Ремонт своими руками. Из старого дома – современный коттедж

Готтфрид Хейфеле, Вольфганг Ойд, Людвиг Забель

Ремонт своими руками. Из старого дома – современный коттедж

Предисловие

Загородный дом – мечта многих людей. Но хорошая недвижимость стоит немалых денег, так что тысячи желающих приобрести домик в деревне сталкиваются с проблемой: покупать новый или старый дом, полностью готовый или без отделки, стоит ли настаивать на наличии всех удобств или можно обойтись старым добрым вариантом удобства во дворе?

Немецкая пословица гласит, что только очень глупые или очень богатые люди покупают старые дома. В России утверждают, что скупой платит дважды. Оба этих высказывания верны, но не во всех случаях.

Добротный кирпичный старый дом лучше, чем панельная новостройка. Невозможно сравнивать старый рубленый дом и щитовую дачку. Просто нужно уметь выбрать старый дом таким образом, чтобы не было неустранимых недостатков или таких проблем, избавление от которых обходится слишком дорого (например, обветшавший фундамент – в этом случае не спасут никакие добротные стены, наличие всех коммуникаций и даже сверхскоростной Интернет). Кроме того, нужно уметь ремонтировать старые дома, ведь стоимость ремонта может быть различной, и у рачительного хозяина затраченная сумма будет на порядок меньше, чем у того, кто пустит работы на самотек.

Эта книга расскажет вам, как выбрать дом, на что обратить внимание, какие слабые места характерны для старых домов. Вы узнаете, как можно минимизировать затраты на ремонт и восстановление старого дома, как самостоятельно выполнять ремонтные работы.

Пусть ваш дом будет образцом уюта и комфорта!

Плюсы и минусы старых домов

Строительство дома с нуля – дело многотрудное и затратное. Во многих случаях гораздо экономичнее и проще приобрести готовый дом на вторичном рынке, что называется – не новый. Обычно такой дом дешевле новостройки, а иногда можно натолкнуться на горящий вариант и приобрести отличную недвижимость с существенной финансовой выгодой.

У таких домов есть ряд преимуществ, немаловажным из которых является то, что заселяться можно практически сразу после покупки. Конечно, всегда придется делать ремонт, ведь у каждого свои представления об удобстве и эстетике дома, но большинство ремонтных работ возможны и без выселения жильцов.

Еще один существенный плюс – довольно развитая инфраструктура, тогда как участки под новострой, как правило, находятся почти что среди чистого поля, и приходится дожидаться не только подвода коммуникаций, но и строительства необходимых для комфортной жизни учреждений (поликлиник, больниц, школ, детских садов, магазинов), развития транспортной инфраструктуры и т. д. Исключение составляет вариант с элитным коттеджным поселком: там строительство новых домов ведется одновременно с подводом коммуникаций и постройкой всех составляющих инфраструктуру зданий.

В сельской местности старые частные дома располагаются, как правило, ближе к центру, что предполагает наличие в непосредственной близости магазина, медицинского пункта (поликлиники, больницы, амбулатории – в зависимости от размера населенного пункта), детского сада, школы и т. д. В городах же такие дома находятся ближе к окраинам, подальше от промышленных предприятий, в зеленых зонах.

Минусы неновых домов тесно связаны с особенностями российского домостроения. Во времена советской власти частные дома строились в сельской местности (за редким исключением), и большинство из них были деревянными. Обычно в таких домах две-три небольшие комнаты, кухня, веранда – довольно типовой проект. Потолки низкие. Межкомнатные стены чаще всего представляют собой фанерные перегородки. Удобства – во дворе. По современным меркам подобный дом годится разве что под дачу нетребовательному человеку. Кроме того, стены бывают поражены жучками, гнилью и т. д. То есть старый деревянный дом (времен развитого социализма) обычно требует капитального ремонта и довольно больших затрат для приведения его в комфортное для проживания состояние.

Следующий всплеск российского частного домостроения приходится на девяностые годы прошлого столетия. Здесь дерево как основной строительный материал применялось редко, большинство домов сделаны из кирпича. Но проблемы с малоэтажным коттеджным проектированием, недостаток квалифицированных архитекторов, сотворение проектов по знакомству (чаще всего проектная документация заказывалась у знакомых архитекторов за наличный расчет, причем служила по большей части лишь отпиской для получения разрешения под застройку), строительные бригады шабашников и прочее – все это привело к тому, что в домах этого периода планировка зачастую приближена к планировке городской квартиры (небольшие комнаты), фундамент может не соответствовать требованиям почвы (к примеру, располагается выше точки промерзания грунта на пучинистых грунтах и при довольно солидном весе дома), стены сырые (нарушение технологий строительства), имеется гниль в подкрышном пространстве (кровельщики забыли о вентиляции) и т. д. Еще один вариант – шпили, башенки, арки и прочие украшательства, отнимающие полезную площадь, при этом оставшееся жилое пространство оказывается не очень велико. Несовременные кровельные материалы (в те годы последним писком моды была обычная металлочерепица), не лучшая сантехника (например, душевые кабины были принадлежностью элитного домостроения и не слишком часто встречаются в домах девяностых годов постройки), устаревшее кухонное оборудование. Чаще всего в таких домах приходится полностью заменять оконные рамы – стеклопакеты ставились очень редко, а деревянные окна тех лет обычно не отличаются качеством.

Также среди домов этого периода много незавершенок – коробка дома есть, а вот внутренняя отделка не выполнена, и дом годами стоит без ухода, что не слишком благотворно сказывается на строительных материалах (например, красный кирпич, которому требуется последующее оштукатуривание, без защитного слоя постепенно начинает растрескиваться и рассыпаться). Большинство недостроенных домов расположены в местности с неразвитой инфраструктурой, а коммуникации к ним так и не были подведены (встречаются целые коттеджные поселки, лишенные электричества и газоснабжения, не говоря уже о телефоне и прочих современных удобствах).

Лучшим вариантом представляются довольно новые дома – построенные начиная с 2000 года. Они больше всего соответствуют современным требованиям к комфорту проживания, внешней и внутренней отделке.

Так что, решаясь на приобретение готового дома, следует тщательно взвесить свои пожелания и возможности:

• назначение (сезонное или постоянное проживание);

• состояние;

• планировка (а также возможность перепланировки);

• необходимость капитального ремонта;

• необходимые затраты.

Нередко дом требует слишком больших средств для приведения его в «человеческий» вид. Особенно это касается домов, построенных с нарушениями строительных технологий, на непрочных или не соответствующих грунтам фундаментах.

На что смотреть

При осмотре старого дома особое внимание рекомендуется обращать на слабые места. Перечислим типичные недостатки и повреждения в конструктивных элементах.

• Наружные стены

– трещины и неплотные швы, через которые проникает вода (зимой вода в трещинах замерзает, в результате трещина увеличивается);

– трещины в несущих конструкциях;

– ржавчина на стальных балках;

– гниль, жучки и т. д. на деревянных балках (использование дерева без соответствующей антисептической обработки, плохой уход за деревянными конструкциями);

– трещины либо отслаивание бетона (чаще всего встречается на лоджиях, балконах, террасах второго-третьего этажей);

– отслаивание бетона на поверхностях декоративного бетона и ржавчина на стальных вкладках;

– влажные, мокнущие стены подвала (обычно причиной является отсутствие наружной изоляции, отсутствие отмостки, неправильное проектирование фундамента, отсутствие гидроизоляции фундамента);

– распространяющаяся влажность стен (обычно причиной является отсутствие гидроизоляции стен, иногда – неправильная конструкция кровли);

– наличие конденсата на стенах (вода проникает через встроенные в наружные стены конструктивные элементы и на углах здания);

– потери тепла через слишком тонкие подоконные стенки.

• Внутренние стены

– слишком тонкие внутренние стены из строительных панелей либо тонкие несущие стены (в основном деревянный или стальной каркас с заполнением кирпичной кладкой);

– недостаточная звуко– и теплоизоляция (обычно причиной являются тонкие перегородки);

– недостаточная противопожарная защита (слишком тонкие стены, отсутствие обработки возгораемых материалов антипиренами или недостаточная обработка);

– повреждения стенной штукатурки с отслаиванием больших участков штукатурки (плохое качество штукатурных работ, отсыревающие стены).

• Облицовка наружных стен

– поцарапанная или пустотелая штукатурка на стенах;

– отслаивание штукатурки на цоколе (обычно причиной является повышенная влажность цоколя, чаще всего из-за отсутствия отмостки);

– поврежденная защитная облицовка выступающих частей;

– размытые швы в кирпичной кладке с вымытым песком;

– поврежденная выступающая облицовка панелей (обычно сочетается со слабостью крепления и недостаточной теплоизоляцией);

– недостаточная или отсутствующая теплоизоляция стен.

• Окна и внешние двери

– неплотные, перекошенные деревянные оконные рамы;

– неплотно прилегающие к стенам оконные рамы (между стеной и рамой может быть щель, заполненная не то что штукатуркой, но попросту оконной замазкой, а то и ничем не заполненная);

– прогнившие деревянные части оконных створок и наружной оконной коробки;

– поврежденные оконные приборы и детали замков;

– поврежденные жалюзи и откидные ставни;

– поврежденное покрытие подоконника (возможны деревянные подоконники с глубокими трещинами или разбухшие – обычной причиной является использование сырого, не просушенного при изготовлении подоконников дерева);

– простое остекление, не обеспечивающее тепло– и звукоизоляцию;

– неизолированные металлические оконные рамы (из-за мостиков холода в этом случае внутри рам постоянно образуется конденсат);

– некачественное и недолговечное изолирующее остекление (старые стеклопакеты, обычно изготовленные фирмой «Рога и копыта» с нарушением технологического процесса);

– неплотные, перекошенные внешние двери;

– дефекты фурнитуры и дверного замка;

– потрескавшийся, отслоившийся уплотнитель рам (как дверных, так и оконных);

– отсутствие холодного тамбура (встречается в домах постройки девяностых годов и приводит к образованию конденсата на металлических деталях двери с внутренней стороны).

• Кровля

– неверные параметры стропил с отстающими деревянными соединениями;

– поражение деревянных деталей различными древесными болезнями (начиная от жука-древоточца и заканчивая белым домовым грибом);

– прогнившие карнизы под выступающими свесами крыши;

– поврежденное кровельное покрытие;

– недостаточная или отсутствующая теплоизоляция перекрытий чердака и ската крыши;

– ветхие торцы каминных труб над крышей, закопченные дымовые трубы;

– поврежденные надстройки на крыше (к примеру, выступающие чердачные окна);

– поврежденная штукатурка под косыми скатами кровли;

– поврежденные водосточные желоба, трубы и места их крепления к кровле.

• Междуэтажные перекрытия

– перекрытия рассчитаны неверно, параметры меньше, чем требуется (обычным результатом является прогибание балок перекрытий, на деревянных балках могут появляться трещины);

– сгнившие концы деревянных балок, лежащих на опоре в кирпичной кладке (к подобному результату приводит отсутствие изоляционно-защитного слоя между деревом и кирпичом);

– недостаточный размер стальных балок или бетонных перекрытий (обычно встречается в подвальных помещениях);

– поврежденная штукатурка из шпалерника с большими участками отслаивания;

– грибковое поражение деревянных перекрытий (обычно вызвано отсутствием гидроизоляции и антисептической обработки древесины);

– проржавевшие стальные балки потолочной крепи в подвале;

– частичные потери тепла на выступающих бетонных плитах (балконах) с образованием конденсата;

– промерзающие облицовочные керамические плитки и панели на балконах и лоджиях.

• Полы и внутренние двери

– вытоптанный деревянный настил;

– большая ширина швов между досками пола;

– поврежденные деревянные плинтуса;

– поврежденные швы на монолитных перекрытиях с дырами или трещинами;

– повреждения на облицовочных керамических плитках и панелях;

– повреждения на линолеумном покрытии, стертый линолеум;

– повреждения на ковровом покрытии;

– недостаточная защита от ударного шума;

– качающееся напольное покрытие из ДСП;

– качающееся дощатое напольное покрытие;

– перекошенные, неплотно прилегающие двери с дефектами фурнитуры и/или замка.

• Междуэтажные лестницы

– вытоптанные, изношенные на передней кромке ступени деревянных лестниц;

– сгнившие части лестницы (обычно при проникающей влажности);

– поврежденные и отсутствующие части перил;

– поражение деревянных частей различными древесными болезнями (обычная причина – отсутствие антисептической обработки древесины или ее недостаточность);

– недостаточная противопожарная защита (при отсутствии штукатурки на нижней стороне деревянных лестниц и при отсутствии обработки деревянных деталей антипиренами);

– недостаточная противопожарная защита и звукоизоляция из-за застекленных входных дверей;

– поврежденная облицовка керамической плиткой и искусственным камнем;

– слишком большое расстояние между стойками горизонтальных перил лестниц;

– слишком высокие ступеньки (обычно на лестницах, ведущих в мансарду).

• Сантехника

– непригодные или поврежденные трубы водопровода и канализации;

– засорившийся основной канализационный трубопровод в подвале;

– недостаточные размеры подключения водопровода и канализации;

– постоянные засоры канализационных труб (нередкий вариант для домов постройки девяностых годов – из-за неправильного расположения труб);

– непригодное либо нуждающееся в ремонте сантехническое оборудование для ванной, туалета и кухни;

– отсутствие подогрева воды.

• Отопление

– печное отопление старого образца (встречается в старых деревенских домах – обычные печи, сложенные из кирпича, оштукатуренные и побеленные, весьма далекие от современных понятий об эстетике);

– недостаточный размер переходника при подключении к централизованной сети газоснабжения;

– слишком широкие размеры кирпичных дымовых труб (опасность накопления копоти);

– непригодный либо нуждающийся в ремонте отопительный котел;

– отсутствие современных регулирующих устройств для системы отопления;

– старые проржавевшие отопительные радиаторы (в основном чугунные, времен развитого социализма).

• Электроснабжение и электропроводка

– электропроводка, розетки, выключатели непригодны либо нуждаются в реконструкции;

– непригодные либо нуждающиеся в реконструкции предохранители, распределительные устройства и вторичные распределительные пункты;

– электропроводка не обеспечивает необходимую мощность;

– имеющаяся в распоряжении мощность недостаточна для комфортного проживания в доме (например, для включения микроволновой печи приходится выключать стиральную машину).

Многие из вышеописанных проблем старых домов приходится решать в любом случае, они связаны с обычным ремонтом помещения под себя. Например, неровности внутренних стен и повреждения отделочного покрытия так или иначе устраняются при ремонте. То же и с напольным покрытием. Замена выключателей и розеток не представляет никаких проблем. Старое сантехническое оборудование может быть совершенно целым, но вряд ли вы захотите им пользоваться, обычно оно все равно меняется. А вот дефекты кровли ведут к гораздо большим финансовым затратам, устранение их – дело непростое. Если же повреждения касаются фундамента дома, то возможность ремонта и вовсе становится сомнительной. В некоторых случаях под дом приходится подводить новый фундамент (в случае деревянных домов это еще возможно, а вот с каменными лучше даже не пытаться, гораздо дешевле приобрести дом без таких проблем). Может оказаться слишком дорогим и устранение такого недостатка электроснабжения, как малая мощность, выделенная дому, – в большинстве случаев придется строить собственную подстанцию.

Те, кто не хочет внезапно столкнуться со все возрастающими непредвиденными расходами при ремонте старого дома, внимательно осматривают будущую собственность, привлекают к осмотру специалистов, заранее составляют список необходимых ремонтных работ, определяют их ориентировочную стоимость.

Сокращаем расходы

Для многих основной проблемой старых домов является необходимость ремонта, иногда довольно дорогостоящего. Наиболее частый метод минимизации расходов – приглашение неквалифицированных рабочих, но обычно это заканчивается тем, что старые проблемы появляются вновь, а нередко к ним добавляются и новые.

Ремонт дома можно удешевить, используя менее дорогие строительные материалы и оборудование (без потери качества), а также выполняя часть ремонтных работ самостоятельно.

Собираясь делать ремонт своими руками, нужно учесть, что это займет больше времени, чем если бы в доме работали профессиональные строители и отделочники. Кроме того, для выполнения многих работ требуются не только знания и умения, но и специализированные инструменты и оборудование.

Рассмотрим, какие работы могут быть выполнены самостоятельно, а для каких потребуется привлечение специалистов.

Таблица 1. Кому поручить строительные работы

* Расходы можно сократить еще больше, если не строить леса, а взять напрокат готовые секции нужного размера и высоты.

Внимание!

Если вам при ремонте дома приходится сносить или переносить стены и перегородки, переносить сантехническое оборудование, изменять месторасположение отопительных и газовых приборов (кроме переноса радиаторов в застекленные лоджии и балконы), устанавливать электроплиту вместо газовой, то на это следует получить разрешение в соответствующей организации (местный исполнительный и распорядительный органы). Вам потребуется корректировка технического паспорта дома. Для получения разрешения на перепланировку потребуются следующие документы:

• заявление с обращением в местный исполнительный и распорядительный органы;

• письменное согласие совершеннолетних членов семьи, проживающих (прописанных) в доме, в том числе и временно отсутствующих, подписи заверяются нотариально;

• копия технического паспорта;

• копии документов, удостоверяющих право собственности на дом;

• перечень и описание работ, которые будут проводиться, план-схема переустройства или перепланировки, предварительно согласованная с отделом строительства и архитектуры администрации района (отдел строительства и архитектуры может также потребовать согласования с районными службами гигиены и эпидемиологии).

Если вы сомневаетесь, требуется ли на ваши работы разрешение, то сверьтесь с поэтажным планом БТИ. В случае, если после ремонтных работ фактическая планировка помещения не будет соответствовать этому плану, разрешение необходимо.

Одна из основных проблем при самостоятельном выполнении части работ по ремонту дома – время. Работающий человек не может отдавать все свое время стройке, как бы дорога она ему ни была. В лучшем случае (проживание прямо в ремонтируемом доме или поблизости, чтобы не тратить время на дорогу) можно уделять ремонтным работам два-три часа в день и полностью посвящать своему дому выходные дни. Следует учитывать, что все работы взаимосвязаны, и необходимо соблюдать график, чтобы не оказаться в ситуации, когда завтра должны приступить к отделке помещения, а у вас не сняты старые обои.

Учтите, что, выполняя часть работ самостоятельно, вы снизите материальные затраты, зато увеличите срок проведения ремонта. Обычно в таком случае ремонт занимает вдвое, а то и втрое больше времени – в зависимости от того, какой объем работ выбран для самостоятельного выполнения.

Проект строительных работ

Прежде чем приступать к ремонтным работам, нужно составить план, то есть проект этих работ. В противном случае будут израсходованы лишние деньги, ремонт займет гораздо больше времени, чем необходимо, а результат окажется не вполне удовлетворительным. Нередко, осмотрев дом, новый владелец решает: особых ремонтных работ не требуется, разве что небольшие косметические правки. И руководствуясь этим соображением, начинает закупать материалы для ремонта, не составив предварительно проект. Через некоторое время выясняется, что недостаточно оклеить стену обоями, сначала придется удалить имеющееся покрытие – а под старыми обоями оказывается сгнившая дранка или рассыпавшийся от времени утеплитель. И вновь требуются расходы на материалы, приходится выполнять незапланированные работы. Ремонт затягивается и выуживает из кармана все больше и больше денег. Именно подобные ремонты без плана и привели к тому, что ремонт сравнивают с землетрясением, наводнением и другими стихийными бедствиями. Но стихия потому так и называется, что ее невозможно запланировать. Ремонт – дело другое. Внимательно составьте план – и не последует никаких катаклизмов, никаких незапланированных глобальных расходов.

Как составить план ремонтных работ

Для составления плана необходим тщательный осмотр дома, изучение всех возможных проблем. Например, обследуя комнату, не стоит довольствоваться отметкой, что в данном помещении старые вышедшие из моды обвисшие обои. Оторвите кусок, загляните под него, изучите состояние стены. Обнаружив, что на дощатом полу облупилась краска, посмотрите, нет ли других повреждений. Возможно, придется перестилать весь пол, а, может быть, все обойдется небольшим ремонтом.

Осмотр производите с карандашом и блокнотом – записывайте все, что видите. Внесите в список каждую прогнившую и расшатавшуюся половицу, каждую отлетевшую плитку, каждый текущий кран. Впоследствии это поможет вам избежать лишних непредвиденных расходов и сделает ремонт куда более комфортным.

Если планируется модернизация дома (например, вы хотите превратить холодный чердак в жилую всесезонную мансарду), посмотрите – не требуется ли на подобный вид работ разрешение каких-либо организаций. Для ряда усовершенствований оно вам потребуется (к примеру, устройство автономной канализации и водопровода).

Существует простой способ определить, на что требуется разрешение или согласование, а на что нет: откройте и посмотрите документацию на дом. Все, что на плане уже имеется, вы можете ремонтировать. Все, что вы желаете добавить (если эти добавления изменят план), нуждается в согласовании (например, пристройка к дому). Не стоит приступать к модернизации, не заручившись разрешением или согласованием соответствующей организации. Например, простая вещь – пристройка к дому летней кухни. Но существуют нормы, регламентирующие общую площадь дома по отношению к площади участка. И может оказаться, что ваш дом уже занимает максимально допустимую. В этом случае пристройка окажется незаконной, и ее могут снести.

Запланированные ремонтные работы нужно обязательно расписать по срокам выполнения. Особое внимание следует обращать на сезон – теплый или холодный. Дело в том, что не все работы являются всесезонными. Например, укладку керамической плитки оптимально делать в теплое время года, а настилку деревянного пола – весной, в последние дни отопительного сезона. Демонтаж крыши требует теплой и сухой погоды, а сантехническое оборудование можно устанавливать когда угодно.

Для определения затрат достаточно обзвонить фирмы – производители строительных материалов и оборудования, посетить магазины и рынки стройматериалов. Так же выбираются исполнители (если, конечно, нет таковых с рекомендацией – например, от знакомых). Выбирая исполнителей, не забывайте уточнить, могут ли они производить работы в нужное вам время. Особенно это актуально, если вы заключаете контракт на все работы с одной строительной компанией. Узнайте, имеются ли у нее возможности обеспечить соблюдение графика ремонтных работ, ведь многие работы требуют мастеров разных специальностей (например, если вам хочется установить камин, то потребуются каменщик, кровельщик, жестянщик, электрик, штукатур, дизайнер), и может оказаться, что часть из них в нужное время занята на других объектах.

После того как план составлен, материалы закуплены, а исполнители стоят наготове, можно приступать к ремонтным работам. Не забывайте регулярно проверять соответствие работ установленному графику и следить за качеством их исполнения.

Как создать в доме благоприятный микроклимат

Даже постоянно занятый человек, забегающий домой только переночевать и переодеться, проводит в доме около трети своей жизни. Обычно люди находятся дома примерно половину каждого дня. Неудивительно, что состояние здоровья и ощущение душевного комфорта тесно связаны с жильем. Освещенность, температура, влажность воздуха, уровень шума, наличие электростатических и магнитных полей, запахи и т. д. – все свойства жилого помещения – влияют как на физическое самочувствие, так и состояние духа.

Проектируя ремонт, перепланировку и переустройство дома, необходимо учитывать все эти параметры.

Особое внимание стоит обратить на неявные факторы (например, некачественные строительные материалы, которые могут газить, создавая в жилом помещении неприемлемую для здоровья атмосферу).

Естественное освещение

Электрический свет – огромное достижение цивилизации, но настоящий комфорт человек может ощущать только в том случае, если получает достаточное количество естественного солнечного света. Постоянно затененная комната, в которой приходится включать искусственное освещение чуть ли не с утра, приводит к подавленности, а за плохим настроением могут последовать и физиологические нарушения организма.

Существуют нормативные требования, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем проектировать замену и перенос окон, изменение широты оконных проемов и т. д. Необходимый уровень естественного освещения в жилых помещениях нормируется СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий» – документ, нужный при ремонте с перепланировкой или переустройством не только с точки зрения законодательных требований, но и исходя из здравого смысла.

Территория России велика, поэтому уровни инсоляции существенно различаются в зависимости от региона. И то, что хорошо для Московской области, будет неприемлемым в Мурманске. Не существует коэффициента естественной освещенности (КЕО), одинакового для всех областей, он зависит от конкретной местности. Поэтому для того, чтобы выбрать нужный вам КЕО, сначала посмотрите, к какой группе административных районов принадлежит ваша местность.

Уровень освещенности в помещении зависит также от светопропускающего материала окна. То есть от вида стекла и его качественных характеристик.

Примечание

Обычное оконное стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение, но если вы задумали сделать домашний солярий, то возможно устройство остекления с помощью специального кварцевого стекла – оно пропускает УФ-диапазон. Единственный минус такого стекла – цена, поэтому его редко используют при строительстве жилья.

Потери света происходят также в переплетах светопроема, что требуется учитывать, определяя размеры своих будущих окон и вид переплетов.

Также потери света происходят в несущих конструкциях и специальных солнцезащитных устройствах.

Освещенность зависит и от того, как ориентирована поверхность окна – вертикально или горизонтально (горизонтальная ориентация возможна в мансардных этажах, а также при светопрозрачном участке крыши – прозрачные потолки для гостиных все больше входят в моду).

Знание уровня естественной освещенности горизонтальных и вертикальных плоскостей вашего дома пригодится еще в том случае, если вы решите обзавестись альтернативными источниками электроэнергии, такими как солнечные батареи. С помощью имеющихся данных вы сможете определить, будут ли солнечные батареи в вашем случае источником действительно дешевой энергии, окупятся ли они и за какой срок, а также необходимое количество панелей, угол наклона, их оптимальное место расположения (на крыше, на обращенном к солнцу фасаде, отдельно стоящие панели с подводом кабеля к зданию и т. д.).

Исходя из требований к естественному освещению в жилых помещениях, принято остекление в десять процентов от площади. Также обычно соблюдаются следующие нормы планировки:

• окна ориентируются по сторонам света следующим образом: кухня и спальные комнаты – окна выходят на юго-восток, гостиная – на юго-запад, подсобные помещения – на север;

• если в комнате несколько окон, ориентированных на разные стороны света, то большие окна выходят на юг, а маленькие – на север;

• затенение на окнах, выходящих на юг и запад, создается элементами здания (балконы, выступающие части кровли, выступающие части этажей), растениями (деревья), подвижными элементами (ставни, маркизы и т. п.).

Рис. 1. Солнечная эклиптика в дневном и годовом ритме (51,5° северной широты) 21 июня – летнее солнцестояние – ?3 примерно 60°; 21 марта и 21 сентября – с одинаковой долготой дня и ночи – ?2 примерно 40°; 21 декабря – зимнее солнцестояние – ?1 примерно 20°

Рис. 2. Благодаря выступающим элементам кровли и балконам можно добиться того, что окна на юге летом будут затенены, а зимой солнечный свет будет максимально широко освещать помещение

Комфортный микроклимат

Микроклиматические условия в помещении – температура, влажность воздуха, вентиляция – способствуют либо созданию комфорта и уюта, либо доставляют дискомфорт. Поэтому при строительстве или ремонте жилья необходимо позаботиться о приятном и комфортном микроклимате.

Температура в помещении складывается из температуры воздуха и температуры поверхностей (пол, стены потолок и т. д.). Комфортна такая температура, при которой человеческое тело может отдавать в окружающую среду тепло, производимое в результате различных видов деятельности. Если в помещении жарко, то любое физическое усилие приводит к дискомфорту – теплообмен с окружающей средой становится затруднительным, и избыток тепла выводится с потом. Если в помещении холодно, то в окружающую среду уходит больше тепла, чем производится в результате деятельности, что тоже приводит к дискомфортным ощущениям. Оптимальной, комфортной для человека в жилых помещениях считается температура воздуха 20 °C, при этом температура поверхностей не должна отличаться от температуры воздуха более чем на 3 °C (то есть при температуре воздуха, равной 20 °C, температура поверхностей должна быть около 17–18 °C).

Примечание

Говоря о комфортной температуре, следует учитывать индивидуальные особенности и предпочтения. Например, для пожилых людей и тех, кто страдает нарушением кровообращения, предпочтительна более высокая температура воздуха. Поэтому, если есть такая возможность, лучше всего обустраивать дом так, чтобы температура в каждой комнате регулировалась отдельно.

При отсутствии или недостаточной теплоизоляции дискомфорт возникает из-за слишком большой разницы между температурой окружающего воздуха и температурой поверхностей. Слишком холодные стены – и человек, находящийся в комнате, мерзнет даже при высокой температуре воздуха. Кроме того, при такой температурной разнице около холодных поверхностей возникают нисходящие воздушные потоки – самый настоящий сквозняк при закрытых окнах и форточках. Именно поэтому не рекомендуется размещать спальные места около холодных наружных стен – это влечет за собой риск простудных и ревматических заболеваний. Чтобы избежать подобного, необходимы или искусственный обогрев поверхностей (к примеру, на холодной стене можно разместить отопительный радиатор), или – что предпочтительнее – улучшение теплоизоляции.

Следует обратить внимание не только на стены, но и на пол, особенно если в доме есть маленькие дети, играющие на полу, или у кого-то из проживающих имеется привычка ходить босиком. Теплыми воспринимаются покрытия, имеющие хорошие теплоизоляционные свойства и обладающие низким коэффициентом теплоемкости: ковровые покрытия, линолеум, дерево, пробка.

Влажность воздуха является столь же важной составляющей комфортного микроклимата, как и температура. В зависимости от вида деятельности и функций помещения комфортной ощущается относительная влажность воздуха от сорока до семидесяти процентов.

Слишком сухой воздух способствует пылеобразованию, причем пыль не оседает на поверхностях (сухая пыль летает, как воздушные шарики), попадает в организм при дыхании – а вместе с пылью попадают и различные микроорганизмы, раздражающие дыхательные пути. Особенно сильно это ощущается после сна – когда человек спит, у него нет возможности компенсировать пересыхание дыхательных путей глотком воды. Постоянное раздражение носоглотки от сухого воздуха приводит к повышенному риску простудных и вирусных заболеваний.

Повышенная влажность воздуха препятствует отводу из организма влаги при дыхании, и появляется неприятное ощущение духоты. Кроме того, при повышенной влажности на холодных поверхностях происходит конденсация влаги, и на стенах могут появляться пятна от сырости и плесени.

Таблица 2. Комфортная температура и влажность для различных типов жилых помещений

Немаловажное значение имеет и воздухообмен. Дыхание человека, испарения строительных материалов, предметов обстановки, бытовых химикатов и т. д. – все это влияет на качество воздуха в помещении. Отработанный воздух должен удаляться и заменяться на свежий.

В многоэтажных домах обычно устраивается простая естественная вентиляция, работающая за счет перепада давления воздуха. Вытяжные каналы, расположенные в санузле и на кухне, удаляют отработанный воздух из квартиры. Приток свежего воздуха осуществляется путем инфильтрации, то есть воздух поступает через неплотности окон и дверей.

Для малоэтажного частного домостроения такой способ вентиляции неприемлем – перепад давления недостаточен, и система работать не будет. Кроме того, установка стеклопакетов устраняет различные неплотности, и инфильтрации не происходит.

В деревянных домах частичное обновление воздуха происходит через стены – дерево является «дышащим» материалом и способно обеспечить полную смену воздуха в помещении в течение суток. Другие стеновые строительные материалы таких свойств не имеют. Но даже если у вас деревянный дом, то однократной суточной смены воздуха все равно недостаточно.

Простейший вариант вентиляции – через открытые окна, форточки. Плюс: такая вентиляция бесплатна. Минус: окна приходится открывать регулярно, раз в два-три часа на пять минут. И если летом окна можно держать открытыми хоть круглосуточно, то зимой даже пять минут распахивания окон способно привести к переохлаждению помещения. При низкой температуре воздуха даже открытая форточка является источником дополнительных расходов – приходится увеличивать затраты на отопление. Кроме того, постоянное проветривание помещения приводит к снижению влажности воздуха, в некоторых случаях даже ниже допустимого. Если же проветривание недостаточно, то воздух в помещении становится слишком влажным, а это – потенциальная плесень на стенах и потолке.

Для коттеджа можно предусмотреть естественную вытяжную вентиляцию в сочетании с установкой единого крышного вентилятора с разводкой вытяжных каналов в стенах. Также возможна установка центрального кондиционера, обеспечивающего как удаление отработанного воздуха, так и приток свежего, да еще и кондиционированного. Возможно также использование различных сплит-систем, как мобильных, так и стационарных.

Использование в строительстве и отделке пористых материалов (дерево, глина, штукатурка из гипса и известняка, кирпич, текстильные материалы), способных поглощать и выделять влагу и запахи, улучшает микроклимат в помещении.

Рис. 3. Где и сколько водяного пара возникает ежедневно в доме, в котором проживают четыре человека

Электричество и здоровье

Электричество – необходимая составляющая современной жизни. Но постоянное нахождение в зоне действия искусственно созданных электрических и магнитных полей отрицательно сказывается на здоровье человека. Давно известно, что не стоит не только селиться вблизи линий электропередач, но даже гулять под проводами – и вовсе не из-за опасности обрыва провода и поражения электрическим током, а из-за ухудшающегося самочувствия. Прогулка вблизи ЛЭП чревата головными болями, головокружениями, плохим сном и т. д.

Но воздействие на человеческий организм оказывают не только высоковольтные линии и трансформаторные подстанции, расположенные поблизости от дома, но и бытовые электропроводки, теле– и радиопередатчики, компьютеры, микроволновые печи, мобильные и радиотелефоны и прочая бытовая техника, без которой сложно представить современную жизнь. Немецкий врач Браун фон Гладис назвал ряд симптомов, которые, по его мнению, связаны с «бытовыми» электромагнитными полями: нарушение сна, снижение мыслительных способностей, ухудшение памяти, неспособность сосредоточиться, частые головные боли, немотивированное беспокойство, раздражительность, депрессия, блокады мышления, головокружения, ощущение постоянного напряжения, свист в ушах, снижение слуха, различные гормональные нарушения, повышенное содержание холестерина в крови (при условии здорового питания), инфаркт, инсульт, поражение костного мозга (со снижением количества лейкоцитов), раковые заболевания и многое другое. Список внушительный! К сожалению, до сих пор ни в одном государстве не проводились целенаправленные исследования воздействия полей и низкочастотного излучения домашней электросети на здоровье человека. Однако многие ученые занимались этой проблемой и дружно пришли к выводу: «бытовые» электромагнитные поля оказывают воздействие на человека, ухудшают состояние его здоровья.

Это не означает, что нужно немедленно отказаться от использования бытовой техники, вырвать из стены электропроводку и перейти к «простой» жизни без телевизора и электрических лампочек. Но принять определенные меры предосторожности все же желательно. Например, не стоит оборудовать спальное помещение или детскую комнату большим количеством электроприборов. Не нужно совмещать спальню и кабинет, располагая поблизости от кровати компьютер и другие приборы.

Пускай электрооборудование находится на своих местах, а отдых будет происходить на своих – как можно дальше от возможных отрицательных воздействий электромагнитных полей.

Теплоснабжение

Обычная проблема старых домов – повышенный расход энергии на отопление в холодное время года, что никак не способствует экономии на эксплуатационных расходах. Снизить затраты на отопление можно с помощью устройства дополнительной теплоизоляции и модернизации старой системы отопления. Такие простые меры как теплоизоляция потолка в подвале и перекрытия последнего этажа, однократное остекление с изоляцией в доме площадью сто восемьдесят квадратных метров снижают ежегодный расход мазута с восьми с половиной тысяч до четырех тысяч литров. Модернизация отопительной системы снижает ежегодный расход мазута примерно на две тысячи литров.

Немаловажное значение имеет правильный выбор оборудования. Например, современные твердотопливные котлы способны автоматически поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла, а также имеют возможность подсоединения емкостного теплового аккумулятора (данная функция очень удобна, если днем в доме никого не бывает – например, взрослые на работе, дети в школе), который позволяет накапливать днем избыток тепла, а ночью отдает его в отопительную систему.

Популярность приобретают пиролизные (газогенераторные) котлы, КПД которых достигает девяноста процентов за счет сгорания не только древесины, но и древесного газа. Удобство таких котлов еще и в том, что количество золы минимально, сажа не образуется, так что время на обслуживание котла снижается. Пиролизные котлы позволяют существенно сэкономить топливо.

Использование газовых отопительных котлов оправданно там, где имеется централизованное газоснабжение. Электрические отопительные котлы хороши с точки зрения экологии, но эксплуатационные расходы высоки, поэтому такой котел удобнее в качестве запасного на случай, если основной выйдет из строя.

Таблица 3. Расход топлива

Рис. 4. Структура потребления энергии в жилом доме. Максимальная экономия энергии возможна в сегменте отопления помещений

Как снизить затраты на отопление и вентиляцию

Каждый владелец дома заинтересован в снижении эксплуатационных расходов.

Для того чтобы затраты на отопление и вентиляцию уменьшились, достаточно:

• правильно эксплуатировать системы;

• произвести небольшие технические усовершенствования;

• принять определенные строительные меры.

Правильная эксплуатация систем отопления и вентиляции – это правильное отношение и поведение потребителя. Необходимо регулярно проводить следующие мероприятия:

• перед началом отопительного сезона произвести развоздушивание системы отопления (выкачать воздух из отопительных радиаторов) – если этого не сделать, то воздух, оставшийся в батареях, ухудшит теплоотдачу и, соответственно, повысит расходы на отопление;

• перед началом отопительного сезона пригласить специалистов для технического обслуживания системы;

• регулярно контролировать состояние котла (достаточно визуального контроля – все ли в порядке с уплотнениями, не видно ли снаружи отблеска пламени, не скапливается ли копоть на стенках котла и т. д.);

• контролировать температуру воздуха в помещениях (снижение температуры всего лишь на один градус уменьшает расход энергии примерно на шесть процентов, так что с помощью обычного термометра можно поддерживать оптимальную температуру и не позволять ей повышаться, тем самым увеличивая расходы);

• для снижения нагрузки на систему вентиляции рекомендуется несколько раз в день интенсивно проветривать помещение в течение пяти-десяти минут (такой способ экономичнее, чем если держать приоткрытыми окна или форточки при работающей в режиме максимальной нагрузки вентиляции);

• как следует проветривать спальни по утрам, а ванные комнаты, кухню и санузлы – после использования;

• на время отопительного сезона закрывать окна и люки в подвале.

Рис. 5. Теплопотери в здании. Потери зависят от: соотношения площади оболочки к объему помещений; расположения здания; теплоизоляции; формы здания

Полностью избавиться от теплопотерь в здании невозможно, но определенные меры способны снизить их до минимума. Прежде чем приступать к каким-либо мероприятиям, ознакомьтесь с таблицей ниже: вы узнаете слабые места, через которые тепло уходит на улицу.

Таблица 4. Теплопотери через внешнюю оболочку дома в различных типах домов

Небольшие технические усовершенствования можно выполнить самостоятельно или с минимальными расходами:

• уплотнить окна и двери: чем выше герметичность, тем меньше теплого воздуха из помещения попадет наружу, а холодного воздуха с улицы – в теплое помещение;

• оснастить двери уплотнительной прокладкой между дверью и полом;

• окна с однократным остеклением снабдить дополнительным стеклом или второй рамой;

• устроить изоляцию в коробе свертывающихся жалюзи – снять крышку, а все поверхности, граничащие с жилым помещением, оконную перемычку и крышку как можно толще обклеить теплоизоляционными плитками (минеральное волокно, пробка) так, чтобы стыки плиток были герметичными; если крышка короба закрывается неплотно, ее следует уплотнить лентой из пеноматериала; места пропуска для ремня жалюзи уплотняются прорезанной кожаной, резиновой или войлочной лентой;

• тяжелые шторы снижают теплопотери, однако они не должны закрывать батарею или вентиль термостата, иначе станут препятствием для распространения теплого воздуха в помещении;

• холодный пол над подвалом или грунтом утепляется с помощью ковра или войлочной прокладки, наиболее эффективный способ – установить теплоизоляционные плиты на нижнюю сторону подвального потолка;

• изолировать негорючими изоляционными плитами внешнюю оболочку отопительного котла (если в котельной тепло – это означает, что отопительная установка теряет много энергии);

• если трасса теплопровода проходит через неотапливаемые помещения, то в таких местах ее можно обшить изолирующей оболочкой (минеральное волокно, пеноматериалы).

Наиболее эффективными для экономии эксплуатационных расходов являются строительные меры, однако они и более дорогостоящие (но довольно быстро окупаются) и кардинальные. Подобные усовершенствования лучше всего предпринимать во время ремонта дома – в этом случае они могут быть выполнены в комплексе с другими мероприятиями, и общие расходы на переустройство будут ниже:

• установить ориентированную на время или погодные условия систему управления оборудованием с выключателем с часовым механизмом, термостат в помещении или на радиаторе;

• произвести теплоизоляцию коробки здания (поверхность кровли, потолок подвала либо пол нижнего отапливаемого этажа, окна, свертывающиеся жалюзи или откидные ставни, наружные стены);

• установить низкотемпературный отопительный котел, при этом тщательно рассчитать необходимые параметры;

• смонтировать установку для обратного получения тепла из отработанного воздуха (подобные системы уже широко распространены в Европе, но в России только начинают приобретать популярность);

• организовать «солнечное отопление» с аккумулированием энергии (для жилых помещений это можно сделать с помощью солнечных батарей, для нежилых их роль с успехом выполнят зачерненные радиаторы и прочие простые приспособления);

• установить солнечные коллекторы для нагрева воды в теплое время года для бытовых нужд.

Строительные материалы

Современный рынок предлагает огромное количество строительных материалов, начиная от традиционных, использовавшихся еще в Древнем Риме, и заканчивая современными, появившимися совсем недавно. Ориентироваться в этом многообразии бывает сложно, поэтому можно принять два простых правила:

• строительный материал должен соответствовать задаче;

• составные части материалов не должны оказывать отрицательного воздействия на здоровье человека.

В таблице, приведенной ниже, вы можете ознакомиться с оценкой строительных материалов с точки зрения их экологичности, то есть безопасности для здоровья человека.

Таблица 5. Экологическая безопасность строительных материалов

КОММЕНТАРИИ:

¹⁾ если не ожидается выхода грунтовых или фильтрационных вод;

²⁾ если не радиоактивный;

³⁾ если допускается строительными нормами и правилами;

⁴⁾ если малотоксичный;

⁵⁾ если пыленепроницаемо отделен от внутреннего помещения;

⁶⁾ если не проклеен либо проклеен экологическим клеем;

⁷⁾ если произведен с учетом экологических требований либо снабжен знаком экологичности.

Высокая экологическая безопасность означает:

близкий к природе способ строительства в соответствии с традицией, модификация в соответствии с сегодняшними требованиями; «мягкая технология»; постоянный учет экологической совместимости; приемы работы отчасти неизвестны специалистам-строителям (хорошо пригодны для непрофессионалов, склонных к экспериментам); необычное исполнение, необычная эстетика, для старых зданий лишь относительно пригоден.

Средняя экологическая безопасность означает:

«биологический» способ строительства, экологическая совместимость в осуществимых рамках; может быть выполнен строительными фирмами согласно техническим строительным правилам; иногда немного дороже, чем обычный способ; годится для старых зданий.

Незначительная экологическая безопасность означает:

«обычный» способ строительства; промышленно-технический, повсеместно принятый способ; низкая цена; быстрота и удобство обработки оцениваются выше, чем экологическая безопасность, частично невысокие требования к профессиональным умениям мастеров; неограниченные возможности выбора часто приводят к мало взаимосвязанным решениям, неудовлетворительным с точки зрения дизайна.

Следует заметить, что многие природные материалы, применяющиеся в современном строительстве, только условно можно причислить к разряду высокоэкологичных. Дело в том, что такие материалы как дерево, солома, камыш, лен и т. д. (так называемые живые), подвергаются обработке с целью снизить вероятность развития гнили, а также для обеспечения пожарной безопасности. Вся обработка проводится с помощью химических веществ.

Строительные материалы для стен

Природный камень (песчаник, шифер, известняк и т. д.) в основном применяется для покрытия пола и оконных карнизов (нарезанные и отшлифованные плиты). Кладка из дробленого камня редко используется в жилищном строительстве из-за высоких расходов на зарплату (высокая трудоемкость, низкая травматическая безопасность, высокое мастерство каменщика).

Используя природный камень, нужно учитывать возможность атмосферной коррозии. К примеру, известняк неустойчив по отношению к кислоте, а песчаник не любит низких температур. Подобные нестойкие камни приходится либо пропитывать, либо штукатурить.

Такие породы, как гранит, базальт, порфир, туф, пемза, могут обладать высоким уровнем природной радиоактивности (в зависимости от места добычи), и их следует использовать только там, где вредное излучение не может попасть в жилые помещения.

Глина. Мода на экологические и природные материалы привела к тому, что появляется интерес к такой экзотике как глиняные дома. Однако проблема в том, что мастеров, способных работать с глиной, немного, и их работа ценится весьма высоко. Кроме того, глиняные стены и элементы здания из этого материала нужно постоянно защищать от влаги – как от ливней, так и от воды, просачивающейся через гидроизоляцию. Недостаточно сухие конструкции способны замерзать, поэтому работать с глиной можно только поздней весной и летом.

Дерево – широко распространенный материал, имеющий тысячелетнюю историю применения и традиции обработки. Ряд преимуществ сделали дерево особенно популярным в последнее время:

• уникальные свойства для создания благоприятного микроклимата в помещении;

• хорошее соотношение между теплопроводностью и теплоемкостью, что позволяет сохранять в деревянном доме прохладу в летний зной и тепло в зимние морозы;

• относительно небольшой вес (даже самый тяжелый бревенчатый дом весит меньше, чем дом такой же площади, построенный из кирпича. Это позволяет использовать более дешевые и простые варианты фундаментов, чем в каменном домостроении – даже на сложных пучинистых грунтах);

• древесина обладает хорошей несущей способностью, ее предел прочности при сжатии соответствует показателям железобетона, а прочность при изгибе по отношению к весу в десять раз превышает прочность при изгибе стали;

• древесина легко обрабатывается и эстетична.

Есть и минусы:

• дерево боится влаги: древесина разбухает под воздействием постоянной сырости, разрушается грибками, а при высыхании может растрескиваться;

Примечание

Если древесина находится под воздействием влаги ограниченное время, то она не гниет и не разбухает. Поэтому древесину в строительстве нужно использовать так, чтобы она не подвергалась длительному воздействию влаги, а проникающая влага могла высыхать.

• древесина склонна к различным заболеваниям, может поражаться насекомыми, поэтому необходимо проводить антисептическую обработку материала (но даже обработка не дает стопроцентной гарантии);

• дерево хорошо горит, поэтому, чтобы предотвратить возгорание, древесину необходимо обрабатывать антипиренами (после обработки опасность возгорания деревянного дома не выше, чем кирпичного);

• деревянные дома и конструкции дают сильную усадку в первый год, и если эту особенность материала не учитывать, то можно получить перекошенные рамы и двери, неровный и скрипучий пол.

То, что недостатки древесины не являются неустранимыми, делает этот материал все более востребованным в малоэтажном частном строительстве.

Современный рынок предлагает различные сорта древесины для строительства, начиная от привычных сосны и ели и заканчивая экзотическими вариантами (например, древесина абаши, которая считается идеальной для отделки саун). У каждого сорта древесины есть своя область применения, и руководствоваться нужно именно этим. Например, хвойные породы дерева используются непосредственно в строительстве: как стеновые и отделочные материалы, для изготовления пола, оконных рам и дверей. Дуб чаще используется как отделочный материал, а также при изготовлении элитных сортов паркета, дверей, оконных рам. Экзотические африканские и бразильские деревья – это отделка помещения, а также изготовление половой доски. Тик и желтый балау очень хороши там, где древесина подвергается постоянным атмосферным воздействиям, может быть залита водой при дожде (например, пол на террасе) – эта древесина практически не гниет, а со временем становится только прочнее.

Для возведения стен и отделки используют различные виды древесных материалов:

• сруб – рубленое бревно (срубом также называют постройку из такого материала);

• оцилиндрованное бревно – бревно, прошедшее фабричную обработку и имеющее точную цилиндрическую форму;

• профилированный брус – бревно, которому придана определенная форма, то есть профиль (наиболее популярен прямоугольный, но может быть и иной), а поверхность обработана до качества евровагонки;

Примечание

Теплоизоляционные показатели у профилированного бруса лучше, чем у обычного или оцилиндрованного бревна, поэтому данный материал оптимален, если вы заинтересованы в наиболее эффективном энергосбережении.

• клееный брус – высушенные и очищенные от различных дефектов (сучки и прочее) доски, срощенные на микрошипы, обработанные антисептикой, антипиренами, склеенные в брус прямоугольного сечения; этот материал прочнее обычного цельного бруса, практически не подвержен деформации, имеет все стыковочные узлы соединений стен, оконные и дверные проемы (в заводских условиях брусу придается нужный профиль любой формы);

Примечание

В домах из клееного бруса отсутствует циркуляция воздуха сквозь стены – этому препятствует слой клея, соединяющий доски в брус.

• клееные балки – изготавливаются так же, как и клееный брус, только из двух-трех пластин (досок), обладают всеми преимуществами клееного бруса – не подвержены деформации и прочнее обычных балок;

• фанера со слоем шпона – склеенный слоями шпон ели, при этом направление шпона может изменяться в каждом слое для придания конструкции большей прочности; подобные доски применяются для монтажа гибких балок, прогонов, стропил и опор, плиты используются для монтажа перегородок, потолка, в качестве облицовочного материала для стен и потолка;

• термодревесина – термически обработанные пиломатериалы (нагрев в вакууме до 210 °C в течение двадцати пяти часов без химической обработки); термодревесина долговечнее, чем пиломатериалы, подвергшиеся обычной обработке, но менее прочна при изгибе и раскалывании, а также имеет более темный цвет.

Таблица 6. Свойства и применение отдельных пород древесины

Таблица 7. Строительный пиломатериал

Таблица 8. Влажность древесины для различного использования

Тепло– и звукоизолирующие материалы

Современный строительный рынок предлагает множество разнообразных изоляционных материалов, начиная от плит и заканчивая сухими сыпучими изоляциями. Выбор материала осуществляется в зависимости от области его применения (например, для теплоизоляции деревянных балочных перекрытий лучше подходят сухие сыпучие материалы – керамзит, перлит и т. д., а теплоизоляцию стен лучше устраивать с помощью минераловатных плит).

Наиболее экологически чистыми считаются природные изоляционные материалы. Правда, в естественном состоянии практически все они горючи, что делает их неприменимыми в строительстве без специальной противопожарной обработки. Но с помощью антипиренов такие материалы становятся слабогорючими и с успехом используются в строительстве.

Пробка добывается из коры пробкового дуба. Применяется в виде плит, гранулята или пробковой муки. Материал хороший во всех отношениях, кроме цены – пробка довольно дорога.

Волокна кокосовой пальмы предлагаются в виде плит, циновок и ваты. Недостаток тот же, что и у пробки, – высокая цена, что препятствует широкому распространению этого изоляционного материала.

Хлопок стоит дороже, чем минеральная вата, что ограничивает его применение. К тому же требуется дополнительная обработка против насекомых.

Овечья шерсть – недостатки те же, что и у хлопка.

Древесно-волоконные плиты обладают хорошими изоляционными характеристиками, невысокой ценой, общедоступны. Дополнительный плюс: невысокий вес плиты. К недостаткам относится необходимость противопожарной и антигнилостной обработки, а также низкая водостойкость (повышается с помощью соответствующей обработки).

Минеральные изоляционные материалы также можно отнести к группе природных.

Перлит получается из вулканических горных пород, используется в виде гранул как сухая засыпка. К достоинствам относится невысокая цена, общедоступность.

Керамзит получается в результате термической обработки глины. К достоинствам относится невысокая цена, общедоступность, негорючесть. Изоляционные качества ниже, чем у перлита. Применяется в виде гранул как сухая засыпка (в основном используется в балочных перекрытиях).

Минеральная вата получается из различных горных пород, наиболее предпочтительной считается базальтовая. К достоинствам относятся невысокая цена, общедоступность, негорючесть, хорошие изоляционные показатели. Широко используется как в виде ваты, так и в виде плит. К недостаткам можно отнести невысокую влагостойкость, поэтому при применении в местах, где возможна высокая влажность (например, при изоляции кровли), требуется защищать минеральную вату слоем гидро– и пароизоляции. На данный момент минеральная вата является одним из самых популярных теплоизоляционных материалов.

Широко распространены изоляционные материалы из пенопласта.

Пенопласт полистирола не рекомендуется для использования в жилых помещениях, так как возможно выделение остаточных вредных газов.

Экструдированная пена полистирола – малочувствительна к влажности и применяется для изоляции плоских крыш и наружных стен подвала.

Пенопласт полиуретана – относительно высокая цена, но к плюсам относится стойкость к перепадам температуры, поэтому этот материал нередко используется для теплоизоляции кровли.

Полиуретановые монтажные пены широко используются для укрепления и уплотнения дверных коробок и оконных рам.

Фундамент

Фундамент – это основа дома, его опора. При разрушении фундамента возникает множество проблем, деформируются и трескаются стены. Если разрушения сильны, то стена может вообще обрушиться. При осмотре старого дома обращайте внимание на состояние фундамента.

Случается также, что уже осевший и устоявшийся дом вновь начинает давать осадку – по каким-либо причинам изменились свойства нижних слоев грунта, уменьшилась его несущая способность (такое может произойти, к примеру, в результате работ, ведущихся на соседнем участке). При подобном оседании старого дома в первую очередь появляются трещины на отмостке и покрытии стен (на кирпичных домах трескается штукатурка, на деревянных – бревна и т. д.).

Если дом (и, соответственно, фундамент) стар или вдруг вновь начал оседать, фундамент необходимо отремонтировать, а осадку – остановить. Нередко для ремонта фундамента необходимо подводить под дом балки, которые примут на себя нагрузку в то время, когда проводятся ремонтные работы. Если фундамент поврежден по всему периметру, то в него для укрепления вбивают металлическую сетку. Возможно также укрепление участков фундамента и даже увеличение несущей способности (в этом случае устраивается новый, более мощный фундамент, а через цоколь прокладываются балки, которые и передают на новый фундамент нагрузку от здания). Любая подобная работа должна выполняться специалистами и требует наличия техники.

Возможно, фундамент разрушается из-за нарушенной гидроизоляции, но этот процесс только начался, и фундамент еще цел. В этом случае его очищают от грязи, старой штукатурки и прочего, затем устраивается новая гидроизоляция, а фундамент вновь штукатурится.

Внимание!

Если вы обнаружили трещины на фундаменте, деформацию стен или другие признаки разрушения фундамента, то необходимо пригласить специалиста для осмотра повреждений. Возможно, вашему фундаменту требуется лишь довольно простой, практически косметический ремонт. Но может быть, вам придется полностью заменить обветшавший фундамент и подвести под дом новое надежное основание.

О нарушении гидроизоляции фундамента свидетельствует просачивание воды в подполье, подвал или погреб. Иногда оказывается, что в старом доме вообще не была предусмотрена гидроизоляция фундамента, и тогда ее требуется не восстанавливать, а делать с нуля.

Примечание

Существует несколько типов гидроизоляции, и при ремонте или устройстве новой в старом доме руководствуются в основном соображениями удобства. Чаще всего применяется окрасочная или оклеечная гидроизоляция (на поверхность наносится битумная мастика, или же поверхность оклеивается рулонными материалами).

Нередко из-за нарушения гидроизоляции в старых домах возникают проблемы с погребом – в нем появляется вода. Обычно это происходит в земляных погребах. В сельской местности некоторые виды овощей (картофель, морковь, свеклу и прочие) хранят в таких погребах, закапывая в песок на дне погреба, вдоль стен устраиваются стеллажи для домашних консервов, а о гидроизоляции и речи нет. Если вам достался такой погреб, и в нем периодически появляется вода, то в сухое время года нужно будет выложить стены кирпичом, а пол забетонировать.

Для отвода грунтовых вод из подполья можно устроить несложную дренажную систему: сначала выкапывается водосборник в месте выхода воды, затем – еще один в противоположном углу погреба (или подвала), водосборники соединяются траншеей; третий водосборник устраивается за пределами погреба (или подвала), с внешней стороны он соединяется траншеей со вторым водосборником. Если этого оказывается недостаточно (внешний водосборник заполняется водой), то вода отводится с помощью трубы, вставленной во внешний водосборник и проложенной с уклоном от дома.

В некоторых случаях приходится расширять фундамент, чтобы уменьшить давление под постройкой, распределить вес здания по большей площади. Эта мера необходима, если в результате изменения уровня грунтовых вод уменьшилась несущая способность грунта, или если возросла нагрузка здания (например, из-за произведенной модернизации).

Если построенное на пучинистом грунте здание утяжеляется, то иногда прибегают к снижению фундамента, опуская его ниже точки промерзания грунта. Подобную меру используют и при изменении уровня грунтовых вод, если точка промерзания грунта стала ниже (в этом случае морозное пучение грунта может просто выталкивать дом).

Любые подобные работы с фундаментом требуют участия специалистов.

Наружные стены

Наиболее часто встречающимися дефектами в каменных наружных стенах являются:

• отслаивание, растрескивание штукатурки;

• выветренные стыки строительного раствора;

• влажность на внутренней стороне наружных стен;

• пятна плесени, шелушение поверхности;

• трещины в стене.

Рис. 6. Отслаивание штукатурки

Рис. 7. Выветривание подоконника из песчаника

Основными причинами подобных дефектов является влажность и перепады температуры. То, что начинает вода, заканчивает мороз – набухшая от влаги штукатурка замерзает, и появляются трещины, отслаивания, другие нарушения целостности поверхности. Появление влажности и плесени на внутренней стороне наружных стен может быть связано с недостаточной гидроизоляцией (а во многих старых домах и просто с ее отсутствием). Для того чтобы устранить подобные дефекты, нужно сделать гидроизоляцию стен, а затем восстановить штукатурку.

Нередко влажность на внутренней стороне наружных стен связана с установкой новых стеклопакетов: от окон старого типа они отличаются в первую очередь герметичностью, с одной стороны, они способствуют энергосбережению, с другой стороны, помещении ухудшается вентиляция. В процессе жизнедеятельности человека всегда выделяется влажный пар (дыхание, кухня, ванная комната, санузел – все это источники влаги). Если вентиляция ухудшилась, то влага начинает оседать на поверхностях, что приводит к образованию потеков и плесени. Чтобы ликвидировать причину подобного дефекта, вовсе не нужно сверлить дыры в стеклопакетах. Достаточно усилить теплоизоляцию стены (в результате снизится вероятность выпадения конденсата), а также принять ряд простых мер для обеспечения вентиляции стены: отодвинуть мебель от стены на два – пять сантиметров, чаще проветривать помещение, устроить принудительную вентиляцию с кондиционированием.

Проблемы деревянных стен – это в основном проблемы древесины: подверженность гниению, поражению различными грибками и агрессивными биоагентами. Если дефекты деревянных деталей велики, то их требуется заменить (специалист может заменить даже бревна, из которых сложен дом). Небольшие дефекты могут быть устранены путем легкого ремонта. При этом сначала требуется очистка древесины от гнили, обработка поверхностей защитными составами, а уж затем следует работа плотника (либо установка заплаты, пробки, либо замена части детали и т. д.).

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.