История петербургских районов

Ирина Словцова

История петербургских районов. Энциклопедия

Посвящается Ирине Александровне Словцовой, петербурженке, знавшей и любившей свой родной город

Введение

Есть парадный Санкт-Петербург, который поражает своим архитектурным великолепием и созвездием интеллектуалов, осветивших в разное время его – города – существование. О таком Петербурге говорят высоким «штилем», сопровождая рассказ цитатами из классической поэзии и прозы. Такой Петербург напоминает роскошный пятизвездочный отель, где все по высшему разряду, где ни к чему не придраться, но и не зацепит душу чье-то наивное воспоминание…

А вот остановившись у старых друзей или добрых знакомых, которые, по питерскому обыкновению, частенько допоздна засиживаются на кухне, вы услышите о другом Петербурге. Вам расскажут, в какую школу ходили ваши друзья, как, втихаря от родителей, катались они на плотах по Обводному каналу около Александро-Невской лавры, как ловили рыбу с моста над Фонтанкой. И город из их рассказов покажется вам душевнее, может быть, милее, грустнее и веселее, чем тот, парадный, который виден из окна экскурсионного автобуса.

А потом ваши добрые петербургские знакомые посоветуют, куда пойти с детьми, если вы приехали с семьей, и где душевно посидеть и потанцевать вечером, если у вас останутся силы, чтобы не бухнуться в кровать и не забыться сном до утра. Именно там, на кухне друзей, вы услышите забавные, милые истории о великих мира сего, живших когда-то в прекрасном городе на Неве.

Книга, которую вы держите в руках, составлялась так, чтобы, рассказывая о районах, не слишком акцентироваться на знаменитых достопримечательностях, дворцах и музеях, но зато дать больше информации о менее известных объектах и событиях локального, районного масштаба.

Возможно, придирчивый и достаточно информированный читатель не найдет в этой книге упоминания общеизвестных фактов или достопримечательностей. Автор и не ставил такой задачи: он открывает читателю Петербург, который привлекает своей парадоксальностью и неожиданными историческими метаморфозами.

Поскольку в центре города памятников архитектуры и культуры гораздо больше, чем на окраинах, «рекомендательные» части книги неодинаковы: в разделах, посвященных центральным районам, вы найдете большие списки музеев и театров, а в разделах, рассказывающих о «спальных» районах, – списки гипермаркетов, торгово-развлекательных комплексов, зон отдыха.

Большинство районов развивалось неравномерно: например, Петроградская сторона, которая считается колыбелью города, некоторое время оставалась почти неизменной, тогда как на левом берегу Невы кипела жизнь. Некоторые районы стали развиваться только в XX веке, когда в городе начался бурный рост промышленности и рабочий люд переселялся из бараков в современные квартиры.

Да и сам Петербург пережил пару кратковременных периодов некоторого запустения: например, после кончины Петра Первого из Петербурга удрала половина жителей.

В XVIII веке строители Петербурга перекраивали реки, каналы и территорию островов, а их наследники в XX веке все время делили и переименовывали территорию…

Ленинград-Петербург рос и нуждался в новых землях, постепенно вбирая в себя окружающие деревни, населенные пункты и рабочие поселки. Причем не всегда этот процесс шел бесконфликтно. К примеру, в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века житеи вновь присоединенных к городу деревень выразили недовольство таким переподчинением и написали письмо во ВЦИК. Их просьба была удовлетворена, но ненадолго: к началу 1931 года город все-таки «втянул» деревни в свои границы.

Сегодня у каждого района свои строго очерченные административные границы, пусть даже исторические судьбы районов настолько переплетены, что границы эти весьма условны.

Итак, давайте начнем…

Адмиралтейский район

Как добираться:

станции метро «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская», «Пушкинская», «Звенигородская», «Технологический институт», «Балтийская», «Адмиралтейская».

География

Адмиралтейский район расположен на левом берегу Невы, на островах Адмиралтейском, Галерном, Казанском, Коломенском, Покровском, Матиссовом, Ново-Адмиралтейском, Новая Голландия, Спасском. По его территории протекают реки Пряжка, Мойка и Фонтанка, каналы Грибоедова, Крюкова и Обводный.

Канал Грибоедова 71, бывший доходный дом Ратькова-Рожнова

Доходный дом Ратькова-Рожнова. Вид со стороны канала

Район граничит с Кировским, Московским, Фрунзенским, Василеостровским и Центральным (по улицам Гороховой, Бородинской и Звенигородской) районами. В его состав входят исторические местности Коломна, Измайловские роты, Семенцы и Промышленная. В нем, в отличие от других районов, нельзя выделить одну-две основные улицы. В Адмиралтейском несколько главных проспектов: Измайловский и Вознесенский, Московский, Лермонтовский и СтароПетергофский; важными магистралями являются также Садовая и Гороховая улицы. Это один из немногих районов, на территории которого расположено почти два десятка площадей: Исаакиевская, Никольская, Сенатская, Сенная, Театральная, Обуховская, пл. Труда, Кулибина, Репина, Тургенева, Витебская, Пионерская, Семеновская, Технологическая, Варшавская, Троицкая и у Балтийского вокзала.

Чайки над Невой… Вид на Исаакиевский собор и Адмиралтейство

Набережные Фонтанки и Обводного одновременно служат транспортными артериями и для района, и для всего города.

Исторические метаморфозы

Адмиралтейский район уникален. Его территория, дома и архитектурные ансамбли – ровесники Санкт-Петербурга. В биографии района события вековой давности настолько причудливо переплелись с современными реалиями, что создается ощущение его исключительности в городе, который и сам воспринимается как явление загадочное и фантастическое, хотя бы самим фактом «рождения» из топей и болот. Половина Адмиралтейского района входит в охранную зону Петербурга. Именно здесь находятся архитектурные ансамбли и памятники, созданные гениальными Д. Кваренги, К. Росси, О. Монферраном, А. Штакеншнейдером, А. Захаровым: Исаакиевский собор, Юсуповский и Мариинский дворцы, здания Адмиралтейства, Сената, Синода и Новой Голландии. Здесь же находятся ставшие всемирно известными памятники монументальной скульптуры Петру I, Николаю I, Н. А. Римскому-Корсакову, М. И. Глинке и другие. А через реки и каналы перекинуто бесчисленное множество мостов, истории которых можно посвятить отдельную книгу.

Именно на территории Адмиралтейского района рождался российский флот и первая в России железная дорога, здесь находятся сразу три вокзала: Варшавский, Балтийский и Витебский; именно здесь, еще при Петре Первом, закладывалась база профессионального образования для всей России, именно здесь разворачиваются события, описанные в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского и Пикуля. В домах Адмиралтейского района жили и работали всемирно известные писатели, поэты, художники, композиторы и артисты: А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. А. Блок, А. С. Грин; Н. Л. Бенуа, Альберт, Леонтий и Александр Бенуа, И. Е. Репин, Е. А. Лансере, М. А. Врубель, М. Добужинский, К. А. Сомов; И. Ф. Стравинский, В. П. Соловьев-Седой; Ф. И. Шаляпин, М. А. Балакирев, А. И. Истомина, Г. С. Уланова и другие.

Именно в Адмиралтейском районе по сию пору остались самые крупные коммунальные квартиры. Именно здесь, сегодня, на одной из самых старых площадей – Сенной – строятся бизнес-центры и торговые комплексы с применением технологий, сохраняющих архитектурные артефакты. Именно здесь, в районе, который по своему возрасту чуть-чуть недотягивает до трех веков, встречается потрясающе много юных лиц, ведь на его улицах и площадях расположено несколько старейших учебных заведений, известных всей стране: Технологический институт (Технический университет); Университет технологии и дизайна; Университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича; Технологическая академия; Университет путей сообщения; Архитектурно-строительный университет; Академия аэрокосмического приборостроения; Балтийский технический университет; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербургское высшее военно-морское училище.

Исторические местности Адмиралтейского района напоминают членов семьи, в которой заключаются неравные браки: дворянские корни у мамы, к примеру, и мастеровое прошлое у папы. Но вот как-то они, эти «члены семьи», сумели четко разграничить свои функции и полномочия, договориться об историческом вкладе каждого в биографию великого города. На этой почве – взаимоуважения и дополнения – «классовая вражда» просто не может укорениться.

На территории Адмиралтейского района в XVIII веке почти одновременно осуществлялись многие грандиозные проекты Петра Первого: на берегу Невы, где сейчас мы видим ставший привычным золотой шпиль Адмиралтейства, закладывались корабли будущего морского флота России, а в другом конце – ближе к реке Екатерингофке, где сейчас метро «Нарвская», – начиналось строительство Петергофской дороги, которая, по замыслу государя российского, должна была стать парадным въездом в Петербург, «венком из приусадебных поместий с вкраплениями императорских резиденций». Первым звеном в этом ожерелье стал Екатерингоф. Подробно о Петергофской дороге мы будем говорить, «оказавшись» в Кировском районе, с которым граничит Адмиралтейский. А пока вернемся к главной заботе Петра Первого – созданию морского флота.

Адмиралтейство

Пятого ноября 1704 года Петр составил чертеж-проект Адмиралтейства, а уже через год его строительство завершилось. Адмиралтейство функционировало и как судостроительная верфь, и как крепость с пятью бастионами. Верфь содержала 10 эллингов и стапелей, которые позволяли строить суда длиной до 25 метров. Бастионы защищали подступы к левому берегу Невы и могли перекрыть артиллерийским огнем речной фарватер. В 1706 году были спущены на воду первенцы Адмиралтейства – 18-пушечный прам и яхта «Надежда». А еще через три года, в декабре 1709-го, после Полтавской победы был заложен первый линейный корабль «открытого моря» – 54-пушечная «Полтава».

Около Адмиралтейства поставили 100 изб для морских офицеров – и это было начало Морских слобод. Несколько сотен лавок, сложенных из бруса, составили Гостиный двор. До середины XVIII века площадь к югу от Адмиралтейства называлась Адмиралтейским лугом. Она доходила до современной Малой Морской. На Адмиралтейском лугу проходили учения солдат, устраивались народные гуляния. Во второй половине XVIII века южную часть луга застроили, а к востоку от Адмиралтейства неосвоенное пространство доходило до реки Мойки, вдоль которой шла Большая Луговая улица. Здесь-то и началось формирование Дворцовой площади, когда по проекту Ф.-Б. Растрелли в 1754 году был заложен Зимний дворец (к этой теме мы вернемся в главе о Центральном районе).

Около верфи-крепости выросли первые городские слободы: Пушкарская, Ружейная, Посадская, Зелейная, Гребецкая, Рыбацкая, Большая и Малая Дворянская. По указу Петра на «вечное жительство» в Петербург ежегодно прибывали с семьями так называемые переведенцы: каменщики, кирпичники, плотники, слесари, столяры, пильщики, портные, купцы, канцеляристы. Переведенцы получали жалованье, им ставили избы – одну на две семьи, отводили огороды. В год прибывало до полутора тысяч человек. Именно они составили основу трудового населения города.

В западной части Галерной улицы, в районе нынешних Ново-Адмиралтейского и Адмиралтейского каналов, в допетровские времена находилось рыбачье селение. В 1705 году здесь возникла Шневенская слобода. В ней жили морские солдаты под командованием Шневенца – отсюда и название. Историки предполагают, что застроена она была деревянными или мазанковыми (наполовину деревянными, наполовину каменными) зданиями. В конце Галерной находились караулы. Заставы (рогатки, шлагбаумы) закрывались ежедневно в одиннадцатом часу вечера. Это делалось и на других улицах. Ночами через них пропускали только солдатские команды, лекарей, повивальных бабок, священников и посланных по делам службы. Все ночные пешеходы обязаны были нести зажженные фонари. Уличное освещение фонарями появилось здесь в 1723 году.

В 1711 году на левом берегу Невы, ниже Адмиралтейства, закладывается еще одна верфь – Адмиралтейская. На ней начали строить многовесельные суда – галеры, и за верфью в народе закрепилось название Галерная.

Забегая вперед, замечу, что современное предприятие ОАО «Адмиралтейские верфи» является историческим правопреемником Галерной верфи. Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга включил в реестр памятников регионального значения семь из восьми выявленных объектов культурного наследия Ново-Адмиралтейского острова: Нарядный дом (канцелярия), Малый каменный эллинг, Большой каменный эллинг, Мастерскую, Караульный дом, металлические сараи (три здания) и Кузницу. Предполагается, что с этой изобилующей историческими памятниками площадки мощности «Адмиралтейских верфей» будут переведены на остров Котлин в Финском заливе. А высвобожденные территории выставят на открытые торги.

Но вернемся в начало века восемнадцатого. Теперь уже вся территория от Галерного двора до Адмиралтейства отводится под строительство жилья для адмиралтейских служащих и строителей. А само Адмиралтейство быстро превращается в сложный промышленный комплекс. Уже в 1715 году на его предприятиях было занято свыше 10 тысяч человек. К 1725 году петербургские верфи спустили на воду 59 больших кораблей и 203 морских гребных судна. Вспомогательными предприятиями Адмиралтейства были Смольный двор, водяные пильные мельницы на Мойке, Васильевском острове и реке Ижоре, несколько кирпичных заводов, гонтовый завод на Охте (изготавливал дранку для крыш); пергаментные заводы в Петербурге и Дудергофе (современная ст. Можайская по Балтийской ж/д), бумажные мельницы в Красном Селе и Петербурге, восковой завод и пищевые предприятия.

Среди подсобных предприятий Адмиралтейства был Канатный (или Прядильный, как его нередко называли) двор, где «канаты вертят для военно-морского флота». Он занимал земли, ограниченные в наши дни площадью Труда, Конногвардейским бульваром, Сенатской площадью и Галерной улицей. Вообще-то вначале канаты изготавливались в Москве, но в январе 1716 года Петр I «повелел всех Канатных мастеров и прядильщиков прислать в Санкт-Питербурх». К 1721 году три корпуса канатного двора были отстроены, и в них начались работы. Царь часто бывал здесь, соблюдая составленное им расписание, в котором пятницы отводились для присутствия в Адмиралтействе и на его подсобных предприятиях.

В 1792 году Канатный двор пострадал от пожара, и его перевели в Кронштадт, а освободившуюся территорию разделили на участки и подарили флотским офицерам, которые, «разделив оное на дворы, сами выстраивать или желающим строить продавать будут».

Рядом с Канатным и Галерным дворами, на территории нынешней площади Труда, находился Каторжный двор. Еще в июле 1706 года в рапорте на имя петербургского губернатора А. Д. Меншикова сообщалось: «Острог каторжным колодникам заложили». В острог этот ссылались не только провинившиеся рабочие, но и проштрафившиеся должностные лица, занятые на адмиралтейских предприятиях. Некоторые колодники Каторжного двора использовались как гребцы на галерах, другие работали на Галерной верфи. Острог был обнесен высокими бревнами с заостренными сверху концами. Рядом, на этой же площади, находились кузнечная и инструментальная мастерские.

Когда в сентябре 1732 года указом Анны Иоановны Каторжный двор из адмиралтейского ведомства был передан в ведение полиции Санкт-Петербурга, его новое начальство почувствовало себя неспокойно. Оно опасалось, что невольники могут спровоцировать поджог производственных строений, поэтому Каторжный двор перевели на Васильевский остров. Кроме того, после 1740 года, когда на Галерной верфи начали сооружать только парусные суда, необходимость в гребцах отпала.

Северная часть территории Благовещенской площади (пл. Труда) со второй половины XVIII века стала принадлежать Морскому ведомству. В 1790-е годы Ф. И. Волков возвел Морские казармы, вскоре перестроенные А. Д. Захаровым. К 1840-м годам Флотские полковые казармы располагались уже по обе стороны Галерной улицы и вплотную подходили к Крюкову каналу, полностью перегораживая подступы к Неве. Казармы снесли в 1845 году при подготовке к наведению Благовещенского моста (Лейтенанта Шмидта). На их месте был построен Николаевский дворец (Труда пл., 4) для сына Николая Первого – Николая Николаевича.

Сооружение началось по проекту А. И. Штакеншнейдера в 1853 году и было закончено в 1861 году. С 1894 года по 1917-й в здании располагалось женское учебное заведение – Ксениевский институт. После революции дворец был передан в распоряжение профсоюзных организаций и получил название «Дворец труда». Уже в 70-х годах прошлого века там находился корреспондентский пункт газеты «Труд». И там же проходил инструктаж для выезжавших за границу по туристическим профсоюзным или партийно-комсомольским путевкам.

В начале XIX века происходят «строительные» перемены на противоположном от бывшего Канатного двора берегу Адмиралтейского канала. В 1805–1807 годах на прямоугольном участке (в границах современного Конногвардейского бульвара, дом 4, Почтамтского переулка, дом 1, улицы Якубовича, дом 3, и Конногвардейского переулка) построили большой каменный трехэтажный корпус казарм и конюшни полка конной гвардии. Историки предполагают, что тогда же полку были отданы примыкающие с запада земли – территория, на которой находится сейчас дом № 6 по площади Труда. К этому же времени по проекту Джакомо Кваренги было закончено строительство Манежа. Здание представляло в плане вытянутый прямоугольник. Почти весь его объем занимал в прошлом один большой зал, предназначенный для упражнений в верховой езде. Интересно, что кони в Конногвардейском полку были тяжелые, рослые и обязательно вороной масти.

Полк конной гвардии вел свою историю от лейб-шквадрона (эскадрона) – личного конвоя А. Д. Меншикова, сформированного в Киеве из трех рот 16 июля 1706 года. Полк участвовал в Северной войне со Швецией. Указом Анны Иоанновны 31 декабря 1730 года он был увеличен до тысячи человек и переименован в Конную гвардию. Доблестно сражался против наполеоновских войск, и в честь этих битв его имя золотыми литерами начертано на арке триумфальных Нарвских ворот. Шефами Конногвардейского полка состояли почти все императоры и императрицы от Анны Иоанновны до Николая II.

Коломна

С территорией Адмиралтейского острова граничит еще одна историческая местность – Коломна, в которой сохранились рядовые постройки XIX века. Она омывается Невой, Фонтанкой, Крюковым каналом, Мойкой и Ново-Адмиралтейским каналом. По поводу происхождения ее названия есть несколько версий. Первая версия гласит, что, когда Доменико Трезини руководил проведением через болотистый лес прямых просек (сейчас это улицы Декабристов и Союза Печатников), он якобы называл их «колоннами», и впоследствии это слово трансформировалось в название местности – Коломна. По другой версии, это название может быть связано со словом «колония», так как в этом районе проживало много иностранцев. Еще одна версия: слово произошло от переселенных сюда в 30-е годы XVIII века мастеровых из села Коломенского из-под Москвы.

Массовое заселение Коломны началось после двух пожаров в Морской слободе (район Большой и Малой Морских улиц) 1736 и 1737 годов. Погорельцы селились на новых улицах – и называли их в соответствии со своей профессиональной принадлежностью: Прядильная, Лоцманская, Канонерская.

Почти у самого устья Мойки из нее вытекала Чухонская речка. В конце 1730-х годов сюда, ближе к Матисову острову, стали перемещать из района Адмиралтейства прядильные мастерские и слободу мастеровых, занятых в прядильном производстве. У речки появилось новое название – Пряжка (от «прясть» и «пряжа»).

Эту окраину Петербурга очень любил Александр Блок. Он даже поселился здесь в 1912 году и жил около девяти лет. Но вернемся в Коломну восемнадцатого века.

Архитектор П. М. Еропкин разработал «примерные» проекты жилых кварталов. Они состояли из земельных участков с домами, садами и огородами. Еропкин осуществлял в 1740-х годах и планировку района. Основной магистралью Большой Коломны стала Садовая улица, повторявшая путь старой дороги в Калинкину деревню (в сторону Екатерингофа). На Садовую улицу Еропкин «нанизал» три площади: Сенную, Никольскую и Покровскую (совр. Тургенева).

Здание постройки 1904 года. Модерн. Бывший Дом городских учреждений (Садовая ул., 55/57)

На каждой из них позднее были возведены соборы и возникли рынки. Центром Коломны служила Покровская площадь, названная по церкви Покрова (1798–1812 гг., архитектор И. Е. Ставров, не сохранилась). Сейчас на месте церкви и рынка расположен сквер. В мае 2000 года здесь установлен памятный знак на месте утраченной церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Первоначально в Коломне, как, впрочем, и везде, дома строились деревянные. В 1761 году Елизавета подписывает указ Сенату с предписанием строить между Мойкой и Фонтанкой лишь каменные строения. Примерно в то же время она поручает С. И. Чевакинскому возвести на месте Морского полкового двора (совр. Никольская площадь) пятиглавый собор с колокольней в честь святого Николая, покровителя моряков и рыбаков.

Население Коломны постепенно менялось: сначала это были адмиралтейские служащие и работники, к началу XIX века – мелкие чиновники, ремесленники, провинциальные дворяне. А когда рядом были построены Большой и Мариинский театры, Консерватория (на месте Большого – в самом конце XIX века), то среди жителей Коломны появились музыканты и актеры. В конце XIX века здесь построили синагогу, которая привлекла большую часть еврейского населения Петербурга. Здесь, как мы помним, после окончания Лицея жил молодой А. С. Пушкин, «засвидетельствовавший» впоследствии свои впечатления об этом месте в поэме «Домик в Коломне». У Н. В. Гоголя читаем в «Портрете»: «Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция – здесь все тишина и отставка».

В 1730 году на Калинкиной площади (ныне пл. Репина) в Коломне был построен деревянный Калинкин мост через Фонтанку, и это, можно сказать, определило ее дальнейшую судьбу: она стала преддверием Петергофской дороги из центра столицы к побережью Финского залива. Тогда же началась регулярная застройка Коломны, согласно планам «Комиссии о санкт-петербургском строении».

Вообще, в Адмиралтейском районе очень много названий с одним и тем же корнем: Калинкин переулок (проходит от Прядильной улицы до набережной Фонтанки), Калинкинские магазины, больницы (были раньше). Да и Калинкиных мостов тоже было несколько: каменный (на месте деревянного) трехпролетный с четырьмя каменными башнями Калинкинский или Калинкин, позже – Старо-Калинкинский мост через Фонтанку по Старо-Петергофскому проспекту; недалеко от него находится Мало-Калинкинский мост – через канал Грибоедова. А когда прорыли Обводный канал, то построенный через него по Старо-Петергофскому проспекту мост назвали Ново-Калинкинским (Ново-Калинкиным). Дело в том, что в низовье реки Фонтанки еще в XVII веке существовало небольшое селение с финским названием. На одних старинных картах оно помечено как Кальюла, а на других – Каллина. В первые годы строительства Петербурга название деревни было переделано на русский лад, и ее стали именовать Калинкиной.

Магистраль, ведущая к царским резиденциям в Екатерингофе и Петергофе (Петергофская дорога), начиналась от усадьбы Юсуповых (не путать с дворцом Юсуповых на Мойке); под углом к Садовой специально спроектировали Екатерингофский проспект (ныне пр. Римского-Корсакова). Он пересекал Глухую речку, выходил на ее северный берег и по набережной вел к Калинкиному мосту. Коломна и Калинкина площадь стали преддверием Петергофской дороги, вокруг которой велось городское строительство: от реки Фонтанки – в сторону Нарвских городских ворот.

Калинкина площадь появилась во второй половине XVIII века – опять же согласно генеральным планам застройки 1766 и 1769 годов. Будущей площади отводилась двойная роль: здесь должны были торговать продовольствием, и в то же время площадь должна была стать «визитной карточкой» столицы – наподобие предмостных площадей европейских городов. Но план этот осуществить не смогли, так как его выполнение требовало частичного снесения уже имевшихся построек и больших гидравлических работ по прокладке новых каналов. Поэтому планировка кварталов Коломны 1730-х годов была сохранена, а площадь, ограниченная Фонтанкой, Екатерининским каналом и линией застройки Екатерингофского проспекта, приобрела форму неправильного ромба. Еще позднее, когда в первой трети XIX века была застроена ее восточная часть, она стала треугольной. В северной части площади сохранились до наших дней здания конца XVIII – начала XIX века, впоследствии перестроенные (например, дома 109 и 111 по пр. Римского-Корсакова). С запада ее замыкают корпуса Адмиралтейских верфей. Посредине – сквер, разбитый в 1875 году на средства купца Ландрина по проекту архитектора А. И. Мерца.

Еще одно интересное здание, которое, собственно, является ведущим в ансамбле площади, – дом из красного кирпича в стиле ренессанса с высокой башней в центре (построен в 1849–1851 годах по проекту архитектора Р. А. Желязевича). Это так называемый съезжий дом Коломенской части. Он совмещал в себе функции пожарной части и полицейского управления. С севера к нему примыкает дом с полукруглым башенным выступом: в нем в 1882–1895 гг. жил и работал И. Е. Репин; его мастерская находилась в надстройке, которую архитектор А. И. Реймерс сделал специально для прославленного художника. Есть интересная фотография тех лет: на ней мы видим русскую актрису Марию Андрееву (гражданскую жену Максима Горького), позирующую И. Е. Репину для своего портрета именно в этой мансарде.

Старо-Калинкин мост через Фонтанку, связывавший Калинкину площадь с трассой в дворцовые усадьбы, перестраивался несколько раз – в 1752 и в 1786–1787 годах. Почти одновременно с его строительством производилась облицовка гранитом берегов Фонтанки и большие земляные работы по переустройству ее русла. Фонтанку делил на два рукава остров Поганый. Его частично срыли и сделали трапециевидным. Тогда же он получил более благозвучное название – Галерный. (Кстати, нелишне вспомнить, и Фонтанка когда-то называлась иначе: Ерик или Безымянный Ерик. Свое современное название река получила после того, как в Летний сад были проведены трубы для фонтанов.) Русло Фонтанки в районе строительства Старо-Калинкина моста было сужено, берега двух ее рукавов выпрямлены. А через «соседа» Фонтанки – Екатерининский канал, вернее, через его новое устье, перебросили Мало-Калинкин мост с изящными фонарными обелисками.

Когда изучаешь хронологию гидротехнических работ, проводившихся в Петербурге в течение столетий, то диву даешься: наши предки обращались с этой землей как высококлассные портные, выкраивая костюмы нужного размера. Болота осушались, одни реки расширялись и углублялись, другие засыпались. Одни каналы строились не один десяток лет, другие, уже вырытые, засыпались за ненадобностью. К примеру, для предохранения от пожаров и на случай нападения врагов в 1715–1720 годах был прорыт Адмиралтейский канал (вокруг Адмиралтейства и далее по Конногвардейскому бульвару, затем он пересекал Крюков канал на нынешней площади Труда и впадал в реку Мойку). Его окончательно засыпали к середине XIX века, сохранился лишь небольшой участок между Крюковым каналом и Мойкой под названием канал Круштейна. В 70-х годах XVIII века были засыпаны каналы, проведенные от Невы к внутреннему двору Адмиралтейства.

Интересна история создания Канала Грибоедова (бывшего Екатерининского). Он берет начало от реки Мойки и течет параллельно с ней, образуя резкие петли и повороты, чередуя прямые участки и крутые излучины. Канал впадает в Фонтанку недалеко от ее устья. Когда-то здесь петляла речка Кривуша, вытекая из болота, лежавшего в районе нынешней площади Искусств. В 1740-х годах Кривушу и Мойку соединили Конюшенным каналом, на берегах стали строить дома.

Набережные Петербурга. Канал Грибоедова

Затем в 1764–1790 годах Кривушу расчищали и углубляли в соответствии с указом Екатерины II; тогда же ее переименовали в Екатерининский канал. Работами руководили Ф. В. Баур и И. Н. Борисов. Масштабные строительные работы продолжались практически всю вторую половину XVIII века: набережную облицевали гранитом, устроили лестничные спуски, установили чугунные ограждения. В XIX веке благоустройство канала продолжили. Были возведены Казанский, Мало-Калинкин, Пикалов, Каменный, Аларчин, Кокушкин, пешеходный Банковский, Львиныи, «трехколенныи» (ныне он состоит из двух – Мало-Конюшенного и Театрального) и Ново-Никольский мосты. В 1896 году соорудили пешеходный Итальянский мост.

Новое название канал получил в 1923 году в память об авторе «Горе от ума» и дипломате А. С. Грибоедове, который жил в одном из домов на набережной – в доме Вальха (сейчас дом № 104, перестроен).

Уголок Петербурга Достоевского

Набережные канала Грибоедова протянулись на расстояние около 4,6 километра от береговой линии речки Мойки до реки Фонтанки и находятся в двух районах – Адмиралтейском и Центральном. Граница между районами проходит по Гороховой улице, и сейчас мы будем рассматривать лишь ту часть канала, которая относится к Адмиралтейскому району.

Элемент декора дома. Гражданская ул., 10

В крутой излучине канала заключена небольшая улица Казначейская. Ей параллельны улицы Гражданская и Казанская – типичный уголок старого Петербурга Гоголя и Достоевского.

С конца 1829 по май 1831 года Гоголь снимал квартиру в доме Зверкова на углу канала (д. 69) и Столярного переулка. Здесь была создана первая книга «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Дом Зверкова считался самым высоким в Петербурге (надстроен и перестроен в 1910–1911 гг). и упоминается в «Записках сумасшедшего».

Дом Зверкова. Вид с Кокушкина моста

Столярый перелок и ведущий к нему Кокушкин мост описаны в отрывке из незаконченной повести М. Ю. Лермонтова «Штосс». Спустя тридцать с небольшим лет в этих же кварталах пять лет прожил Ф. М. Достоевский.

Измайловские роты и Семенцы

В Петербурге исторически всегда располагалось много полков, кадетских корпусов и военных училищ, Академия Генерального Штаба. На протяжении двух веков город был местом постоянной дислокации элиты армии – Императорской лейб-гвардии. Переведенные из Москвы в Санкт-Петербург гвардейские полки еще в 30-40-х годах XVIII века были выдвинуты за тогдашнюю границу города – реку Фонтанку. В течение долгих лет дислокации в городе каждый полк сформировал свою среду обитания – слободу с улицами, обязательно с храмом, с офицерским собранием. В Адмиралтейском районе до сих пор хранится память о двух таких военных городках. Об Измайловском напоминают стройные 1 – 10 Красноармейские улицы (бывшие Роты Измайловского полка), Измайловская площадь и измайловский собор (подробности см. ниже). С другим «военным городком» его разделяет Московский проспект (та часть, что начинается от Сенной площади).

На территории между Технологической площадью, Витебским вокзалом и Обводным каналом дислоцировался лейб-гвардии Семеновский полк. Он был создан в 1683 году в подмосковной деревне Семеновской как один из двух «потешных» полков «Петровской бригады» вместе с Преображенским полком. Его шефом стал юный Петр – будущий Император. Казармы полка располагались в виде большой буквы «П» по краям современного Витебского (Царскосельского) вокзала и плаца (ныне – парк вокруг ТЮЗа, ТРК «Нептун» и др.). Вдоль по Загородному проспекту тянулось пять двухэтажных домов, окрашенных в коричневато-розоватый цвет. Одна казарма, трехэтажная, выходила на Звенигородскую улицу, другая – за Введенским каналом. Часть казарм сохранилась до нашего времени. Для офицеров полка были построены дома поблизости от казарм – на Загородном проспекте, а также Звенигородской, Рузовской и других окрестных улицах. Напротив Обуховской больницы (ныне клиника Военно-медицинской академии) был выстроен Офицерский флигель, дошедший до наших дней слегка видоизмененным.

В 1882 году на части плаца был построен ипподром, на котором проходили скачки и соревнования. Спустя одиннадцать лет рядом с ипподромом построили велотрек, где проводились турниры по легкой атлетике и велосипедному спорту, зимние соревнования конькобежцев. Именно здесь 12 сентября 1893 года состоялся первый в истории России официальный футбольный матч. В начале ХХ века между вокзалом и ипподромом был разбит парк с русскими горками, «зулусской деревней» и другими аттракционами.

На территории, сегодня отчасти занятой парком, отчасти – «Макдоналдсом», исторически находился полковой собор Введения во храм Пресвятой Богородицы. Строительство церкви началось 22 августа 1837 года. Ее архитектором стал К. А. Тон – прославленный зодчий, создатель многих вокзалов, автор блистательного храма Христа Спасителя, уменьшенной копией которого и был полковой храм (на месте домов по Загородному пр., 45–47). В создании церкви принимали участие А. К. Росси, Н. Л. Бенуа и К. К. Мейснер. Спустя 5 лет – 20 ноября 1842 года храм был освящен в присутствии императора Николая I. Его пожертвования на строительство составили почти ²/₃ необходимых средств. В 1932 году полковой собор Введения во храм Пресвятой Богородицы был закрыт и взорван, а знамя полка, обнаруженное при его сносе, передано в музей. В наши дни на месте уничтоженной церкви установлен памятный знак.

Еще об одном военном формировании напоминает Егерский мост, построенный через Новый (позднее Введенский) канал по набережной Обводного канала. В прежние времена здесь находились казармы лейб-гвардии Егерского полка. Обучение пеших егерей, которые в бою должны были стрелять, главным образом, по неприятельским офицерам, в русской армии было впервые введено полководцем А. П. Румянцевым. Позднее стали создаваться целые егерские команды. Осенью 1796 года из егерских рот Семеновского, Измайловского и Преображенского полков был сформирован батальон, реорганизованный в мае 1806 года в лейб-гвардии Егерский полк.

Новая жизнь пришла на эту территорию с началом нового века. В историческом очерке В. Н. Авсеенко, изданном в 1902 году, читаем: «Только в начале XX века тихие улицы Измайловского и Семеновского полков – бесконечные пустыри, обнесенные деревянными заборами, или ряды маленьких деревянных домиков с палисадниками – стали неузнаваемы. Везде повырастали многоэтажные каменные дома, магазины с большими стеклами, всюду проникло освещение, мелькают газовые и электрические фонари, чувствуется непрерывное городское движение».

С течением времени большая Семеновская площадь уменьшается в размерах, уступая место новым строениям. На месте левого Офицерского флигеля (там, где располагалось Собрание) в 1955 году открылась станция метро «Пушкинская», его правый корпус перестроили для Госбанка РФ, обозный двор заняла большая типография, часть казарм заняла поликлиника № 28, а часть – Александровский банк. Многие из полковых зданий стали обычными жилыми домами. Часть Семеновской (ныне Пионерской) площади занял построенный в 1962 году Театр юного зрителя, а еще позднее на ней поселились ЦКБ «Рубин» и его детища: ТРК «Нептун» и Океанариум.

Попробуем хотя бы фрагментарно познакомиться с наиболее интересными историческими и архитектурными достопримечательностями Адмиралтейского района.

Что и где посмотреть

Адмиралтейство

(Адмиралтейский пр., 1)

Адмиралтейство строилось по чертежам самого Петра I. Он распланировал одноэтажное строение с повышенной центральной частью на русский манер – покоем, в виде буквы П. Здание предназначалось для размещения Адмиралтейского приказа, который был преобразован вскоре в Адмиралтейств-коллегию, вошедшую позднее в Морское министерство. В 1710 году Петр Первый в одном из деревянных зданий Адмиралтейства построил церковь во имя преподобного Исаакия Далматского, которая была заложена в 1710 году, 30 мая (день Исаакия Далматского), в годовщину рождения царя.

В 1711 году центральная часть здания Адмиралтейства была перестроена в камне, а верхнюю часть башни со шпилем решено было заменить на каменную лишь в 1719 году. Работы начались с конца следующего года, их возглавил талантливый русский зодчий И. К. Коробов – первый главный архитектор Адмиралтейства. Он разработал проект перестройки здания Адмиралтейства в камне, осуществленный к концу 1730-х годов. Коробов же осуществил строительство каменных корабельных сараев, повторяющих очертания главного здания. Работы завершились в 1738 году возведением новой, более высокой башни с золоченым шпилем, увенчанным вызолоченным яблоком под короной и трехмачтовым парусником. Она-то и выделяла Адмиралтейство из рядовой производственной застройки, в то время как протяженные на сотни метров фасады производили впечатление чрезмерно вытянутых.

В 1747 году была произведена еще одна попытка изменить облик Адмиралтейства: ученик и преемник Коробова С. И. Чевакинский переделал в церковь расположенный под шпилем башни двухсветный зал заседаний Адмиралтейств-коллегии, где также размещались когда-то трофеи русской морской славы. Все работы по устройству церкви закончились к началу 1755 года, и она была освящена в честь святых Захария и Елизаветы. В дальнейшем значительных переделок в здании Адмиралтейства не производилось.

После наводнения 1777 года в Адмиралтействе приказано было «выставлять днем флаги, а ночью зажженные фонари на углах средней башни и стрелять из пушек в дни чрезвычайных повышений воды в Неве», чтобы предупредить жителей столицы об угрожающей опасности.

В 1806 году был утвержден проект архитектора А. Д. Захарова по перестройке здания Адмиралтейства. Судостроительная деятельность здесь была прекращена, мастерские выведены, уничтожены последние эллинги, срыты валы и засыпаны рвы.

Работы начались с восточного крыла – напротив Зимнего дворца. Отечественная война 1812 года прервала их, и работы были возобновлены через два года, а закончились они лишь в 1823 году уже после смерти Захарова, под руководством его помощников – архитекторов Д. М. Калашникова, И. Г. Гомзина и других. Само здание приняло тот вид, которым мы любуемся сегодня. Дальнейшие изменения коснулись лишь территории: на месте площади перед Адмиралтейством разбили Александровский сад, была выстроена гранитная набережная со сквером, тянущаяся от Дворцового моста до Сенатской площади.

На здании много статуй и аллегорических лепных украшений. Все они изображают создание русского флота. Захаров привлек к участию в работах лучших русских скульпторов своего времени Ф. Ф. Щедрина, И. И. Теребенева и других мастеров.

Над главной аркой – башня с 28 колоннами, которые образуют галерею. В старину в 12 часов пополудни на эту галерею выходили музыканты и трубили в трубы.

Здание Адмиралтейства признано величайшим произведением русского классицизма, «по совершенству композиции, синтезу архитектуры с монументальной скульптурой не имеющее себе равных». Его величественная башня как эмблема города-героя изображена на медали «За оборону Ленинграда». В годы Великой Отечественной войны Адмиралтейство сильно пострадало от артиллерийских снарядов и бомбардировок. В 1945–1950 годах велись работы по реконструкции всех корпусов здания и реставрации внутренних помещений, крупные реставрационные работы проводились и в 1977 году. До 1939 года здесь размещался Военно-морской музей. С 1925 года в здании находится Высшее военно-морское училище. В 1932–1933 годах в нем размещалось первое в России конструкторское бюро по разработке ракетных двигателей – Газодинамическая лаборатория.

В 1817 году вдоль фасада Адмиралтейства был устроен бульвар, на концах которого в 1833 году установлены мраморные скульптуры Геркулеса и Флоры.

В 1872–1874 годах под руководством Э. Л. Регеля около Адмиралтейства был разбит сад. Перед башней в 1876–1877 годах устроен фонтан по проекту Н. Л. Бенуа и А. Р. Гешвенда. На площадке у фонтана в течение двенадцати лет (1880–1892) устанавливали бронзовые бюсты и памятники М. И. Глинке, Н. В. Гоголю, М. Ю. Лермонтову, В. А. Жуковскому, Н. М. Пржевальскому.

Уже в наше время, в октябре 1998 года, в Александровском саду открыт памятник канцлеру иностранных дел России А. М. Горчакову, а чуть раньше, к 300-летию российского флота, в 1996 году на Адмиралтейской набережной установлена новая скульптурная композиция «Царь-плотник».

После капитального реставрационного ремонта в августе 2002 года вновь открыт для посещения Александровский сад.

Исаакиевский собор

(Исаакиевская пл., 1)

Самый большой в России храм строился 40 лет, с 1818 по 1858 год. Выбор названия не случаен: 30 мая – день, отведенный в православном календаре святому Исаакию Далматскому, также и день рождения Петра Великого. Собор был заложен в царствование Екатерины Великой. И в течение XVIII века трижды перестраивался: каждый следующий император находил, что проект недостаточно хорош для столицы, основанной самим Петром. Наконец эстафетную палочку строительства принял зодчий Огюст Монферран.

В 1819 году работы начались, но требовали громадных денег (в общей сложности на постройку и отделку собора ушло более 23 миллионов). Храм был достроен в год окончания правления Николая I, но внутренняя отделка еще не была завершена. Освящение собора состоялось в 1858 году, а внутренние работы продолжались до 1864 года.

Общепризнанный факт: Исаакиевский собор – одно из замечательнейших сооружений в мире. Собор имеет форму четырехугольника, со всех сторон окруженного громадными портиками и гранитными террасами. Портики состоят из колонн цельного гранита, каждая 150 футов (45 м) высоты. Всех наружных колонн в соборе 112. Стены снаружи и изнутри облицованы итальянским и олонецким мрамором; на одну внутреннюю отделку пошло более полумиллиона пудов (8 тысяч тонн) мрамора.

Здание увенчано колоссальным куполом с четырьмя платформами; по углам стоят четыре колокольни. Над портиками возвышаются литые бронзовые барельефы с изображениями из библейской истории и из жизни святого Исаакия. Модели для бронзовых работ составляли художники Витали, барон Клодт и другие. Внутренняя высота собора с куполом – более 42 сажен (88 м). Пол выложен из разноцветного мрамора и порфира и занимает площадь в 6,5 тыс. кв. арш. (3,25 тыс. кв. м). В куполе помещаются 12 вызолоченных фигур ангелов; кроме них в том же куполе расположены еще 40 фигур пророков, ангелов и патриархов исполинской величины.

На внутреннюю позолоту храма пошло 13 пудов (208 кг) золота. Великолепная живопись собора принадлежит кисти лучших художников 40-х и 50-х годов восемнадцатого века: Карла Брюллова, Неффа, Басина, Бруни, Штейбена, Шамшина и других. Главный иконостас сделан из белого мрамора и опирается на колонны из малахита и ляпис-лазури, каких нет больше нигде в мире. Боковые иконостасы украшены превосходными скульптурными произведениями Витали, Пименова, Клодта, Логановского.

Конногвардейский манеж

(Исаакиевская пл., 1)

В начале XIX века на берегу канала, связывавшего Адмиралтейство с лесными складами (Новой Голландией), были построены казармы Конногвардейского полка. В комплекс казарменных сооружений входил и Манеж, возведенный по проекту архитектора Д. Кваренги в 1804–1807 годах. Отделка зала, как и боковых фасадов, была проста, лишь один фасад, обращенный на Исаакий, украшал величественный и строгий портик, увенчанный фронтоном. При сооружении Манежа на постаментах перед портиком были установлены скульптурные группы Диоскуров. Эти парные мраморные скульптурные группы юношей, сдерживающих вздыбленных коней, были выполнены в Италии скульптором П. Трискорни и доставлены в Россию в 1817 году. Образцом для них послужили античные статуи перед Квиринальским дворцом в Риме.

В 1840-х годах скульптурные группы перенесли от Манежа к зданию казарм в Конногвардейском переулке, и лишь в 1954 году, более чем через сто лет, они возвращены на первоначальное место. В 1930-х годах архитектор Н. Е. Лансере перестроил здание после пожара, приспособив его под гараж. Зал разделили на два этажа и с задней стороны пристроили пандусы, ведущие на второй этаж. А в 1967 году здание было передано Союзу художников для выставочного зала.

Мариинский дворец

(Исаакиевская пл., 6)

Мариинский дворец на Исаакиевской площади – один из наиболее ярких памятников русского зодчества 40-х годов XIX столетия и первая крупная постройка талантливого петербургского архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Дворец строился как резиденция дочери Николая I – Марии Николаевны, вышедшей замуж за герцога Лейхтенбергского.

Дворец расположен на месте дворца И. Г. Чернышева и целиком включает его главный корпус, построенный архитектором Ж.-Б. Валлен-Деламотом в 1762–1768 годах. По замыслу А. И. Штакеншнейдера были снесены флигели дворца Чернышева и три дома, располагавшихся на соседних участках. Дворец занял всю ширину квартала по бывшей Мариинской площади, от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко. Левое крыло возведено заново, в правом крыле использованы фундаменты и стены дома Чернышева. Постройка дворца осуществлена в 1839–1844 годах.

Столь же необычно архитектор поступил, продумывая интерьеры здания. Он создал единственную в истории русского зодчества XIX столетия анфиладу залов, расположенных не параллельно главному фасаду, а протянувшуюся в глубину, по центральной оси здания. Эта анфилада открывается приемным залом, расположенным над вестибюлем и предшествующим наиболее эффектному из дворцовых помещений – двухъярусной ротонде. Украшенная тридцатью двумя колоннами и перекрытая куполом, ротонда освещается верхним светом и соединяется с квадратным залом. Когда-то из него можно было пройти в зимний сад.

При перестройке дворца для размещения в нем Государственного совета зимний сад был уничтожен, и на его месте по проекту архитектора Л. Н. Бенуа создан большой зал заседаний (1900–1907 гг.).

Отделка вестибюля, парадной лестницы, приемного зала, декорированного пилястрами из темно-малинового мрамора, и других помещений отличается высоким качеством исполнения. В работах по внутренней отделке участвовали живописец А. Виги, скульптор Д. И. Иенсен и др.

В настоящее время здание Мариинского дворца занимает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Медный всадник

(Площадь Декабристов)

Памятник Петру на площади Декабристов (бывшей Сенатской) – Медный всадник, воспетый А. С. Пушкиным, известен во всем мире. Эскиз памятника выполнил скульптор Э. Фальконе. В 1768–1770 гг. он вылепил модель конной статуи в натуральную величину. Голову скульптуры сделала Мари-Анна Коло, ученица и коллега скульптора. Пьедестал для памятника исполнен по рисунку архитектора Ю. М. Фельтена. Гигантский гранитный валун («гром-камень») для пьедестала найден на берегу Финского залива, близ деревни Лахты. Установкой памятника руководил скульптор Ф. Г. Гордеев. Он же вылепил змею под ногами коня, служащую опорой для памятника. Памятник был открыт 7 августа 1782 года.

Сенат и Синод (Центральный государственный исторический архив)

(Площадь Декабристов, 1)

Здание высших правительственных учреждений дореволюционной России. В начале XVIII века участок, занятый зданием Сената, принадлежал А. Д. Меншикову. После того как он попал в опалу, дом сменил двух владельцев, а потом перешел в казну. В нем разместили переведенный с Васильевского острова Сенат. Величественное здание Адмиралтейства, выстроенное по проекту Захарова, требовало соответствующего окружения. Среди архитекторов провели конкурс, и лучшим был признан проект К. И. Росси. Закладка здания Сената состоялась 24 августа 1829 года, а через год на месте специально выкупленного в казну дома купчихи Кусовниковой началось и строительство Синода.

В 1834 году работы были закончены. Росси, учитывая значительную протяженность здания, довел его высоту до 8,5 сажень. Это на одну сажень (2,1 метра) выше Адмиралтейства. Центром композиции стала арка, переброшенная над Галерной улицей и связывающая два здания в единый архитектурный организм. Входы в здания Сената и Синода отмечены красивыми гранитными лестницами и неглубокими восьмиколонными лоджиями.

Юсуповский дворец (Дворец культуры работников образования)

(Мойки р. наб., 94)

В середине XVIII века, когда вдоль набережной Мойки располагались многочисленные усадьбы вельмож, участок Юсуповского дворца принадлежал П. И. Шувалову. Тогда здесь стоял небольшой двухэтажный дом, который был надстроен и расширен по проекту Валлен-Деламота. А с 1830 года к дому начали пристраивать дополнительные флигели вдоль набережной. Соответственно менялся интерьер.

Оформление церемониальных залов было создано по заказу представителей разных поколений владельцев дворца из рода Юсуповых. Разнообразие стилей отражает также личные вкусы самих владельцев – от Бориса, который в 1830-е годы открыл здесь традицию юсуповских балов, до его праправнука Феликса, жившего во дворце в начале XX века.

Например, убранство покоев в 1860-е годы создавал итальянский архитектор И. Монигетти для Николая, сына Бориса. Это бильярдный зал, отделанный мрамором, Турецкий кабинет и Мавританская комната с золотыми филигранными арабесками и фигурками чернокожих амурчиков с вазами. Буфетная комната отделана тисненой кожей и керамическими стойками для фамильного серебра.

Наверху находятся классические залы, оформленные для князя Бориса архитектором Андреем Михайловым в 1830-е годы. Зеленая, Голубая и Красная гостиные предшествуют большой ротонде, белому концертному залу с колоннадой и бальному залу со сводчатым, украшенным лепниной потолком. Этот потолок не настоящий. Он представляет собой подвешенный на цепях огромный холст. После того как все эти помещения были готовы, Борис пристроил к дворцу крыло для художественной коллекции отца. В личном театре Юсуповых в 1836 году состоялась премьера оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Труппа состояла из отпущенных на волю крепостных.

Сегодня во дворце Юсуповых даются спектакли и концерты профессиональных коллективов. Возобновлены бальные вечера в стиле XIX века, на которые «дамам и кавалерам рекомендуется приходить в вечерних платьях и костюмах, непременно в перчатках».

Особняк Румянцева (Музей истории Санкт-Петербурга)

(Английская наб., 44)

Набережная между Галерным двором и Адмиралтейством первоначально называлась Нижней или Галерной. Здесь селились купцы, мастеровые и ремесленники, большей частью выходцы из Англии, и к концу XVIII века за набережной закрепилось название Английской. Ее западной границей служит Ново-Адмиралтейский канал, проложенный в 1717–1720 годах перед Галерным двором. Многие дома на ней построены в начале XVIII века по «образцовым проектам» и отчасти сохранили первоначальную структуру.

Музей истории Санкт-Петербурга занимает старинное здание, возведенное в XVIII веке, а затем перестроенное в 1826–1827 годах. Дом принадлежал выдающемуся государственному деятелю, ученому и коллекционеру Н. П. Румянцеву. Здесь до 1861 года размещался «Румянцевский музей», созданный на основе уникального собрания книг, рукописей и произведений искусства. Затем музей был переведен в Москву и стал основой крупнейшего книжного собрания нашей страны – Государственной библиотеки.

Современный Музей истории Санкт-Петербурга привлекает не столько пышным убранством залов, восстановленных в дореволюционном виде, сколько экспозицией, посвященной жизни города в блокадные годы. Диорамы показывают, каким образом горожанам удавалось выживать в осажденном Ленинграде зимой. Воду приходилось доставать из рек и каналов через проруби, а топливо для крошечных буржуек – откапывать из-под снега. Продукты поступали в город только по Дороге жизни по льду Ладожского озера. На таком скудном питании город сумел выстоять вплоть до января 1943 года, когда Красная Армия прорвала блокаду. В музее выставлена копия дневника 11-летней девочки Тани Савичевой, в котором описана смерть всех членов ее семьи от голода.

Где погулять

Пейзажный парк Екатерингоф находится напротив ст. м. «Нарвская». Это один из старейших парков в городе. Он расположен на острове, который омывают Бумажный канал, речки Таркановка и Екатеригофка. В 1711 году для жены Петра I здесь был построен деревянный дворец Екатерингоф, окруженный парком. Архитектурные сооружения парка не сохранились, а вот старинные пруды и фрагменты пейзажной планировки прослеживаются до сих пор.

Сезон гуляний в Екатерингофе открывался 1 мая: в этот день в роще разбивались нарядные палатки и устраивались кавалькады. Богатые вельможи делали свои палатки из турецких дорогих шалей, а внутри на столах размещалась роскошная трапеза; слух услаждали оркестры дворовых музыкантов. Иной раз пировали по три-четыре дня. Здесь же плясали цыгане и завязывались на потеху публике кулачные бои.

Нынче молодожены катаются и фотографируются здесь на лошадях, взятых напрокат в школе верховой езды, расположенной в парке неподалеку от реки Екатерингофки.

Юсуповский сад

(«Садовая» ул., 50, ст. м. «Сенная», «Садовая»)

Юсуповский сад

Юсуповский сад также относится к старейшим паркам Санкт-Петербурга, ведущим свою историю с середины XVIII века. Современная планировка парка восходит к проекту знаменитого Д. Кваренги. Сад стал доступен для горожан с 20-х годов XIX века. Он использовался как место городских гуляний, карнавалов и занятий спортом.

Куда пойти днем

• Железнодорожный музей (Садовая ул., 50, ст. м. «Сенная», «Спасская» или «Садовая»).

• Мемориальный музей «Разночинный Петербург» (Большой Казачий пер., 7, ст. м. «Пушкинская»).

• Музей истории религии (Почтамтская ул., 14/5, ст. м. «Невский проспект»).

• Музей-усадьба Г. Р. Державина (Фонтанки наб., 118, ст. м. «Технологический институт»).

• Музей Набокова (Большая Морская ул., 47, ст. м. «Адмиралтейская»).

• Музей-квартира Александра Блока (Декабристов ул., 57, ст. м. «Садовая»).

Торговый центр «Адмиралтейский»

Куда отправиться вечером

Мариинский театр

(Театральная пл., 1; ст. м. «Садовая»)

Рассказывают, что…

…Театр с самого открытия стал чрезвычайно популярен среди петербуржцев. Накануне премьер у касс выстраивалась длинная очередь, на Театральной площади становилось шумно и многолюдно. Чтобы препятствовать появлению толпы, городские власти применили оригинальный метод. За полчаса до открытия касс к очереди подходил городовой и в произвольном порядке выдавал номера, по которым и можно было купить билеты. Таким образом, стало просто бессмысленно заранее занимать очередь к кассам.

Сегодня, конечно, вопрос «добывания» билетов в Мариинский не решается столь радикальным способом, но, если вы хотите иметь стопроцентную гарантию, что попадете на спектакль прославленного коллектива, о билетах нужно позаботиться заблаговременно. Забронировать билет можно на официальном сайте театра http://www.mariinsky.ru.

Дворец детского и юношеского творчества у Вознесенского моста

• Концертный зал Мариинского театра (Декабристов ул., 37, ст. м. «Садовая»).

• Театр оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (Театральная пл., 3, ст. м. «Садовая»).

• Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» (Галерная ул., 33, ст. м. «Адмиралтейская»).

• Молодежный театр на Фонтанке (Фонтанки р. наб., 114, ст. м. «Технологический институт»).

• Киноконцертный зал «Космонавт» (Бронницкая ул., 24, ст. м. «Технологический институт»).

Если вы с детьми

• Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева («Пионерская» пл., 1, ст. м. «Пушкинская»).

• Детский театр «На Неве» (Советский пер., д. 5, ст. м. «Технологический институт»).

• Детский музыкальный театр «Карамболь» (Рижский пр., 3, лит. Л, ст. м. «Технологический институт»).

• Клоун-мим-театр «Мимигранты» (Рижский пр., 23, ст. м. «Балтийская»).

• Торгово-развлекательный комплекс «Нептун» (Марата ул., 86, ст. м. «Звенигородская»). Главная достопримечательность комплекса – первый в России океанариум площадью около 5000 кв. м, который размещается на площадях цокольного и первого этажей здания.

Где помолиться

Николо-Богоявленский морской собор

(Никольская пл., 1, ст. м. «Сенная», «Садовая», «Спасская»)

Собор – один из выдающихся памятников елизаветинского барокко XVIII века, созданный по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Стены собора небесно-голубые, а коринфские колонны и пространство вокруг оконных проемов – белые. Собор увенчан золотыми куполами необычайной красоты. Своды сравнительно низкие, стены украшены иконами. В соборе два этажа, на каждом – отдельная церковь. Верхняя освящена во имя Богоявления Господня, нижняя – во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Поэтому полное название храма – Николо-Богоявленский собор, хотя в народе его часто называют просто Никольским или Морским Никольским.

Обе церкви – и нижняя, и верхняя – восхищают своим убранством. Достоен восхищения и уникальный деревянный резной иконостас верхней церкви (работы резчика Канаева). Главной святыней собора является икона святителя Николая Чудотворца греческого письма XVII века с частицей его мощей (она находится слева от иконостаса). В память о моряках, погибших при Цусиме, в 1908 году в сквере перед собором был открыт обелиск, созданный по эскизу морского офицера князя Михаила Путятина. На открытии присутствовала августейший шеф Гвардейского экипажа – вдовствующая императрица Мария Федоровна, возложившая на памятник икону святого Николая с трогательной надписью в честь погибших. Сейчас икона утрачена, но памятник по-прежнему стоит на своем месте.

После революции собор не закрывался и сохранился лучше других. Это один из немногих храмов, действовавших в нашем городе во все предвоенные годы гонения на церковь. Богослужение в нем не прерывалось и в самые тяжелые дни блокады.

Как и в других больших церквях, там иногда проводят по две семейные службы одновременно. Например, в одной части собора идет отпевание, а в другой в то же самое время – крестины. В 1966 году здесь отпевали Анну Ахматову. В 1989 году в храме появилась мемориальная доска в память о сорока двух подводниках, погибших во время аварии подводной лодки «Комсомолец» у берегов Норвегии. Ежегодно 12 августа здесь проходит панихида по погибшим в Баренцевом море членам экипажа атомной подводной лодки «Курск».

От Никольского собора можно видеть массивные голубые купола еще одного собора – Троицкого, что на Троицкой площади у Фонтанки.

Троице-Измайловский собор (Троицкий собор)

(Измайловский пр., 7/А, ст. м. «Технологический институт»)

Полное наименование храма – собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка.

При императоре Петре I на этом месте стояла деревянная часовня.

Первый, походный, храм полка был освящен в июле 1733 года, вскоре после прибытия полка в Санкт-Петербург. Походный храм-шатер устанавливался в летний период ближе к устью Фонтанки, в деревне Калинкиной. Зимой чины полка молились в приходских храмах. После перемещения полка выше по реке в 1742 году храм был перенесен в деревянную казарму. После очередного переноса он был заново освящен и получил новый иконостас.

В июле 1754 года был заложен новый деревянный пятиглавый храм с приделом мученика Иоанна Воина. Образцом для его строительства послужила церковь в имении Керстово, принадлежащем духовнику императрицы Елизаветы протоиерею Федору Дубянскому. В церкви находились золоченые серебряные сосуды, подаренные императрицей, а также вышитые ею покровы.

Церковь пострадала во время наводнения 1824 года: в ней «вода стояла на три аршина». Тогда архитектору В. П. Старову поручили разработать проект нового каменного храма, образцом для которого должна была оставаться старая деревянная церковь.

Закладку нового храма совершили в мае 1828 года. Строительство осуществлялось на личные средства императора Николая Первого и на казенные деньги. Стоимость возведения собора составила 3 миллиона рублей. По личному указанию Николая I купола расписали золотыми звездами по голубому фону. Через четыре года здание было вчерне готово, и началась его внутренняя отделка. В мае 1835 года храм был освящен. На время освящения собор являлся крупнейшим в России; он вмещает более 3000 человек.

На стенах собора висели трофейные турецкие знамена, захваченные в ходе русско-турецкой войны, знамена полка. В стены были вмонтированы белые мраморные доски с именами офицеров полка, погибших в сражениях при Аустерлице, Фриланде, Бородине и Кульме. В витринах хранились ключи от крепостей Карса, Баязета, Лемотика, Николя, Адрианополя и других городов, а также мундиры августейших шефов.

К освящению собора Николаем I были подарены яшмовые сосуды в золотой оправе и яшмовая дарохранительница в виде храма с колоннами из розового агата. В храме находилась трехъярусная бронзовая люстра весом около 5 тонн, изготовленная в 1865 году.

При храме действовало благотворительное общество, имевшее в своем распоряжении богадельню, приют и бесплатные квартиры. В 1912 году было основано Братство православного воспитания детей.

Собор закрыли в 1938 году. Предполагался его снос или перестройка в городской крематорий. Здание храма пострадало во время войны, в послевоенные годы его отреставрировали снаружи, а внутри находился склад.

Я помню, как школьницей ходила к репетитору по английскому языку (он жил в доме рядом с собором) и всякий раз, глядя на купола собора, удивлялась, почему на его территории штабелями стоят грязные ящики из-под овощей. Даже после 1990 года, когда собор был возвращен Русской православной церкви, его злоключения не закончились. Реставрацию возобновили в 2004 году, а в августе 2006 года загорелись строительные леса, установленные для реставрации купола. Начался сильный пожар. «В результате пожара произошло обрушение внешних конструкций большого купола собора на внутренний свод. От огня пострадали также два малых купола, полностью уничтожена деревянная конструкция купола, находившаяся в храме более 170 лет». Возобновленная реставрация потребовала нескольких лет и сотни миллионов рублей.

К январю 2009 года в соборе была отреставрирована верхняя часть иконостаса главного придела.

Охранная зона Достоевского

Доберитесь на метро до Сенной площади и перейдите на ту сторону Садовой улицы, где находится желтое двухэтажное здание фирмы «Адамант». Оставив за спиной Сенную, двигайтесь по Садовой в сторону Кокушкина переулка, который соединяет Садовую с набережной канала Грибоедова, и поверните направо – к мосту. И переулок, и мост через канал названы по имени купца, некогда владевшего близлежащим кабаком.

За Кокушкиным мостом начинается Столярный переулок. Его дома – типичные «петербуржцы» первой половины XIX столетия: в четыре этажа, с балконами и скошенными углами, с темными подворотнями и дворами-колодцами. Примета нашего времени – домофоны, установленные прямо на ведущих во дворы железных воротах. Этот переулок возник еще в начале XVIII века (здесь была Переведенская слобода, в которой жили, главным образом, мастеровые, приписанные к Адмиралтейству). Частые пожары уничтожали деревянные постройки, и на погорелых местах возводили каменные дома. Так стал формироваться Столярный переулок. Его пересекают три улицы: Казначейская улица (бывшая Малая Мещанская), Гражданская (бывшая Средняя Мещанская) и Казанская (бывшая Большая Мещанская).

Канал Грибоедова

Можно сказать, мы с вами попали туда, где жил Федор Михайлович Достоевский и герои его произведений.

В доме 8/23 на углу Вознесенского проспекта и Исаакиевской площади писатель жил около двух лет, с 1847 по 1849 год, и там же написал «Белые ночи». С весны 1846 года Достоевский стал посещать «общедоступные пятницы» одного из первых в России социалистических кружков в доме М. В. Буташевич-Петрашевского. Здание находилось на углу Садовой и Покровской площади (ныне пл. Тургенева). Участниками этого кружка были А. Н. Плещеев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Спешнев и другие. Н. Н. Столпянский вспоминал, что дом Петрашевского «был деревянным, маленьким, типичным домиком старой Коломны; наверху крыши шел резной конек, резьба была и под окнами; на улицу выходило крылечко с покосившимися от времени ступеньками, лестница в два марша вела во второй этаж; ступеньки и дрожали, и скрипели, и вызывали невольную боязнь – да выдержит ли лестница тяжесть поднимающегося по ней?» Судя по дневниковым записям самого Достоевского, после этих «пятниц» возвращался он домой вдоль Екатерининского канала (ныне Грибоедова) мимо Никольской колокольни и любовался гирляндами мостов.

Если встать на пересечении Мойки и Крюкова канала, можно увидеть сразу семь мостов – больше, чем где бы то ни было в Петербурге. Эти мосты упоминаются в самом романтическом произведении Достоевского – «Белые ночи».

Дом Раскольникова (Гражданская ул., 19)

Достоевский был арестован в 1849 году, будучи уже известным автором; гражданская казнь над ним и петрашевцами производилась на Семеновском плацу (ныне Пионерская пл.). Вернувшись из ссылки, он снова поселился в районе Сенной, только теперь снял квартиру на Казначейской, 7 (1867–1869 гг). Через несколько домов от него, на Казначейской, 1, прямо на квартире его брата Михаила находилась редакция ежемесячного литературно-политического журнала «Время». Его издателями числились оба брата, а редактором – Федор Михайлович. Ведущими сотрудниками редакции были Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев. Свои произведения в журнале издавали А. Н. Майков, Я. П. Полонский, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Помяловский. После того как власти закрыли «Время», там же располагалась редакция журнала «Эпоха». Его официальным редактором был А. У. Порецкий, а фактическим – Ф. М. Достоевский (1864–1867 гг.). В это время он закончил работу над романом «Преступление и наказание» и героев своих поселил здесь же, недалеко от Сенного рынка. Как выяснили дотошные исследователи, «дом старухи-процентщицы» находился на набережной канала Грибоедова, 104, «дом Раскольникова» – на Гражданской ул., 19, а «дом Сони Мармеладовой» – на канале Грибоедова, 73.

Сенной рынок был самым дешевым и многолюдным в Петербурге. Площадь, сформированная на его месте, называлась так же. Главным сооружением на площади была Успенская церковь, или Спас на Сенной (1753–1765 гг., не сохранилась). Долгое время район Сенной оставался запущенным и неблагоустроенным. Обилие кабаков и ночлежных домов, соседство с «Вяземской лаврой» – приютом обездоленных и опустившихся людей – превращало его в петербургские трущобы. Таким вошел этот уголок города в произведения Ф. М. Достоевского.

Сенная площадь, вид сверху

За то время, что Достоевский жил в Петербурге (с 1842 по 1881 год, исключая одиннадцать лет, проведенных на каторге и в ссылке), он сменил порядка двадцати адресов. Ведь у него так и не появилось своего дома. Из воспоминаний его жены Анны Сниткиной мы знаем, что многие петербуржцы зимой жили в арендуемых квартирах, а по весне снимали дачи за городом и переезжали со всем скарбом туда, а осенью – на новый сезон – снимали новое жилье. Правда, чтобы семейству Достоевских перебраться на дачу, мебель везли в ломбард. Кстати, по ходу замечу, что венчались Достоевский и Сниткина в Троице-Измайловском соборе, что на Троицкой площади.

Многие исследователи творчества Достоевского признают, что оценка писателем Петербурга неоднозначна. Он опалил свою душу о якобы «холодный город» и откровенно признавался: «Несчастье обитать в Петербурге. Самом отвлеченном и самом умышленном городе в мире…»

«…Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе гнилой, склизкий город? Поднимется вместе с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый всадник на жарко-дышащем загнанном коне?» («Записки из подполья»). Достоевский то называет Петербург губителем души человеческой, описывает скорбный облик города, сравнивая его с красотой девушки «чахлой и хворой» («Белые ночи»), то в другом тексте дает описание улицы или дома с заметной симпатией: «Есть у меня в Петербурге несколько мест счастливых, т. е. таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив. И что же – я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше, нарочно, чтобы потом, когда буду уж совсем один и несчастлив, зайти, погрустить и припомнить…» («Подросток»). Или в «Белых ночах»: «Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой маленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик: „а меня красят в желтую краску". Злодеи! Варвары! Они не пощадили ничего: ни окон, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка!»

А вот описание района, нам с вами уже знакомого: «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда с моста Николаевского (совр. Лейтенанта Шмидта), не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо рассмотреть даже каждое его украшение».

Н. Анциферов в книге «Душа Петербурга» (изданной в 1922 году) пишет: «Еще не настали сроки, когда город заговорит властно и раскроются глаза его обитателей на его несравненную, единственную красу, и Достоевский своим углублением и обогащением души Петербурга подготовил это время возрождения».

А вот еще адреса, связанные с именем Достоевского: Инженерное училище, где учился будущий писатель, находилось в Михайловском замке; на Владимирском проспекте, 11, он жил в 1842–1845 годах. В доме № 68 по Невскому проспекту бывал у В. Г. Белинского, а в доме 25 по Лиговскому проспекту писал роман «Подросток»; в Кузнечном переулке, 5/2, писатель провел свои последние годы. Здесь сегодня находится литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Но по этим адресам вы пройдете, оказавшись около станций метро «Достоевская» или «Владимирская» – то есть уже в Центральном районе.

Василеостровский район

Как добираться:

станции метро «Василеостровская» и «Приморская».

География

Василеостровский район расположен на трех островах: Васильевском, острове Декабристов (их разделяет речка Смоленка) и небольшом острове Северный. Остров Декабристов раньше назывался Голодай. Район омывается Невой, Малой Невой, речкой Смоленкой и водами Финского залива. Соответственно, по рекам проходят и его границы: с Центральным районом он связан Дворцовым мостом, с Петроградским – Тучковым и Биржевым мостами, а с Адмиралтейским – мостом Лейтенанта Шмидта.

Вид на Васильевский остров со стороны Невы

Основные транспортные магистрали в исторической части: Малый, Средний и Большой проспекты; набережные Макарова, Университетская и Лейтенанта Шмидта. В более современной части района это улицы Наличная и Кораблестроителей; проспект КИМа, улицы Нахимова и Железноводская, Шкиперский проток.

Исторические метаморфозы

Как мы помним, первым островом в акватории Невы, который приглянулся Петру Первому, был Заячий, послуживший площадкой для строительства Петропавловской крепости и началу заселения Петербургской стороны. Сразу следом за ней начал застраиваться Васильевский остров.

Петр Первый был не только скор на расправу, но и щедр на подарки. Своему преданному сподвижнику Александру Меншикову он подарил целый остров – Васильевский. И дело было, наверное, не только в том, что Александр Данилович вместе с островом (в 1707 году) получил должность губернатора Петербурга. Подарок был сделан, надо полагать, не столько от щедрот, сколько с тайным умыслом. Менее хваткие, боязливые и тяжелые на подъем придворные не торопились переезжать, а тем более строиться на Васильевском острове, окруженном водой и частенько затопляемом наводнениями, а Меншиков с его преданностью и деловой хваткой в данном случае оказался весьма полезен. Пока Петр Первый «занимался» Северной войной и часто отсутствовал, Александр Данилович по своему обыкновению развернулся и в течение двух лет (1710–1712 гг). построил себе великолепный дворец на берегу Невы.

Лютеранская церковь Святого Михаила (Средний пр. В. О., 18/3-я линия, 32)

За дворцом был устроен сад с оранжереями, цветниками и фонтанами. Большая аллея (соврем. Большой проспект) тянулась от сада к морю, где стояла башня-маяк. Здание получилось настолько просторным и роскошным, что Петр Первый предпочитал проводить ассамблеи, празднества и приемы иностранных послов именно в губернаторском, а не в своем дворце.

Этот дворец стал одним из первых каменных строений на Васильевской стороне. Как всегда, Меншиков сумел «уравновесить» собственные интересы с государственными. Историки пишут, что по Неве стояло 10 пильных мельниц для Меншикова, специальная мельница – для фонтанов при княжеском дворе и 15 мельниц – казенных. Около дворца выросла Французская слобода, где жили иностранцы. Там же располагался рынок, называвшийся Меншиковским. Теперь на этом месте находится Румянцевский сквер, а рынок, переведенный к Андреевскому собору, стал называться Андреевским (сегодня там находится торговый центр с тем же «неувядающим» именем). На западной оконечности острова была построена Галерная гавань (1720 г.), где зимовали суда.

Андреевский собор (пересечение Большого пр. и 6-7-й линии)

Теперь, по прошествии столь длительного времени, мы видим, что план Петра продемонстрировать «возможность жизни» на Васильевском острове полностью оправдался. Множество великолепных сооружений появилось на его набережных впоследствии… Здесь одно за другим были построены здания Академии наук и Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Библиотеки Академии наук, Горного института и Академии художеств. Но Меншиков был и останется первопроходцем.

После смерти Петра Первого Меншиков, впав в немилость у новых власть предержащих, был со всей семьей сослан в Сибирь, а его имущество конфисковано. Дворец передали Сухопутному шляхетскому корпусу – первому в России закрытому учебному заведению, готовившему офицеров. Учебное заведение несколько раз переименовывалось (Кадетский корпус, а в советские времена – Военная академия связи и тыла), перестраивалось и само здание. Первоначальный облик вернули дворцу после длительной реставрации уже в начале XXI века, и он был передан Государственному Эрмитажу.

Лютеранская церковь Святой Екатерины (Большой пр. В. О., 1)

В 1722 году началось сооружение здания Двенадцати коллегий. Оно предназначалось для созданных Петром I новых правительственных учреждений. Автором проекта был Доменико Трезини, как всегда верно уловивший идею Петра Первого. Для коллегий были выстроены двенадцать отдельных совершенно одинаковых корпусов с ризалитами по центру. Каждая коллегия имела свой вход (это символизировало ее автономию), в то же время все 12 были объединены в единый фасад, олицетворяя единство государственного аппарата России.

Огромное красное здание с белой отделкой расположено торцом к Неве и почти на полкилометра тянется в глубь острова (Менделеевская линия, 2). Его строительство завершилось в 1742 году, а в 1838 году, почти через сто лет, в Двенадцать коллегий переехал Санкт-Петербургский университет (до этого времени находившийся на Звенигородской улице). Министерства – преемники коллегий – в первой половине XIX века отправились в выстроенное для них здание на противоположном берегу Невы.

Сегодня здание Двенадцати коллегий, образец петровского барокко, находится под охраной государства как историко-архитектурный памятник. А знаменитый 400-метровый коридор, ведущий в университетскую библиотеку, украшенный портретами знаменитых выпускников университета и его преподавателей и старинными фолиантами в книжных шкафах, по-прежнему поражает всякого, кто в нем оказывается. В здании находится также музей университета, в котором проводятся экскурсии для любознательных.

Между торцом Двенадцати коллегий и корпусом филологического факультета (бывший дворец внука Петра Первого – Петра II) на Университетской набережной находится небольшое здание, традиционно называемое Ректорским флигелем. В нем жили ректоры университета, первым из которых был известный литератор Плетнев (Пушкин посвятил ему свой роман в стихах «Евгений Онегин»). В 1876 году должность ректора занял известный ученый-ботаник Бекетов, а через четыре года в Ректорском флигеле родился его внук – будущий поэт Александр Блок.

Но вернемся в век восемнадцатый. В 1725 году на Васильевском острове открылась учрежденная указом Петра I Академия наук. В проекте организации говорилось: «Академия должна приобрести нам в Европе доверие и честь, доказав на деле, что у нас работают для науки и что пора перестать считать нас за варваров, пренебрегающих наукой».

Сначала российские академики собирались за знаменитым круглым столом, который сейчас находится в музее Ломоносова (Университетская наб., 3). Впоследствии для ученых мужей был выстроен отдельный дом рядом с Кунсткамерой, которая, кстати, тоже была передана в ведение Академии наук (Университетская наб, 5,– архитектор Джакомо Кваренги). Осуществление этого проекта частично является заслугой супруги Петра I – Екатерины I. В том виде, в котором сегодня предстает перед нами это простое и величественное трехэтажное здание, оно было закончено при Екатерине II. Академики собирались тут в течение ста лет, пока в 1934 году Президиум Академии наук не переехал в Москву. На Университетской оставили архив, библиотеку и некоторые научные учреждения. Парадную лестницу здания по-прежнему украшает созданная Ломоносовым грандиозная мозаика «Полтавская баталия».

В 1719 году при Петре Первом была открыта первая в России публичная библиотека; она находилась сначала в Кунсткамере, затем в Академии наук. В начале XX века для нее было выстроено специальное здание, замыкающее перспективу Менделеевской линии. В настоящее время Библиотека Российской академии наук (БАН) – одна из крупнейших в нашей стране: она насчитывает около 7 миллионов томов. И библиотеке, и площади перед ней в конце прошлого века было присвоено имя известного ученого и общественного деятеля А. Д. Сахарова. На площади ему поставлен памятник.

Уже после смерти Петра его детище продолжало оставаться центром не только наук, но и искусства. Научная работа велась в трех направлениях – математическом, физическом и гуманитарном. С 1728 года Академия наук начинает издание первой городской газеты «Санкт-Петербургские ведомости», а затем – с 1755 года – первого общедоступного журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». Удивительно, но факт: Академия отвечала за организацию массовых празднеств, фейерверков и иллюминаций, торжественного оформления города в праздничные дни!

Вспомним также, что в 1745 году профессором и академиком Петербургской академии наук стал М. В. Ломоносов. Вместе со своим другом и единомышленником И. И. Шуваловым он стал инициатором создания в Петербурге Академии «трех знатнейших художеств» – живописи, скульптуры и архитектуры». Она была основана в 1757 году; новое учебное заведение возглавил И. И. Шувалов. Здание Академии художеств, дворец Меншикова, Ректорский флигель, Двенадцать коллегий и здание Академии наук образуют незабываемую панораму Университетской набережной.

Недалеко от Академии наук находится здание Биржи («здание для собрания купцов и других лиц, занимающихся торговлей, для переговоров и заключения торговых сделок»). Биржу перевели сюда с Петербургской стороны. Интересно, что первоначально в ее работе принимало участие лишь иностранное купечество, так как русские торговые люди предпочитали обсуждать свои дела на ярмарках, и только в царствование императрицы Екатерины II начали принимать участие в биржевых собраниях. За Биржей в глубине острова (Менделеевская линия, 5) построен был Новобиржевой Гостиный двор (сегодня здесь находятся исторический и философский факультеты СПбГУ).

Перед главным фасадом Биржи по обе стороны возвышаются две Ростральные колонны (рострум – корабельный нос), украшенные рельефными бронзовыми носами кораблей. У основания каждой из них находится по две громадных статуи. Колонны эти служили раньше маяками. Ежедневно с наступлением темноты на их вершинах зажигались громадные яркие фонари, освещавшие судам путь к входу в гавань. А с 1957 года, уже в советское время, появилась традиция в дни праздников зажигать на вершинах колонн яркие факелы.

Биржа с Ростральными колоннами образуют всемирно известный ансамбль Стрелки. Он сформировался после перевода морского порта с Петербургской стороны на восточную оконечность Васильевского острова. Именно эта его часть, считают историки, наиболее соответствует первоначальному замыслу Петра превратить остров в центр города.

Статуя у подножия Ростральной колонны

Но не всем замыслам Петра Первого суждено было осуществиться. Еще при нем началось сооружение каналов, которые разрезали Васильевский остров на прямоугольники. Этот план, составленный Леблоном, был навеян желанием Петра построить город, похожий на Венецию или Амстердам. Главные каналы пересекали остров в длину и должны были служить для прохода морских судов от взморья до восточной стрелки. В отсутствие Петра сооружение каналов велось с отступлением от плана и с ошибками. Кроме того, на начинание негативно повлиял, как бы мы сейчас сказали, человеческий фактор: островная жизнь мало кого привлекала, и селились здесь неохотно. Кроме того, над островитянами постоянно висел дамоклов меч частых наводнений, от которых Васильевский остров страдал чаще других и с большими потерями. Строительство новых каналов было прекращено, а уже вырытые сочли целесообразным засыпать, потому что, как говорилось в указе Екатерины II в 1762 году, от них «бывает одна грязь и происходит дух вредительный здоровью». Каналы были окончательно засыпаны к 1770-х годах. Нынешние линии и проспекты Васильевского острова – это как раз места бывших каналов или трасс, намечавшихся к постройке. Так как после ликвидации канала ширина Большого проспекта оказалась непомерной, решено было разбить перед домами сады, сохраняющиеся и по настоящее время.

Тем не менее в описании Петербурга при Петре Первом, оставленном В. Я. Курбатовым, историком и краеведом (в книге «Петербург») есть такие строки: «Эффектнее всего выглядел Васильевский остров, где главное внимание привлекали палаты князя Меншикова и его домовая церковь, стоявшая рядом. Внушительно смотрелось здание Двенадцати коллегий, только еще начатое постройкой. Остальная часть острова была топью, через которую был намечен Большой проспект».

На выходящем к Финскому заливу берегу Васильевского острова («при взморье») в 1722 году началось строительство Галерной гавани, или Гребного порта. Гавань была устроена из большого бассейна, вход к которому был огорожен молами. На краю молов находились небольшие павильоны – кроншпицы. При Галерной гавани существовала верфь для постройки галер, рядом находилась пильная мельница «для пилования лесов», склады и слободы, в которых жили занятые здесь мастеровые, офицеры и матросы. В 1747 году Гавань стали переделывать в камне.

В начале двадцатого века в Петербурге начали осуществляться первые государственные и частные программы жилищного строительства. Именно в эти годы поднялись корпуса рабочего городка, сооруженного «Товариществом борьбы с жилищной нуждой». В Гаванском городке помимо недорогих квартир и комнат для рабочих имелись школа, библиотека, лекционный зал, столовая, ясли. Таким образом, этот комплекс, построенный в 1904–1906 годах по проекту Н. В. Дмитриева и инженера В. А. Федорова, стал одним из прообразов современных микрорайонов.

Во времена императрицы Елизаветы Васильевский остров теряет прежнее значение. Из крупных сооружений там остаются лишь дворцы на набережной. Теперь население острова состояло главным образом из иностранцев. Около старого Гостиного двора селились купцы, в середине острова оставалась Французская слобода, а на Голодае (Декабристов) – Чухонская. Вдоль набережной Малой Невы появляются склады железа.

Пример архитектуры барокко (Средний пр. В.О., 55)

Великолепное здание Горного института, расположенное в конце перспективы Невы, было построено по проекту А. Н. Воронихина в 1806–1811 годах. Края этого здания отодвинуты назад, чтобы подчеркнуть эффектный портик фасада. А перед ним – на краях лестницы – поставлены две колоссальные скульптурные группы: «Геркулес, удушающий Антея» и «Похищение Прозерпины» работы С. С. Пименова и В. И. Демут-Малиновского. Историки архитектуры считают, что едва ли найдется здание, способное завершить уходящий вдаль берег лучше, чем этот воронихинский портик.

Одновременно с институтом был создан Горный музей, в котором сегодня находится богатейшая в мире коллекция минералов, горных пород, ископаемых организмов, моделей и макетов горной и горнозаводской техники.

Для сообщения острова с другими частями разраставшегося города использовалась система перевозов. От пристани у Академии наук можно было переправиться к пристани у «Зимнего Императорского дому». С Адмиралтейской стороной Васильевский был связан «Мостом Наводным через Большую Неву… на барках» от Кадетского корпуса к церкви Святого Исаакия Долматского и перевозом от «Пристани в Восьмой линии» к «Пристани у Крюкова канала». Для сообщения с Санкт-Петербургским островом существовал перевоз от «Пристани на Стрелке» к «Пристани у Мытного двора».

В конце XIX века, как свидетельствуют авторы книги «Из жизни Петербурга 1890–1910 гг.» Д. А. Засосов и В. И. Пызин: «…с причалов Васильевского острова, ниже Николаевского моста (Лейтенанта Шмидта) ходили пароходы на Кронштадт. От Калашниковской набережной (Синопской), у церкви Бориса и Глеба, отходили пароходы на Валаам. Капитаны и команды были на них монахи». Они же рассказывают о том, что происходило на водоемах в зимние месяцы: «Конькобежец, а таких немало, катается на коньках с парусом в руках, конечно только ближе к весне, когда в устье рек образовывался гладкий лед. На бамбуковую раму натянута парусина. Спортсмен умело подставляет такой парус под ветер под разными углами и носится со страшной быстротой по льду, лавируя по разным направлениям. Конечно, такой вид спорта был небезопасен – при сильном ветре скорость развивалась очень большая. Ветер мог занести этого смельчака бог знает куда. В опасный момент спортсмен бросал свой парус.

…Когда лед на заливе был надежный, из гавани Васильевского острова в Кронштадт мчались тройки, перевозившие, главным образом, морских офицеров. Тройки были лихие, и многие предпочитали прокатиться на них, чем ехать на поезде до Ораниенбаума, а затем на небыстрых лошадях до Кронштадта. На середине пути примерно возводился деревянный балаган, где проезжие могли остановиться, согреться, закусить жареной рыбой. В ходу была корюшка, которую подавали с пылу с жару, поджаренную на постном масле на маленьких сковородках…»

Еще до середины XIX века застройка Василеостровского района преимущественно была деревянной, а на территории острова Декабристов (Голодая) и в районе Гавани находились обширные заболоченные пустыри. Линии между Большим, Средним и Малым проспектами были плотно застроены во второй половине XIX – начале XX века доходными домами и соединены между собой многочисленными проходными дворами.

На линиях Васильевского острова…

К началу XX столетия восточную часть района полностью застроили. В основном это были доходные дома с домами-колодцами и замкнутыми кварталами. Юго-запад района стал промышленной зоной. Жилые дома здесь начали строить только в советские годы. Среди новых зданий – Дворец культуры имени Кирова, выросший практически на топком пустыре, сад «Василеостровец» и больница Ленина.

На площади Морской славы, к которой подходит Большой проспект, в 1977–1982 годах был построен Морской вокзал и гостиницы «Морская» и «Олимпия». Здесь же в середине прошлого века вырос одним из первых в стране – выставочный комплекс ЛЕНЭКСПО.

Там, где раньше находилась Галерная гавань (Косая линия, Кожевенная), сложился мощный промышленный центр. Одна из его составляющих – крупнейший в стране Балтийский судостроительный завод. Он был основан в 1856 году и стал активно развиваться, интенсивно наращивая свои технические возможности. К концу XIX века на нем строились крупные суда, изготавливались разнообразные судовые механизмы и устройства. В начале века двадцатого на заводе были созданы первые русские линкоры «Севастополь» и «Петропавловск». В наше время завод строит атомоходы, танкеры и рефрижераторы, рудовозы и контейнеровозы, суда внутреннего плавания и океанские лайнеры.

В 1960-1970-х годах началась широкомасштабная застройка западной части Васильевского острова и острова Декабристов. На приморской территории взятым со дна залива грунтом намыто около 350 га, на которых построены крупные жилые массивы. Главными магистралями этой части района стали улицы Наличная и Кораблестроителей.

Старое русло реки Смоленки было засыпано, а вместо него вырыли новое – прямое. Вдоль него создали облицованную гранитом двухкилометровую набережную-эспланаду, выходящую к заливу. Через Смоленку в дополнение к старому построено три новых моста, соединивших остров Декабристов с Васильевским. К устью реки Смоленки примыкает и новая Морская набережная. На новых улицах помимо жилых зданий построены большие торговые здания, гостиница «Прибалтийская», здания для НИИ Арктики и Антарктики и станция метро «Приморская».

Вид сверху на улицу Одоевского

Поскольку район застраивался поэтапно, на его улицах можно увидеть практически все типы жилья: от доходных домов прошедших веков до «хрущевок», сталинских строений и современных домов-кораблей.

Основные перспективы развития Василеостровского района связаны с освоением западной части Васильевского острова, строительством Западного скоростного диаметра и возведением морского пассажирского терминала.

Моменты строительства. Сегодня на этом месте находится станция метро «Приморская»

Гостиница «Прибалтийская». Момент завершения строительства

Где погулять

Румянцевский сад находится между 1-й и 2-й линиями Васильевского острова, у Университетской набережной.

Сад был разбит в 1866–1867 годах на средства купца С. Ф. Соловьева на месте пыльного плаца Кадетского корпуса. Сам купец жил в доме № 1/3 по 2-й линии; депутаты городской думы предлагали назвать сад его именем. Но городские власти решили иначе, и с тех пор сад носит имя графа Румянцева-Задунайского. Среди местных жителей существует и неофициальное название – Соловьевский сад. Именем купца был назван начинавшийся здесь переулкок (ныне улица Репина).

За вход в Румянцевский сад взималась плата. По проекту Н. Н. Ковригина на его территории были разбиты аллеи, высажены деревья, по периметру была установлена чугунная ограда, отлитая на заводе Сан-Галли. На аллеях Румянцевского сада со стороны Невы стояли мраморные вазы, в ограду был встроен музыкальный павильон – эстрада на высоком гранитном цоколе. В центре сада по проекту Д. И. Иенсена установили два фонтана. В 1870 году сестрой Соловьева Е. И. Переяславцевой Румянцевский сад был передан городу, с тех пор плата за вход поступала в городскую казну.

В 1927 году садовым мастером Р. Ф. Катцером планировка Румянцевского сада была упрощена, было уменьшено количество дорожек. На главной аллее была упразднена четырехрядная посадка деревьев, чтобы памятник стал лучше виден. В 1939 году сад стал называться площадью Т. Г. Шевченко. В 1950-е годы фонтаны прекратили свою работу, закрылся музыкальный павильон.

В 1999 году здесь были установлены бюсты выпускников находящейся по соседству Академии художеств Ильи Репина и Василия Сурикова. В 2001 году саду было возвращено его первоначальное название. В 2002–2003 годах в Румянцевском саду прошла реставрация. Фонтаны демонтировались с целью ремонта водопроводной системы, обновилась решетка.

Сад при Академии художеств

(Университетская наб., 17)

Сад был основан в 1768 году главным садовым мастером Х. Эклебеном. В 1776 году здесь был вырыт пруд для купания. В саду проложили дорожки, установили ограду, а в 1847 году на перекрестке центральных аллей появилась гранитная колонна.

С севера сад ограничивают три академических корпуса. Средний – здание рисовальных классов. Со стороны 3-й линии по проекту А. П. Брюллова был построен профессорский флигель, со стороны 4-й линии – литейный корпус зодчего Андрияна Захарова. С восточной стороны сада в 1862–1864 годах по проекту Ф. И. Эппингера построен дом № 2/А по 3-й линии. Здесь работают мастерские, в которых были созданы мозаики для Исаакиевского собора.

В 1890 году по проекту В. А. Кенеля была сооружена металлическая «Садовая» ограда с воротами.

Памятник бомбардиру Василию Корчмину (скульпторы Лукьянов Г. В., Сергеев С. В., 2003) на Васильевском острове (пешеходная зона, 6-7-я линии)

Куда пойти днем

• Выставочный зал Академии художеств (Университетская наб., 17).

• Музей «Дворец Меншикова» (Университетская наб., 15, ст. м. «Василеостровская»).

• Литературный музей Института русской литературы РАН «Пушкинский дом» (Макарова наб., 4, ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная»).

• ЛЕНЭКСПО – выставочные павильоны (В. О., Большой пр., 103, ст. м. «Приморская»).

• Музей Государственного горного института им. Плеханова (В. О., 21-я линия, 2, ст. м. «Василеостровская»).

• Zazarov Gallery (В. О., 6-я линия, 5/5, ст. м. «Василеостровская»).

• Галерея «Абрис» (В. О., Кадетская линия, 29, ст. м. «Василеостровская»).

• Галерея «Арт-Город» (В. О., Большой пр., 47, ст. м. «Василеостровская»).

• Галерея дизайна и интерьера (Новосмоленская ул., 1-а, ст. м. «Приморская»).

• Галерея современного искусства «Эрарта» (29-я линия, 2, ст. м. «Василеостровская»).

• Бильярдный клуб «Шервуд» (В. О., Нахимова ул., 8, ст. м. «Приморская»).

• ТРК «Метрика» (В. О., Большой пр., 103, павильон в ЛЕНЭКСПО, ст. м. «Приморская»).

• ТЦ «Василеостровский» (Новосмоленская наб., 1, ст. м. «Василеостровская»).

Кадетская линия. Один из образцов архитектуры XVIII века

• ТРК «Гаванский» (Наличная ул., 42, ст. м. «Приморская»).

• Гипермаркет «Лента» (Уральская ул., 29, ст. м. «Приморская»).

• ТЦ «Андреевский» (В. О., 6-я линия, 9, ст. м. «Василеостровская»).

• ТЦ «Балтийский» (В. О., Большой пр., 68, ст. м. «Василеостровская»).

• ТЦ «Остров» (В. О., Средний пр., 36/38/40, ст. м. «Василеостровская»).

Куда отправиться вечером

• С.-Петербургское товарищество «Комик-Трест» (В. О., 8-я линия, 31-а, ст. м. «Василеостровская»).

• Домино-театр (Большой пр., 83, ст. м. «Василеостровская»).

• Театр на Васильевском (Средний пр., 49, ст. м. «Василеостровская»).

• Кинотеатр «Волна» (Кораблестроителей ул., 31, ст. м. «Приморская»).

• Кинотеатр «Кронверк Синема» (В. О., Большой пр., 68, ст. м. «Василеостровская»).

Если вы с детьми

«Детский городок» (Беринга ул., 27, корп. 4 (башня), ст. м. «Приморская»).

Это первый в Санкт-Петербурге интерактивный развлекательный центр для детей от 0 до 8 лет. На большой площади разместились деревянная железная и автомобильная дороги, батут, ручей, тематические комнатки (кухня, мастерская, спальня-уборная, музыкальная, магазин), горка, бассейн с шариками и зона для настольных игр и творчества.

Детский центр «Солнечный круг» (В. О., 14-я линия, 93, ст. м. «Василеостровская»).

Зоологический музей Зоологического института Российской академии наук (Университетская наб., 1, троллейбус 10 от ст. м. «Гостиный Двор» или «Адмиралтейская»).

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) (Университетская наб., 3, троллейбус 10 от ст. м. «Гостиный Двор» или «Адмиралтейская»).

Петербургский музей кукол (Камская ул., 8, ст. м. «Василеостровская»).

Театр «Львенок» (В. О., Большой пр., 83, ст. м. «Василеостровская»).

Церковь Смоленской иконы Божией Матери

Где помолиться

Церковь Смоленской иконы Божией Матери.

(Камская ул., 24, ст. м. «Василеостровская»; троллейбус 12)

На набережной реки Смоленки расположены сразу три кладбища – православное, армянское и лютеранское. Все они именуются Смоленскими, потому что в конце XVIII века на православном кладбище была возведена каменная церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. Она была построена по проекту архитектора А. А. Васильева в стиле классицизма с широким куполом византийского типа. Главной святыней храма являлась икона Божией Матери Одигитрии Смоленской – списка с чудотворной иконы, сопровождавшей русское воинство от Смоленска до Москвы в 1812 году. Церковь довольно часто перестраивалась и современный вид приобрела в 1947 году, когда в ней после семилетнего перерыва возобновились богослужения.

Молельный дом на Камской улице

Смоленское кладбище. Валун на месте первого захоронения Тараса Григорьевича Шевченко

Кладбище со временем стало одним из городских некрополей. Здесь находятся могилы писателей Ф. Сологуба (Ф. К. Тетерникова), Л. А. Чарской, церковного композитора Н. А. Титова, художника В. К. Шебуева, Г. И. Угрюмова, А. Д. Кившенко, Н. Н. Дубовского, В. Е. Маковского.

12 марта 1861 года на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге у здания Церкви Смоленской иконы Божией Матери был погребен великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Через два месяца гроб с телом Шевченко перезахоронили на Украине. В память о первом месте захоронения в 1989 году на этом месте был установлен гранитный валун.

Часовня блаженной Ксении Петербургской

Но более всего привлекает посетителей кладбища часовня блаженной Ксении Петербургской. Часовня над могилой блаженной Ксении (возведена в 1902 г.) расположена на территории кладбища, недалеко от Смоленской церкви. Поместный собор Русской православной церкви в июне 1988 года канонизировал блаженную Ксению «за святость жизни, проявившуюся в глубокой любви к ближним, в смирении, терпении, кротости и прозорливости, на основании большого количества чудес, совершающихся по молитвам блаженной, а также непрекращающегося народного почитания». Восстановленная часовня остается сегодня одним из основных мест паломничества православных христиан-петербуржцев.

Выборгский район

Как добираться:

станции метро «Лесная», «Выборгская», «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная», «Парнас».

География

Выборгский район расположен в северной части Санкт-Петербурга. На западе граничит с Приморским районом, на востоке – с Калининским районом, можно сказать, родным братом, так как историческое название – «Выборгская» сторона – относится и к тому, и к другому. А вот его граница с Центральным и Петроградским районами «водная» – на юге проходит по течению Невы и Большой Невки. Выборгский – один из крупнейших и старейших районов города. В его состав входят исторические местности: «Выборгская» сторона, Лесное, Шувалово, «Озерки», Торфяное, «Парнас». На севере территория района захватывает окраинные городские поселки Левашово и Парголово.

Вид с Невы на Выборгскую сторону

На территории района пять рек, самые крупные из которых – Нева и Большая Невка, семь озер (самые известные – Суздальские), четырнадцать иных водоемов.

Если учесть, что вся территория Петербурга расположена у Финского залива и входит в состав Приневской низменности, то у Выборгского района есть в этом плане одно преимущество: материковая часть города возвышается всего на 2–3 метра над уровнем моря, а Выборгский – на 6-24 метра.

Главные транспортные магистрали района, которые соединяют его южную и северную части – проспекты Большой Сампсониевский, Энгельса и Выборгское шоссе, проспекты Лесной, Тихорецкий, Культуры, Тореза, Светлановский, Просвещения, Луначарского, Северный, а также Кантемировская и Политическая улицы. По западной границе района проходит железная дорога на Выборг, на севере района (вдоль Суздальского проспекта) расположена соединительная железнодорожная ветка между Приозерским и Выборгским направлениями.

Строительство жилого дома на проспекте Просвещения

Несмотря на то что район промышленный, площадь зеленых насаждений на его территории составляет 2525,64 гектара. Здесь расположены парк Лесотехнической академии и Сосновский, Шуваловский, Удельный, Левашовский парки, а также многочисленные бульвары, скверы и сады. Общепризнано, что по количеству зеленых насаждений на каждого жителя Санкт-Петербурга Выборгский район занимает первое место в городе.

Исторические метаморфозы

Выборгский район напоминает государство в государстве. На прибрежных территориях – промышленные предприятия, тюремные комплексы и «оазисы бывших когда-то здесь старинных усадеб», а на севере – огромные лесопарковые массивы, озера, на берегах которых ветхие дворцы соседствуют с многоэтажками новостроек.

Если центральные районы города видоизменялись как бы внутри себя, то окраинные – расширялись за счет окружающих деревень. Их из волостного (областного) подчинения переводили в городское. Причем не всегда деревенские жители готовы были называться горожанами. Если мы заглянем в историю административно-территориального деления Ленинграда (Петербурга), то найдем такой случай. Когда в начале 20-х годов несколько деревень и населенных пунктов включили в городскую черту Петрограда, их жители пожаловались в губисполком и ВЦИК, и решение о переподчинении было отложено на несколько лет. В современных границах территория Выборгского района существует с 1978 года.

Проспект Энгельса

Вообще, в биографии Выборгского, Калининского и Красногвардейского районов очень много точек соприкосновения, потому что их то соединяли вместе, то разъединяли, давая с новыми границами новые названия. К примеру, в 1926 году деревни Муравьевка, Пороховые, Полюстрово из Ленинской волости (из областного подчинения) вошли в Выборгский район. В его же границы в 1954 году (тогда он назывался Сталинским) вошли рабочий поселок Понтонный, а также Парголово и Левашово. Потом к нему присоединили населенные пункты Новоселки и Александровка из Всеволожского района Ленинградской области. В 1963 году в него включили населенный пункт Ручьи, рабочий поселок Рыбацкое и деревню Новая, часть рабочего поселка Парголово. Сегодня Ручьи, Пороховые и Рыбацкое являются историческими местностями Красногвардейского района, а Полюстрово – Калининского.

Для Выборгского района характерно некое историческое «двуличие»: с одной стороны, здесь находились усадебные владения придворной знати, предназначенные для услады тела и души (Левашово, «Озерки», Шувалово), а с другой – росли и множились корпуса промышленных предприятий. На развитие Кировского района повлияло присутствие на его территории Петергофской дороги, а на «специализацию» Выборгского воздействовала проходившая здесь древняя дорога на Выборг. Она же дала название – «Выборгская» сторона – территории по правому берегу реки Большой Невки и Невы, обозначенной в указе Петра I в 1717 году.

«Выборгская» сторона

История Выборгской стороны, как вы догадываетесь, началась значительно раньше. До основания Санкт-Петербурга здесь находились русские поселения Одинцово, Кокошкино, Гринкино, Максимово, которые были опорными пунктами России на рубеже границ со Швецией. В первые годы существования города «Выборгская» сторона считалась пограничным рубежом, а река Большая Невка служила границей протяженности города «в ширину».

27 июня 1709 года русскими войсками под руководством Петра I под Полтавой была разбита шведская армия. Это событие император традиционно решил отметить строительством в столице нового храма – на Выборгской дороге, что проходила по правому берегу Большой Невки и вела на северо-запад, в ту сторону, куда шли русские войска на войну со Швецией. Храм решили назвать Сампсониевским, так как 27 июня по церковному календарю – день поминовения преподобного Сампсония Странноприимца.

Первое – деревянное – здание собора было заложено в конце ноября 1709 года, а освящено в 1710 году. В начале XVIII века это место было достаточно отдалено от центра города, и в 1711 году здесь организовали городское кладбище (до этого умерших хоронили во дворах, при приходских церквях). Петр I повелел также именно здесь устроить место захоронения иностранцев: все приехавшие в Санкт-Петербург иностранцы – странники, а посему должны найти свой покой у церкви Святого Сампсония Странноприимца. Впоследствии при Сампсониевском соборе были похоронены архитекторы Трезини, Леблон, Шлютер, Маттарнови, скульптор К. Б. Растрелли, личный врач Петра I Блюментрост, фельдмаршал Миних. Здесь же в 1740 году были похоронены «враги Бирона» А. П. Волынский, А. Ф. Хрущев и П. М. Еропкин. Кладбище до наших дней не сохранилось.

В 1728-1740-х годах было построено каменное здание Сампсониевского собора, а дорога, где он стоял, с 1739 года стала называться Сампсониевской улицей. С начала XIX века магистраль стала называться Большим Сампсониевским проспектом.

Мы с вами уже отмечали, что «Выборгская» сторона была (и есть) значительно выше уровня моря. По сравнению с островной частью города правый берег Большой Невки практически не затоплялся при наводнениях, поэтому здесь стали строить склады, амбары. Набережная на этом участке постоянно расширялась за счет подсыпки берега и выдвинулась в реку почти на 200 метров. С 1711 года появились жилые строения. Здесь селились строители города, отставные солдаты, мастеровые. По приказу Петра I на островке Выборгского мыса, отделенного небольшой протокой, были устроены два госпиталя: в 1715 году – Морской, а в 1717 году – Сухопутный. Вокруг госпиталей стала расти слобода. В 1798 году на их базе была основана Медико-хирургическая академия (с 1881 года – Военно-медицинская). Строил корпуса на сваях первый архитектор нашего города Д. Трезини, затем в камне эти здания – с двумя башенками по углам и длиной почти 300 метров – перестраивал М. Земцов. Тот вид, что мы наблюдаем сейчас, Академия приобрела в 60-е годы XIX столетия. Сначала перестроили те корпуса, что выходят на Неву, затем остальные. Академии был отдан обширный участок правой стороны Сампсониевской перспективы вплоть до современной улицы Комиссара Смирнова (ранее Ломанский переулок).

Помимо деревянных жилых домов к северу от госпитальных слобод начали строиться промышленные предприятия – сахарные, кожевенные, пивоваренные заводы. Во второй половине XIX века вдоль берега Большой Невки (на юге Выборгского района) сформировалась большая промышленная зона, насчитывающая более 15 крупных предприятий. Вокруг заводов застроенные участки чередовались с пустырями. А недалеко от Госпитальной слободы выстроены были тюрьма и казармы – увы.

И вот парадокс: тут же, на набережных Невы, царские сановники строят дачи. К примеру, если мы возьмем Арсенальную набережную за начальную ось координат, то увидим: в самом ее начале на Неву смотрят окна тюрьмы, далее – корпуса завода «Арсенал». Потом набережная становится Свердловской; она начинается корпусами ЛМЗ (Свердловская наб., 18), а через десяток домов мы видим главный корпус усадьбы Кушелева-Безбородко, которая долгое время была средоточием жаждущих полечиться целебными полюстровскими водами. Территория Выборгской стороны, узкая в прибрежном районе, расширяется, как треугольного вида кусок пирога, в глубь материка.

Внутренний интерьер бизнес-центра «Петровский форт»

Иван Гончаров в своем романе «Обломов» описывал Выборгскую сторону как тихую заводь: «Мир и тишина покоятся на Выборгской стороне, над ее немощенными улицами, деревянными тротуарами, над тощими садами, над заросшими крапивой канавами, где под забором какая-нибудь коза, с оборванной веревкой на шее, прилежно щиплет траву или дремлет тупо, да в полдень простучат щегольские, высокие каблуки прошедшего по тротуару писаря, зашевелится кисейная занавеска в окошке и из-за герани выглянет чиновница, или вдруг за забором, в саду, мгновенно выскочит другое такое же лицо и так же исчезнет, потом явится опять первое и вновь сменится вторым; раздается визг и хохот качающихся на качелях девушек…»

«Заводь» стала меняться с бурным развитием промышленности в XX веке.

Лесное

В советское время Лесное стало центром разросшегося Выборгского района. В двадцатые годы границами района были Выборгское шоссе, Ланская ул., Исаков пер. (ныне Манчестерская ул)., Старо-Парголовский пр. (ныне пр. Мориса Тореза), Богословское кладбище и парк Лесного института (ныне Лесотехнический университет им. Кирова). Современные границы выглядят примерно так же: Выборгское шоссе на западе, Манчестерская улица на севере, проспект Тореза и улица Карбышева на востоке и Новороссийская улица на юге.

Лесной институт, первоначально называвшийся «Форст-институтом» (от английского «forest» – лес), был переведен в эти места из Царского Села в 1811 году и вскоре дал название всей местности.

Оправдывая свое название, учебное учреждение устраивало питомники, ботанический сад, оранжерею, сажало сосновые деревья – постепенно превращая часть своих земель в лесной парк. Вместо старых кривых дорог на Спасскую мызу и Мурино проводились улицы. А спустя двадцать лет – примерно с 1830-х годов – институт стал нуждаться в деньгах и начал продавать свои земли петербуржцам под дачи. Местность вокруг него превратилась в оживленный пригород, а называть ее стали «дачами за Лесным институтом». В 1837 году институт реорганизовался в военно-учебное заведение – Лесной корпус, и так же начали называть местность. Название сохранилось до середины XIX века, потом слово «корпус» отпало, и осталось название Лесной, а иногда Лесное.

В книге Д. А. Засосова и В. И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910-х гг.» читаем: «С Финляндского вокзала шла лишь одна линия – на Выборг. Здесь было много дачных населенных мест: Ланская, «Удельная», «Озерки», Лесное…Семья одного из авторов два года жила на даче в Лесном, недалеко от парка Лесного института. Сюда можно было приехать на паровичке. «Удельная», «Озерки», Шувалово были веселые дачные места, с театрами, танцами, катанием на лодках по озерам. Лесное было более тихим дачным местом, хотя театр там тоже имелся» (на пересечении 2-го Муринского проспекта с Болотной улицей; он просуществовал до конца 1920-х годов, а затем был разобран. – Авт.).

Одним из самых интересных мест, с точки зрения развития района, является площадь Мужества, которая долгое время была центростремительной точкой большого жилого массива. Если посмотреть на современную карту Петербурга, то станет ясно, что площадь – своеобразная «приграничная» область для двух районов: Выборгского и Калининского. Сама она находится на территории Выборгского района, а метро с одноименным названием – в Калининском. Да и проспекты, которые, как реки, стекаются к ее центру, тоже находятся в обоих районах. Так что, вспоминая историю этой местности, будем иметь в виду, что она относится к биографиям двух близлежащих районов. Итак, к концу XVIII века в районе современной площади Мужества сформировался перекресток нескольких главных улиц Лесного, а к концу XIX – началу XX века район перекрестка стал одним из его центров общественной жизни. Местные жители часто называли его «пятачком». 2-й Муринский проспект, выходящий на перекресток, был главным проспектом всего района Лесное. К началу ХХ века по проспекту ходила паровая конка.

В 1910-х годах улицы, пролегающие в районе «пятачка», были замощены. С января 1913 года здесь заработали электрические уличные фонари, заменившие керосиновые.

Примерно в это же время на Старо-Парголовском проспекте (ныне проспекте Мориса Тореза) рядом с площадью (Мужества) по проекту Н. И. Товстолеса был построен особняк для купца Дмитрия Алексеевича Котлова. Это здание местные жители почему-то часто называли «дачей Шаляпина».

Рельсы паровой конки обходили по кругу пруд, находившийся на пересечении 2-го Муринского и Институтского проспектов. Он был небольшой и неглубокий, огорожен живой изгородью, обсажен деревьями и назывался Круглый. Пруд засыпали в конце 1930-х годов. В конце 1940-х трамвайные пути, давно сменившие конку, в этом месте были выпрямлены, трамвайная остановка еще долгое время называлась «Круглый пруд», а автомобильная дорога продолжала огибать уже несуществующий водоем.

К сороковым годам прошлого века перекресток продолжал оставаться центром жизни района. Здесь были аптека, булочная, два продуктовых магазина, промтоварный магазин «Вузовец», книжный магазин, почта, парикмахерская, фотоателье и кинотеатр «Миниатюр».

В 1950-х годах в районе Лесного началась типовая жилая застройка, и частные дома стали исчезать. В первой половине 1950-х строились «сталинские» дома с высокими потолками, а во второй половине – «хрущевки».

В 1960-х годах на участке Муринского проспекта, прилегающем к площади Мужества, по проекту Л. Л. Шретера возвели единый архитектурный комплекс зданий. В 1962 году был построен кинотеатр «Выборгский» (дом № 36). Рядом с кинотеатром с 1964 года в доме № 34/1 жил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. После его смерти на фасаде дома в 2000 году была установлена мемориальная доска.

В 1982 году на углу 2-го Муринского и Институтского проспектов было построено здание загса. Здесь регистрировали свои браки певица Эдита Станиславовна Пьеха, депутат Галина Васильевна Старовойтова.

На месте знаменитого перекрестка решено было устроить площадь. Ее проект разрабатывался в 1959–1960 годах архитектором Л. Л. Шретером. Она задумывалась как архитектурный центр всего района, въезд из центра города к Пискаревскому мемориалу и в проектной документации упоминалась как «Спасская» или Муринская. Но в 1965 году новую площадь назвали площадью Мужества.

В 70-е годы, во время строительства метро, здесь произошел размыв грунтов под площадью. Выполнить замысел архитектора полностью не удалось, и все задуманные 16-этажные здания не были построены, трамвайная трасса пошла иначе, а на площади так и не был установлен памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. По-видимому, по этой же причине в 1985 году обелиск «Городу-герою Ленинграду» был установлен на площади Восстания, а не на площади Мужества, как планировалось первоначально.

В 1975 году с северной стороны площади Мужества – между Политехнической улицей и проспектом Тореза – в честь 30-летия Победы был заложен «блокадный» сквер. А в декабре этого же года открылась станция метро «Площадь Мужества». Она, вместе со станцией «Политехническая», стала первой в СССР односводчатой станцией метрополитена глубокого заложения.

Парголово, Шувалово, Озерки (Шуваловская округа)

Первые упоминания о поселениях в этих местах относятся к XV веку. В «Переписной окладной книге Водской пятины» за 1500 год перечисляются многочисленные, правда малонаселенные, деревни здешней округи, к примеру Парголово (карельск. Parkola, фин. Parkala), Старожиловка, Кабаловка, Заманиловка.

После Северной войны Петр I подарил эти земли своей дочери Елизавете. А Елизавета Петровна, став императрицей, в 1746 году возвела Петра Ивановича Шувалова в графское достоинство и подарила ему Парголовскую мызу с входящими в нее селениями и угодьями. С тех пор Шуваловы владели этими землями более 150 лет.

По инициативе Петра Ивановича в южной части Парголовского плато был разбит регулярный парк, осушена заболоченная территория, отрыты искусственные озера и пруды, спланирована система стока ручьев в реку Старожиловку, насыпаны дамбы, пробиты дорожки, изменены профили нескольких холмов. Один из них, получивший название «Парнас», был досыпан до такой высоты, что с его вершины открывался вид на Санкт-Петербург (сейчас этот холм частично разрушен в результате спасательных работ). В наиболее возвышенной центральной части плато был построен каменный дворец и комплекс деревянных служебных построек.

В 1756 году началось сооружение под плато разветвленной сети подземных ходов. Возможно, что ходы эти были первоначально отрыты еще в XVII веке, когда по соседству с этим местом на холмах стоял острожек Паркола. В большинстве своем эти подземные сооружения сохранились до наших дней.

В 1762 году юго-западная окраина Шуваловской округи, прилегающая к верхнему течению речки Каменки, была подарена графу Орлову, но он, в отличие от графа Шувалова, не проявил особой активности в освоении местных земель.

Парголово постепенно разрасталось: в начале XX века в него были включены деревни Старожиловка, Кабаловка, Заманиловка, в середине этого же века в его состав вошла Ново-Парголовская колония, основанная немцами-переселенцами, а затем оно расширилось за счет поселка Торфяное. Район был настолько освоен, что в подробном атласе Российской империи, изданном в 1855 году, впервые констатировалось существование сразу трех населенных пунктов с названием Парголово: Ближнее Парголово, Малое Парголово и Большое Парголово. В 1863 году на военной топографической карте эти названия слобод указаны в качестве официальных, а в скобках они значатся как Суздальская, Малая Вологодская и просто Вологодская. Историки предполагают, что топонимы, как и название Суздальского озера, происходили от названий городов, из окрестностей которых графы Шуваловы вывозили крестьян-«мигрантов» для ведения обширного строительства.

В разные годы на дачах в Парголове отдыхали А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, А. Н. Майков, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов, П. А. Федотов.

Окрестности Парголова изобразил в своем знаменитом офорте «Ели в Шуваловском парке» И. И. Шишкин.

Долгое время (с 1878 по 1906 г.) на даче в деревне Старожиловка жил русский музыкальный и художественный критик В. В. Стасов. Его гостями были И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, С. М. Ляпунов, Цезарь Кюи, М. М. Антокольский, В. В. Верещагин, Ф. И. Шаляпин, М. Горький. В конце XIX века в Парголове жил известный русский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк.

К концу XIX века Шуваловская округа представляла собой густозаселенный пригород столицы. По берегам Суздальских (Парголовских) озер и на Парголовском плато были выстроены загородные усадьбы и дачи, сдавались в аренду участки земли под дачное строительство. На Суздальском озере действовала пароходная линия, имелись общественные купальни. Петербургские врачи рекомендовали больным, нуждавшимся в климатолечении, но не имевшим возможности выехать в Крым, лечение в Шувалове (недаром здесь же располагалась и печально известная дача-усадьба тибетского целителя Джамсарана Бадмаева). Она находилась в крайнем доме Ново-Парголовской колонии со стороны Старо-Парголовского шоссе (ныне пр. Мориса Тореза). Известно, что после революции и примерно до 50-х годов в этом здании размещалось Парголовское отделение милиции.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.