Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем

Тогда оставшиеся корни будут подавать в кочны гораздо меньше соков, и растрескивание или совсем остановится, или уменьшится.

Убирать капусту надо как можно позднее поздней осенью капуста сильнее всего растет. Но, конечно, допускать, чтобы капуста попала под очень сильные морозы нельзя. Небольшие утренники капусте нисколько не вредят.

Для уборки надо выбрать, по возможности, ясный, сухой день. Это особенно важно, если капуста предназначается для хранения в свежем виде. Если капусту к месту хранения приходится подвозить, надо убирать ее, срубая кочерыгу почти у самой земли и укладывая на телегу, не очищая от наружных листьев. Если капуста предназначается для хранения в свежем виде, иногда приходится не рубить капусту, а вырывать с корнями. Рубят капусту в том случае, если хотят капусту для хранения вешать в подвале на жерди. Вырывают с корнями, если капусту будут хранить, вкапывая ее корнями в песок, насыпанный на дно подвала.

Убирая капусту, нельзя сильно бросать кочны, нельзя бить кочном обо что-нибудь для отряхания земли с кочерыги. Кочны надо осторожно укладывать на телегу, подстелив вниз толстый слой соломы. Кочерыги укладывать надо так, чтобы они не могли повредить кочнов.

Привезя капусту на место, обламывают или обрезают наружные серые листья и складывают их отдельно. Очищенные кочны связывают попарно и вешают в подвале на жерди так, чтобы ни один кочан не касался другого. Так же надо поступать, если кочны вкапываются в землю: чтобы не могла передаваться гниль от одного кочна к другому, кочны не должны касаться друг друга.

Капусту, предназначенную для приготовления кислой, складывают штабелем в неморозном помещении.

Серые листья скармливают скоту или, если капусты было выращено очень много, из таких листьев можно приготовлять квашеный корм. Я забыл напомнить еще, что во время роста капусты не следует ни в каком случае обрывать наружные серые листья. Можно только убирать поломанные или загнившие листья, начавшие желтеть и т. п. А цельные листья должны оставаться на капусте неприкосновенными; если обрывать наружные листья, крупной капусты не получить.

Хорошо сохраняется капуста в свежем виде в канавах, в земле. Сверху придется насыпать толстый слой земли, чтобы предохранить капусту от промерзания.

На капусте бывает немало болезней и вредителей. Прежде всего, часто заболевают растения капусты в рассаднике черной ножкой. Стебель растения начинает утончаться, чернеет, и такое растение обыкновенно гибнет. Болезнь эта происходит чаще всего оттого, что рассадники слишком сильно поливают и дают мало свежего воздуха. Точно также черная ножка случается, если растения сидят в рассаднике слишком часто.

Лучшее средство борьбы с этой болезнью – держать землю в рассадниках суше, давать больше свежего воздуха и, если растения сидят очень густо, проредить их. Чтобы предупредить появление черной ножки, полезно поверхность рассадника посыпать измельченной негашеной известью, о чем я уже говорил в начале этой книжки. Конечно, рассаду с черной ножкой высаживать в грунт нет смысла: если даже такие растения и уцелеют и приживутся, – все же от них пудовой капусты не получить.

Когда рассада уже почти бывает готова к высадке, нередко заболевает корневая шейка, но рассада не ложится, как при заболевании черной ножкой. Стебелек деревянеет, не сгибается, усыхает, и растение нередко погибает. Болезнь эту крестьяне называют обычно сухоножкой. Меры борьбы с сухоножкой – правильное выращивание рассады, правильные расстояния между растениями.

Килу капусты каждый знает. Чтобы предупредить заболевание капусты килой, или чтобы остановить начавшееся еще в рассаднике заболевание следует прибегнуть опять к тому же средству – к негашеной извести. Если извести можно достать много – можно известковать весь участок, рассыпая свежепогашеную известь, в количестве 1 пуда (16 кг) на 20 квадратных сажен (90 кв. м). Рассыпанную по участку известь смешивают с почвой боронованием, после чего приступают к посадке рассады.

Если же извести мало, можно подсыпать свежепогашеной извести в каждую лунку по небольшой горсти. Известь эту в лунке хорошенько смешивают с землей, после чего уже сажают рассаду. При помощи такого известкования удавалось выращивать хорошую капусту даже на заведомо зараженном килой участке.

Земляные блохи – самые сильные враги капусты. Кроме средств борьбы, указанных раньше в этой книжке, можно указать еще следующие. Взять большой цветочный горшок и в водосточное отверстие укрепить палочку аршина полтора (более 1 м) длины. Внутренность горшка надо вымазать колесной мазью или смолой. Придя с таким горшком на участок, засаженный капустой, осторожно накрывают каждое растение горшком так, чтобы отнюдь не выпачкать растений. Тогда блохи, вспугнутые горшком, прыгают с растений и прилипают к стенкам горшка. Если 2–3 дня обойти весь огород таким способом, можно уничтожить большую часть блох, и рассада будет спасена. С остальными вредителями агроном В. П. Церндт советует вести борьбу такими способами:

Бабануха или хреновый листоед – жучки значительно крупнее блох, зелено-бронзового цвета. Вредят тем, что объедают листья капусты. Так как эти жучки, прежде всего, питаются сорными растениями, надо тщательно уничтожать на огороде сорные травы.

Жучки эти, как только их тронуть или слегка щелкнуть по растению, свертываются и падают на землю. Этим и пользуются для уничтожения жучков. Устраивают из картона совок, с прорезом посредине. Осторожно снизу, у самой земли, помещают совок так, чтобы стебель растения попал в прорез совка. Установив так совок, встряхивают растение и жучки падают на совок.

Капустная муха – особенно сильно вредит капусте. Взрослая капустная муха очень похожа на обыкновенную муху (немного меньше ее). Появляется во время высадки рассады в грунт, а в случае очень ранней весны успевает отложить яички на рассаду в рассаднике. Самка откладывает яички на стебле у самой поверхности почвы или на землю около растений.

Через 8–9 дней из яичек вылупляются белые червячки (личинки) и объедают наружную поверхность корней. Капуста останавливается в росте; листья делаются зеленовато-синими.

Надо стараться выращивать сильную рассаду: такие растения сами справляются с капустной мухой. Надо следить за лётом мухи: для этого стоит только присесть, и на высоте полу-аршина от почвы можно увидеть мух. Дней через 8 после откладки яиц надо осторожно отгрести землю от стебля и самый стебель обтереть пальцами, после чего снова присыпать землю.

Личинки этим приемом будут удалены от растения и добраться до него уже не смогут, потому что они безногие. Пока летает муха такое отгребание земли и уничтожение надо повторять раза три через 6–8 дней. Кроме того, после уничтожения личинок надо дать поверхностное удобрение минеральными удобрениями (об этом уже говорилось) и слегка окучить растения.

Капустная тля. Капустная тля или вши появляются на капусте на севере в конце мая, а южнее – соответственно раньше. Надо особенно старательно уничтожать сорные травы на огороде и около него, потому что тля сначала появляется на сорных травах (особенно на сурепке дикой редьке пастушьей сумке), а потом уже переходит на капусту. Помогает также опрыскивание мыльным раствором (1 фунт (400 г) мыла на 1 ведро воды (12 л); мыло лучше брать зеленое).

Капустная белянка. Каждый видел ранней весной белых бабочек, летающих по огороду. Бабочка откладывает яички на нижнюю сторону листа, кучками от 10 до 150 штук. Через 6–8 дней из яичек вылупляются бледно-зеленоватые, с черными точками гусенички. Надо время от времени обходить огород и приподнимать нижние листья. Найденные яйца и гусеничек, пока они живут еще вместе легче всего уничтожать раздавливанием.

Капустная совка – ночная бабочка серо-бурого цвета. Появляется на севере в июне, южнее – в мае и летает до августа, а гусеницы встречаются до поздней осени. Яички откладывает также на нижнюю сторону листьев капусты, брюквы, салата и других растений. В каждой кучке от 10 до 80 штук яиц. Гусеницы сначала объедают наружные листья, а затем, особенно ближе к осени, въедаются в самый кочан и нередко доводят его до загнивания.

Уничтожают капустную совку так же, как и белянку, раздавливанием яичек и гусениц, пока они еще не расползлись. А взрослых гусениц обирают руками и уничтожают.

Капустная моль. Бабочка несколько меньше обыкновенной комнатной моли. Обычно гусеницы (черви) этой бабочки у нас появляются в ничтожном количестве, но иногда, как например в 1922 году, моли было много, и она сильно вредила капусте.

Гусениц, пока они держатся на крайних листах, следует давить пальцами.

Отличным средством борьбы со всеми перечисленными вредителями являются опрыскивания растений ядовитыми составами. Но для этого надо иметь опрыскиватели и уметь приготовлять самые составы. Ввиду этого я не описываю здесь этих способов борьбы и советую во всех случаях борьбы с вредителями обращаться на ближайшие отделения. Станций защиты растений от вредителей. Там вы найдете все составы, там вам расскажут подробно все способы борьбы и снабдят средствами для борьбы. А я сообщил только такие средства борьбы, которые доступны каждому крестьянину, без особых приспособлений.

Если выполнить все советы, данные мною в этой книжке, – в мало-мальски благоприятное лето можно получить, действительно, пудовую капусту. Самая крупная капуста, которую мне удалось вырастить в вполне благоприятное лето, весила 62 фунта (24 кг 800 г), вместе с наружными серыми листьями.

Крестьяне должны понять, что для правильного питания необходимо иметь хороший огород и хорошие овощи. Овощи необходимы каждому, и старому, и малому, но они особенно полезны детям.

Не надо забывать и того, что огород при правильном уходе может дать такое количество овощей, что хватит и себе, и на продажу, и скоту, и птице. Ведь, например, капусты можно получить с десятины (чуть более 1 га), в среднем около 4000 пудов (64 т), а приходилось получать и до 7–8 тысяч пудов.

Под защитой Советов, в которых работают наши избранники, крестьяне должны всеми силами стремиться к улучшению своей жизни, своего питания. А без овощей здорового питания быть не может.

Огород, и большой хороший огород, должен быть около каждой крестьянской усадьбы, и тогда деревня сумеет вырастить сильную, здоровую молодежь на защиту и увеличение мощи молодого рабоче-крестьянского государства!

Как на севере вырастить трехпудовую тыкву и хорошие огурцы

Руководство для крестьян

Печатается по изданию: Штейнберг, П. И. Как на севере вырастить трехпудовую тыкву и хорошие огурцы. Руководство для крестьян. Л, «Прибой», 1925.

Как на севере вырастить трехпудовую тыкву

В теплое лето и на севере нехитро вырастить очень крупные тыквы. Мне приходилось видеть на северных выставках тыквы до 5 пудов (82 кг) весом. Но теплое лето у нас бывает не так часто, а в холодное даже и маленьких тыкв не всегда удается получить.

А между тем есть простые способы, при помощи которых в хорошее лето можно получить огромные тыквы, а в плохое лето все же получатся тыквы от 20 фунтов (8 кг) и до пуда (16 кг) и больше.

Для выращивания тыквы и огурцов в северных губерниях надо отвести самое теплое место, защищенное от холодных северных и северо-восточных ветров. Каждому доводилось видеть, что с южной стороны избы, или забора, с южной стороны леса всегда бывает теплее. Здесь ранней весной, когда кругом еще лежит нетронутый снег, появляются уже проталинки. Здесь весной раньше начинает зеленеть травка. Кругом, на открытом месте, может быть весной или поздней осенью заморозок, а в таком защищенном месте заморозка нет.

Вот такое место особенно подходяще для выращивания крупных тыкв, стоит только немного похлопотать.

Если посеять тыкву семенами прямо в грунт, то в теплое лето можно получить тыквы до полупуда весом (8 кг), а в холодное лето часто даже и завязи не бывает.

Чтобы получить крупные тыквы, надо сначала вырастить хорошую рассаду тыкв. Тыквы – растения южные любят много тепла. Семена тыквы даже в теплой избе и то пролежат до всхода недели две, а если ящичек с посеянными семенами поставить на полку повыше, да поближе к печке, а то так и на печку, семена взойдут через 4 или 5 дней.

Также и сеянцы: в холодном рассаднике они почти и расти-то не будут, так заморышами и останутся, а то и совсем погибнут. Вот почему и приходится для выращивания рассады тыквы сделать теплый рассадник.

Из досок или из жердей надо сколотить ящик шириной аршина полтора (около 1 м), а длиной смотря по тому, сколько будут выращивать рассады. Для одной семьи, конечно, и рассадник понадобится небольшой, аршина два-три длины (1 1/2 -2 м). В вышину ящик сколачивается аршина полтора (около 1 м). Дна у ящика делать не надо. Верхняя часть ящика делается обязательно дощатая.

^{Рис. 1. Разрез теплого рассадника для выращивания рассады тыквы}

Ящик устанавливают поближе к стене. Накладывают в ящик верхом свежего конского навоза лучше всего прямо из-под ног лошадей, если лошади стоят на навозе. Такой навоз надо вилами немного перетрясти, если он очень плотно слежался под ногами лошадей. А если навоз все время вычищается из хлева и подстилки соломенной дается лошади много, – такой навоз придется вилами посильнее ухлопать, чтобы лег поплотнее.

Через несколько дней, смотря по погоде, навоз согреется, от рассадника пойдет сильный пар. Навоз после этого сильно оседает. Надо, чтобы под навозом в ящике осталось вершков 8 (36 см) свободного места. Вершка на 4 (18 см) надо насыпать земли, в которой будет выращиваться рассада, а вершка 4 должно остаться свободного места.

Так устраивается теплый рассадник в том случае если нельзя вырыть яму. У нас, на севере очень часто грунтовая вода так близко стоит, что как только выроешь яму всего в аршин глубины, как сейчас же покажется вода.

Если же место достаточно высокое, и грунтовая вода в ямах никогда не выступает, можно устроить теплый рассадник гораздо проще. Надо вырыть яму таких же размеров, как было указано для устройства ящика, только глубину ямы достаточно делать в 1 аршин (71 см). Верхние края такой ямы выравниваются, и на края ямы ставят ящик, сколоченный из дюймовых (2,5 см) досок. По ширине доски надо взять или восьмерки, или лучше девятки.

Такая яма наполняется конским навозом до самых краев ящика, а если навоз сильно соломистый, то и выше краев.

Когда навоз осядет, его надо хорошенько выровнять. Свободного пространства и здесь должно остаться около 8 вершков (36 см).

Земля для выращивания тыквенной рассады должна быть сильная, ноне свежеудобренная. Лучше всего землю для рассады взять из-под капусты. Под капусту-то мы всегда сильно удобряем землю. А к такой земле хорошо было бы примешать торфяной земли. Только торфяную землю надо брать старую, хорошо выветрившуюся, промороженную, не волокнистую. Приготовлять землю для нашего рассадника надо так: на 2 ведра (24 л) земли из-под капусты взять одно ведро (12 л) торфяной земли. Торфяная земля хороша тем, что все растения в такой земле дают сильные, мочковатые корни. С такими корнями и пересаживать растения легче, да и растут они сильно.

Землю надо хорошенько смешать и насыпать в рассадник слоем около 4 вершков глубины (18 см). Все эти работы надо проделать не позднее, как числу к десятому апреля по новому календарю.

В самом конце марта надо семена тыквы посеять в мелкий ящичек. А для посева делаются ящики такой величины: ширина – 4 вершка (18 см), длина вершков 12 (54 см) и глубина вершка 2 (9 см). Землю для посева можно взять какую угодно, рыхлую. Конечно, и для посева, и для насыпки в рассадник землю надо заготовить с осени где-нибудь под навесом. Можно оставить землю и снаружи, но сложить ее высокой кучей и хорошенько укрыть навозом, а когда выпадет снег, то снегом. С мороженой землей будет много хлопот, а такую сразу можно будет насыпать.

В такие ящички землю насыпают слоем в 1 1/2 вершка толщины (около 7 см). На выровненную землю раскладывают семена тыквы рядами на вершок (4,5 см) один от другого. Семена в рядах кладут также на вершок семя от семени. Засыпают семена полувершковым (около 2 см) слоем земли. Ящички хорошенько поливаются и ставятся в теплое место, поближе к печке или на печку, но где-нибудь с краю, где не так горячо. Если найдется стекло, хорошо было бы покрыть ящики стеклом, чтобы земля не так сохла. Стекло каждое утро надо снимать и сейчас же опять класть, – это делается для того, чтобы освежить воздух под стеклом. Если стекла не найдется, можно обойтись и без стекла, но тогда надо смотреть, чтобы земля не сильно просыхала, а то на печке воздух сухой, и земля может быстро высохнуть.

Пока семена не начали всходить, ящички с посевом можно держать в полной темноте. Но как только покажутся всходы, ящички надо перенести к свету, иначе сеянцы так вытянутся, что не будут годны для пересадки в рассадник.

Как только первые листики из семени (такие листики называются семядолями) чуть-чуть покрупнеют, сеянцы можно пересаживать в рассадник. Надо сделать заостренный колышек длиной вершка 4 (18 см). Таким колышком удобно поддевать сеянцы из земли, не повреждая корней. Вынув сеянец, надо отщипнуть у него длинный корень на одну треть длины. Но очень часто такой длинный корень обрывается при вынимании сеянца из земли, тогда, конечно, еще больше обрывать корень не надо.

Обрывают корень для того, чтобы сеянцы дали больше боковых ветвей. Наверно каждый видел, что если у растения обломать верхушку, сейчас же начинают появляться боковые побеги. Точно то же самое происходит и с корнем: как только у длинного, главного корня будет оторвана верхушка, сейчас же начинают развиваться боковые мелкие корешки.

Сеянец с оборванным, как указано, корнем берут левой рукой осторожно за листик, а правой рукой, колышком, в земле рассадника делают углубление, ямку. В эту ямку опускают растение немного глубже того, как оно сидело в посевном ящике. При этом надо смотреть, чтобы корни не загибались кверху.

Когда растение опущено в ямку, колышком присыпают к корням землю, а затем пальцами слегка обжимают землю вокруг корней. Сеянцы тыквы рассаживают в рассаднике также рядами, на 2 вершка (9 см) ряд от ряда. И в рядах сеянцы размещаются вершка на два, а если выращивают немного сеянцев, то между сеянцами в рядах лучше давать 3 вершка (13,5 см) расстояния.

По окончании высадки сеянцев рассадник сильно поливают, чтобы земля около корней хорошенько осела.

Надо помнить, что когда рассадник будет набит навозом, после осадки навоза землю можно насыпать только тогда, когда навоз будет гореть полным ходом. Если руку просунуть внутрь навоза и жар будет такой, что рука долго вытерпеть не может, – вот в это время и можно насыпать землю. А если насыпать землю на плохо согревшийся навоз, можно испортить все дело: могут перегореть корни, и сеянцы пропадут.

От навозных испарений земля в это время бывает очень теплая, но наружный воздух, особенно ночью, бывает в апреле еще очень холодный. Хорошо, если бы нашлась какая-нибудь старая парниковая рама. Тогда и рассадник надо делать размерами как раз по такой раме, чтобы можно было во время непогоды и на ночь закрывать рассадник. Под такой стеклянной покрышкой сеянцы тыквы отлично будут расти.

Если никакой рамы не найдется, надо сколотить легкую раму из реек, как раз по величине рассадника. На раму эту надо набить тонкого старого холста. Чем белее будет холст, тем лучше. Вот такая рама с набитым холстом и должна будет заменить стеклянную раму. Днем эту раму накладывают на рассадник только в том случае если очень холодно. Если погода стоит переменчивая, можно раму приподнять на половину высоты ее. А если погода мало-мальски подходящая, раму надо убирать прочь совсем.

На ночь эту раму надо обязательно накладывать на рассадник. Да одной рамы в холодную ночь еще будет мало. Надо на раму положить еще половиков, мешков, рогож или чего-нибудь такого. Если ничего такого не найдется, можно положить на раму длинной соломы, а на солому жердочки, чтобы солому ветром не унесло.

Поливать рассаду много не надо. Лучше пересушить рассаду, чем залить водой. Нельзя смотреть только на верхний слой земли в рассаднике: верхний слой солнышко и ветер могут быстро высушить, а нижний слой земли в рассаднике может быть в это время еще очень мокрым. Поэтому надо пальцем попробовать, насколько сырой нижний слой земли, и поливать можно только тогда когда окажется, что нижний слой земли суховат.

Поливать надо умеючи. Во-первых, поливать надо теплой водой, а во-вторых, поливать так, чтобы промочить всю толщу насыпанной в рассаднике земли. Обыкновенно, если в рассаднике насыпана земля рыхлая, супесчаная, поливать приходится раз в 3–4 дня, а на глинистой земле – раз в 8–7 дней, смотря по погоде.

На жирной земле, да еще сильно подогреваемой снизу, вскоре появятся всходы сорных трав. Их надо немедленно уничтожать. Кроме того, в такое раннее время, особенно если стоит холодная погода поверхность земли в рассаднике покрывается мельчайшим зеленым мхом, как будто зеленой плесенью. Сквозь такой мох плохо проходит воздух, а если воздух к корням проходит плохо, – и рост саженцев останавливается. Поэтому, одновременно с уничтожением сорных трав, необходимо разрыхлить поверхность почвы, чтобы уничтожить эту зеленую плесень.

Вот и весь нехитрый уход за саженцами тыквы.

Если оставить саженцы тыквы расти, как они сами хотят, – по большей части они будут расти в одну плеть. Эта плеть будет сильно тянуться, даст много листьев, но очень поздно зацветет и, по большей части, зацветет пустоцветами. От таких растений долго-долго не дождешься завязи.

А ведь нам на севере очень важно как можно поскорее получить завязь. Лето у нас короткое в августе почти каждый год бывают морозы.

Вот, чтобы получить пораньше завязь, надо саженцы тыквы прищипнуть, как только они разовьют три настоящих листа. Настоящими листьями называются все листья тыквы, в отличие от первых двух, которые выходят из семени и называются семядольными.

Как только три настоящих листа разовьются, и хорошо выдвинется следующий, четвертый – его отщипывают указательным и большим пальцами правой руки. После такой прищипки саженцы вверх расти больше не будут, а погонят боковые плети. Вот эти плети-то нам и нужны: на них быстро появятся завязи и пустоцвет, а нам только того и надо.

Прищипывание – это лучший способ быстро получить плети с завязями тыквы. Прищипывание нам и после при выращивании крупнейших тыкв еще понадобится.

^{Рис. 2. Как и когда надо прищипнуть сеянцы тыквы}

В рассаднике тыквы остаются до тех пор, пока не окончатся весенние заморозки. Надо помнить, что тыквы боятся даже самого малого заморозка. От такого заморозка тыквы могут уцелеть, будут обожжены морозом только края листьев, но растения даже и от такого небольшого повреждения надолго остановятся в росте. А нам даже и самая небольшая задержка роста может сильно повредить, потому что на севере лето короткое и приходится дорожить каждым летним днем, чтобы получить хороший урожай.

К тому времени, когда окончатся заморозки, надо приготовить такие приспособления для выращивания тыкв.

В самом теплом месте огорода надо вырыть ямы. Если место высокое, и грунтовая вода не подтопит ямы, можно вырыть ямы до 12 вершков глубины (53 см). Но обыкновенно на севере редко где можно рыть такие ямы. Тогда можно ямы вырыть только 4 вершков глубины (18 см). Верхнюю, хорошую землю из ямы надо сложить отдельно в кучку, а нижнюю, подпочвенную – отдельно.

Когда ямы вырыты (ямы роются круглые, в поперечнике около 1 аршина, или 71 см), их набивают или конским, или скотским навозом. Если навоза мало, можно с осени заготовить побольше сухого листа и набивать ямы для выращивания тыкв навозом пополам с сухим листом. Кладут в яму слой листа вершка 4 (18 см) толщины, а на него такой же слой навоза, опять слой листа, слой навоза и так до конца набивки. Если лист очень сухой, его надо смочить водой. Если же навоз берут очень сырой, скотский, – тогда мочить лист не придется.

Навозом набивают ямы и сверх ям кладут еще холмик навоза не менее аршина вышины, если ямы вырыты только в 4 вершка (18 см) глубины. А если ямы вырыты глубиной до 12 вершков, то холмики навоза достаточно положить в 8 вершков (36 см) вышины. Навоз этот нужен для согревания земли, в которой мы будем выращивать тыквы. Такие высокие кучи будут хорошо прогреваться снизу навозом, а сверху солнцем. Каждому понятно, что солнце быстрее и сильнее нагреет высокую кучу, чем ровное поле или даже грядку.

^{Рис. 3. Компостные кучи – отличное место для выращивания крупных тыкв}

^{Рис. 4. Навозная куча для выращивания крупнейших тыкв. Сверху видна, в разрезе, доска, которая защищает сеянцы от мороза}

Землю для выращивания тыквы можно взять, лучше всего, свежую дерновую. Надо с осени нарезать дерна где-либо на лугу. Лучший дерн получается на лугах, поросших клевером и другими сладкими травами. Дерн надо резать не толще полутора вершков толщины (около 7 см). Если сложить дернины штабелем, травой вниз, то к весне к тому времени, когда мы будем высаживать тыквы на навозные кучи, часть дерна хорошо перепреет, и эту землю можно будет взять для тыкв. Если такой земли не заготовлено, можно взять землю из-под капусты.

Надо помнить только одно: если мы с весны дадим тыквам очень жирную землю, они начнут жировать, погонят длинные плети с сильными листьями, а зацветут очень поздно и зацветут пустоцветом. А если дать землю тощую, – получатся заморыши, которые зацветут даже раньше времени, но от таких заморышей крупных тыкв уже не вырастить.

1

Егорий голодный – 6 мая по новому стилю. – Ред.

2

Напомним, что Егорий голодный – 6 мая по новому стилю. – Ред.

1

Вообще-то, русский фунт равен 0,40951241 кг (по данным Википедии), и тогда 63 фунта – это 25,799 кг. Однако мы сочли, что такая точность при переводе «старорежимных» единиц измерения в современные особого смысла не имеет и приводим в этой книге более или менее округленные значения исходных величин. Тем не менее в приложении даны точные значения всех упоминаемых здесь единиц измерения: мер, весов и градусов, а также показан перевод дат старого стиля в новый. – Ред.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.