Отделка и ремонт для бережливого хозяина

Иосиф Самуилович Блейз

Отделка и ремонт для бережливого хозяина

Часть I

ИНСТРУМЕНТЫ И УХОД ЗА НИМИ

От отца к сыну, от мастера к ученику передаются навыки работы с инструментом. Но настоящим мастером-умельцем может стать лишь тот, кто полностью овладеет этими навыками и сможет правильно выбрать и применить нужный инструмент. Какими бы ни были ваши замыслы и планы по ремонту и обустройству квартиры, осуществить их вы сможете, лишь обладая соответствующим инструментом и умением им пользоваться.

Измерительный инструмент

От точности измерительных инструментов зависит качество всех работ, независимо от применяемых материалов. При неправильном хранении и эксплуатации измерительных инструментов нарушается точность измерения. Поэтому обращаться с ними нужно аккуратно и хранить отдельно от остальных инструментов в специальном ящике.

Измерительный и разметочный инструмент для работы с металлом

Кернер

Инструмент для нанесения углублений (кернов) на предварительно размеченных линиях. Он представляет собой стальной закаленный стержень из углеродистой стали диаметром 8-12 мм. Боек кернера имеет сферическую поверхность, а острие заточено под углом 50–60°. Ударная часть бойка должна представлять собой сферу. Если боек имеет в основании острый угол, точно нанести керн не удастся.

Металлическая линейка

Наиболее распространенный вид мерительного инструмента. Точность ее измерения составляет 1 мм. Чтобы уменьшить погрешность при отсчете, угол зрения при работе с линейкой должен составлять 90° со шкалой линейки.

Слесарный циркуль

Инструмент, который представляет собой две шарнирно соединенные ножки со вставными иглами. Слесарный циркуль предназначен для нанесения дуг и окружностей. Размеры устанавливаются по делениям линейки. Раствор ножек фиксируется винтом.

Специальные шаблоны для проверки углов заточки зубил и сверл

Это металлические пластинки с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35°. Их можно изготовить самому.

Чертилка (игла)

Этот инструмент представляет собой стальной стержень диаметром 4–5 мм, один конец которого заострен под углом 15° и закален. Хорошую чертилку можно изготовить, напаяв твердым припоем на конец сварочного электрода осколок пластинки твердого сплава и затем обработав его на заточном станке.

Штангенциркуль

Это универсальный инструмент для определения наружных и внутренних размеров. С его помощью можно выполнить более точные измерения, чем линейкой. Кроме того, штангенциркулем можно определять глубину отверстий и выступов. Мерительные губки штангенциркуля можно использовать также для замеров параллельности сторон заготовок. Штангенциркули имеют пределы измерений 0-125 мм (ШЦ-1), 0-160 мм (ЩЦ-П) и 0-400 мм (ШЦ-Ш).

Наиболее употребляем штангенциркуль ШЦ-1. Для измерения наружных размеров и контроля параллельности используют основные мерительные губки, для измерения внутренних размеров и разметки – вспомогательные заостренные губки. С помощью глубиномера определяют глубину отверстий и выступов. В основу устройства штангенциркуля положены линейка с делениями (штанга) и вспомогательная шкала-нониус, которая перемещается по основной линейке-штанге. С помощью этой вспомогательной шкалы можно отсчитывать доли деления основной шкалы. Принцип работы нониуса основан на разности интервалов делений основной шкалы и шкалы-нониуса. Эта разница равна цене деления нониуса, а число делений зависит от цены деления. Если интервал деления шкалы составляет 1 мм, а интервал делений нониуса – 0,9 мм, то цена деления нониуса равна 0,1 мм. Таким образом, если совместить нулевое деление нониуса с нулевым делением основной шкалы, то первое деление нониуса «отстанет» от первого деления основной шкалы на величину разности интервалов шкал, т. е. на 0,1 мм, второе деление – на 0,2 мм и т. д. Десятое деление нониуса, сместившись на 1 мм, совпадает с девятым делением основной шкалы штанги. То есть если цену деления 1 мм разделить на число делений нониуса (на 10), получаем 0,1 мм (см. рис. а на стр. 14).

Пример. Если нулевой штрих нониуса совпадает с каким-либо штрихом на линейке, то это деление указывает размер в целых миллиметрах (см. рис. 6 на стр. 14). Если нулевой штрих нониуса не совпал со штрихом на основной шкале, то ближайшее слева деление на линейке показывает целое число миллиметров, а десятые доли отсчитывают по нониусу. К целому числу миллиметров прибавляется столько десятых долей миллиметра, сколько штрихов нониуса насчитывается до полного совпадения какого-либо штриха нониуса с одним из штрихов линейки. На рис. б показан отсчет 7 мм, а на рис. в отсчет 7,7 мм.

Показания шкал штангенциркуля

Измерительный и разметочный инструмент для столярных и плотницких работ

Линейка

Стальной или деревянный метр со шкалой, разбитой на сантиметры и миллиметры.

Правильный брусок

Тщательно обработанный деревянный брусок прямоугольной формы размером 100x2x3 см или отрезок алюминиевого профиля (уголка) длиной 100 см. Применяется для проверки ровности плоскостей обрабатываемых деталей.

Рейсмус

Инструмент, состоящий из деревянной колодки, двух квадратных брусочков и клина, закрепляющего их в нужном положении. На концах брусочков находятся острые, выступающие на 2–3 мм металлические штыри. С помощью этого инструмента наносят линии, параллельные обработанной кромке деталей.

Рулетка

Гибкая мерительная стальная лента с нанесенными на ней делениями и помещенная в корпус. В домашних условиях достаточно иметь рулетку длиной до 5 м.

Складной метр

Металлическая или деревянная линейка, состоящая из десяти шарнирно соединенных отрезков длиной 10 см каждый.

Угольник

Инструмент, состоящий из прямоугольной колодки со вставленной в нее под углом 90° линейки с делениями. Угольники бывают деревянные или металлические. Разновидности угольника – ерунок и малка. Ерунок – это угольник, в котором линейка жестко закреплена на колодке и расположена к ней под углом 45°, а к кромке детали – под углом 135°. Малка – угольник, в котором линейка шарнирно соединена с колодкой и фиксируется винтом в необходимом положении.

Уровень

Служит для проверки горизонтальности поверхности. Состоит из деревянного бруска длиной 30-100 см, в котором помещена дугообразная стеклянная трубочка со спиртом и воздушным пузырьком. По смещению воздушного пузырька к какому-либо из концов трубки определяют отклонение поверхности от горизонтали или вертикали (чем длиннее брусок уровня, тем точнее результаты измерения).

Циркуль

Разметочный инструмент для нанесения размеров и вычерчивания дуг и окружностей. Состоит из двух шарнирно соединенных ножек со вставными иглами. Необходимый раствор ножек фиксируется винтом.

Шило

Инструмент, который служит для прокалывания отверстий под шурупы и нанесения рисок при разметке.

Измерительный и разметочный инструмент для работы со стеклом и пластмассами

Для измерительных и разметочных работ со стеклом и пластмассами применяется часть тех же инструментов, что и для работ с металлом и деревом.

Измерительный и контрольный инструмент для электроработ

Индикатор напряжения

Прибор, который применяется для определения наличия напряжения в электросети, на частях приборов, находящихся под напряжением, и для нахождения фазного провода (фазы) на контактах установочных элементов электропроводки (патронах, розетках, выключателях и т. д.). Принцип действия индикатора основан на свечении неоновой лампы при прохождении через нее тока. Чтобы избежать пробоя неоновой лампы, последовательно с ней в цепь включают резистор сопротивлением 1 МОм. При работе с индикатором необходимо коснуться пальцем его головки. При напряжении 220 В ток составляет доли миллиампер (мА) и не опасен для человека. Промышленность выпускает несколько типов индикаторов. Удобны в работе индикаторы типа Ино-70 (индикатор-отвертка).

Контрольная лампа

Наиболее простое приспособление для проверки находящихся под напряжением электроцепей и установочных элементов. Контрольную лампу можно изготовить самостоятельно.

Как самому сделать контрольную лампу.

Для этого лучше всего подойдет патрон Ц14 с диаметром резьбы 14 мм. Резьба этого патрона позволяет подобрать к нему лампу малой мощности, например от холодильника. Шнуры желательно выбрать из медного гибкого провода. Концы шнуров нужно заправить в изоляционные поливинилхлоридные (ПВХ) трубки. Из них должны выступать только штекеры длиной около 20 мм, на которые также должны быть надеты изоляционные трубки длиной около 15 мм и диаметром не более 4 мм, чтобы они свободно входили в гнезда электророзеток. Заизолировать штекеры необходимо для того, чтобы избежать поражения электротоком. Колбу лампы нужно защитить от ударов, поэтому для нее следует изготовить защитный каркас. Для этого можно использовать пластмассовую баночку или флакон от шампуня. В защитном корпусе вырезается отверстие, в которое вставляется колба патрона, который закрепляется внутри защитного корпуса.

Пробник (омметр)

Простой и удобный прибор для нахождения мест неисправности в обесточенной электроцепи и измерения сопротивления ее элементов. Пробник состоит из последовательно соединенных электромагнитной стрелочной головки, гальванического элемента, резистора-ограничителя тока через головку и шнуров со щупами. Его можно изготовить самостоятельно.

Как самому изготовить пробник.

Прежде всего нужно подобрать электромагнитную головку с током полного отклонения стрелки от 100 мкА до 1 мА. Для этого подойдут головки любого амперметра, миллиамперметра или вольтметра. Можно также использовать головки приборов, которыми измеряют уровень записи в магнитофонах.

Из головки прибора выпаивают добавочный резистор и заменяют его отрезком проводника. В головках амперметра и миллиамперметра бокорезами удаляют шунт. В качестве элемента питания используют батарейку от карманного фонаря 1,5 В.

Сопротивление резисторов рассчитывают как отношение напряжения элемента питания к току полного отклонения стрелки прибора. Например, при выборе элемента питания 1,5 В и при токе отклонения стрелки на всю шкалу 1 мА подбирают резистор сопротивлением 1,5 кОм. Головку, гальванический элемент и резистор соединяют последовательно. Эту схему монтируют в какой-либо пластмассовой (диэлектрической) коробочке и оснащают проводами с припаянными к ним щупами. Щупы можно изготовить из корпусов шариковых ручек или цанговых карандашей. Шкалу омметра градуируют, измеряя известные сопротивления, предположим 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм. Затем подбирают и отмечают на шкале сопротивления промежуточных значений, например кратных трем или пяти.

Внимание! Работать с пробником под напряжением нельзя.

Инструмент для обойных работ

Валик

Пластмассовый валик или валик из светлой резины применяют для прикатки обоев и их стыков. Можно использовать валик для малярных работ без чехла (см. Валик в гл. «Инструмент для малярных работ»).

Кисти

Макловицы, флейцы или маховые кисти (см. Кисти в гл. «Инструмент для малярных работ») используют для нанесения клея на обои и оклеиваемые поверхности.

Линейка

Применяется при расчете длины полотнищ, их раскройке и обрезке кромок полотнищ.

Нож и ножницы

Для разрезания обоев и обрезки кромок применяют нож и ножницы с длинными лезвиями.

Отвес

Применяется для проверки вертикальности наклейки первого полотнища обоев (см. Отвес в гл. «Инструмент для штукатурных работ»).

Скребок

Применяется для удаления старых обоев (см. Скребок в гл. «Инструмент для штукатурных работ»).

Шнур

Длинный шпагат длиной 2,5–3 м, который применяют для отбивки вертикальных линий на стенах для правильного расположения полотнищ обоев.

Щетка

Щетка с мягкой щетиной применяется для разглаживания тонких обоев. Для этого можно использовать мягкую одежную щетку.

Угольник

Применяется для точной разметки при раскрое полотнищ обоев (см. Угольник в разд. «Измерительный и разметочный инструмент для столярных и плотницких работ» гл. «Измерительный инструмент»).

Инструмент для сантехнических работ

Вантуз

Вантуз служит для прокачки образовавшихся в ванне, мойке, унитазе засоров. Промышленность выпускает вантузы трех диаметров: 100, 125 и 150 мм. В домашних условиях желательно иметь два вантуза (наибольшего и наименьшего размеров).

Вантуз диаметром 100 мм желательно укрепить на рукоятке хомутом либо обойными гвоздями. Тогда можно будет прокачивать засоры, образовавшиеся в унитазе. Кухонные мойки удобно прокачивать вантузами, выполненными из эластичного пластика и представляющими подобие меха гармошки.

Ключи трубные и разводные

Трубные ключи предназначены для монтажных работ с трубными резьбовыми соединениями. Существует много их модификаций, в частности рычажные. Рычажные ключи делятся на пять номеров в зависимости от диаметра труб. Домашнему мастеру достаточно иметь два рычажных трубных ключа (№ 1 и 2). Ключом № 1 можно работать с трубами диаметром от 10 до 36 мм, а ключом № 2 – с трубами диаметром от 20 до 50 мм.

Разводные ключи отличаются от обычных гаечных (см. Ключи гаечные в гл. «Инструмент для слесарных работ») тем, что в них с помощью червячной передачи можно менять расстояние между губками. Разводные ключи применяются в сантехнике для работы с гайками, болтами и другими деталями. Следует помнить, что разводной ключ выдерживает меньшую нагрузку, чем обычный гаечный (рожковый).

Прокачки

Самодельная прокачка – один из наиболее практичных инструментов для устранения засоров, особенно в унитазе. Для ее изготовления необходимо иметь кусок толстой резины (лучше всего подходит резина от транспортерной ленты), стальной прут для ручки (толщиной 8-10 мм), две шайбы и две гайки. На конце стального прута нарезается резьба длиной 50–60 мм. Из латуни или стали изготавливаются две шайбы с наружным диаметром 40–60 мм. Внутренний диаметр шайб должен соответствовать диаметру прута. Затем вырезают кусок резины по размеру и форме сливного отверстия унитаза, в ее центре просечкой (см. ниже) вырубают отверстие, соответствующее диаметру прута. Всю конструкцию собирают в следующем порядке: навинчивают гайку до конца резьбы, устанавливают шайбу, резину, вторую шайбу и надевают и завинчивают вторую гайку, плотно зажимая всю конструкцию. Сверху на конец прутка надевают деревянную или пластмассовую ручку.

Просечки

Просечки применяются в сантехнике для вырубки прокладок из резины, кожи, паранита, фторпласта и других пластмасс. Простейшая просечка представляет собой остро заточенный с одного из торцов отрезок стальной трубы. Просечки изготавливаются в зависимости от диаметра прокладки или отверстия в ней, которые нужно вырубить. Чтобы не повредить режущую часть просечки, прокладки следует вырубать на торце деревянного чурбана.

Тросы и дорны канализационные

Сантехнический трос, который используют для прочистки канализационных стоков, можно приобрести в хозяйственных магазинах. Он имеет длину от 3 до 6 м и снабжен пластмассовой металлической ручкой. Можно изготовить трос самому из отрезка стального каната длиной до 3 м и диаметром 6–8 мм. Конец троса заплетают и заваривают электросваркой или запаивают твердым припоем. Другой конец троса впаивается в отрезок трубы, изогнутой в виде рукоятки. В системах горячего и холодного водоснабжения внутри труб иногда накапливается ржавчина, особенно в местах соединений труб с кранами. Для прочистки этих систем можно использовать самодельные тросики толщиной 2–3 мм.

Для этой цели хорошо подходит тросик от спидометра автомобиля.

Дорн предназначен для прочистки санузлов. Он представляет собой плоскую стальную ленту, напоминающую измерительную ленту рулетки. Дорны также продаются в хозяйственных магазинах.

Шило

Шило применяется при сантехнических работах. Им можно легко удалить прокладку, застрявшую в головке крана, почистить вход резьбы и т. п. Шило легко изготовить самому, заточив изношенный надфель, кусок упругой стальной проволоки или большую иглу.

Инструмент для слесарных работ

Дрели ручная и электрическая

Домашнему мастеру необходимо иметь ручную и электрическую дрели.

При выборе ручной дрели необходимо обратить внимание на ее конструкцию. Желательно, чтобы она была оснащена редуктором с металлическими, а не пластмассовыми шестернями.

Электрическую дрель лучше покупать вместе со станиной. Тогда ваше рабочее место будет оснащено еще и портативным сверлильным станком.

В продаже бывают станины для электродрелей, выполненные из стали или легкого алюминиевого сплава. Станина из стали предпочтительней. Если же вы приобрели электродрель, оснащенную регулятором скорости вращения (реостатом), то с ее помощью вы сможете выполнять даже некоторые фрезерные работы.

Обычно ручные и электрические дрели снабжены патронами, в которых можно зажимать сверла диаметром до 10 мм. Но можно использовать сверла большего диаметра, проточив на токарном станке их хвостовики. При работе такими сверлами необходимо уменьшить реостатом частоту вращения дрели. Сверла в патроны дрели следует зажимать только специальными ключами, которые продаются в комплекте с патронами.

Работа с электрическими дрелями требует соблюдения правил безопасности. Работать с ними нужно в резиновых перчатках. Если при работе наблюдается искрение графитовых щеток, необходимо притереть их, а также зачистить и продорожить коллектор электродвигателя (см. разд. «Как устранить неисправности электродвигателей» в гл. «Электроработы в квартире», ч. II). Чаще всего в электродрелях выходят из строя кнопки выключателей. Кнопку в домашних условиях починить невозможно. Ее нужно аккуратно выпаять и заменить новой.

Внимание! При покупке новой кнопки нужно обратить внимание на ее мощность. Электрические дрели нужно хранить в сухом месте, беречь от ударов и следить за исправностью электрошнура и вилки.

Заточной станок

Портативные заточные станки широко представлены в ассортименте электротоваров. Выбирать заточной станок нужно с учетом возможности установки на нем помимо абразивных кругов еще и вулканитовых отрезных дисков, войлочных полировальных кругов, крацевальных щеток. Некоторые заточные станки снабжены педалью-реостатом, что дает возможность установки гибкого вала и использования боров и борнапильников, применяемых при гравировальных работах и при обработке деталей сложного профиля.

Прежде чем приступить к работе на заточном станке, необходимо убедиться, что абразивный круг не имеет трещин и выбоин, прочно зажат и защищен кожухом, а также проверить расстояние между абразивным кругом и столиком-подставкой. Зазор между ними не должен превышать 2–3 мм.

При работе на заточных станках нужно пользоваться защитными очками, не находиться напротив вращающегося круга, не обрабатывать детали на его боковой плоскости. По окончании работы заточной станок следует очищать от стружки и абразивной пыли. Абразивный круг необходимо оберегать от ударов и перекосов при установке.

Зубила, крейцмейсели

Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ. Для работы с различными металлами рабочую часть зубила затачивают на заточном станке под разными углами. Чем тверже материал, тем тупее угол заточки. Для твердых материалов (нержавеющая сталь, чугун, бронза) зубило затачивают под углом 70°, для обычных сталей с низким содержанием углерода – под углом 60°, для мягких материалов (латунь, медь, титановые сплавы) угол заточки – 45°, для алюминиевых сплавов – 35° и т. д. Крейцмейсель отличается от зубила более узкой режущей кромкой.

Ключи гаечные

Гаечные ключи предназначены для откручивания и закручивания гаек, болтов и т. д. Размер ключа обычно проставляется на нем рядом с головкой и соответствует размеру гайки или болта. Существует много модификаций ключей: ключи с открытым зевом, накидные, торцовые, трубные, рычажные, разводные. Обычно ключи продаются комплектами или отдельно. Домашнему мастеру достаточно иметь один стандартный набор ключей.

Метчики, плашки (лерки) и клуппы

Метчики служат для нарезания внутренней резьбы. Метчики для нарезки метрической резьбы с шагом до 3 мм и диаметром от 1 до 52 мм, а также для дюймовой резьбы диаметром от ¹/₄ до 1 дюйма изготавливаются комплектами по две штуки. Метчики для резьбы шагом свыше 3 мм (для метрической резьбы от 30 до 52 мм) и для дюймовой резьбы до 2 дюймов изготавливаются комплектами по три штуки.

В комплект, состоящий из трех метчиков, входят черновой (первый), средний (второй) и чистовой (третий) метчики. Первый метчик имеет на хвостовой части одну круговую риску, второй – две и третий – три риски. На хвостовой части обозначается также размер резьбы, для которой этот метчик предназначен. Для нарезки резьбы вручную метчики вставляют в специальное приспособление – вороток.

Плашками и клуппами нарезают наружную резьбу. В зависимости от конструкции плашки бывают круглые, накатные, раздвижные (призматические). Круглые плашки (лерки) бывают цельные и разрезные.

Для нарезки метрической резьбы выпускаются цельные круглые плашки диаметром от 1 до 76 мм, для нарезки дюймовой резьбы – от ¹/₄ до 2 дюймов, для трубной резьбы – от ¹/₈ до 1¹/₂ дюйма. Для нарезки резьбы вручную лерки зажимаются в воротки специальной конструкции – леркодержатели.

Основные типы резьбы

Резьба имеет различные профили: прямоугольная, круглая, трапецеидальная (ленточная), упорная. Существуют однозаходные и многозаходные резьбы. Чаще всего применяется цилиндрическая треугольная (пилообразная) резьба. Обычно такую резьбу называют крепежной. Она нарезается на шпильках, болтах, гайках. Основные типы резьб – метрическая и трубная цилиндрическая. Метрическая резьба имеет треугольный профиль, угол которого равен 60°. Ее диаметр и шаг выражаются в миллиметрах. Метрические резьбы в свою очередь делятся на резьбы с крупным шагом (для наружных диаметров 1-68 мм) и резьбы с мелкими шагами (для диаметров 1-600 мм).

Шаги для крупных резьб – 0,25-6 мм, для мелких резьб – 0,2–6 мм). Метрические резьбы с крупным шагом обозначают М20 (число – это наружный диаметр резьбы); с мелкими шагами – М20x1,5 (первое число означает наружный диаметр, второе – шаг). Трубная цилиндрическая резьба для увеличения герметичности соединения имеет закругленные вершины и сопрягается без зазоров. Ее номинальный диаметр соответствует внутреннему диаметру трубы, т. е. наружный диаметр трубной резьбы будет больше номинального диаметра удвоенной толщины стенок трубы. Трубная цилиндрическая резьба применяется в сантехнике для соединения трубопроводов и монтажа сантехнической арматуры.

Подбор сверл для сверления отверстий под наиболее часто встречающиеся резьбы для различных металлов

Диаметры стержней под нарезание резьбы лерками

Слесарные молотки с круглым бойком подразделяются по весу на шесть номеров. Молоток № 1 (200 г) предназначен для инструментальных работ, а также разметки и правки. Молотки № 2 (400 г), № 3 (500 г) и № 4 (600 г) предназначены для слесарных работ. Молотки № 5 (800 г) и № 6 (1000 г) применяются редко.

Слесарные молотки с квадратным бойком подразделяются по весу на восемь номеров.

Молотки № 1 (50 г), № 2 (100 г) и № 3 (200 г) предназначены для слесарно-инструментальных работ. Молотки № 4 (400 г), № 5 (500 г), № 6 (600 г) предназначены для слесарных работ, рубки, гибки, клепки и др. Молотки № 7 (800 г) и № 8 (1000 г) применяются редко.

Для тяжелых работ используются молотки (кувалды) весом от 4 до 16 кг.

Молотки изготовляются из стали марок 50 и 40Х и из инструментальных углеродистых сталей У7 и У8. Рукоятки для молотков – из древесины твердых пород (кизила, рябины, дуба, клена, граба, ясеня, березы).

Напильники

Напильники делятся на шесть номеров (по числу насечек на 10 мм длины). Напильники с насечкой № 0 и 1 (драчевые) имеют наиболее крупные зубья и служат для грубой обработки металла.

Напильники с насечкой № 2 и 3 (личные) применяют для чистовой обработки. Напильники с насечкой № 4 и 5 (бархатные) предназначены для окончательной обработки изделий.

Напильники бывают следующих типов: плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, ножовочные. Небольшие напильники называются надфилями. Применяются они для точных мелких работ. Например, с помощью надфилей в домашних условиях можно изготовить дубликат ключа или другие мелкие изделия.

Надфили разделяются на пять типов: № 1, 2, 3, 4 и 5. На рукоятке каждого надфиля обозначен номер насечки: № 1 – 20–40 насечек; № 2 – 28–56; № 3, 4 и 5 – 40-112 насечек на 10 мм длины. Алмазные надфили применяют для обработки твердых сплавов, стекла, керамики. Надфили бывают тупоносые и остроносые. По профилям они разделяются на прямоугольные, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, овальные, ромбические. Существуют еще надфили ножовочные.

Рашпили предназначены для обработки мягких металлов (свинец, олово, медь) и неметаллических материалов (дерево, кожа, резина, пластмассы). В зависимости от профилей рашпили разделяются на плоские (тупоносые и остроносые), круглые и полукруглые, с насечкой № 1 и 2.

Чем мельче насечка напильника и мягче материал, тем быстрее напильник забивается.

Чтобы насечки напильника меньше забивались, перед работой его можно натереть мелом. Рашпили и драчевые напильники очищают проволочной металлической щеткой. Напильники с более мелкой насечкой можно очистить, погрузив в раствор хлористого цинка (травленую кислоту), а затем промыв под струей воды и насухо вытерев. (Приготовление раствора хлористого цинка см. в ст. «Пайка, припои, флюсы».)

Ножницы для резки металла

Ручные ножницы применяют для разрезания стальных листов толщиной от 0,5 до 1 мм и листов цветных металлов толщиной до 1,5 мм. Ручные ножницы делятся на «правые» и «левые» в зависимости от расположения режущей кромки лезвия. У «правых» ножниц скос режущей части каждой половинки находится с правой стороны. Этими ножницами режут по левой кромке изделия в направлении часовой стрелки. «Левые» ножницы – их зеркальное отражение. Ими режут по правой кромке изделия против часовой стрелки.

Для сантехнических работ используют в основном хозяйственные или конторские ножницы. Затачивают их на заточных станках или, что еще лучше, на плоской части вулканитовых отрезных кругов и только по боковым граням лезвий. Небольшие ножницы можно наточить, если несколько раз разрезать ими мелкую наждачную бумагу.

Ножовки по металлу

Ручная ножовка предназначена для разрезания толстого листового металла, а также металлических труб, профилей и др.

Она состоит из станка и ножовочного полотна. Ножовочное полотно – это тонкая узкая стальная пластина с отверстиями и зубьями на одном или на обоих ребрах. Его изготавливают из стали марок У10А, Р9, Х6ВФ. Длина ножовочного полотна обычно составляет 250–300 мм, высота – 13–16 мм и толщина 0,65– 0,8 мм.

При установке ножовочного полотна в станок необходимо обращать внимание на направление зубьев. Они должны быть направлены от ручки, а не к ручке.

Ножовкой нужно работать плавно, без рывков, делая не более 30–60 двойных ходов полотна в минуту. При более быстром темпе полотно нагревается и быстро тупится. К окончанию распила следует ослабить давление на ножовку. Чтобы при резке полотно не нагревалось, его периодически смазывают жидким минеральным маслом. Особенно это необходимо при резке нержавеющей стали, латуни и других вязких металлов. Бронзу и латунь режут только новыми полотнами. Если выкрашивается хотя бы один зуб, то стачивают на заточном станке несколько соседних зубьев.

Отвертки

Отвертка – это инструмент, предназначенный для откручивания и закручивания винтов, шурупов, круглых гаек с разрезными шлицами. Существует много разновидностей отверток. Отличаются они друг от друга в основном формой и размерами лопатки и лезвия, предназначенных для винтов и шурупов с продольным или крестовидным пазом. Существует множество модификаций отверток: с набором сменных головок, с храповиками (трещотками), с червячными передачами, оборудованными наборами сверл и т. п.

Пассатижи

Пассатижи – это универсальный инструмент. Их модификации широко используются не только для слесарных, но и для сантехнических, столярных, электротехнических и других работ. Для слесарных работ достаточно иметь плоскогубцы и круглогубцы. Плоскогубцы изготавливаются из инструментальной или легированной стали. Их рабочая поверхность плоская с зубчатой насечкой. Круглогубцы имеют коническую рабочую часть, сужающуюся к концу.

Некоторые плоскогубцы снабжены режущей кромкой, с помощью которой можно откусывать мягкую проволоку диаметром до 3 мм.

Паяльники

Основным инструментом для выполнения паяльных работ является паяльник. Паяльники разделяются на три группы по способу нагрева: периодического подогрева, непрерывного подогрева газом или жидким топливом и электрические.

Паяльники периодического подогрева бывают угловые (молотковые) и прямые (торцовые). Наиболее широко распространены молотковые. Торцовые паяльники используют для пайки в труднодоступных местах. Паяльники периодического подогрева состоят из куска красной меди, который закреплен на металлическом стержне с деревянной рукояткой.

Паяльники с непрерывным подогревом дополнительно оборудованы ацетиленокислородной или бензиновой горелкой, пламя которой в процессе работы постоянно подогревает рабочую часть паяльника.

Электрические паяльники благодаря простоте их устройства и удобству в обращении используются наиболее широко. При работе с ними не образуются вредные газы. Нагрев спаиваемых деталей производится равномерно, при постоянной температуре. Это улучшает качество пайки. Электропаяльники быстро, в течение 2–5 мин, нагреваются до рабочей температуры.

Электрические паяльники разделяются на прямые и угловые. Для пайки мягкими оловянно-свинцовыми припоями выпускаются паяльники: ПЦН-10, ПЦН-16, ПЦН-25, ПЦН-40, ПЦН-65, ПЦН-100, ПЦН-160, ПЦН-250. Буква «П» означает «паяльник электрический», «Ц» – несменный паяльный стержень, «Н» – непрерывный режим нагрева. Цифры означают номинальную мощность в ваттах (Вт).

Паяльники следует хранить в защищенном от влаги месте и следить за исправностью электрошнуров и вилок.

Пайка, припои, флюсы

Пайка – это процесс, при котором изделие соединяют с помощью припоев, температура плавления которых ниже, чем температура плавления соединяемых деталей. Это основное отличие пайки от сварки. Для пайки применяют мягкие и твердые припои. Температура плавления твердых припоев – 800–900 °C, поэтому в домашних условиях для получения герметичного шва используют мягкие припои. Температура плавления их ниже 400 °C. Мягкие припои могут состоять из чистых металлов или сплавов. В расплавленном состоянии они должны легко растекаться и хорошо заполнять места спайки. Припои различаются температурой плавления. Один из наиболее легкоплавких припоев, который применяют для пайки полупроводников и стекла, – это сплав Вуда. В его состав входят олово, свинец, висмут, ртуть; температура плавления – 60 °C. Припоем ПОСК-50-18, состоящим из олова, кадмия и свинца, с температурой плавления 145 °C, паяют радиоаппаратуру. Универсальным припоем является ПОССу35-0,5. Он состоит из олова, сурьмы и свинца и плавится при 245 °C.

Дешевым и достаточно крепким припоем считается третник (²/₃ свинца и ¹/₃ олова). Его легко получить самому. Вначале расплавляют олово, а затем добавляют к нему свинец. Расплав выливают на отрезок стального уголка, чтобы при застывании припой приобрел форму прутка. Если приходится самому изготовлять припой, то при расплаве компонентов нужно начинать с наиболее тугоплавкого.

Флюсы очищают поверхность от окислов и предупреждают ее окисление в процессе пайки. Качество пайки определяется текучестью припоя и зависит в первую очередь от активности флюса. По степени активности флюсы разделяются на три вида: некоррозийные (НК), слабокоррозийные (СК) и коррозийные (К). Некоррозийные флюсы малоактивны, они могут растворить только пленку окислов меди и ее сплавов. Остатки некоррозийных флюсов не вызывают коррозии, поэтому их широко используют при пайке электро– и радиоаппаратуры. Наиболее распространенным некоррозийным флюсом является канифоль и ее растворы. К некоррозийным флюсам также относятся воск, вазелин, стеарин.

Канифоль растворяет окислы при температуре 200–300 °C, т. е. способствует пайке. Но при температуре 310 °C она обугливается и затрудняет ее.

Слабокоррозийные флюсы более активны и лучше очищают поверхность. Они легко испаряются и разлагаются при пайке. Пары или остатки этих флюсов могут вызвать коррозию спаянного соединения, поэтому для ослабления коррозийного действия к этим флюсам добавляют канифоль, вазелин, стеарин, а после пайки их остатки тщательно удаляют. К слабо-коррозийным флюсам относятся некоторые органические кислоты, минеральные масла, глицерин и животные жиры.

Наиболее химически активны коррозийные флюсы. Их применяют преимущественно для пайки черных и цветных металлов со стойкой окисной пленкой. Но эти флюсы вызывают коррозию около шва спайки, поэтому после пайки их тщательно удаляют. Наиболее распространенный флюс этого вида – водный раствор хлористого цинка, к которому добавляют нашатырь, канифоль, вазелин и т. д.

Хлористый цинк в домашних условиях готовят, растворяя цинк в соляной кислоте. Для этого в стеклянную посуду кладут кусочки цинка (для этой цели годятся очищенные корпуса от использованных батареек) и заливают их соляной кислотой. Кислота должна только покрывать цинк. Цинк следует добавлять постепенно до полного прекращения его растворения. Прекращение выделения водорода является показателем прекращения реакции. Когда раствор отстоится, сливают его прозрачную часть и добавляют к ней такое же количество воды.

Внимание! С соляной кислотой нужно работать в резиновых перчатках, на открытом воздухе и вдали от источников огня: попадая на кожу, она вызывает ожоги, а пары, образующиеся при реакции кислоты с цинком, вредны для дыхательных путей и взрывоопасны. Раствор хлористого цинка менее опасен для здоровья. Его можно хранить долгое время в стеклянной посуде с притертой пробкой.

Перед началом пайки прежде всего необходимо подготовить паяльник к работе. Для этого рабочий конец паяльника хорошо очищают личным напильником от окислов, одновременно придавая ему клиновидную форму. Если рабочий конец покрыт припоем, его не очищают.

Места, которые нужно спаять, зачищают и подгоняют так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Зачищать их нужно до чистого металла, т. е. полностью удалять окислы, эмаль (на посуде), лаковую изоляцию (на проводах) и т. д. Если необходимо запаять в посуде отверстие диаметром больше 4–5 мм, в него нужно вставить кусочек луженого металла (от консервной банки). Лучше всего, когда между вставкой или другой припаиваемой деталью зазор будет не более 0,3 мм. Припой наносят на место пайки нагретым и залуженным паяльником. При пайке к детали прикасаются не острым краем рабочего конца, а плоским боком, чтобы увеличить площадь контакта. Паяльник прогревает деталь, и припой растекается по поверхности, предварительно обработанной флюсом. Если деталь массивная и трудно прогревается паяльником, то используют электроплитку или электроутюг (его переворачивают, закрепляют ручку в тисках и на разогретую подошву кладут спаиваемые детали). В крайнем случае детали разогревают на газовой печке или паяльной лампой.

Паяльник залуживают в растворе хлористого цинка, канифоли или другом флюсе. Для этого разогретый рабочий конец паяльника на мгновение опускают в раствор флюса и сразу же прикасаются к припою. Электрический паяльник удобно лудить в углублении, сделанном в красном кирпиче, куда предварительно кладут кусочки канифоли и припоя. Если рабочим концом паяльника потереть о кирпич, то окислы с него счищаются, канифоль расплавляется и припой равномерно залуживает паяльник. На подготовленную поверхность наносят флюс, захватывают паяльником припой и пропаивают шов. Если для пайки необходимо много припоя, его раскладывают маленькими кусочками на обработанное флюсом место пайки. Неровный шов и следы от паяльника свидетельствуют, что место спайки было недостаточно прогрето или недостаточно обработано соответствующим флюсом.

Когда шов после окончания пайки остынет, его протирают тампоном, пропитанным бензином, и, если допустимо, смазывают минеральным маслом. При использовании в качестве флюса канифоли это делать не обязательно.

После отключения паяльника не следует охлаждать его водой. Он должен остывать постепенно.

Паяльные лампы

Паяльными лампами нагревают паяльники периодического подогрева, спаиваемые детали и расплавляют припой. Чаще всего ими пользуются при пайке легкоплавкими припоями. Паяльные лампы бывают бензиновые, спиртовые, керосиновые. Паяльная лампа – несложное приспособление, но неправильная ее эксплуатация может привести к несчастным случаям. Поэтому необходимо выполнять следующие правила безопасности: хранить бензин для разжигания лампы в отдельном сосуде; заправлять лампу только предназначенным для нее горючим, заливая его через воронку и поместив лампу на поддон; количество залитого горючего не должно превышать ³/₄ объема резервуара; разжигать лампу только в нежилом помещении, обратив ее соплом к кирпичу и соблюдая общие правила противопожарной безопасности. Категорически запрещается заправлять неостывшую паяльную лампу.

Сверла

Сверла применяются для получения отверстий. Их изготавливают из быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей. Кроме того, для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, керамических плитках, мраморе и других хрупких материалах применяются сверла с напайками из твердых сплавов.

Чаще всего применяются спиральные сверла, реже – перовые (для сверления мягких металлов, пластмасс, дерева). Перовые сверла можно изготовить самому в домашних условиях. Они имеют форму лопатки с хвостовиком. Режущая часть перового сверла должна быть треугольной формы с углом при вершине 118–120° и задним углом 10–20°. Тонкое перовое сверло легко сделать из отожженной стальной проволоки. Чтобы сверло приобрело необходимую твердость, рабочий конец его головки нужно накалить до светло-красного цвета, а затем погрузить в сургуч. Режущие кромки сверла затачивают в зависимости от обрабатываемого материала. Неопытному мастеру трудно сразу научиться правильно затачивать сверла. Чтобы облегчить эту работу, существует несложное приспособление. Для этого необходимо иметь несколько колодок (кондукторов) из твердой древесины (дуба, вяза, груши), имеющих в основании различные углы, необходимые для заточки сверл, которые легко рассчитать самому.

Торец колодки просверливается перпендикулярно сверлами различного диаметра на глубину до половины длины сверла. В эти отверстия вставляются сверла соответствующего диаметра. Затем кондуктор со сверлом подводится к наждачному кругу заточного станка, и сверло затачивается. Проверить заточку сверла можно самодельным шаблоном (см. раз. «Измерительный и разметочный инструмент для работы с металлом» в гл. «Измерительный инструмент»).

Точность сверления зависит от правильно заточенного сверла, тщательной разметки и кернения.

Тиски

Слесарные тиски – это зажимное приспособление, с помощью которого обрабатываемая деталь удерживается в нужном положении.

Существуют различные конструкции тисков. Основные из них – стуловые, параллельные и ручные. В зависимости от выполняемой работы домашним мастером могут использоваться различные тиски.

Стуловые тиски получили свое название от способа крепления их на деревянном основании в виде стула. Сейчас они приспособлены для закрепления на верстаках. Изготавливаются стуловые тиски с шириной губок до 100 мм и раскрытием их от 90 до 180 мм. Преимущество этих тисков – простота конструкции и высокая прочность. Недостаток – при зажиме детали губки тисков не всегда могут быть параллельны друг другу. Стуловые тиски применяются редко и только для выполнения грубых тяжелых работ.

Параллельные тиски выпускают трех типов: поворотные, неповоротные и инструментальные со свободным ходом передней губки. Размеры тисков определяются шириной их губок (80-140 мм) и наибольшим раскрытием губок (95-180 мм). Наиболее удобны тиски со свободным ходом.

Ручные тиски применяют для закрепления небольших деталей и заготовок. Выпускают ручные тиски с шириной губок 6, 10, 16, 28, 30, 40, 50 и 55 мм и с раскрытием губок 5,5, 6,5, 28, 30, 40, 50 и 55 мм.

Чтобы на обрабатываемых деталях при зажиме в тисках не образовывались вмятины, используют специальные накладные губки. Их можно изготовить самому из мягких металлов (алюминия, латуни и т. п.). Хорошие накладные губки получаются из алюминиевого профиля (уголка).

Инструмент для стекольных работ

Линейка

При резке стекла используется специальная линейка. Она представляет собой деревянный брусок необходимой длины с отфугованными ребрами шириной 30–40 мм и толщиной 5-10 мм.

Метр

Для определения размеров стекла используют обычный или складной метр.

Молоток

При остеклении окон и дверей используется молоток (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») весом до 200 г.

Плоскогубцы

При остеклении окон и дверей используются плоскогубцы (см. Пассатижи в гл. «Инструмент для слесарных работ»).

Стамеска

При остеклении окон и дверей используется плоская стамеска (см. в гл. «Инструмент для столярных и плотницких работ»).

Стеклорез

Стеклорезы бывают алмазные и роликовые. В алмазных стеклорезах элементом для резки стекла является кристалл алмаза (природный или синтетический), впаянный в оправу, которая, в свою очередь, вставляется в молоточек стеклореза и фиксируется стопорным винтом.

Кристалл алмаза огранен в виде четырехгранной пирамиды, ребра которой служат для резки стекла. После притупления одной из граней алмаза его следует переставить другой гранью, повернув алмаз на 90°. Алмазные стеклорезы группы А предназначены для резки стекла толщиной до 5 мм, группы Б – для стекла толщиной 10 мм.

В роликовом стеклорезе режущим элементом является маленький заостренный диск (ролик) из твердого сплава. На стеклорезе закреплены три таких ролика.

Роликовым стеклорезом режут так же, как и алмазным, но нажимают на него немного сильней. Им легче резать толстое стекло (2–4 мм), чем тонкое. Одним роликом можно разрезать приблизительно 100 м стекла. Когда он затупляется, отпускают винт и поворачивают в рабочее положение следующий ролик. Затупившиеся ролики используют для резки более толстого стекла. На торцевых сторонах молоточков стеклорезов имеются прорези различной ширины, которые используют для ломки кромок или узких полосок стекла.

Внимание! Чтобы стекло откололось строго по линии надреза, вдоль нее со стороны листа, от которого отрезают необходимый кусок, наклеивают изоляционную ленту.

Угольник

При резке стекла для проверки его прямоугольности используется деревянный или металлический угольник (см. раз. «Измерительный и разметочный инструмент для работы с древесиной» в гл. «Измерительный инструмент»).

Инструмент для столярных и плотницких работ

Бурав

Металлический штырь, оканчивающийся сверлом. Сверху бурав имеет ушко, в которое вставляется ручка (рычаг). Буравы бывают разных размеров и предназначены для сверления глубоких отверстий в древесине.

Буравчики – разновидность бурава и предназначены для сверления в древесине неглубоких отверстий диаметром до 10 мм.

Долото

Долото предназначено для выборки гнезд, пазов и других отверстий в древесине. Оно представляет собой металлический стержень квадратного сечения из высококачественной инструментальной стали с ручкой из твердой древесины (бука, граба, дуба, ясеня, клена) или ударопрочной пластмассы. Лезвие долота расположено на его торце и заточено с одной стороны под углом от 25 до 30° в зависимости от твердости обрабатываемого материала.

Чтобы ручка долота при ударах не раскололась, ее закрепляют с двух концов металлическими кольцами.

Клещи и кусачки

Используются для вытаскивания гвоздей, откусывания их головок или проволоки. Рабочая часть клещей и кусачек должна быть хорошо заточена. При выборе этого инструмента нужно обратить внимание на то, чтобы между его губками не было зазоров.

Молоток

Для столярных и плотницких работ применяются обычные слесарные молотки (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»). Кроме того, в продаже имеются специальные молотки-гвоздодеры с прорезью для вытаскивания гвоздей. Разновидность столярных молотков – киянки.

Киянки – деревянные молотки, которые изготавливаются из твердых пород древесины и используются в основном при работе с долотами и стамесками.

Ножи-косячки

Это ножи, применяемые в столярных работах. Они представляют собой металлические закаленные пластины из высококачественной углеродистой стали, вставленные в деревянную рукоятку. Длина лезвия косячка – от 40 до 75 мм. Угол скоса лезвия – от 40 до 60°. Лезвие ножей-косячков имеет двустороннюю заточку.

Хорошие косячки можно изготовить самостоятельно на заточном станке из лезвия ножовки, применяемой на станках для механической резки металла.

Отвертки

В столярных работах этот инструмент применяется для отвинчивания и завинчивания шурупов и винтов. Существует много модификаций отверток (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).

Пилы

Это один из основных инструментов столяра. Пилы предназначены для продольной, поперечной распиловки дерева и резания в торец. Существуют лучковые пилы, ножовки, лобзики. Они различаются между собой размерами, формой и углом разводки зуба, длиной режущей части, способом крепления в станках.

Полотно лучковой пилы имеет длину 700–800 мм и крепится в специальном деревянном станке-лучке. Натяжение полотна лучковой пилы регулируется крученым пеньковым шнуром. В зависимости от направления распиловки лучковые пилы разделяются на поперечные и продольные (распашные). Ширина полотна первых – 20–25 мм, угол заострения – 65–80°, шаг зубьев 4 мм. Форма зуба представляет собой равнобедренный треугольник. Ширина полотна продольных лучковых пил составляет 45–55 мм, угол заострения – 40–50°, шаг зубьев 5 мм. Заточка зубьев прямая.

Лезвие ножовки по дереву закрепляется в деревянной, пластмассовой или металлической ручке. Ножовки бывают широкие и узкие. Узкие предназначены для распиловки тонких деревянных заготовок, выпиливания сквозных и фигурных прорезей. Широкие применяют для поперечного распила досок, брусков, древесных плит. Для несквозного выпиливания используют ножовку-наградку. Ею также прорезают шпон при ремонте мебельных покрытий, выпиливают узкие пазы и т. д. В продаже имеются ножовочные станки с набором сменных лезвий.

Ручная ножовка является основным инструментом домашнего мастера.

Лобзик представляет собой станок в форме дуги с деревянной ручкой, в который зажимается лезвие толщиной 0,3 мм и шириной до 2 мм с мелкими зубьями. Лобзиком выпиливают тонкие детали криволинейной формы из фанеры, пластмассы и т. п. Для работы с лобзиком используют специальную рамку, которую укрепляют в тисках или крепят ее непосредственно к краю верстака.

Заточка и разводка пил

Для заточки полотно пилы помещают между двумя дощечками зубьями вверх и зажимают в тиски. Зубья пилы затачивают через один, держа напильник под углом 45–80° (в зависимости от твердости обрабатываемой древесины) Затем, повернув пилу в обратном направлении, под тем же углом затачивают пропущенные зубья.

Зубья пилы разводят специальным приспособлением (разводкой). Она состоит из металлической пластинки толщиной 2–3 мм, по торцу которой пропилены канавки. Ширина их пропилов соответствует толщине полотна пилы. В продольных и поперечных пилах зубья разводят под разным углом. В так называемых пасовочных ножовках, которые применяются для работы с фанерой, а также в ножовках-наградках, которыми распиливают шпон, зубья не разводятся, а только затачиваются.

Рашпили

Это разновидность напильников (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») для обработки дерева.

Рубанки

Инструмент для строгания плоских и профильных поверхностей древесины. В зависимости от своего назначения рубанки имеют различную конструкцию, но основой всех видов рубанков является специальный нож, который изготовляется из углеродистых сталей У8-У10. Колодку и клин рубанка делают из твердых пород древесины (бука, граба, ясеня, клена, груши). Существует много разновидностей рубанков, но для работы в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и фуганок.

Шерхебель служит для предварительной грубой обработки древесины. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму.

Фуганок служит для чистового строгания. Его нож имеет ширину 60–65 мм.

Существуют еще зензубель и фальцгебель, которыми выбирают фальцы и четверти; горбач, которым строгают вогнутые и выпуклые поверхности; штап, применяющийся для закругления кромок. Кроме того, столяры-краснодеревщики, мастера музыкальных инструментов используют так называемые калёвки. Подошву этого инструмента мастера изготавливают сами, и она зеркально повторяет профиль обрабатываемой детали.

Качество обрабатываемой поверхности зависит от правильности заточки строгального ножа рубанка. Эти ножи затачивают на заточном станке (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») и доводят вручную на мелкозернистых шлифовальных камнях-оселках. Так как в разных видах рубанков строгальные ножи расположены под разными углами, то угол рабочей части строгального ножа должен быть параллелен углу наклона ложа рубанка.

Сверла

Инструмент, применяющийся для сверления древесины (см. Сверла в гл. «Инструмент для слесарных работ»), В столярном деле чаще всего используют перовые (иногда самодельные) и спиральные сверла.

Стамески

Так же, как и долота, относятся к долбежному инструменту, но, в отличие от них, стамески тоньше, имеют прямоугольную форму, и их рабочая часть (лезвие) затачивается под углом 18–20°.

Стамески имеют одностороннюю заточку и различаются по форме и профилю лезвия. Они бывают плоские, полукруглые, широкие, узкие. Ширина их лезвия составляет 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм. На передней плоскости стержня стамески имеют две фаски.

Применяются стамески для выдалбливания гнезд и отверстий, выборки криволинейных гнезд, обработки фигурных поверхностей. В труднодоступных местах, где нет возможности применить рубанок, используют стамеску.

Струбцины

Это винтовые зажимы. Их широко применяют в столярном, переплетном деле, при ремонте обуви, для склеивания деталей из дерева, картона, пластмассы, кожи и т. д. Промышленность выпускает струбцины, которыми можно зажать детали толщиной до 300 мм. Самодельную струбцину можно изготовить из отрезка швеллера и длинного болта.

В домашних условиях при склеивании небольших деталей вместо струбцины можно использовать зажимной винт мясорубки, небольшие тиски и т. д.

Топор

Плотницкий инструмент для рубки или тесания древесины. Топоры имеют двустороннюю или одностороннюю заточку и отличаются наклоном лезвия относительно рукоятки (топорища). Вес плотницкого топора от 1 до 1,5 кг. Топор для тесания имеет одностороннюю заточку и удлиненное округлое лезвие.

Инструмент для малярных работ

Валики

Валики в малярных работах используют вместо кистей. Работать ими гораздо быстрее и краска наносится более ровным слоем. Ими выполняют грунтовку и окраску стен, потолков и полов.

Валики обычно бывают длиной 80-250 мм и диаметром 40–80 мм. Этот малярный инструмент состоит из деревянной рукоятки с осью из толстой проволоки, на которой вращается деревянный, пластмассовый или дюралюминиевый валик. Валик обтягивают искусственным мехом или поролоном. Исключение составляют резиновые валики с рельефными узорами, которые применяются для нанесения этих узоров на уже окрашенную поверхность.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.