Домашний мастер - Столярные и плотничные работы

      – опорные планки – 2 шт., 25 x 50 x 300 мм; 2 шт., 25 x 50 x 100 мм;
      – поперечина – 8 шт., 25 x 50 x 350 мм;
      – элемент полозьев – 4 шт., 20 x 125 x 925 мм; 2 шт., 25 x 125 x 925 мм;
      – опора спинки – 2 шт., 25 x 50 x 275 мм;
      – фиксатор наклона спинки – диаметр 25 мм, длина 450 мм;
      – стойка подлокотника – 4 шт., 25 x 75 x 275 мм;
      – подлокотник – 2 шт., 25 x 100 x 400 мм;
      – каркас спинки – 2 шт., 25 x 75 x 600 мм.
      Сборку и отделку кресла-качалки выполняют традиционными приемами. Для изготовления подушек понадобится листовой поролон, который, в зависимости от толщины, укладывают в несколько слоев. Чехлы шьют из мягкого, толстого материала.
       Садовый шезлонгизготавливают из пиломатериалов хвойных пород или фанерной плиты толщиной 16–20 мм.
      Эта модель шезлонга отличается от обычной рядом конструктивных особенностей. Она снабжена козырьком для защиты от солнца, широкими подлокотниками, веревочной сеткой для матраца и парой колес, обеспечивающих легкое перемещение.
      На рис. 145, где изображены чертежи и шаблоны деталей для производства шезлонга, видно, что почти все элементы модели парные.

      Рис. 145. Садовый шезлонг: общий вид, детали сборки и шаблон для изготовления деталей с размером клетки 100 мм.
 
      После того как изготовлены все детали, в боковых брусках козырька выбирают гнезда, в которые своими шипами «ласточкин хвост» входят поперечные бруски. Внешний брусок козырька имеет овальную форму. Вокруг него обертывают и прикрепляют покрывающий козырек материал. Следует учесть, что этот брусок с покрывным материалом крепят к боковым брускам козырька в последнюю очередь.
      Чтобы придать прочность конструкции и создать возможность ее свободного перемещения, с противоположной стороны от козырька поперечный брусок коробки болтами крепят к боковым. На рис. 145 показан узел крепления поперечного бруска коробки с продольным. Отверстия под болты высверливают под углом 90° к поверхности брусков. Большие отверстия, проделанные в боковых брусках коробки, предназначены для гаек.
      Для удобства перемещения шезлонга в поперечном брусе коробки выбирают гнезда для рук. Верхней кромке поперечного бруска придают форму овала.
      К боковым брускам коробки с помощью клея и шурупов крепят кронштейны для подлокотников, на которых выбирают гнезда, входящие в продольные бруски коробки. Для изготовления боковых и торцового брусков наклонной спинки потребуется пиломатериал сечением 50 x 150 мм или фанерная плита. Один конец боковых брусков срезают под острым углом, а второй – под прямым.
      Детали козырька соединяют между собой шурупами и круглыми вставными шипами на клею. Козырек к боковым брускам наклонной спинки крепят с помощью болтов. Для плетения веревочной сетки в брусках коробки и наклонной спинки сверлят отверстия. Эту работу рекомендуется производить до полной сборки шезлонга.
      Сетку делают из обычной бельевой веревки. Ее сначала натягивают в поперечном, а затем в продольном направлении. После этого с помощью металлических серег к внутренней стороне коробки крепят колеса, которые изготавливают из резины или дерева твердых пород. Отделку шезлонга производят лакокрасочными материалами, цвет которых зависит от желания мастера.
      Для изготовления складного садового столапотребуются те же материалы и конструктивные решения, что и в описанных выше изделиях.
      Ножки длиной 880 мм делают из бруска размером 25 x 40 мм. Его концы обрезают под углом 60°. Под оси упорных рам сверлят отверстия, удаленные на 370 мм от нижних концов ножек, и запрессовывают в них втулки из твердой древесины. На расстоянии 100 мм от нижних концов ножек сверлят отверстие диаметром 25 мм и глубиной 15 мм, предназначенное для установки царги, которая представляет собой заготовку круглого сечения.
      Столешницу вырезают из фанеры или ДСП размером 1200 x 600 мм. Для упорных рам понадобится брусок сечением 25 x 25 мм. Перед сборкой нарезают бруски прямоугольного сечения длиной 500 и 440 мм для опорной планки, а также бруски круглого сечения длиной 480 и 420 мм для царг. Чтобы изготовить соединительные планки упорных рам, отрезают бруски сечением 25 x 40 мм и длиной 390 и 330 мм. Для изготовления осей необходим стальной пруток диаметром 10 мм и длиной 510 и 445 мм.
      Сборку пар ножек и установку фиксатора производят так же, как и в предыдущей модели. Упорные рамы крепят к столешнице с помощью рояльных петель.
      Предлагаемая ниже модель складного столика(рис. 146) предназначена для небольших пространств (лоджии, балкона, террасы, веранды). Она удачно сочетает в себе удобство в использовании с оригинальным внешним видом. При изготовлении столика используют древесно-стружечные плиты толщиной от 16 до 20 мм. Кроме того, можно взять толстую (до 20 мм) фанеру или чертежные доски.

      Рис. 146. Складной столик в раскрытом и сложенном положениях: 1 – стойка; 2 – задняя стенка; 3 – дверка; 4 – столешница; 5 – рейка-ползун; 6 – упор.
 
      Детали, их количество и размеры:
      – стойка – 2 шт., брус 30 x 90 x 100 мм;
      – задняя стенка – 1 шт., ДСП 20 x 860 x 1100 мм;
      – дверка – 2 шт., ДСП 20 x 400 x 1100 мм;
      – столешница – 1 шт., ДСП 20 x 800 x 1200 мм;
      – рейка-ползун – 1 шт., диаметр 30 мм, длина 860 мм;
      – упор – 2 шт., брус 20 x 30 x 50 мм.
      Конструкция включает две стойки, которые жестко крепят на задней стенке, и две дверки, навешиваемые на стойки с помощью рояльных петель. Столешницу размещают между стойками. Благодаря наличию пазов она может передвигаться вверх и вниз. Для фиксации крышки стола в крайнем верхнем положении предназначены Г-образный паз и два фигурных упора, расположенные на внутренних сторонах дверей. Находящийся в нижнем положении столик предохраняют от опрокидывания двери две магнитные защелки.
      Оптимальным вариантом декоративной отделки этой модели является ее окрашивание нитроэмалями ярких цветов.

Защита от атмосферных воздействий

      Поскольку и беседки, и качели, и скамейки будут постоянно испытывать на себе влияние атмосферных явлений (снег и дождь, сильный ветер и палящее солнце), то для продления срока их службы деревянные детали подвергают обработке. Самый распространенный способ защиты – окрашивание олифой, масляными красками, эмалями и лаками; однако защита будет более действенной, если деревянные конструкции перед нанесением красочных слоев обработать антисептиками. Можно, например, воспользоваться одним из дедушкиных рецептов:
      – для защиты от воздействия влаги смешивают 200 г льняного масла и 200 г растапливают пчелиного воска; в другой емкости растопите 100 г канифоли и добавляют 160 г соснового скипидара. Теперь соединяют обе смеси, хорошо перемешивают и прогревают на водяной бане до температуры 80° C. Полученным горячим составом обрабатывают элементы деревянных конструкций, подверженных воздействию влаги;
      – удалить образовавшуюся на древесине плесень и предупредить ее появление способна смесь следующего состава: нагревают при непрерывном помешивании 22 г сульфата железа до появления белесого оттенка; добавляют 44 г квасцов и 48 г поваренной соли; затворяют сухую смесь 1 л прохладной воды и полученным составом обрабатывают деревянные поверхности;
      – от растрескивания деревянные элементы спасает смесь каменноугольного дегтя с креозотом (в пропорции 1: 1).
      Кроме того, предприятия, реализующие строительные материалы, сегодня предлагают огромное количество готовых антисептических составов, которые не только защищают древесину от гниения, плесени, атмосферных воздействий, нашествия древоточцев, но одновременно используются для декоративной отделки деревянных поверхностей. Можно порекомендовать такие антисептики, как DUFA HOLZLASUR (глазурь-пропитка в нескольких цветовых вариантах: под ореховое, тиковое дерево, под дуб, цвета махагон, черная, бесцветная); MARKEM MARKOR (декоративный антисептик, устойчивый к воздействию щелочей, не выгорает на солнце, морозостоек, сохраняет естественную текстуру дерева); SADOLIN PINOTEX CLASSIC (при высыхании образует атмосферостойкую, водоотталкивающую, прозрачную пленку, защищающую древесину от образования синевы, гнили и плесени); TIKKURILA VALTI COLOR (используется для защиты не только массива древесины, но и ее производных – фанеры, ДВП, ДСП).
      Древесина – материал горючий: в период летнего зноя непотушенная сигарета, брошенная на пол беседки, искра от костра – все может стать причиной пожара. Для защиты деревянных построек и сооружений (или отдельных их элементов) от возгорания служат:
      – обычная штукатурка;
      – казеиновый состав: гипс тонкого помола (60 в. ч.) разводят казеиновой эмульсией (26 в. ч.) и добавляют воду (до 14 в. ч.). Полученным раствором с помощью кисти или краскопульта обрабатывают деревянные поверхности;
      – состав известковой защиты: гашеная известь (62 в. ч.), поваренная соль (3 в. ч.), квасцы (1,5 в. ч.), вода (до 33 в. ч.). Квасцы и поваренную соль растворяют в воде и соединяют с известью. Защитный состав наносят на деревянные поверхности в два слоя (толщиной не более 1 мм каждый) с помощью кисти.

Ремонт и реставрация мебели

      Проходит время, и в результате механических воздействий, естественных процессов старения, повреждения вредителями мебель теряет свои эксплуатационные и эстетические качества. В процессе эксплуатации могут проявиться скрытые дефекты склеивания и отделки. Все эти и ряд других причин приводят к порче мебели.
      Ремонту подвергаются обычно предметы, не имеющие высокохудожественной ценности и рассчитанные на определенный срок эксплуатации.
      При реставрации выполняют не только все виды ремонта, но и используют специфические приемы и технологии, направленные на сохранение и эксплуатацию высокохудожественных предметов мебели. Основной задачей домашнего реставратора является возвращение изделию первоначальной формы с сохранением всех деталей или частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных.
      Реставрационные работы требуют больших знаний в области искусствоведения, высокого мастерства и умения подобрать нужные материалы. Необходимо владеть технологией не только современных мебельщиков, но и старых мастеров.

Дефекты мебели и способы их устранения

      Причины возникновения дефектов мебели можно условно разделить на несколько групп.
      Основными причинами дефектов, возникающих от нарушения правил эксплуатации мебели, являются: хранение в сыром помещении; повышенная температура и чрезмерная сухость воздуха в помещении; установка мебели вблизи от отопительных приборов; отсутствие прокладок при установке изделий друг на друга; укладка большого количества изделий одного на другое; неаккуратное обращение с мебелью при переносе, расстановке и складировании.
      При нарушении правил транспортировки мебели могут возникнуть дефекты. Это происходит в основном из-за отсутствия мягких прокладок в местах соприкосновения мебели с тарой или веревками, в результате ударов и трения при неосторожной погрузке и разгрузке, при использовании тары из древесины влажностью выше 20 %, при попадании влаги на поверхность мебели.
      Наиболее частыми причинами возникновения дефектов могут быть старение клея в связи с длительным сроком эксплуатации мебели без проведения своевременных предупредительных работ; стирание древесины в местах соприкосновения подвижных частей из-за длительного пользования; небрежное обращение с мебелью, использование ее не по назначению; неаккуратная передвижка и перестановка, приводящая к возникновению вмятин, заколов, задиров, отщепов на лицевых поверхностях; изнашивание облицовочного материала на элементах в связи с длительным использованием без тщательного ухода и своевременной чистки.
      Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели при длительном сроке ее эксплуатации можно разделить на две подгруппы. Первая – дефекты прозрачных покрытий. Причинами их появления являются: длительный срок эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью; начальная стадия разрушения верхнего слоя отделочного покрытия от резкой разницы температур и большой влажности воздуха или от старения пленки. Волосяные трещины появляются в результате старения и потери механической прочности. Растрескивание – процесс разрушения пленки в результате деформации древесины под слоем лака от сильного напряжения в лаковом слое; попадания на пленку горячей воды, одеколона, ацетона; воздействия солнечных лучей на покрытия.
      Дефекты непрозрачных покрытий возникают по следующим причинам: длительный срок эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью; небрежное обращение с мебелью и использование ее не по назначению; прикосновение горячих, раскаленных предметов; попадание на поверхность горячей воды; резкий перепад температур и относительной влажности воздуха; старение поверхности и потеря механической прочности покрытия от длительной эксплуатации.
      Дефекты, вызванные поражением древесины насекомыми-вредителями, проявляются в виде отверстий на поверхности мебели различной величины – от 0,1 до 2,3 мм – с выступающей из них буровой мукой. Поражение материалу наносят мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик. Предупредить эти дефекты можно проведением профилактических мер: регулярно и тщательно проветривать помещение; не ставить к наружным холодным стенам громоздкую мебель, мешающую свободной циркуляции воздуха; не держать в комнате чрезмерное количество мебели и других вещей.
      Перед ремонтом важно определить все дефекты мебели, которые предстоит устранить. Условно их можно разделить на несколько групп: ослабление и разрушение шиповых соединений; износ и поломка узлов и деталей; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей. Удельный вес каждого из перечисленных дефектов в общем объеме работ неодинаков, поэтому в этой главе более подробно рассказывается о способах устранения самых распространенных неисправностей. В зависимости от степени повреждения ремонт бывает мелким, средним и крупным (капитальным), а в зависимости от характера повреждения – столярным и отделочным. К столярному ремонту относятся замена отдельных деталей изделия, переклеивание, установка дополнительных креплений и так далее. Отделочный ремонт заключается в обновлении декоративной отделки мебели.
      Столярный ремонт мебели самый распространенный, он преследует задачу восстановления первоначальной формы и целостности изделия. В процессе столярного ремонта производится разборка изделия, изготовление утраченных или вышедших из строя частей и деталей, последующая сборка и отделка мебели.
      Разборку изделия производят, если поврежденную деталь необходимо обработать на верстаке, станке или заменить ее. Когда нет необходимости в разборке, работу выполняют на собранном изделии.
      Прочные узлы часто не поддаются разборке, и их приходится обрабатывать паром или горячей водой. Для этого на клеевой шов накладывают плотную чистую ткань, хорошо впитывающую и удерживающую влагу. Затем узел смачивают горячей водой и накрывают полиэтиленовой пленкой, что способствует лучшему пропариванию. Пар и вода проходят по клеевому шву, после этого узел легко поддается разборке. Гвозди и шурупы, использованные для дополнительного крепления, удаляют, а сам узел очищают от старого клея и пыли.
      Если часть детали утрачена, то подклеивают необходимый кусок по возможности из той же породы древесины.
      При повреждении синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели необязательно менять всю панель. Легче заменить поврежденную пленку на новую. Удаляют с кромки панели поврежденную облицовку с помощью горячего утюга, настроенного на режим «шелк». Для предотвращения загрязнения подошвы утюга клеем используют бумажную прокладку. Размягченный клей и остатки облицовки удаляют шпателем или лезвием ножа. Остатки клея счищают шлифовальной шкуркой. Чтобы не закруглить при этом кромку, используют направляющий брусок-прокладку.
      Материал для облицовки торцов панелей выпускают различной ширины и расцветки. Реализуется он в виде полос, свернутых в рулоны. Для облицовки берут полосу, которая несколько шире и длиннее ремонтируемой поверхности. При наклеивании под утюг кладут защитную прокладку из тефлона или алюминиевой фольги.
      Проглаживать новую облицовку начинают с одного конца, медленно перемещая утюг. Скорость проглаживания должна составлять примерно 10 мм в секунду. После того как облицовка остынет, обрезают лишние концы материала, поставив полку вертикально на твердую поверхность. Свесы удаляют заподлицо с поверхности панели резаком или специальным инструментом.
      Углы кромок слегка округляют шлифовальным утюжком, который представляет собой деревянный брусок, обернутый мелкозернистой шкуркой.
      Шипы в изделии расшатываются в результате применения некачественного клея, использования влажной древесины и воздействия большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. При ремонте изделие разбирают, зачищают места соединения и снова склеивают. В качестве уплотнителя можно применять вату, марлю или бинт. Если шип сломался или от механического воздействия изменилась структура материала, его необходимо заменить на новый. Для этого в том месте, где помещался старый шип, делают глухое отверстие и на клей сажают шип необходимого размера и формы.
      Дверные полотнища, дверки шкафов и других изделий в процессе эксплуатации могут перекоситься вследствие ослабления крепления петель. Причинами этого могут быть неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов, небрежное обращение с мебелью.
      Устранение перекоса заключается в замене негодных петель или шурупов. Сняв петлю, в старое гнездо вбивают колышек и завинчивают туда новый шуруп. Так меняют все петли или шурупы на новые, не снимая дверки, если есть возможность.
      Крепление комбинированных четырехшарнирных петель на мебельных дверках, изготовленных из древесно-стружечных плит, со временем расшатывается, шурупы и петли выпадают из гнезд. При слишком широком открывании дверцы в месте установки петли деталь может и расколоться. Менять целиком дверцу или весь шкаф из-за такой поломки не стоит. Целесообразнее отремонтировать дверцу, восстановив разрушенное гнездо с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород.
      Вкладыш готовят трапециевидной формы, обращая длинную сторону вглубь детали. Толщину заготовки выбирают в зависимости от ремонтируемой детали, а ее размеры должны полностью перекрывать поврежденный участок.
      Затем производят разметку выборки под вкладыш, обводя карандашом по контуру заготовку. После этого делают в дверке выборку (лучше эту операцию проводить с помощью фрезерного станка). Упор, ограничивающий глубину фрезерования, выставляют так, чтобы оставшаяся толщина стенки была не менее 2 мм. Вкладыш примеряют к выемке и производят его подгонку. Потом наносят клей на обе сопрягаемые поверхности, дают время клею схватиться, потом сжимают детали и оставляют под прессом до полного высыхания клея. Под губки струбцины или пресса подкладывают прокладки, оберегая от повреждения облицовочный слой детали.
      После высыхания клея высверливают глухое отверстие под петлю. Заканчивают ремонт дверцы шлифованием отремонтированного участка и подкрашиванием его в тон мебели.
      Мелкие трещины, углубления, царапины можно быстро заделать замазкой, состоящей из клея и мелких опилок. Для этого необходимо зачистить место с дефектом и заполнить его замазкой, затем обработать шлифовальной шкуркой, подкрасить и покрыть лаком.
      Небольшие трещины можно заклеить, очистив их от пыли и грязи. После просушки трещину заливают горячим столярным клеем и выдерживают под прессом до высыхания.
      Небольшие вмятины обрабатывают паром, делая на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. После этого накладывают мокрую салфетку и прижимают ее горячим утюгом.
      Под влиянием влаги и тепла волокна древесины расширяются, поврежденное место выравнивается. После просушки исправленное место шлифуют и лакируют.
      Сколы и отщепы исправляют, подклеивая их столярным клеем. Подклеенное место выдерживают до затвердения клея, зачищают его шкуркой и отделывают отслаивающуюся часть облицовочной фанерой.
      Если началось отслаивание облицовочного шпона, то место повреждения проглаживают горячим утюгом через промасленную бумагу. В том случае, если эта процедура не дала положительного результата, то прорезают отставший шпон и с помощью подогретого шприца вводят под него горячий раствор столярного клея. Облицовочный материал плотно притирают к основе, накладывают промасленную бумагу и груз. После выдержки под грузом отремонтированное место отделывают под цвет изделия.
      Отделочный ремонт лакокрасочных покрытий проводят следующим образом. При повреждении непрозрачной отделки сначала удаляют старые слои краски, затем поверхность грунтуют, шпаклюют. Подготовленную деталь покрывают новой эмалью, подобрав ее под цвет старой.
      Для снятия с поверхности старого лакокрасочного покрытия применяют следующие средства: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 мл на 1 л воды), в который иногда добавляют до 100 г крезола; водный раствор щавелевой кислоты (50–100 мл на 1 л горячей воды); эмульсию из двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара.
      После удаления старого лака и политуры поверхность промывают бензином или скипидаром, предупреждая этим изменение натурального цвета древесины. После всех химикатов поверхность необходимо тщательно вымыть водой и просушить. Смывание старых лакокрасочных покрытий с облицованных покрытий может привести к ослаблению клеевых соединений, поэтому температура смывочных растворов в этом случае не должна превышать 25 °C.
      Особого внимания требует удаление старых полиэфирных покрытий, чрезвычайно прочных и плохо поддающихся растворению. Их удаляют химическими или тепловыми способами.
      При химическом способе на обновляемую поверхность с предварительно нанесенными глубокими царапинами в виде клеток на расстоянии 15–20 мм друг от друга, не повреждая облицовочного слоя, наносят смывки. В табл. 1 приводится состав наиболее доступных и эффективных смывок, которые используются для удаления лаковых покрытий с поверхности древесины и древесных материалов.

Таблица 1. Состав смывок (содержание компонентов в процентах по массе)

      Для того чтобы приготовить щелочные смывки, берут необходимое количество буры, соды, поташа и едкого натра. Их поочередно всыпают в воду и хорошо перемешивают. Работа с едкими веществами требует осторожности. Надо использовать только стеклянную или чугунную посуду, деревянные мешалки и надевать защитные очки, резиновые перчатки и фартук.
      Приготовленную смывку наносят на горизонтальную поверхность изделия щеткой, без пропусков, особо протирая загрязненные места. Спустя некоторое время покрытие отстает, и его снимают металлическим шпателем. Затем деталь устанавливают вертикально, промывают при помощи щетки теплой водой и вытирают насухо. После этого проводят нейтрализацию щелочи с одновременным отбеливанием 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. После обработки таким теплым раствором еще раз промывают водой и сушат несколько часов при комнатной температуре.
      Смывки С-7 и С-8 готовят следующим образом: необходимое количество воска или парафина помещают в посуду, наливают бензол и осторожно нагревают на водяной бане при температуре 60–70 °C, непрерывно помешивая, до получения однородной массы. После этого добавляют ацетон и опять хорошо перемешивают. Нельзя забывать, что применяемые вещества легко воспламеняются, поэтому использование открытого огня при приготовлении таких смывок категорически запрещено.
      Вышеуказанные смывки наносят кистью густым слоем, без пропусков, и выдерживают при комнатной температуре (для масляных покрытий 12–15 минут, для нитроцеллюлозных – 8–12 минут, а для полиэфирных – 1–2 часа).
      Набухшее за это время покрытие снимают шпателем. Изделие обильно промывают ацетоном с помощью щетки и вытирают насухо. После этого деталь можно подвергать грунтованию, окраске, лакированию.
      Полиэфирное покрытие тепловым способом удаляют так. На поверхность детали ставят утюг, нагретый до температуры 110–115 °C, и держат до полного отслаивания или размягчения пленки. Обычно это происходит через 5–10 минут. Старое покрытие удаляют, а деталь шлифуют и очищают от пыли.
      Белые следы от горячих предметов на полированной поверхности удаляют протиранием смесью парафина и воска. Затем покрывают обрабатываемый участок чистой холстиной и прижимают теплым утюгом. После исчезновения белизны поверхность полируют суконкой до восстановления блеска.
      Царапины, сколы и другие дефекты, имеющиеся на полированной поверхности, устраняют проведением следующих работ. Поврежденное место шлифуют мелкой шкуркой и удаляют пыль. Затем заливают ремонтируемый участок полиэфирным лаком ПЭ-231-Л.
      Высохшую поверхность вновь шлифуют шкуркой № 6 или № 5 и удаляют пыль. После этого с помощью фетра полируют пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом. Этот состав наносят тонким слоем кистью или тампоном. После полирования удаляют остатки пасты и чистой сухой фланелью протирают поверхность до блеска.
      При неправильной эксплуатации мебели древесина может быть повреждена грибком. Такие места обрабатывают теплым раствором следующего состава: 4 в. ч. воды, 1 в. ч. железного купороса и 1 в. ч. поваренной соли (по массе).
      Если на поверхности мебели появились отверстия от поражения древесными насекомыми-вредителями, то изделие необходимо обработать специальным дезинфекционным раствором. При помощи шприца вводят во все отверстия раствор фтористого натрия и этим же средством протирают все поверхности мебели.
      После просыхания все поврежденные места заливают расплавленным парафином, смешанным с пигментом по цвету отделки изделия. Фтористый натрий – очень ядовитое вещество, поэтому при его хранении и работе с ним необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Реставрационные работы

      Домашнему мастеру, прежде чем браться за реставрационные работы, следует взвесить свои реальные возможности и постараться устранить имеющиеся пробелы в знаниях. Нелишним будет не только прочтение специальной литературы, но и получение информации у специалистов-реставраторов.
      При реставрации большинство работ осуществляют вручную, при этом используют в основном древесину ценных пород – груши, дуба, грецкого ореха, бука, красного дерева. Реставратор должен уметь выполнять множество различных операций: замену и изготовление мягких элементов мебели, золочение, серебрение, покрытие бронзой, выполнение утраченной фасонной детали, художественную отделку мебели.
      Реставрационные работы большей частью выполняют по методу консервации и реконструкции. Консервация предполагает принятие мер по приостановлению процесса разрушения предмета мебели, представляющего художественную, историческую или иную ценность. Консервация поддерживает образец в том состоянии, в котором он сохранился до наших дней. Этот метод включает очистку предмета от загрязнений, дезинфекцию, укрепление каркаса и отдельных узлов, защиту от дальнейшего вредного воздействия внешней среды.
      Под реконструкцией понимают воссоздание памятников по сохранившимся фрагментам, описанию или изображению. При восстановительных работах изготавливают заново разрушенные или утраченные части изделия, отдельные участки облицовки и декоративных покрытий. Однако следует отметить, что сохранение подлинных предметов более ценно, чем их воссоздание, поэтому в реставрационных работах предпочитают метод консервации.
      В домашних условиях можно провести часть реставрационных работ: укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки, несложных узлов. Но некоторые работы можно выполнить только в специализированных мастерских, оборудованных соответствующими станками и приспособлениями.
      Мастера-реставраторы в своей работе придерживаются установившихся правил, которые необходимо знать начинающему мастеру и выполнять их. Всегда надо стараться сохранить подлинные элементы мебели, ограничивать введение новых элементов. Старую деталь следует по возможности восстановить. Замену шпона производят только в случае его полного разрушения. Если все же производят замену детали, то ее используют для ремонта мелких видимых частей.
      Следует избегать по возможности таких действий, которые могут привести к повторной реставрации. Это может произойти при применении малознакомых и не проверенных на практике материалов и технологий. Предмет стараются не разбирать без особой необходимости, это относится к мебели, облицованной шпоном или мозаикой из дерева. В противном случае трудно вернуть изделию первоначальный вид. Так же бережно следует относиться к предметам, имеющим декоративно-художественную ценность.
      Всегда надо помнить, что старинная вещь ценна, поэтому не надо пытаться при реставрационных работах удалять образовавшийся со временем налет на поверхности дерева и металла. С уничтожением этих следов произойдет утрата ценности изделия. Это относится и к следам более ранней реставрации, которые являются подтверждением возраста предмета.
      Если все же приходится восстанавливать утраченные детали, то используют те же материалы, что и в оригинале. Трудно достичь незаметности реставрационных работ, но этого и не стоит добиваться. Главное, чтобы следы работ не бросались в глаза и не нарушали гармонию облика старинной мебели.
      Начинающий мастер-реставратор должен всегда помнить, что ремонт – это только часть реставрационных работ и его проведение не должно изменить стиль мебели.
      Основным материалом для реставрации мебели является дерево, при этом для исправления дефекта используют ту же породу древесины, из которой изготовлена реставрируемая деталь. Кроме отечественных пород деревьев, в реставрационных работах применяют экзотические: красное, лимонное, черное и розовое дерево, палисандр, тик, сандаловое дерево. К реставратору эти породы древесины могут попасть только в виде строганного шпона, используемого для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии.