Урожайкины. Всегда с урожаем - Уличные печи и барбекю

Кирилл Балакин

Уличные печи и барбекю

Введение

Уличные камины, печи и мангалы в последние годы стали одним из неотъемлемых элементов декора дачных участков, а возводят их, используя те же материалы, что и для домашних аналогов. Кстати говоря, уличный камин зачастую путают с барбекю, однако он не предназначен для приготовления пищи, его используют исключительно для обогрева и в декоративных целях. Дровяные камины представляют собой сложную конструкцию, в которую входят топка, портал и дымоход. При этом у конструкции есть целый ряд недостатков: подходит только для дачных участков, устройство дымохода потребует большого количества строительных материалов, перед запуском в эксплуатацию необходима тщательная просушка, дымоход нуждается в регулярной прочистке, из портала постоянно нужно удалять золу, камин слабо прогревает воздух, так как большое количество тепла уходит в дымоход.

Газовый камин – вариант конструкции дровяного камина, но для обогрева в этом случае используется самый дешевый природный газ – метан. Изготовление такого камина не потребует серьезных финансовых вложений, а сама конструкция безопасна.

Одним из самых экологически чистых вариантов можно считать электрокамин, так как при его использовании не образуется смолы и гари. При этом он будет гореть так же ярко, как и обыкновенный дровяной, и его очень удобно использовать на территории дачного участка. Главным преимуществом такой конструкции является моментальное включение, а продается она в специализированных магазинах в полностью готовом виде. Камин нужно лишь извлечь из упаковки и установить в выбранном месте.

Выбирать конструкцию уличного очага следует в зависимости от личных предпочтений, площади дачного участка, на котором его планируется устанавливать, материальных возможностей и, конечно же, тех блюд, что предполагается готовить в будущем.

Строим очаг своими руками

Материалы и инструменты

Приступая к выбору материалов, необходимых для изготовления конструкции, учитывают несколько факторов: доступность, стоимость, огнеупорность, прочность, коэффициент теплового расширения, устойчивость к коррозии. Чаще всего в печном деле используют кирпич, глину, цемент, щебень и песок.

Корпус печной конструкции сооружают из полнотелого глиняного кирпича, или шамота. Труба будет качественнее, если ее сделать из щелевого кирпича. Стандартный кирпич имеет размеры 250 x 120 x 65 мм при весе не более 3,8 кг. В одном кубометре кладки такого кирпича 380 шт. Подходящий для сооружения печи кирпич имеет марку на сжатие не меньше 100 кг/см² при плотности 1800 кг/м³.

При сооружении печи категорически запрещено использовать кирпич, полученный от разборки стен, кладка в которых велась с помощью известкового раствора. Тем не менее, его можно взять для изготовления фундамента и верхней части дымовой трубы.

Для изготовления топливника используют огнеупорные шамотные кирпичи, способные выдержать температуру до 1600 °C, тугоплавкие гжельские или боровичские кирпичи, которые сохранят все свои свойства при температуре до 1000 °C.

Главным составляющим кладочного раствора при изготовлении печи является глина. В зависимости от массовой доли песка в ней, ее делят на три основные группы – жирную, среднюю и тощую. В жирной глине содержится не более 3 % песка, в то время как количество этого материала в тощей глине может достигать 30 %.

Пластичность глины зависит от размеров частиц песка и самой глины. Глина со средним показателем пластичности усыхает приблизительно на 10 %, тощая – еще меньше. Перед приготовлением раствора глину нужно тщательно протереть через сетку с ячейками 3–4 мм.

Песок, нужный для приготовления раствора, берут чистый с угловатыми зернами величиной не более 1 мм. Перед замешиванием его также просеивают через сито с ячейками 1,5 мм. Лучше всего использовать в печной кладке кварцевый горный песок.

Раствор приготавливают следующим образом: на одну часть воды берут 4 части жирной глины и 8 частей песка. Качество смеси проверяют так: руками из раствора раскатывают валик диаметром примерно 1,5 см и длиной около 20 см. При растяжении он должен обрываться, когда толщина в месте разрыва составит 15–20 % от первоначального диаметра. Правильно приготовленный раствор в состоянии выдержать нагревание до 1000 °C, при этом он не будет трескаться или выделять вредные для человека испарения.

Основой уличной печи является кирпичная кладка, однако к ней предъявляют достаточно высокие требования по сравнению с обычной кладкой, используемой при строительстве зданий. Если вы уже проводили строительные работы, не имея богатого опыта в этой области, то наверняка пропускали некоторые огрехи, связанные с кладкой. При изготовлении печи это неприемлемо.

Итак, очень важно правильно отнестись к подбору инструментов, так как они сильно будут влиять на конечный результат. Основным инструментом при возведении любой кирпичной кладки является мастерок, или кельма. Ее используют для настилания, разравнивания и подрезания глиняного раствора. Мастерок может быть различной формы, поэтому обычно выбирают наиболее подходящий для себя.

Печной молоток применяют для раскалывания, оттески, подравнивания и поправки кирпичей. С одной стороны у этого инструмента расположен боек, а с другой кирка. Кроме раскалывания кирпича, печным молотком проделывают отверстия в кладке, однако для этого также можно воспользоваться небольшой кувалдой прямоугольной или остроугольной формы.

Двусторонняя кирка небольшого размера в некоторых случаях заменяет печной молоток. Ее используют, когда нужно нанести точный удар для раскалывания кирпича. Грунт под основанием печи дополнительно уплотняют с помощью трамбовки, выполненной из металла или древесины.

При оштукатуривании готовой конструкции необходима терка – гладкая доска с ручкой. Ей уплотняют слой штукатурки, делая его ровным и гладким. Чтобы правильно обрабатывать швы между кирпичами, используют расшивку. Поскольку швы в кладке бывают выпуклыми или вогнутыми, существует две разновидности расшивок.

При строительстве печи одним из самых важных инструментов являются шаблоны для разметки проемов и изготовления каналов. Их делают из древесины, а для удобства снабжают ручками.

Для проверки вертикальности кладки используют отвес: нить, на одном конце которой находится небольшой груз. Для проверки соблюдения горизонтальности швов потребуется уровень. Чтобы выяснить, насколько ровно ведется кладка, используют правило – длинную тщательно оструганную доску или брусок. Его кладут на готовый ряд кирпичей и смотрят на просвет. Если есть зазоры, кладку поправляют.

При строительстве печи очень полезен складной метр. С его помощью можно разбивать основание печи, проверять соблюдение размеров, делать разметку, определять высоту самой печи и трубы. Вместо этого инструмента вполне допустимо пользоваться рулеткой.

При приготовлении глиняного раствора потребуется деревянный ящик, а для его перемешивания нужна длинная оструганная дощечка, так называемое весло. Использовать для этой цели металлические предметы не стоит, так как они будут вносить окислы в глину. При строительстве печной трубы вполне допустимо перемешивать раствор металлической лопатой, однако лучше всего использовать деревянную.

Мочальной кистью выравнивают внутренние поверхности печи. Угольником проверяют, насколько верно выдержаны углы в кладке. Если угол в конструкции сильно отклоняется от прямого, печь выйдет косой, что, в конечном счете, скажется на ее прочности. Для облегчения строительства можно использовать направляющие стойки. На них отмечают вертикальную разметку кладки, нанося на каждую стойку отметку нахождения каждого ряда примерно через каждые 70 мм. Направляющие стойки устанавливают строго вертикально, отметки каждого ряда делают строго на одном уровне на всех стойках. Толщина раствора при ведении кладки должна быть не более 5 мм.

К направляющим стойкам крепят опалубку – деревянный ящик без дна. Как правило, она рассчитана на несколько рядов. Как только опалубка заполняется, ее перемещают на нужную высоту. Этот инструмент необходим при изготовлении арок и сводов, в этом случае ее делают выпуклой, опирается она на основание арки.

Чтобы разобрать старую печь, используют зубило и кувалду. Если печь или камин планируется отделать изразцами, для их рубки и обсечки потребуется специальный остро заточенный нож из крепкой стали. Для этой же цели потребуется стукальце – кусок металлической трубы, которым стучат по ножу.

В работе пригодятся и носилки для раствора, которыми особенно удобно пользоваться при строительстве печной или каминной трубы. На этих же носилках к месту строительства доставляют и кирпичи. Их можно переносить и вручную, однако в этом случае очень быстро устают кисти рук.

Особенности кирпичной кладки печей

При выполнении кладки внимательно следят за тем, чтобы все пространство между кирпичами было полностью заполнено раствором. Это относится как к горизонтальным, так и к вертикальным швам. В противном случае через щели будет постоянно выходить дым. Швы лучше делать максимально тонкими: для огнеупорных кирпичей толщина шва составляет не более 3 мм, для керамических – не более 5 мм.

Если кирпич установлен неправильно, его ни в коем случае не следует сдвигать. Такой кирпич снимают с кладки, тщательно очищают от раствора и помещают на место. Декоративный вид печи придают с помощью специальных расшивок, пользуясь ими до того, как раствор схватится.

Чтобы швы были полностью заполнены раствором, его укладывают рукой, мастерок же используют для кладки рядов, находящихся значительно ниже уровня топки. Для получения прочной и долговечной конструкции производят перевязку швов, т. е. каждый следующий ряд печной кладки укладывают таким образом, чтобы швы были смещены на половину кирпича. Вполне допустимо перевязывать швы на четверть, но такая кладка считается декоративной, а уровень ее прочности оставляет желать лучшего, поэтому при печном строительстве ее лучше не использовать.

При выполнении кладки производят перевязку как продольных, так и поперечных швов. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка вдоль стенок не начала расслаиваться, а также для равномерного распределения нагрузки.

Перевязку поперечных швов осуществляют для получения продольной связи между отдельными кирпичами. Эта технология позволяет добиться равномерного распределения нагрузки между соседними участками кладки, а также монолитности стенки печки при неравномерной осадке или температурной деформации.

Поперечные швы перевязывают ложковыми и тычковыми рядами, продольные швы – только тычковыми. Существует несколько основных технологий перевязки кирпичной кладки: однорядная, или цепная, многорядная и трехрядная перевязки.

При выполнении однорядной перевязки происходит чередование ложковых и тычковых рядов (рис. 1).

Рисунок 1. Однорядная, или цепная, система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд

В смежных рядах поперечные швы смещают относительно друг друга примерно на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы располагают так, чтобы их перекрывали кирпичи, находящиеся в следующем ряду.

Цепную перевязку используют при строительстве печных стен. При возведении конструкции, лицевая поверхность которой изготовлена из облицовочного или какого-нибудь другого вида кирпича, цепную перевязку делают только в том случае, если это указано в проекте.

При сооружении многорядной перевязки кладка включает в себя отдельные стенки, толщина каждой из которых составляет четверть кирпича (120 мм), каждая стенка выложена ложковыми рядами, а через несколько рядов их перевязывают тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича, существуют нормативы по максимальной высоте ложковых рядов между тычковыми для разных типов кладки: при использовании одинарного кирпича толщиной 65 мм допустимо делать один тычковый ряд на 6 ложковых; при строительстве из утолщенного кирпича (толщина 88 мм) – один тычковый ряд максимум через пять ложковых.

При использовании многорядной перевязки в конструкции из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые пять рядов необходимо перевязывать тычковым. Тычки могут располагаться в конструкции как в отдельных рядах, так и в целом, чередуясь через определенный промежуток с ложковыми (рис. 2).

Рисунок 2. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды

Поперечные вертикальные швы в ложковых рядах необходимо перекрывать каждым следующим рядом на полкирпича. После 5-го ряда постройку перевязывают тычковым рядом на четверть кирпича – это так называемая пятирядная кладка. В некоторых случаях, чтобы конструкция получилась как можно более прочной, тычковые ряды сооружают через каждые 3 ряда кладки.

Уличная русская печь

Перед установкой русской печи нужно определиться, где ее лучше всего разместить. От этого будет во многом зависеть эффективность ее использования. При выборе места для печи руководствуются следующим – к ней должен быть подход со всех четырех сторон. Если ее планируют установить в беседке, то от стенки до печи соблюдают расстояние от 15 см до 2 м.

В вечерние часы, когда температура воздуха и печи станет примерно одинаковой, печь будет легко растапливаться, труба быстро прогреется и в дальнейшем не возникнет проблем с растопкой.

Чтобы печь нормально функционировала, ее необходимо регулярно использовать. При длительном простое она отсыревает и начинает сильно дымить при растопке (это происходит при возникновении в трубе обратной тяги). Для избавления от этого дефекта сначала прогревают саму трубу путем сжигания в чистке бумаги, бересты или лучины. Одновременно с этим разводят огонь непосредственно в топливнике. Можно использовать иной метод прогрева трубы: дрова сначала разжигают в горниле, а после нагревания трубы разводят огонь и в топливнике.

Русская печь представляет собой толстостенную печную конструкцию, толщина стен которой может достигать 25 см, из-за этого она имеет значительную тепловую инерцию. Полностью на стабильный тепловой режим печь может выйти только через 2 или 3 дня, максимальная теплоотдача начинается через 5–6 ч после протопки. По этой причине не следует топить холодную печь слишком долго, так как это вызовет перегрев внутренней кладки, что, в конечном счете, приведет к растрескиванию конструкции.

Чтобы печь выполняла свое основное предназначение, ее нужно регулярно топить. Перед растапливанием из варочной камеры извлекают всю посуду, прочищают поддувало и топливник, удаляя всю золу и угли, открывают задвижку на втором уровне. Печь топят двумя способами. Независимо от используемой технологии, ее протапливают один раз в день или два.

Первая технология базируется на сжигании дров непосредственно в топливнике. Данный метод является максимально экономичным, а печь полностью прогревается. Устье плотно закрывают заслонкой, оставляя открытой печную задвижку. Вентиляционную задвижку тоже закрывают: если ее оставить открытой, то тяга сильно понижается. Это происходит из-за того, что дымовые газы начнут разбавляться холодным воздухом. Если же в самом начале топки из-под заслонки устья выходит дым, вентиляционную задвижку немного приоткрывают, но не более чем на 5 см. Когда труба полностью прогреется, а тяга стабилизируется, задвижку закрывают.

Дрова в топливник укладывают максимально плотно. Первый раз закладывают дрова так, чтобы он был как можно больше заполнен, вторую и последующие закладки, если в них будет необходимость, делают в 1,5–2 раза меньше. Новую партию дров закладывают лишь после того, как полностью прогорит предыдущая. Угли, оставшиеся от прогоревшего топлива, сдвигают к задней стенке, чтобы оголить колосниковую решетку. При открывании топочной дверки поддувальную заслонку закрывают, чтобы снизить пламя и не допустить задымления. Протапливать печь с открытой топливной дверкой запрещено.

Есть два основных способа разжигания русской печи – верхний и нижний. Во втором случае растопка происходит под закладкой дров. Этот метод используют чаще первого, так как с его помощью можно разжечь даже влажное топливо. Однако тогда пламя моментально разойдется по дровам, из-за чего они сгорят очень быстро, кроме того, они могут прогореть не полностью, а на топливник ляжет достаточно высокая тепловая нагрузка.

При использовании верхнего розжига растопку укладывают сверху или же в верхней части дров, в этом случае топливо должно быть тщательно просушенным. Пламя при такой растопке медленно распространится по дровам, благодаря чему печь будет испытывать не слишком высокие тепловые нагрузки, к тому же топливо прогорит полностью. Если есть возможность, всегда используют верхний розжиг.

У этих двух способов розжига печи есть один общий момент: поддувальную дверку нужно приоткрыть примерно на 10 см. Ни в коем случае не следует топить печь с помощью тлеющего горения при закрытой поддувальной дверке, так как это вызовет засорение всех дымовых каналов печи сажей. В режиме активного горения у топочной дверки немного приоткрывают жалюзи, чтобы в топливник постоянно поступал свежий воздух.

Второй способ протапливания русской печи – топка по-русски. Дрова в этом случае сжигают на поду, печную задвижку плотно закрывают, но открывают вентиляционную, также придется закрыть топочную и поддувальную дверцы. К этому способу прибегают, если нужно приготовить в печи еду. Нижняя и верхняя отопительные камеры в этом случае вообще не будут нагреваться. Внимательно следят за тем, чтобы угли, дрова и зола не проваливались в боковые отверстия пода. После завершения протапливания печи для быстрого догорания углей их сдвигают кочергой в топливник.

После окончания топки плотно закрывают все задвижки и устье. Если этого не сделать, то оставленные открытыми задвижки вызовут значительные потери тепла и быстрое выхолаживание горнила. Это не только увеличит время приготовления пищи, но резкий перепад температуры приведет к порче кирпичной кладки. Также на прочность печи оказывает влияние и время протапливания – оно должно составлять не больше 2,5 ч.

В русской печи предусмотрена большая варочная камера или горнило с толстыми стенками, благодаря чему в нем можно приготавливать пищу в течение длительного времени после завершения топки (до 5–6 ч). Во время топки в варочной камере лучше не готовить, так как посуда покрывается сажей.

Выяснить, насколько готово горнило к приготовлению пищи, очень легко – свод очищается от сажи, которая выгорает при достаточно высокой температуре, и он приобретает свой первоначальный цвет. При наличии опыта можно вычислить температуру горнила, исходя из количества сожженного топлива, метода и времени топки.

Хлеб в русской печи пекут, когда она начинает остывать при полностью закрытых задвижках и заслонке. После завершения протапливания ее выдерживают некоторое время при закрытой заслонке. Это поможет выровнять температуру в горниле.

Вычислить приблизительную температуру внутри горнила можно по цвету бумаги или лучины, которые бросают в горнило на пару минут. Если лучина за это время почернела, температура в варочной камере составляет большее 300 °C – хлеб сажать рано. Если он стала коричневого цвета – можно выпекать ржаной хлеб, при желтом цвете приступают к выпечке пшеничного хлеба. В некоторых случаях при выпечке хлеба в горнило помещают тарелочку с водой – это увеличивает влажность в варочной камере, и хлебная корка получится намного мягче.

Все кастрюли при готовке в русской печи нужно закрывать крышкой. Во-первых, так вода в них быстрее закипит и будет меньше испаряться. Во-вторых, со свода или дымосборника в пищу не смогут попасть зола или сажа. Не стоит использовать посуду с пластиковыми элементами – в печи они могут начать плавиться, и в горниле возникнет неприятный запах, который может впитать еда.

При растапливании печи категорически запрещается использовать бензин и иные легковоспламеняющиеся жидкости – это может вызвать взрыв и пожар. Не стоит также сжигать в ней бытовой мусор, строительные материалы типа толя, рубероида. Это приводит к загрязнению конструкции смолистой сажей и неприятному запаху. При топке русской печи пользуются сухими дровами, так как при закладке сырых дров на испарение влаги тратится очень много тепла.

Один раз в год печь очищают через специальные отверстия, закрывающиеся прочистными дверками. Через них с помощью кочерги убирают сажу и частицы золы. Если есть такая возможность, то веником или той же кочергой прочищают внутренние стенки, чтобы убрать осевшую сажу и золу. После завершения очистных работ прочистные дверки плотно закрывают. Дымовую трубу чистят по мере необходимости.

Если топить печь правильно, то сажа в конструкции будет образовываться в малых количествах, а загрязняться она будет только уносной золой. В качестве профилактической меры используют протапливание печи осиновыми дровами, так как это топливо выжигает сажу.

Русскую печь в любом случае устанавливают на прочный фундамент. В ее нижней части оставляют свободное пространство с отверстием с лицевой части – подпечье. Это его используют для хранения печного инструмента, например, ухватов, кочерег, совков и т. д.

Подпечье в большинстве случаев перекрывают кирпичным сводом, бетонными плитами или балками. В некоторых конструкциях вместо кирпичного свода используют деревянные основания. Однако наиболее надежны в плане пожарной безопасности железобетонные или бетонные плиты, а также кирпичный настил, уложенный на стальные балки. Эту систему устанавливают на стенки печной кладки шириной не менее 80 мм.

Если же выбора нет, и вместо кирпича или бетона приходится использовать древесину, то ее предварительно тщательно обрабатывают антисептиком и изготавливают двух– или трехслойную изоляцию из войлока, который предварительно вымачивают в глиняном растворе. Сверху всю эту систему обивают кровельной сталью, выкрашенной с обеих сторон. Сооружение такой мощной изоляции позволяет защитить доски от лишнего нагревания, а также не допустит высыпания засыпки из-под пода. Швы между бетонными плитами или кирпичами хорошо промазывают цементным раствором.

В передней стенке русской печи зачастую сооружают холодную печурку, в которой хранят мелкую посуду, ножи, терки и т. п. С этой же стороны на уровне пода печи делают шесток – ровную площадку из кирпича, на которую укладывают чугунную плиту. Она защищает кладку от излишнего термического воздействия, также по ней можно с легкостью передвигать посуду.

Непосредственно над шестком делают прямоугольное отверстие – окно шестка. Его при возведении кладки перекрывают небольшой кирпичной аркой или угловой сталью. С лицевой стороны укладывают угловую сталь, а с внутренней – полосовую, чтобы металл не слишком сильно нагревался. Широкая полка уголка, выходящая в перетрубье, будет очень сильно нагреваться. Во всех остальных элементах печной конструкции сталь использовать категорически запрещено.

Напротив шестка в конструкции располагается основная часть печи – варочная камера, горнило, или топливник. В передней стенке камеры прямо напротив окна шестка делают отверстие – чело, или устье. Оно также имеет прямоугольную форму, в некоторых случаях его изготавливают в форме свода шириной примерно 500 мм и высотой 350 мм. Чело используют для закладки топлива и установки посуды. Над устьем до верхней части горнила проходит стенка – газовый порог, высота которого составляет не меньше 180 мм.

Горнило сооружают таким образом, чтобы его задняя стенка была выше передней примерно на 50 мм. Это решение позволяет горячим газам все время находиться в пространстве под сводом, располагающимся немного выше устья. В итоге газы будут нагревать не только свод и под, но и всю печь целиком.

Если в варочной камере не сделать газовый порог, то горячие газы будут направляться сразу в трубу, не успев нормально прогреть горнило.

С правой или левой стороны шестка есть специальные впадины – зольники, или очелки, которые образует передняя стенка камеры. Устье печи перекрывается заслонкой с одной или двумя ручками. После протапливания горнило закрывают заслонкой, чтобы тепло из него уходило не так быстро. В устье помещают рамку из чугуна.

Над шестком выкладывают стенку для щитка, которая представляет собой опрокинутый ящик, напоминающий по форме конус. В этом пространстве будет скапливаться дым, который потом уйдет в трубу.

Чтобы печь не дымила, а также для предотвращения выхода дыма через горнило, высоту пролета от шестка до перетрубья делают не больше 220 мм – 3 ряда кладки. Легче всего это сделать с помощью подъема верхней части шестка над устьем на требуемую высоту.

Перетрубье – дымный ход от устья до вьюшки – должно сужаться плавно, что достигается за счет стесывания кирпича. Если же конструкция при выполнении всех этих требований все равно будет дымить, значит, причина кроется в трубе.

Чтобы в дымовую трубу не попадали искры, перед выходом в нее газов сооружают специальную стенку со скосом. В результате образуется зуб, на котором и будет скапливаться сажа, падающая со стенок трубы. Если вьюшка находится дальше, перед ней помещают дверку, которая должна очень плотно закрываться. Печная конструкция закрывается одной задвижкой или вьюшкой, однако гораздо лучше сделать так, чтобы она закрывалась и задвижкой, и вьюшкой одновременно. Вполне допустимо использовать две задвижки, после которых будет начинаться труба.

Задвижку устанавливают выше вьюшки на 3 или 5 рядов кирпичной кладки. Вьюшечная дверка – хорошая вытяжка или вентиляция. Задвижка, установленная над вьюшкой, очень удобна, так как при протапливании для хорошего прогрева печи или перетрубья ее можно немного прикрыть. Благодаря этому происходит регулирование объема горячего газа, выходящего в трубу.

Вьюшка закрывается плотнее задвижки, так как в ней сначала укладывают блинок, потом все перекрывают крышкой. Поэтому открывать задвижку гораздо проще, ведь чтобы открыть вьюшку, сначала нужно открыть дверцу, снять и вынуть крышку, а потом блинок.

При изготовлении наиболее важной части печи – варочной камеры, необходимо использовать только самый качественный кирпич. Стенки в варочной камере делают разной толщины. Считается, что нормальная толщина стенок горнила составляет три четверти кирпича. Получить ее можно путем укладывания одного кирпича плашмя, а второго рядом с ним на ребро. При этом лучше сооружать стенку толщиной в один кирпич. Переднюю стенку горнила делают в полкирпича.

Свод камеры укладывают так, чтобы от задней стенки к устью получился небольшой уклон. При изготовлении перекрыши над варочной камерой верхнюю плоскость конструкции делают строго горизонтальной. По своду насыпают специальную выравнивающую песчаную засыпку. В некоторых случаях вместо засыпки используют глиняный раствор вперемешку с мелко наколотым кирпичом.

При сооружении пода никогда не используют глиняный раствор, так в процессе нагревания он начинает обжигаться и слишком сильно схватывается с кирпичами стенок. Дело в том, что в случае необходимости провести ремонт подобной конструкции будет крайне проблематично – разобрать такую кладку, не повредив при этом кирпичи, практически невозможно.

Щели между кирпичами пода заполняют мелким песком или золой. Под в нижней части камеры выкладывают ровным и гладким кирпичом, кладку стараются вести насухо, максимально ровно.

Свод в варочной камере делают крутым и пологим. Если на перекрышу печи будут приходиться значительные нагрузки, пологие своды начнут раздвигаться и разрушать стенки конструкции, поэтому их хорошо стягивают толстой проволокой, полосовой, угловой или тавровой сталью, скрепляя между собой с помощью болтов, гаек и шайб.

Под настилку пода сначала делают засыпку, которой нужно полностью заполнить колодец под подом. Засыпка представляет собой материал, способный накапливать в себе значительное количество тепла и равномерно распределять его под подом. Устройство такой конструкции позволит хорошо пропекать хлебобулочные изделия.

Для приготовления засыпки берут крупнозернистый песок, перемешивают его с битым стеклом (листовым или бутылочным), добавляют гравий или щебень. Толщина слоя засыпки составляет до 180 мм.

Под в конструкции русской печи настилают так, чтобы он был поднят относительно уровня шестка на 50 мм, чтобы как можно большее количество воздуха подходило к задней части камеры. Поднимать уровень лучше постепенно, песок выравнивают с небольшим наклоном, затем эту конструкцию тщательно уплотняют.

Под можно изготовить по одной из двух технологий: либо предварительно выложить один ряд кладки стенок немного выше уровня пода, либо полностью соорудить варочную камеру. Первый метод значительно удобнее, кроме того, так гораздо легче работать. Во втором случае работать придется лежа на животе.

Свод – один из самых прочных элементов русской печи, поэтому нагрузка, приходящаяся на него, практически не будет влиять на распирание стенок. В русской печи он может быть различной формы. Легче всего построить конструкцию полуциркульной формы, однако она не слишком хороша, так как горячие газы будут неравномерно отражаться от свода, из-за чего под прогреется слабее.

Пологий трехцентровый свод изготовить гораздо сложнее, при этом он оказывает сильное влияние на распирание стенок, однако в состоянии обеспечить достаточное нагревание пода. Самые пологие своды выкладывают в печах, предназначенных исключительно для выпекания хлеба. Они хорошо прогревают стенки и под горнила, однако не в состоянии выдержать значительную нагрузку, поэтому при изготовлении подобной конструкции нужно сооружать дополнительные стальные стяжки по лицевой поверхности печи. Для этого подойдет круглая, уголковая, полосовая сталь или же толстая стальная проволока.

Опытные печники выкладывают трехцентровый бочкообразный свод. Особенностью этой конструкции является подъем в средней части примерно на 30 мм, который должен получиться выше подъема у задней стенки. Ширина свода в центральной части увеличивается приблизительно на 6 см. Выполнить данную конструкцию значительно сложнее, но за счет нее печь будет прогреваться намного лучше. Горячие газы будут равномерно распределяться по своду, не выходя из устья в перетрубье, а из горнила не будут вылетать искры.