в заданном положении. Помимо этого, следует учесть, что деревья могут болеть, подмерзать в морозные зимы и, в конце концов, стареть. Для каждого из этих случаев предусмотрен свой тип обрезки. Остановимся на методике осуществления каждой из них более подробно.

Даже если ухаживать за своим садом с максимальным усердием и соблюдением всех правил, не избежать случаев, когда отдельные ветви обламываются, без видимой причины засыхают, повреждаются морозом, болезнями или вредителями. Оставлять такие ветки в кроне не рекомендуется, тем более, что толку от них нет, а вред они приносят немалый, в частности, они могут стать воротами для инфекции, на них охотно поселяются и размножаются грибы, болезнетворные микроорганизмы, различные вредители. Поэтому с наступлением очередного сезона, а потом и с его окончанием, надо внимательно осматривать деревья и осуществлять санитарную обрезку. Суть ее состоит в том, чтобы срезать засохшие и поломанные ветки, при обнаружении ран зачистить их до здоровой древесины, продезинфицировать и обработать садовым варом.

К моменту окончания формирования дерева его высоту, объем и диаметр кроны, способность ветвей к росту и плодоношению можно оценить как удовлетворительные. В связи с этим, подобные растения до момента начала старения не нуждаются в радикальных изменениях. Для них достаточно осуществлять поддерживающую (или регулирующую) обрезку, само название которой указывает на ее цель – сохранить достигнутое состояние. Чтобы данный вид обрезки не доставлял много хлопот и укладывался в минимальные сроки, ею занимаются каждый год и в такой последовательности:

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.