Как самому сделать садовые горшки и плошки

Весьма полезно, чтобы внутренняя поверхность дна не была строго параллельной внешней певерхности дна горшка, но имела бы небольшой склон (5-70 к горизонту), направленный к центру горшка, где проделывается отверстие; соответственно этому нижнему краю лекал придают форму не строго паралельную верхней линии. Опытный гончар, с помощью одного "ножика" может выделать требуемой формы горшок и придать верхней поверхности дна указанную форму, но малоопытному, особенно, когда требуется, чтобы горшки данного типа и размеров были строго однообразны, лекало принесет несомненную пользу. Вставленное в горшок уже почти готовым, удерживаемое отвесно в плоскости диаметров горшка, при меденном вращении диска формовального груга лекало сразу придаст всей внутренней поверхности горшка требуемою правильность, а в том числе и поверхности стока для воды. Остается, вынув лекало ьи смочив руки или кусок губки в глиняной болтушке, выгладить внутреннюю поверхность, смыть комочки глины и снять горшок с диска, что достигается тонкой медной проволокой, длиною в 11/2 аршина, концами привязанной к палочкам для удобства удерживания проволоки в руках, в то время когда ею действуют.
      Относительно толщины стенок цветочных горшков можо заметить, что они не болжны быть слишком толстые, так как тяжелые горшки вообще нежелательны. Однако, чем ближе к дну, тем стенки должны несколько утолщаться, но не более, как на 1/4-1/3 сравнительно с толщиной у верхнего края. Можно принять за правило, что, в зависимости от качества глины и примеси к ней растительных веществ, для придания горшку большей пористости, облегчающей приток воздуха к корным растения, толщина стенок у верхнего края горшка может составлять 1/40-1/45 часть верхнего диаметра и соответственно больше у дна, которому тоже придают увеличенную на 1/4-1/3 толщину, в виду того, что нижней части стенок и дну горшка придется выдерживать наибольшее давление со стороны земли, наполняющей цветочный горшок.
      Когда горшок снят с формовального груга, в нем, в центра, проделываются водосточные отверстия; последнее протыкается палкой или пальцем (в очень больших горшках этих отверстий делают иногда 2 и 3, равномерно распределяя по дну), непременно протыкая изнутри наружу, так как при противоположном направлении около отверстия образуются закраинки из глины, мешающие полному стоку воды. Слишком дольших отверстий делать не следует, так как это повлечет за собою выпадение земли и обнажение оконечностей корней. Как правило, размер водосточных отверстий может иметь диаметр, не превышающий двойной толщины стенки горшка у верхнего его края. Когда же в большом горшке делают два-три отверстия, то диаметр каждого из них не должен превышать полуторной толщины стенок горшка у верхнего края.
      Относительно поддонников под цветочные горшки заметим, что к соответственной величине горшков внутренний диаметр у дна поддонника должен быть на 1/25 часть больше наружного диаметра дна у горшка, а затем верхний внутренний диаметр поддонника должен быть на 1/3 больше такового же диаметра дна, т.е. между диаметрами поддонника удерживается то же отношение, как и между диаметрами горшка. Толщина стенок и дна поддонника делается на 1/25-1/33 часть более толщины стенок горшка у дна, так как поддонник должен выдерживать тяжесть, слагающуюся из веса горшка, земли и растения. Высота стенок поддонника по отвесной линии должна состадлять 1/6-1/7 часть высоты горшка, считая ее изнутри от водосточного отверстия до уровня с верхними краями горшка.
      Если цветочные горшки не должны быть сильно обжигаемы, то поддонники полезно, в обжигаемом горне, помещать так, чтобы пламя и жар на них действовали сильнее, и они лучше обжигались бы, что увеличит прочность поддонников и лишит их способности впитывать влагу, особенно если приходится подлвать воду в поддонник.
      Что касается плошек, то они выделываются чаще более значительных размеров, служат для нужд теплиц и оранжерей; они представляют собою ни более, как низкие цветочные горшки, высота которых чаще всего составляет 1/4-1/3 верхнего (внутреннего) диаметра плошки. Выделываются плошки из такой же глины, как и цветочные горшки всего лучше по лекалу, с одним или несколькими водосточными отверстиями.
      ПРОСУШКА ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Все глиняные изделия, до обжига, просушиваются. Просушка вначале ведется при обыкновенной комнатной температуре, а летом на воздухе -- на полках под навесами, устроенными так, чтобы просушиваемые изделия постоянно проветривались. Обыкновенно гончары, сняв с формовального круга готовое изделие, осторожно относят его на полку или полати, устроенные вдоль стен или ниже потолка, в той же мастерской; реже -- в отдельном помещении, особенно, если есть возможность нагревать его от обжигательной печи. Чтобы сушка шла равномерно и не вызывала образования трещин и даже распада посуды, необходимо, чтобы последняя по крайней мере 1-11/2 находилась под влиянием 14-15 градусов Р. , при условии, что благодаря хорошему проветриванию или вентиляции помещения, воздух в нем дотаточно сух. Затем, если возможно, то температуру сушильного помещения в течение суток надо поддерживать на 18-20 градусов Р., при хорошей вентиляции. При невозможности этого достигнуть просушивание приходится продлить до 4-5 дней.
      При высушивании глиняных предметов всегда происходит их усадка, т.е. они уменьшаются в объеме, и хотя эта усадка редко когда превосходит 1%, все же ее приходится принимать во внимание при расчете величины форм и желаемой величины изделия. Усадка происходит равномерно по всем направлениям только тогда, если, во первых, масса, из которой формовалось изделие, была совершенно онородоа и, во вторых, высушивание ее велось постепенно и медленно. Особенно осторожно надо вести высушивание предметов из масс сильно жирных, а также вообще тонкостенных предметов. При быстрой и неравномерной сушке не только возможно появление на изделиях трещин, но они искривляются, и вообще наблюдается разнообразное деформирование.
      Высушенные изделия почти не подвергаются обточке, для придания им более изящного вида; обточка бывает иногда необходима, чтобы срезать излишки глины, выгладить неровности и придать стенкам надлежащую толщину, что особенно важно при выделке крупной посуды. Употребляемые для обточки глиняной посуды токарный станок самого простого утройства, сходный с употребляемым для обточки деревом, но отличающийся от него тем, что в нем многие железные части заменены деревянными, а именно, вместо острия, на котором утверждается деревянный обтачиваемый предмет находится винт, на который навинчивается та или иная форма деревянной болванки, служащей для насаживания на них обтачиваемого глиняного изделия. Вспомогательными же орудияим, вместо долот, резцов и т.п., служат разной величины и формы пластинки, выделываемые самими гончарами, так сказать, домашними средствами из старых пил, серпов и т.п., таких форм, какие наиболее подходят для обточки глиняных изделий. На рисунке изображен простейший станок для обточки изделия.
      ОБЖИГ ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Пролсушенные горшки и пр. переносятся в горн для обжига. Обыкновенно горн наполняют изделиями разной величины. Смотря по величине обжигательной печи и собственно горна, в последний устанавливают 1000-1500 шт. горшков. На пол горна устанавливают более крупную посуду, притом дном, и размещают так, чтобы меньшие предметы поместились внутри крупных, и чтобы меньшие предметы покоились на краях крупнейших. Все это гораздо легче делается, чем описывается, и при известном навыке, горн, вмещающий 1500 штук горшков, может быть наполнен в 1-11/2 рабочих дня, что зависит от отдаленности мастерской от обжигательной печи.
      Процесс обжига горшков длится с раннего утра и до вечера; сперва на легком огне (в течение 11/2-2 часов), способствующем окончательному удалению из посуды влаги; затем жар увеличивается, и когда посуда накалится до-красна, то обжиг изделий может считаться законченным; в это время температура в горне достигает 700-7500 по Реомюру. После этого все отверстия в горне и топочное закрываются и замазываются; в таком состоянии горн оставляют на ночь или до полудня следующего дня. За это время горн настолько охладиться, что можно приступить к выемке обожженной посуды, если не голыми руками, то обмотанными холстиной или вдетыми в рукавицы. Следует избегать выемки посуды из горна в дождливую погоду, так как упавшие капли воды на горячую посуду могум вызвать растрескивание и лопание ее.
      Самое лучшее время для обжига глиняных изделий июнь -- июль; в это время получается меньше браку, чем в том случае когда обжигание производится в холодное время; в последнем случае много изделий лопается в горне от того, что при переноске их из мастерской в горн на них оседает слой воды (пот), превращающейся в горне в пар, от давления которого на стенки посуды и происходит разрушение ее. При обжиге летом брак достигает 6-10%; зимой 15-20%.
      На обжиг посуды в описанном выше кустарном горне, вполне заполненном ею, потребуется около 1/4-1/3 куб.саж.др.;
      первая величина относится к очень сухим сосновым дровам. При обжиге кизяком на горн той же емкости расходуется этого топлива от 50 до 70 пудов; при пользовании хворостом требуется не менее 1-11/4 куб.саж. его, при условии, что хворост пролежал год, не подвергаясь дождю и снегу.
      Для обжигания горшков наши кустари по преимуществу пользуются древесным топливом и предпочитают сосновые и ольховые дрова. Дубовые, несмотря на высокую нагревательную свою способность, употребляются ими неохотно, потому что продукты их горения изменяют цвет обжигаемой посуды, напр., красный -- в темный, белый -- в красно-бурый и т.п.; притом это изменение цвета бывает очень неравномерное. Такая посуда, как неглазурованные цветочные горшки, может хорошо обжигаться: соломою, кизяком (навозный кирпич), хворостом и т.п. Торф, как легко загорающийся материал, притом дающий длинное пламя (что особенно ценится при обжигании глиняных изделий), был бы хорошим топливом, если бы он не содержал значительного количества воды, понижающей его нагревательные свойства; кроме того, торф содержит много минеральных веществ, а вследствие этого уносимая в продуктах горения зола, осаждаясь на обжигаемых предметах, образует налеты и пятна, которые уменьшают прочность обожженного предмета, вследствие этого процесса выветривания на этих местах. Хорошо высушенный торф, если притом содержание в нем золы не превышает 15-18%, может быть употребляем для обжигания цветочных горшков. Еще менее пригоден для обжига каменный уголь, вследствие содержания сернистых соединений (особенно колчедана), из которых образуются сернокислые соли, делающие посуду непрочной и всегда на горшках красного цвета оставляющие бурые пятна.
      Помещение для производства цветочных горшков или мастерская, хотя и строится как жилое, однако, не должно служить для жилья, потому что, кроме сырости и вредных испарений от высушиваемых изделий, оно бывает пости всегда угарным, так как, желая сберечь теплоту, необходимую для просушки посуды, приходится рано закрывать вьюшки; утройство же печей с герметической дверцей у топливника требует значительных затрат. Такая постройка может иметь размеры: в длину 18, в ширину 9-12 и вышину до потолков - 5 аршин; в ней должны быть следующие отделения: а) третья часть этого помещения, отгороженная от остального, вмещает закрома для хранения сухой глины и песку, приспособления для отмачивания глины, барак для выпаривания глины, ящик для вымешанной и подготовленной глины, месильную и толчею для измельчения предметов, подмешиваемых к глине (напр., песчаника, если не имеется речного песку и др.);
      б) отделение, в котором находится 4-6 станков (или кругов) для выделки цветочных горшков и токарный станок, на котором изглаживаются все неровности у высохшей посуды, прежде нежели она поступит в обжиг; в) отделение для хранения готовой посуды и разных предметов и вещей, принадлежащих рабочим.
      Горн или обжигательная печь для цветочных горшков отличается простотой устройства. Удобнее располагать горн о бок с мастерской, чтобы нагрузка горна обжигаемой посудою совершалась с наименьшей поерею времени, и чтобы переносимая из мастерской ук горну посуда не подвергалась дождю, снегу и т.п., вызывающим отсырение посуды или местное размокание, что влечет неравномерный обжиг и лопанье посуды во время обжига.
      Обжигательный горн лучше всего делать лежачим, с одним топочным отверстием с одной стороны и дымовым -- с другой. Пространство для обжигания отделяется от топочного пространства вертикальной стеною с отверстиями в последней; через эти отверстия происходит равномерное распределение газообразных продуктов горения, и в то же время стена защищает обжигаемые предметы от летящей золы, при том, будучи накаленною, стена содействует более полному сожиганию углеродистых частиц в дымовых газах. На рисунках 9 и 10 показано устройство такой печи, а именно: печной свод а окружает камеру для обжигания б, топочное пространсво с, решетка d с топочным отверстием е, зольник f. Отверстие g служит для притока воздуха. Стена i с отверстиями (дырчатая), разделяющая обжигательное пространство от топочного; значение этой стены выяснено выше. В задней стене горна, через отверстие k пламя направляется в дымовой ход. Места, обозначенные буквой n, показывают маленькие отверстия для наблюдения за ходом обжига. Такую печь кладут в два кирпича -- стены и свод -- в один кирпич, причем кирпич внутри горна может быть сырцовой; свод под обжигательным отделением кладется из огнеупорного кирпича.
      Южно-русские гончары для обжига простой посуды устраивают горн таким образом: выбирают берег оврага или пригорок для горна (поближе или обок с мастерской); на избранном месте, в береге оврага или на пригорке, делается земляная выемка с горизонтальным основанием, на котором, из кирпича-сырца, укладывается фундамент, а вместе и дно топки. На рис.7 показан план горна, размеры которого: по линии АВ=4 арш. и по линии СD=3 арш. На этом основании возводятся стены горна из сырца, в 11/2 кирпича, причем производится засыпка глиною пустого пространства между стеною горна и земляною выемкой. Когда стена на всем протяжении от f A f (рис.7) возведена до 1 арш. высоты, приступают к кладке столбов: a b c d, D и D, внутри печи. Столб a b c d выводится в 11/2 кирпича, симметрично, по линии AD, на аршинном расстоянии от ff, длиною 13/4 аршина по линии АВ. Столбы D и D укладывают в два кирпича по ширине и в три кирпича по длине основания столбов, следовательно, имеют в поперечном разрезе 9 и 6 вершков. Все три столба возводятся до высоты (как и стены) 1 аршин. Незабранное стеной расстояние ff будет служить топочным отверстием; назначение столба a b c d разделять пламя от топлива и совместно с столбами D и D поддерживать свод под камерою k, в которой производится обжиг гончарных изделий, отделяющий топочное пространство L от обжигаемой камеры (рис.8). Свод укладывается из сырца; на глинистом растворе толщина свода не более 4-6-ти вершков; верхняя его поверхность от соответствующей смазки глиною получаем почти горизонтальный вид, нижняя же, между столбами и стеною, имеет очень незначительную вогнутость. В своде EF проделано несколько отверстий, из которых два большие диаметром 6-7 вершков лежат симметрично в промежутках между углом а большого столба a b c d и стеною горна AC EF -- с одной стороны и углом с и стеною горна AD Ef -- с другой стороны. Отступя от больших отверстий на 6-7 вершков, в своде проделано несколько, расположенных рядами, небольших отверстий, диаметром от 11/2 до 21/2 вершков, ряды небольших отверстий расположены параллельно линии CD (рис.7), рядами, отстоящими один от другого на 10-12 вершков, а в рядах -на 4-5 вершков; на рис.4 отверстия эти обозначены буквами k,k k. Над сводом топочного пространства L (рис.4) строится камера, в которой укладывают обжигательную посуду. Стены ее составляют продолжение стен топочного пространства, однако, только на протяжении до точек E и F (рис.7), от которых стена обжигательной камеры загибается, и следовательно обжигательная камера не захватывает области EF ff"(рис.7), в которой сгорает топливо. Высота обжигательной камеры 2-21/2 аршина; форма куполообразная (рис.8). В задней части стены обжигательной камеры, на высоте от земли 3/4 аршина (под точкою А рис.7), имеется отверстие 00, обжигательную камеру при укладке в ней обжигательной посуды. После наполнения горна это отверстие закладывается кирпичами и замазывается глиною; но для выхода из камеры дыма и вообще продуктов горения, поступающих в камеру через отверстия в свод -- оставляются в 00 небольшие прорехи, замачиваемые в свою очередь, когда в топке прекратится образование пламени, и останется жар; тогда же закрывается железною заслонкой, обмазанной глиною, и топочное отверстие ff топки с (рис.8). Когда горн нагружен посудою, его обкидывают землей, оставляя свободными от нее небольшую часть в вершине (p рис.8) и то место 00 (рис.8), через которое горн нагружался посудою.
      Наконец, необходимую принадлежность обжигательной печи составляет небольшой деревянный навес n n n m m (D, рис.8) у топки, прислоненный к стенкам печи; он служит для склада топлива, хранения обожженной посуды и защиты от дурной погоды самого гончара, во время производства топки. Описанная обжигательная печь обходится при сооружении ее средствами самих кустарей не дороже 25-30 рублей. Но после каждого обжига требуются значительные поправки в печи вследствие обвалов в сводчатых закруглениях, укладываемых без кружал, неправильно, на глинистом цементе. Эти ремонтные работы не превышают 5-7 рублей; вообще же эта печь может прослужить 12-15 лет.
      ВЫДЕЛКА НАВОЗНЫХ ГОРШКОВ. Зимой у садовода найдется немало свободного времени. В это время, на досуге, производится ремонт рам, сколачивание ящиков для рассады; в это же время расчет заняться и выделкой навозных или земляных горшков для выращивания огородной и цветочной рассады. Обычно рассада выращивается в ящиках, реже -- в плошках и обыкновенных глиняных (обожженных) горшках; выращивание рассады в навозных или земляных горшках имеет громадные преимущества, и кто раз попробует работать с этими горшками, наверно их не бросит, -- насколько они удобны, дешевы, и, главное, растения, выращенные в земляных горшках, развиваются несравненно сильнее, чем при обычном способе культуры.
      Преимущества навозных горшков заключаются в следующем. При обычном способе культуры посев семян, для выращивания рассады, производится в маленькие горшки или удобнее, в плошки, откуда сеянцы пикируются в другие плошки, с целью, при дальнейшей культуре, рассадить их в ящики. При культуре в навозных горшочках, растения, посеянные в плошки, пикируются по одному в такие горшочки и в них остаются до того времени, когда можно будет произвести высадку в открытый грунт (по миновании морозов).
      Можно производить посев прямо в навозные горшки, по 2-3 зерна в каждый, и затем из взошедших сеянцев оставить один, более сильный, другие же уничтожить или употребить для пикировки в другие, свободные горшочки.
      Конечно, предпочтительнее первый способ, т.е. предварительный посев в плошки, откуда сеянцы пикируются уже в навозные горшочки, так как при этом способе не теряется понапрасну семян (иногда очень ценных), да и пикированные растения быстрее развивают разветвленную корневую систему. Второй способ, т.е. посев семян прямо в навозные горшочки, должен быть применяем только для расстений, трудно переносящих пересадку даже в семядольном состоянии, как, например, резеда, левкой и другие.
      Уход за расстениями, выращиваемыми в навозных горшках, ничем не отличается от обычного ухода за расстениями в обыкновенных глиняных горшках. Правильно сделанные навозные горшочки настолько крепки, что даже при усиленной и неосторожной поливке ничуть не портятся. Сеянцы, при одинаковом уходе, в первое время одинаково развиваются и в глиняных, и в навозных горшках, но спустя 3-4 недели, когда сеянцы окрепнут и пронижут корнями землю, насыпанную в те и другие горшочки, -- разница в развитии делатся очень и очень заметной.
      Мелкие корни расстений, сидящих в обыкновенных глиняных горшках, достигнув стенок горшка, начинают загибаться соответственно изгибам стенок горшка и оплетают поверхность земляного кома целой сеткой мельчайших корней; у садоводов эта сетка носит название войлока. В первое время эти корни имеют белый цвет; по мере накопления этих корней вокруг земляного кома, они буреют, портятся и уже не принимают участия в питании расстения, делаются бесполезными для растения, вследствие чего при пересадках обыкновенно этот корневой войлок удаляется с земляного кома при помощи острого ножа. В солнечные дни, корни, обвивающие земляной ком в глиняных горшках, портятся значительно быстрее: при малейшем недосмотре стенки горшков накаляются, и нежные корневые мочки, прикасаясь к расскаленным стенкам горшка, буреют и делаются уже бесполезными в смысле питания растения.
      Ничего подобного нет в навозных горшках. Мельчайшие корни, достигнув стенок горшка, не загибаются, как это мы видим в глиняных горшках, а проникают в толщу навозных стенок горшка и здесь находят богатое питание. Толстые стенки навозных горшков всегда влажны, вследствие чего накаливание их солнцем не может иметь таких вредных последствий, как в глиняных горшках. Поэтому-то растения в навозных горшках всегда выглядят веселее, и развитие их идет быстрее.
      Но наиболее резко бросается в глаза различие между расстениями, выращенными в ящиках, в обыкновенных глиняных горшках и в навозных, при высадке в грунт. Опытный садовод или огородник всегда стремится к тому, чтобы расстения развивались без перерыва. В семядольном состоянии пересадка или пикировка расстений не вызывает остановки в росте, но последующая пересадка в открытый грунт, если она произведена сколько-нибудь небрежно, безусловно останавливает развитие расстений. Поэтому, при пересадке растений из ящиков или горшков в грунт, стараются на корнях сохранить возможно больше земли, с этою же целью к земле рассадников примешивают измельченный торф или выветривающуюся болотную землю (болотный чернозем), которая способчтвует лучшему развитию корней. И все-таки, как бы тщательно ни была произведена пересадка, растения обычной культуры все же в течение нескольких дней несколько привядают, болеют; чтобы ускорить приживание их на новом месте, приходится усиленно поливать, иногда даже затенять. Болезненное состтояние пересаженных растений усиливается в солнечные дни, -- вот почему для высадки всевозможных рассад стараются пользоваться дождливой или вообще пасмурной погодой.
      Ничего подобного не наблюдается с растениями, выращенными в навозных горшках: эти растения не пересаживаются из горшочков в грунт; весь процесс пересадки заключается в том, что в гряды закапываются сами горшочки, в которых сидят растения, до самых краев. Таким образом понятно, что расстения в навозных горшочках не могут страдать или останавливаться в развитии от пересадки: их, собственно говоря не пересаживают, а перестанавливают с места на место. Конечно, перед высадкой в грунт необходимо растения приучить к открытому воздуху, чтобы переход от влажного воздуха теплицы или парника к сухому наружному воздуху был не так резок.
      Навозные горшочки и в дальнейшем развитии растений играют большую роль: стенки таких горшков, сделанные наполовину из навоза, размякают в грунту и служат к усилению питания растений, которые, по меткому выражению одного садовода, "пожирают" горшочки, в которых были выращены.
      Случайно прочтя где-то лет двадцать пять тому назад, относительно возможности выделывать горшки из глины и коровьего кала, я нигде не мог достать готовых форм для выделки навозных или земляных горшочков. Пришлось с этой целью заказать кузнецу сделать железную форму, разрез которой виден на рисунке 11. В какой-либо деревянный отрубок вбивается, возможно перпендикулярно, железный стержень а; на стержень надевается железная форма е, внитренние стенки которой должны быть самым тщательным образом отполированы, чтобы глина, из которой выделываются земляные горшки, не прилипала к стенкам и не задерживалась бы перовностями, иначе горшочки трудно будет выталкивать из формы. Буквами d-d показан в разрезе деревянный усеченный конус с просверленным по оси его сквозным отверстием; отверстие это должно быть такой величины, чтобы конус этот мог свободно надеваться на стержень а. Буквой с обозначен деревянный кружок с металлической ручкой в; кружок привинчивается к деревянному конусу в виде крышки.
      Когда масса для выделки горшков приготовлена, берут комок ее (величину комка быстро укажет опыт) и кладут в железную форму е-е, надетую на стержень а; вставляют на стержень деревянный конус d-d и нажимают на него до тех пор, пока крышка с не упрется в края железной формы. Заштрихованное пространство на рисунке показывает, как распределяется земляная масса, под давлением деревянного конуса. После этого конус вынимается, и готовый горшочек выталкивается из железной формы. Для того, чтобы горшочек легче выходил из формы, и чтобы земляная масса не прилипала к деревянному конусу, каждый раз, перед накладыванием массы, внутренние стенки железного горшка и деревянный конус обильно смачивается водой. Чтобы стенки земляного горшка вышли ровнее, когда деревянный конус упрется в края железной формы, конус поворачивают раза два направо и налево и вынимают, после чего снимают железную форму с ее содержимым и, перевернув вверх дном, слегка постукивают краем формы обо что-нибудь, вследствие чего земляной горшочек вываливается.
      Для удобства выталкивания горшков, можно класть на дно формы жестяной кружок с прорезанным отверстием; этот кружок делается диаметром совершенно таким, чтобы он мог быть надет на стержень а, тогда как отверстие в железной форме делается несколько больше. На стержень надевается сначало железная форма, затем в форму вставляется жестяной кружок, также надетый на стержень а. Когда горшочек будет сформирован, железную форму е-е снимают со стержня а и пальцем чекрез отверстие формы выталкивают земляной горшочек.
      Массу для выделывания горшочков я составлял из глинистой тяжелой земли и коровьего кала; если под руками имеется земля слишком легкая, то, для большей прочности, к ней необходимо прибавлять, половина на половину, глины. Вся масса перемешивается до получения однообразной массы, в виде очень густого теста. К материалу, из которого выделываются горшочки, можно прибавлять и минеральных солей (чилийской селитры, томасшлака, калийной соли), но, конечно, в минимальном количестве. При перемешивании всех составных частей, следует приучить себя брать всего в таком количестве, чтобы получилась густая, тягучая масса, по возможности без примеси воды, иначе горшочки будут с трудом выходить из формы и даже разваливаться.
      В 1907 году в "Прогрессивном содоводстве и огородничестве" появилась статья о навозных горшках садовника К.Бессекирского. По его мнению, навозные горшки исключительно имеют значение для цветочной рассады (летников), а также для некоторых видов огородных растений, для подготовки ранней рассады, парниковых огурцов, дынь, арбузов, парниковой цветной капусты и ранней кочанной капусты. Цветочные и капустные семена высеиваются раньше в плошки, ящики или парники, и когда семядоли достаточно разовьются, г.Бессекирский советует рассаживать сеянцы по две штуки в навозные горшки, которые плотно, один к другому, устанавливаются в негорячий парник, где и остаются до высадки в грунт.
      Трополеум, Рицинусы, Ипомеи, Каннабис, Лупинус, Японский хмель, Фазеолус, Горошек душистый, Кукурузу пестролистную, Кобею, Долихость, Мину, Турбенгию, Циклантеру, огурцы, дыни, арбузы можно высеивать прямо в навозные горшки по 2-3 зерна и устанавливать также в парник, причем для огурцов, дань и арбузов следует давать теплый парник. Кроме вышеупомянутых расстений можно также высаживать в навозные горшки черенки Альтернантеры, Эризиумы, Амарантусы, Колеусы, разные сорта Бегонии, Мезембриантемум и другие, предназначенные для высадки в цветник, растения.
      Массу для навозных горшков г.Бессекирский советует составлять таким образом: 3 части чистого, без соломы, коровьего кала, 2 части глины без примеси камешков, 1/2 части волокнистого торфа, предварительно просеянного через крупный грохот, затем добавляется сухой печной золы, просеянной сквозь мелкое сито. Все это смешивается настолько, чтобы получилась масса в виде очень густого теста (воды ни в каком случае не добавлять) однообразного состава; чем лучше будет вымешано, тем лучше выйдут горшки. Для составления массы самое лучшее употреблять низкую широкую кадку или ящик из полуторадюймовых досок в 1 арш. толщины и полтора аршина длины.
      У г.Бессекирского один рабочий успевает сделать таких горшков до 400 штук в день. Сушить такие горшки следует в умеренном тепле, отнюдь не в горячем месте, иначе сгорят. Самый удобный размер -- 13/4 вершка вышины, форма -- вазончика глиняного. Навозные горшки, -- заключает г.Бессекирский, -- в любительском садоводстве неоценимы, и чем севернее, тем больше заслуживают внимания, так как там дорог каждый лишний день для цветовода; имея дело с такими горшками, можно иметь растения в цвету на целый месяц раньше, тем более те, которые требуют посева прямо в грунт.
      На статью г.Бессекирского отозвался известный практик-садовод П.Дмитриев не соглашается с советом сажать по 2-3 штуки в один горшочек, так как, в виду малых размеров навозных горшочков, в них нельзя садить более одной штуки, иначе высадки будут теснить и глушить друг друга. К этому возражению г.Дмитриева вполне присоединяюсь и я. Одним из главных преимуществ навозных горшочков именно и является то обстоятельство, что расстения высаживаются вместе с посудой, причем корни совершенно не тревожатся; если же мы будем в один горшок сажать по 2-3 растения с тем, чтобы их при высадке в грунт разделить,-- теряется весь смысл выращивания рассады в навозных горшочках: корни растений пронизывают насквозь стенки горшочков, и, при делении, их невольно придется перерезать или рвать.
      Состав массы для выделки горшочков г.Дмитриев, на основании своего 15-летнего опыта, советует применять следующий: сначало приносится в теплицу конское ведро талого коровьего кала, затем берется обыкновенная огородная земля; сыплется все это на пол и смешивается на подобие того, как мнется замазка. Далее, если масса очень густа, то обязательно добавляется вода, если же, наоборот, масса жидка, -- добавляется земля.