Гараж и мастерская

      Эмаль ПФ-223 используется для обработки деревянных и металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещений. Производится 17 цветов. Перед употреблением нужно разбавить ксилолом, сольвентом, бензином-растворителем. Срок высыхания – 30–36 ч, срок годности – 6 мес.
      Эмаль ПФ-253 применяется для окраски половых покрытий по грунтовке в 2 слоя. Разводится скипидаром или бензином-растворителем. Сроки высыхания зависят от толщины окрасочного слоя и температуры воздуха в помещении.
      Эмаль ФЛ-254 производится на феноломасляном лаке и применяется для окраски пола. Превосходит по своим качествам пентафталевые эмали.
      Эмаль ПФ-14 (белая) выпускается специально для окраски вертикальных поверхностей (дверей, окон). Наносится ки-стью или валиком, не течет, быстро сохнет.

Краски

      Это растворы пигментов и наполнителей в масле, олифе, эмульсии. Используются для наружных и внутренних работ, разводятся олифой. Применяются для окраски деревянных, металлических и других конструкций. В зависимости от связующего краски бывают следующих марок:
      – МА-021 – на натуральной олифе;
      – МА-025 – на комбинированной олифе;
      – ГФ-023 – на глифталевой олифе;
      – ПФ-024 – на пентафталевой олифе.
      Производятся краски двух видов: готовыми к употреблению и густотертыми, которые разводятся скипидаром, уайт-спиритом, керосином.
      Используются в быту и водоэмульсионные краски: винилацетатные – ВА, с поливиниловым спиртом – ВС, акрилатные – АК, бутадиенстирольные – КЧ. Такие краски перед употреблением разводятся горячей водой.

Инструменты и приборы для строительства, отделки и ремонта гаража

      При строительстве любого здания и сооружения используется большое количество всевозможных инструментов, приборов и приспособлений. В этой главе будут рассмотрены самые основные.

Измерительные инструменты и приборы

      Для производства работ необходим определенный набор измерительных инструментов и приборов. Они могут иметь разную конструкцию, быть простыми или сложными в применении (рис. 2). Контрольно-измерительный прибор, без которого не обойтись при кладке кирпичных стен гаража, – это отвес(рис. 2, а). Он представляет собой подвешенный на шнуре груз массой от 200 до 600 г. С его помощью проверяется вертикальность стен и углов кладки. Отвеспри необходимости можно выполнить самостоятельно. Самый примитивный и легкий в изготовлении – обыкновенная бечевка с грузом на конце.

      Рис. 2. Контрольно-измерительные приборы каменщика: а – отвес;
      б – складной метр; в – рулетка; г – уровень; д – правило деревянное; е – угольник; ж – правило из алюминиевого листа; з, и – шаблоны для разметки проемов и сортировки кирпича
 
       Складной метри рулетка(рис. 2, б, в) используются для замеров на заготовках и деталях, а также для проверки и разметки кирпичной кладки и ее элементов. Складной метр представляет собой десять пластинок, по 100 мм каждая, соединенных шарнирно. Изготавливают их из дерева или металла. Рулетка используется для измерения длинных заготовок. Выполняется из тонкой стали, представляет собой ленту, смотанную в рулончик, помещенный в коробку-футляр. С помощью рулетки можно также измерять длину окружности детали, оборачивая ее вокруг заготовки и туго натягивая. Изготавливаются они разной длины (от 2 до 50 м).
       Строительный уровень (ватерпас)(рис. 2, г) используется для проверки горизонтальности расположения деталей и заготовок, а также для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.
       Правило(рис. 2, д, ж) представляет собой деревянную или дюралюминиевую рейку для проверки лицевой поверхности выложенной стены.
      Угольник (рис. 2, е) применяется для разметки деталей и контроля прямоугольности выполнения углов кладки. Изготавливаются угольники из металла и из дерева в виде двух планок, соединенных под углом 90°.

Инструменты для выполнения кирпичной кладки

       Кельма (мастерок)– это лопатка, сделанная из тонкого стального листа и имеющая изогнутую ручку (рис. 3, а). Она применяется для выравнивания раствора, подрезки излишков раствора, заполнения вертикальных швов, а также при оштукатуривании стен и для разглаживания цементного основания при устройстве бетонных полов.

      Рис. 3. Ручной инструмент каменщика: а – кельма; б – молоток-кирочка; в, г – кувалды прямоугольная и остроугольная; д, е – металлическая и деревянная трамбовки; ж – растворная лопатка; з, и, – расшивки для выпуклых и вогнутых швов; к, л – причальные скобы с защелкой из оцинкованного листа со шнуром

      Рис. 4. Угловая порядовка: 1 – шнур; 2 – передвижной хомут; 3 – порядовка из дюралюминиевого уголка; 4 – отверстие для крепления хомута; 5 – прижимной болт; 6 – правило для снятия порядовки; 7 – скобы с ручкой прижимного болта
 
       Молоток-кирочкаприменяется для рубки и обтесывания кирпичей (рис. 3, б). Он имеет массу 550 г и длину ручки до 300 мм. Если на молотке сделать пропил, то можно применять его вместо гвоздодера при выполнении простых операций.
      Расшивки (рис. 3, з, и) используются для обработки и уплотнения швов в каменной и кирпичной кладке. Делается это для того, чтобы швы выглядели аккуратно и красиво. Они представляют собой разрезанные вдоль и изогнутые стальные трубки с ручками из твердой древесины. Растворная лопатка(рис. 3, ж) изготовлена из металла и применяется для перемешивания, подачи и разравнивания раствора.
       Причальный шнурпоможет обеспечить горизонтальность и вертикальность рядов кладки. Он натягивается вдоль выкладываемой стены, и каменщик, кроме того, контролирует по нему толщину горизонтальных швов, чтобы она была одинаковой.
       Скобы(рис. 3, к, л ) нужны для того, чтобы закреплять причальные шнуры.
      Для контроля углов, а также для того, чтобы четко выдерживать вертикальность и горизонтальность швов кладки, существует такой прибор, как угловая порядовка (рис. 4).
      Это специальное приспособление из уголков, труб или реек с делениями, размеченными в соответствии с толщиной горизонтальных рядов кладки. Для обычного силикатного кирпича стандартная толщина ряда составляет 77 мм, для утолщенного – 100 мм. Высота порядовки может быть любой, начиная от нескольких рядов до целого этажа. Но для гаражных стен вполне достаточной окажется порядовка длиной 1,5–2 м.

Инструменты для штукатурных работ

      Для того чтобы защитить конструкции гаража от механических повреждений, от огня и придать им декоративный вид, производят оштукатуривание стен и потолка. При выполнении всех этих операций применяются различные инструменты.

      Рис. 5. Инструменты для штукатурных работ: а – полутерок; б – сокол; в – терка; г – ковш штукатурный
 
       Отрезовкаиспользуется при подрезке раствора и представляет собой маленькую лопаточку.
       Полутерокдеревянный (рис. 5, а) используется в штукатурных работах при уплотнении и растирке раствора, положенного на стену.
      С помощью сокола(рис. 5, б) разравнивается слой штукатурки, нанесенный на стену, а также им переносится раствор от емкости к месту укладки.
       Терка(рис. 5, в) применяется для затирки и заглаживания оштукатуренных поверхностей.
      Для очистки каменных, бетонных и кирпичных поверхностей от загрязнений используются жесткие и мягкие стальные щетки.
       Ковш штукатурный(рис. 5, г) применяется при нанесении раствора на обрабатываемую поверхность.
      Перед нанесением раствора на конструкцию или при затирке слоя штукатурки поверхность смачивается водой. Для этой цели используются различные кисти.

Инструменты для малярных работ

      При проведении малярных работ используется набор таких инструментов, как краскопульты, пульверизаторы, валики и кисти разных форм и размеров (рис. 6).

      Рис. 6. Инструменты для малярных работ: а – маховая кисть; б – кисть-ручник; в – кисть-флейц; г – кисть-торцовка; д – валик; е – шпатель
 
       Маховая кисть(рис. 6, а) представляет собой щетку с длинным волосом, используемую для окрашивания больших поверхностей.
       Кисти-ручники(рис. 6, б) бывают средних размеров. Применяются, как правило, при окраске небольших по площади поверхностей (дверей, окон и др.).
       Кисть-флейц(рис. 6, в) представляет собой щеточку плоской формы с длинной тонкой щетиной. Применяется она для доработки поверхности. Для того чтобы получить блестящий, гладкий слой краски, удалить разводы и следы другой кисти, нужно кистью-флейцем провести по свежему слою краски.
       Кисть-торцовка(рис. 6, г) с длинной щетиной используется для придания окрашиваемой поверхности матовости. Чтобы этого добиться, нужно нанести несколько легких ударов по непросохшему слою краски концом кисти. Делать это нужно, слегка касаясь поверхности. Если под рукой нет такой кисти, то вполне можно использовать одежную щетку.
      Часто при производстве малярных работ пользуются валиками(рис. 6, д), так как в этом случае применять можно любую краску и, самое главное, обрабатывается большая площадь. Новый валик перед применением желательно вымочить в воде в течение нескольких часов. После этой операции краска будет лучше удерживаться так называемой шубкой валика (не будет стекать с нее) и ложиться станет ровнее.
       Пульверизатори краскопультприменяются для нанесения клеевой краски на предварительно подготовленную поверх-ность. Они удобны тем, что, во-первых, обрабатывается сразу большая площадь, во-вторых, краску можно нанести очень тонким и ровным слоем, в-третьих, делается это очень быстро. Прежде чем начать окрашивание, нужно обязательно процедить применяемый раствор через частое сито или несколько слоев редкой ткани. В домашних условиях многие делают это с помощью старых капроновых колготок.
       Стальные щетки, скребки и шпатели(рис. 6, е) применяются для предварительной подготовки поверхностей под окраску. С их помощью счищают ржавчину, окалину, слой старой краски или побелки.

Инструменты для столярных работ

      Различают следующие столярные инструменты: ударные (молотки, киянки), отверточные (отвертки, гаечные ключи), режущие (топоры, пилы, ножовки, стамески, струги), вспомогательные (плоскогубцы, клещи и кусачки), направляющие и удерживающие приспособления (тиски, струбцины, зажимы, упоры, пильные стусла (рис. 7).

      Рис. 7. Инструменты для столярных работ: а – киянка; б – плотничный топор; в – лучковая пила; г – ножовка; д – инструменты для долбления отверстий: 1 – стамеска, 2 – долото; е – струги
 
       Столярный молотокотносится к наиболее часто применяемому ударному инструменту.
      Рекомендуется использовать молоток с квадратным скошенным обушком, так как он не травмирует поверхность деревянных заготовок и деталей, а выпуклый боек оставляет вмятины.
       Киянка(рис. 7, а) – это молоток, который целиком выполнен из древесины твердых пород. Желательно использовать его при операции долбления древесины стамеской, потому что, во-первых, большая площадь бойка не расплющивает рукоятку, во-вторых, при применении киянки можно правильно и равномерно распределить усилие металла при ударе.
       Плотничный топор(рис. 7, б) применяется для предварительной (грубой) обработки древесины (например, обтесывание краев, вытесывание клиньев и т. д.). Иногда топор используется в качестве ударного инструмента, при забивании большого гвоздя или костыля в стену.
       Пилы и ножовкииспользуются в качестве основного режущего инструмента при обработке древесины.
       Лучковая пила(рис. 7, в) применяется в том случае, когда предстоит выполнить большой объем работы. Представляет собой стальное полотно, закрепленное с помощью двух ручек. Имеются также тетива и закрутки, которыми производится натяжение полотна.
      Лучковая пила более производительна и удобна, так как у нее можно менять полотна при различных видах пиления (с мелкими и крупными зубьями).
       Ножовка(рис. 7, г) применяется при пилении древесины поперек волокон.
      Рекомендуется использовать ее для предварительной, более грубой обработки деревянных деталей, поскольку работа ножовкой требует определенной затраты сил (большей, чем при работе лучковой пилой). Бывают еще вы-кружные ножовки, которыми опиливают края отверстий и заготовок.
       Стамески и долота(рис. 7, д) изготавливаются из высококачественной стали с остро заточенной режущей кромкой. Долотами производятся большие, глубокие отверстия. Стамески применяются при доводке стенок отверстий и выбранных пазов, а также при снятии фасок. Для обработки вогнутых поверхностей имеются стамески с лезвиями полукруглой формы разного радиуса.
       Струги(рис. 7, е) используются для обработки древесины строганием. Для ручного строгания применяются рубанки, фуганки, шерхебели, с помощью которых обрабатывают простые и фасонные поверхности. При выборке фальцев, пазов и четвертей используются зензубели, фальцгебели, цинубели. Внешний вид и принцип работы один и тот же для всех стругов. Ножи для них выполняются из инструментальной стали. Рубанки бывают деревянными и металлическими.
       Тискииспользуются для удобства при обработке деталей и заготовок. Чтобы получить хорошо обработанную деталь, нужно ее плотно зажать в тиски.
       Клещи– это инструмент самых различных форм и размеров в зависимости от области использования. Различают специальные захватные клещи, бокорезы, острогубцы, круглогубцы, плоскогубцы и пассатижи.

Инструменты для стекольных работ

      Для нарезки стекла применяют алмазный или твердосплавный стеклорез. Кроме этого, при выполнении стекольных работ необходим еще минимальный набор инструментов: стамеска, молоток, кусачки, линейка (рис. 8).

      Рис. 8. Инструменты для стекольных работ: а – алмазный стеклорез; б – плоскогубцы; в – молоток; г – стамеска
 
       Алмазный стеклорез(рис. 8, а) выполнен в виде державки, в которой закрепляется стержень, оканчивающийся алмазным кристаллом. Державка изготавливается из металлопластика, стержень в ней крепится с помощью стопорного винта, имеющего на торцах прорези разной ширины. Эти прорези предназначены для обламывания кромок стеклянного листа. На оправе или ручке стеклореза ставится метка в виде звездочки, которая при работе со стеклом должна быть обращена к линейке.
      Твердосплавные стеклорезы представляют собой инструмент, состоящий из ручки и головки с прорезями, в которые вставлены три ролика.
       Плоскогубцы(рис. 8, б), или клещи, необходимы для ломки прорезанного стеклорезом стекла.
       Молотокприменяется при остеклении окон (им забивают гвозди и шпильки) (рис. 8, в).
       Стамеска, применяемая при стекольных работах, должна иметь широкое лезвие (рис. 8, г). Ею очищают фальцы от старой и накладывают свежую замазку, забивают шпильки.
      Линейка с делениями может быть любой длины. Она нужна для того, чтобы ровно отрезать кусок стекла.

Техника безопасности при работе с инструментами

      При производстве строительных работ, как и всяких других, следует соблюдать правила техники безопасности. Они просты, но их выполнение является гарантией сохранения жизни и здоровья.
      1. Работать следует в спецодежде. Рукава должны быть спущены и обязательно застегнуты. Это нужно для того, чтобы при работе на станке одежда не зацеплялась за враща-ющиеся детали. В противном случае небрежность в одежде может быть чревата травмой.
      2. При заточке инструмента, при работе с хрупкими материалами нужно защищать глаза очками.
      3. Не рекомендуется работать с раскаленным металлом и режущим инструментом без защитных рукавиц.
      4. Использовать следует только остро заточенные инструменты. При работе тупыми приходится прилагать гораздо больше усилий и может произойти соскальзывание с заготовки.
      5. При работе с режущим инструментом необходимо следить за руками. Не следует держать их впереди лезвия. При использовании топора левую руку держат немного выше того места, где стесывается дерево.
      6. Если падает режущий инструмент, то не следует ловить его на лету, так как можно порезаться.
      7. Работать можно только исправным молотком. Неплотно сидящая головка молотка может сорваться с ручки и причинить травму работающему.
      8. Необходимо соблюдать меры электробезопасности при работе на станках и с ручным электроинструментом.
      9. При работе с деревом и другими горючими и легковоспламеняющимися веществами следует соблюдать правила пожарной безопасности.
      10. Помещения, где ведутся работы с применением красок, клеев и мастик, должны быть оборудованы вентиляцией.
      11. Если выполняются работы по очистке поверхностей от старой краски или побелки, то необходимо надевать респиратор для защиты дыхательных путей от пыли. Если нет под рукой респиратора, можно сделать марлевую повязку, сложив марлю в несколько слоев или сделав в ней прокладку из кусочка ваты.

Строительство гаража

      Выбор вида гаража зависит от различных факторов: расположения, размеров и рельефа земельного участка; состояния и транспортной нагрузки улиц, по которым должен осуществляться выезд и въезд; требуемой вместимости, а также от финансовых возможностей.
      Выбор места для строительства будущего гаража будет напрямую зависеть от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.
      Гараж можно возвести как отдельное строение, а также присоединить его к различным надворным постройкам. При индивидуальном строительстве дома его удобнее всего будет разместить в цокольном этаже, что позволит сэкономить площадь участка.
      Можно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Его вплотную приближают к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с забором и выходили на улицу.
      Строительные материалы для возведения стен гаража можно выбрать по своему вкусу. Они могут быть самыми различными: дерево, кирпич, стальной лист, кирпичные и бетонные блоки, монолитный бетон и пр. Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности.
      Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке они могут поражаться жуком-древоточцем. Это является их недостатком.
      Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины будет часто появляться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за перепада температур окружающей среды.
      Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае здесь будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 9).

      Рис. 9. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку
 
      Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, можно выполнить цоколь и стены подвала.

Планирование и подготовительные работы

      До начала строительства необходимо определить особенности типа почвы и расположенных под ней пород, учесть уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадающих осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.
      Готовя место для будущего гаража, следует сразу обратить внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Внешний обзор должен осуществляться легко и без усилий. Обычно въезд-выезд располагают по направлению к дорогам с односторонним движением.
      Площадка под строительство должна находиться на ровном месте. Желательно, чтобы она имела уклон на запад, юг или восток. Уклон необходим для обеспечения стока дождевых и талых вод. Чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась, нужно принять определенные меры по ее осушению.
      Осушение участка производится с помощью дренажных канав. Глубина таких канав должна равняться 1 м, ширина – 50 см. Канавы следует заполнить строительным мусором или камнями. Заполнение проводят до уровня растительного слоя, затем все засыпают землей. Если участок сильно увлажнен, то осушение проводится с помощью траншеи, глубина которой должна быть не меньше 1 м. На дно траншеи укладывается слой мятой глины, которая формуется в виде лотка. На такой глиняный лоток кладут асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делаются пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем делается засыпка щебнем и грунтом.
      Сначала отрывается одна траншея с уклоном. Вода, собирающаяся в этой траншее, будет проходить через пропилы и протекать по трубе дальше. Если к такому дренажному каналу подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, нужно уложить трубы с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.
      После проведения дренажа и осушения следует перейти к следующему этапу подготовительных работ. Для этого потребуется снять и убрать с места будущего строительства верхний гумусный слой почвы, который богат перегноем и растительными остатками. Толщина гумуса обычно составляет 10–15 см, и в качестве материкового слоя его не используют. Верхний срезанный слой почвы можно в дальнейшем использовать при создании парников.
      После снятия верхнего слоя происходит обнажение основного грунта, в который и будет заглублен фундамент будущего гаража. От того, каким окажется этот грунт, будет зависеть качество строительства.
      Необходимо подготовить место для складирования самых различных строительных материалов. Для этого нужно расчистить и подготовить места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства.
      Не нужно забывать и о хранении малогабаритных материалов, инструментов и рабочей одежды. В данном случае подойдет самый обычный сарай.
      После размещения всех необходимых материалов можно начертить план гаража (рис. 10).

      Рис. 10. Кирпичный гараж
 
      Когда гумусный слой уже срезан, нужно перенести на место планируемые габариты гаража. Делается это с помощью шнура, деревянных кольев, игломерного инструмента и рулетки.
      После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана можно выполнить разбивку осей фундаментов под основные (несущие стены). Рекомендуются следующие размеры гаража (B х L): 3,850 х 5,500 м. Разбивка проводится с помощью шнура, натягиваемого на обноску.
      Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Не следует забывать делать выверку по уровню верх-ней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 11).

      Рис. 11. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур
 
      Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: ведь в процессе рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски. Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания.
      С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур.
      Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг к другу строго под прямым углом. Гараж в плане представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно.
      После проведения разбивочных работ можно приступить к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него делается котлован.
      Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос).
      Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.