Хранители здоровья - Момордика – индийский лекарь на вашей даче

Галина Алексеевна Серикова

Момордика. Индийский лекарь на вашей даче

Серикова Галина Алексеевна — преподаватель с 17-летним стажем, увлеченный садовод, автор популярных книг о естественных способах оздоровления

Введение

Бешеный или индийский огурец, индийский гранат, гойя, бешеная дыня, китайская горькая тыква, бальзамная груша… И это все названия одного очень интересного растения – момордики. В переводе с латинского данное слово означает «кусачий». За что же она получила столько необычных названий?

Те, кто уже пробовал выращивать момордику на своих дачах и огородах, знают, что пока она развивается, все ее органы жгутся не хуже крапивы. Поэтому до растения лучше не дотрагиваться до того момента, пока на нем не появятся первые спелые плоды. Тогда оно перестает «кусаться» и разрешает собрать урожай. Ярко-оранжевые веретеновидные покрытые бородавками то ли огурцы, то ли груши, то ли дыни в пищу не используют, их оставляют для украшения участка. Вы только представьте себе заборы, арки или беседки, увитые пушистыми стеблями с многочисленными зелеными листьями, на фоне которых «горят» диковинные плоды! Полностью вызревшие, они растрескиваются, «выстреливая» свои семена, похожие на ярко-красные зерна.

Для приготовления блюд и лекарственных препаратов годятся в основном горькие по вкусу зеленцы. Перед применением их, как правило, вымачивают в соленой воде, как обычные огурцы. Многие сравнивают плоды момордики по вкусу с недозревшей дыней или тыквой. Отсюда и столько названий у этого чудодейственного растения.

Если ее еще нет в вашем саду или огороде, самое время исправить эту досадную ошибку А мы расскажем, как без хлопот вырастить красавицу лиану в открытом грунте, на балконе или лоджии, откроем тайны оригинальных кушаний, которые понравятся даже гурманам, а также научим готовить целебные настойки и отвары.

Глава 1. Экзотическая гостья

Что собой представляет момордика

Однолетняя вьющаяся лиана, которую часто называют горьким огурцом, бешеным огурцом, индийским огурцом, индийским гранатом, горькой тыквой, в действительности именуется момордикой. Если у нас момордика – это все-таки экзотика, то в странах Южной и Юго-Восточной Азии (в Китае, Индии, Японии, Индонезии, Вьетнаме и др.), откуда она к нам пришла, растение широко распространено и повсеместно возделывается. Ее можно встретить во всех регионах мира с теплым тропическим климатом.

В ботанике она носит официальное название Momordica charantia. В переводе с латинского языка момордика означает «кусачая». Такое определение растение получило отнюдь не зря, поскольку его молодые листья, стебли и плоды на самом деле «кусаются» (при созревании оно утрачивает такую особенность). Они покрыты так называемыми взрывными волосками, которые заканчиваются шаровидной головкой, содержащей едкое вещество. При прикосновении к ним шарики с взрывом отрываются от волоска, разбрызгивая жидкость, которая вызывает ожог, особенно от этого страдают чувствительные слизистые глаз, носа и рта. Растение развило такой механизм для защиты семян от внешних врагов.

Определение charantia происходит от итальянского названия растения – caranza. Как и хорошо всем известные огурец, кабачок, патиссон и тыква, момордика относится к семейству тыквенных. Поэтому и внешне она довольно похожа на них. Момордика имеет пятигранный, опушенный, покрытый бороздками стебель, длина которого может достигать 3–4 м.

Крупные листья (по форме они напоминают виноградные) размером 2,5—10 на 3—12 см расположены супротивно и сидят на длинных (до 7 см) черешках. Есть у момордики и видоизмененные листья – усики, с помощью которых лиана цепляется и карабкается вверх по опоре.

Момордика – растение однодомное, т. е. у него в пазухах листьев распускаются и мужские, и женские пятилепестковые цветки диаметром до 3 см (запомните данную ее особенность, так как именно это свойство позволяет выращивать момордику в закрытом грунте, без насекомых-опылителей, роль которых берет на себя человек). Желтые с красноватым оттенком цветки издают тонкий приятный аромат, схожий с запахом жасмина. Благодаря этому момордика является отличным медоносом. Если на вашем участке стоят несколько ульев, без меда вы не останетесь.

Момордика цветет с июня, после чего наступает время интенсивного роста боковых побегов. После опыления на месте цветков образуются завязи, которые сразу начинают активно расти. Растение цветет и плодоносит до самых заморозков. Плод (ягода), ради которого собственно и выращивается эта культура, заслуживает отдельного разговора. По форме он напоминает огурец – висит на длинной плодоножке, в незрелом виде имеет изумрудно-зеленый цвет, может вырастать до 15–25 см и весить 150–200 г. Но на этом сходство заканчивается, потому что плод момордики имеет шершавую поверхность, покрытую морщинами и толстыми жилками и выступами (рис. 1).

Внутри плодов находится сочная, плотная, бледно-зеленая и горьковатая на вкус мякоть. В ней лежат крупные (длиной 11–15 мм и шириной 8–9 мм) семена кофейного цвета, которые после созревания покрываются присеменниками (ариллусами) рубиново-красного цвета, по вкусу напоминающими хурму.

Форма семян различна – от плоской яйцевидной до практически прямоугольной. Кроме того, они покрыты своеобразным рисунком (у каждого семени он уникален), который складывается в своеобразный национальный индийский орнамент (рис. 2). Количество семян также различно и может доходить до 50 штук.

Рис. 1. Момордика

Рис. 2. Семена момордики

По вкусу плод момордики похож на спелую тыкву, но с легким горьковатым оттенком. По мере созревания он сначала желтеет, затем становится насыщенно-оранжевым, после чего трескается в нижней части, распадаясь на три мясистые створки (рис. 3), с которых, как вишни, свешиваются семена.

Помимо описанного вида момордики, в садах и огородах выращивают также момордику бальзамическую, которую применяют в гомеопатии.

Рис. 3. Спелая момордика

Выращивание момордики в саду, на балконе и лоджии

Несмотря на свое тропическое происхождение момордика неплохо чувствует себя и в нашем климате, где ей вполне достаточно короткого летнего сезона, в течение которого она обильно плодоносит. За это время можно не только попробовать экзотические плоды и насладиться декоративностью растения, но также заготовить лекарственное сырье.

Все растения, относящиеся к семейству тыквенных, имеют много общего. Поэтому, получив представление о нем, можно без проблем вырастить любое из них, в том числе и момордику.

Выбор почвы и места для посадки

Представители семейства тыквенных светолюбивы. Это означает, что не только в тени, но даже и в полутени полноценно расти и развиваться они не будут. Следовательно, нельзя отводить под них место под деревьями или среди кустов. Оптимальной будет открытая грядка, хорошо освещаемая солнцем. Тыквенные теплолюбивы. Чтобы всходы появились вовремя, температура почвы не должна быть ниже 16 °C. Поэтому внесение биотоплива под посадку – это хорошая идея. Культуры этого семейства предпочитают плодородные, богатые органикой почвы. Отличительной особенностью растений этого семейства является слабая корневая система, вследствие чего тончайшие всасывающие корешки очень легко обрываются и не восстанавливаются. Чтобы развились новые корешки, потребуется время, что перенесет сроки созревания плодов. Поэтому при применении рассадного метода надо высевать семена в индивидуальные емкости. А если уж приходится пересаживать сеянцы, делать это следует только на стадии одного-двух настоящих листочков.

У тыквенных поверхностная корневая система, что необходимо учитывать при уходе за растениями. Например, после полива почву под ними нужно не рыхлить, тем более глубоко, а мульчировать. Кроме того, сорняки следует не выдергивать, а срезать на уровне земли.

Полив и удобрение

Большинство тыквенных, за исключением огурца, засухоустойчивы, поэтому они нуждаются в умеренном поливе. Кроме того, они способны добывать влагу из воздуха, используя для этого свои крупные листья.

Вид приведших листьев в жаркий полдень не является сигналом к немедленному поливу. Растения таким образом уменьшают испарение влаги через них. Когда температура снизится, упругость листьев восстановится.

Семейство тыквенных характеризуется тем, что оно хорошо реагирует на подкормки свежим навозом, причем в виде раствора коровяка. Но в регионах, где возвратные заморозки нередки, этого следует избегать, так как повышенный уровень азота приводит к снижению морозоустойчивости растений.

Отрицательная температура – губительный для тыквенных фактор. Поэтому при ранних весенних посадках нужно подготовить растения путем закаливания, опрыскивания «Эпином», «Экоберином» и другими препаратами, повышающими устойчивость культур к температурному стрессу. В таких случаях помогает и использование различных укрывных материалов.

Поскольку представители тыквенных в течение вегетационного периода наращивают существенную зеленую массу, цветут и завязывают плоды, они требуют интенсивного питания. Известно, что огурцу, для того чтобы вырастить один плод, требуется не менее 12–15 листьев, а тыкве – 8—10.

Размножение момордики

Все тыквенные относятся к перекрестно-опыляемым культурам. Если нужно получить семена, следует либо высаживать их на значительном расстоянии друг от друга, либо применять искусственное опыление. Сродство момордики с другими тыквенными культурами, которые очень популярны у наших садоводов и огородников, определяет и то, какими способами можно вырастить ее и получить неплохой урожай этого экзотического растения. Однако имеются и некоторые особенности, которые следует учитывать при культивировании этого растения.

Для разведения момордики подходят только те семена, которые полностью вызрели. Это легко можно определить по цвету их оболочки. У созревших семян она коричневато-кофейного цвета. Поэтому в первую очередь следует осуществить отбор семян. Те из них, которые оказались плохо выполненными (щуплыми) или имеют несоответствующую окраску, должны быть удалены. Остальные можно использовать для посева.

В южных регионах страны семена момордики нередко высевают непосредственно в открытый грунт, предварительно продезинфицировав в слабом растворе перманганата калия. А в северных районах, где лето короткое, предпочтительно применять рассадный способ. Иначе растение не удивит и не порадует своими плодами.

Рассмотрим всю последовательность выращивания момордики через рассаду.

Отобранные семена замочите в обеззараживающем растворе примерно на 1 сутки. Если вы огородник со стажем, то наверняка знаете, что семена тыквенных, в частности огурца, тыквы, патиссона и кабачка, нередко проращивают, перед тем как высадить либо в открытый грунт, либо в отдельные емкости. Семена момордики, в отличие от них, плохо переносят подобную процедуру и часто загнивают. Поэтому продезинфицированные семена высевайте в заранее подготовленные стаканчики. Ящики использовать нежелательно, поскольку при пересадке нельзя исключить риск повреждения растения, от которого оно скорее всего не оправится. В связи с этим позаботьтесь о таре заранее.

Здесь можно использовать все – от самодельных емкостей из полиэтиленовой пленки и стаканчиков из подручных материалов до одноразовой посуды. В этом вопросе у каждого огородника свои предпочтения.

Например, вполне подходят стаканчики без дна, свернутые из бумаги (более долговечной будет полиэтиленовая пленка) и скрепленные обычной канцелярской скрепкой. В качестве шаблона подойдет пол-литровая бутылка. Стаканчики можно плотно установить в жестяную банку или пластиковый поддон с высокими бортиками. Промежуток между ними не следует засыпать грунтом.

Полив и подкормку удобно подавать непосредственно в банку или поддон. Благодаря нижнему поливу почва в стаканчиках не уплотняется и не переувлажняется (что, в свою очередь, является профилактикой черной ножки), на ее поверхности не выступает соль и не прорастают сорняки. Кроме того, не возникает проблем при перевозке рассады на дачу.

Стаканчики можно выполнить не только из бумаги, но и, например, из тары из-под молочных продуктов. В странах Западной Европы и США практикуют следующий способ: в таких «стаканчиках» либо проделывают прорези в боковых стенках, либо просто разрезают стенки в виде лепестков. Надо не забыть и о дренажных отверстиях. До высадки растений в грунт горловину таких емкостей надо зафиксировать скотчем (или изоляционной лентой), а в соответствующий момент снять его и вместе с рассадой поместить «стаканчик» в подготовленные углубления и присыпать землей. Таким образом, овощные культуры остаются в емкостях весь вегетационный период. При этом корневая система не повреждается и благополучно разрастается в образовавшиеся отверстия. Кроме того, такая посуда сослужит неплохую службу, если на участке водится медведка.

Нельзя не упомянуть торфяные горшочки, которые стали классикой огородного жанра, поскольку используются на протяжении даже не десятилетий, а уже более двух столетий. Достоинства этой тары неоспоримы: в них проникает необходимый для развития корневой системы воздух, а вода не застаивается. Кроме того, растение не нужно извлекать из стаканчика, поскольку оно вместе с емкостью устанавливается в грядку, благодаря чему рассада не страдает от стресса, не повреждается и дает 100 %-ную приживаемость. Единственный минус – торфяные горшочки могут быть использованы только 1 раз.

Однако этого недостатка лишены пластиковые стаканчики. Кроме того, они бывают разного диаметра и высоты, поэтому легко подбираются под то или иное растение. При небольшом количестве рассады такая посуда вполне функциональна. Главное – не забыть о дренажных отверстиях и суметь вынуть растение перед посадкой (рис. 4).

Рис. 4. Извлечение рассады из стаканчика

Сделать это легко, если следовать нашим указаниям:

• полейте растение, чтобы земляной ком стал влажным (это предотвратит осыпание грунта и обнажение тончайший корневых волосков, через которые происходит всасывание питательных веществ);

• поместите растение между указательным передним пальцами;

• аккуратно переверните стаканчик;

• освободите земляной ком от емкости.

Разумеется, к этому моменту грядка должна быть подготовлена, останется только осторожно опустить растение в углубление и присыпать почвой.

В завершение разговора на эту тему несколько советов:

• если по каким-то причинам нет возможности сделать в днище емкости для рассады дренажное отверстие, насыпьте в нее керамзит или другой подобный материал (кирпичный бой, мелкую гальку и др.), благодаря которому корни сеянца не будут постоянно находиться в воде и одновременно смогут получать необходимое количество влаги;

• наполняя емкость почвенной смесью, слегка уплотняйте ее и оставляйте примерно 2 см до верхнего края свободными от грунта, чтобы при поливе вода не вытекала;

• устанавливайте емкости с рассадой на поддоны, чтобы не только компактно размещать ее на окнах, но и не испортить подоконник;

• поскольку не исключен риск гибели отдельных сеянцев, высевайте больше семян (приблизительно на 20 % от необходимого количества).

Помимо посуды, нужно позаботиться и о почвенной смеси (субстрате, питательной смеси для выращивания рассады). Если учесть, что ее объем будет ограниченным, а растению придется находиться в ней некоторое время, она должна быть достаточно питательной. Самый простой выход из положения – приобрести в специализированном магазине готовый грунт. Такие смеси, как правило, содержат обработанный торф и соответствующее количество минеральных удобрений. Покупая подобный материал, следует учитывать, что для рассады это не лучший вариант хотя бы потому, что торф, обладая высокой влагоемкостью, может сжаться в плотный комок, если по какой-либо причине вы вовремя не полили растения. В таком случае остается только один способ вернуть торфу необходимую структуру: погрузить емкость с рассадой в воду (обычный полив не поможет, поскольку вода стечет в дренажное отверстие, минуя корни), только тогда торф полноценно увлажнится.

Предпочтительнее приготовить смесь самостоятельно. Желательно найти для этого время еще осенью. После соединения компонентов смесь можно хранить в полиэтиленовых мешках на балконе или лоджии, а за несколько дней до применения занести в теплое помещение. Существует большое количество вариантов, поэтому нетрудно приготовить почвосмесь из имеющихся у вас компонентов. При этом важно не только соединить их в определенной пропорции, но и установить кислотность, поскольку данный параметр имеет большое значение при выращивании рассады вообще имомордики в частности, но речь об этом пойдет далее.

Выбирая тот или иной состав почвосмеси, надо ориентироваться на такие ингредиенты, которые предпочитают тыквенные культуры. В этом случае риск того, что она окажется по тем или иным признакам неподходящей, будет сведен к минимуму.

Предлагаем несколько вариантов почвосмесей, пригодных для выращивания момордики и других тыквенных культур (табл. 1).

Несмотря на то что субстраты можно приготовить на основе различных компонентов, все они должны соответствовать определенным требованиям:

• не содержать посторонних предметов (камней, щепок и пр.);

• быть свободными от семян сорной растительности;

• не иметь в своем составе возбудителей заболеваний и личинок вредителей;

• быть рыхлыми, влаго– и воздухопроницаемыми.

Таблица 1

Почвосмеси для выращивания момордики

Независимо от того, какой смеси вы отдадите предпочтение, ее необходимо проверить на кислотность почвы (pH), которая зависит от содержания в почвенном растворе ионов водорода. Реакция среды варьируется в интервале от 1 от 14. В огородничестве (это относится и к разведению комнатных растений) приемлемы показания от 3,5 до 8,5. Добавим, что субстраты для рассады в зависимости от уровня pH делятся на:

• сильнокислые (3,5–4);

• очень кислые (4,1–4,5);

• кислые (4,6–5,3);

• слабокислые (5,4–6,3);

• нейтральные (6,4–7,3);

• слабощелочные (7,4–8);

• щелочные (8,1–8,5).

Для сеянцев фактор кислотности имеет немаловажное значение. Если уровень pH окажется выше нормы (как правило, кислыми являются почвосмеси на основе торфа, огородная земля, свежие опилки), придется ввести в почвосмесь известкующие материалы (мел, гашеную известь и др.), чтобы довести кислотность до нейтральной (6–6,8) или хотя бы до слабокислой (5,4–6,3).

Определить уровень pH на глазок невозможно. Для этого есть два способа. Наиболее простой и доступный – использование лакмусовых полосок, которые продаются в магазинах. Положите полоску на влажный грунт и подождите 2–3 мин, после чего сравните результат с показаниями на шкале, представленной на упаковке.

Рис. 5. рН-тестер

Для более продвинутых огородников предлагаем применение рН-тестера (рис. 5).

Использование этого прибора не вызывает затруднений. Достаточно погрузить щуп в увлажненную почву на глубину 10 см, несколько раз повернуть его в любую сторону, чтобы грунт равномерно распределился по нему, выждать 2 мин и сравнить показания прибора с прилагаемой таблицей. Если результаты вас не устраивают, следует скорректировать кислотность почвы.

Момордика неплохо себя чувствует на субстратах с нейтральной или слабокислой реакцией.

Итак, смесь вы подготовили, но на этом заботы по выращиванию рассады не заканчиваются, поскольку необходимо обеззаразить полученный субстрат. Если почвенная смесь пролежала зиму на морозе под навесом, это в некоторой степени решает проблему, но не на 100 %, потому что многие возбудители заболеваний и вредители давно приспособились к минусовым температурам. К тепловой обработке они готовы в меньшей степени. В домашних условиях некоторые прибегают к прокаливанию субстрата, выдерживая его при высокой температуре до 30 мин. Мы не рекомендуем этого делать, поскольку вместе с вредными микроорганизмами можно уничтожить и полезные. Кстати, именно по этой причине место на участке, где из года в год разводят костер, чтобы сжечь растительные остатки, не покрывается травой. Гораздо разумнее использовать их по-другому, например измельчить и положить в компост.

Более щадящим представляется пропаривание почвосмеси на водяной бане. В обязательном порядке этой процедуре следует подвергнуть огородную землю, поскольку за годы эксплуатации в ней накапливается немало вредоносного, что может загубить хрупкую рассаду.

Кто из нас не держал на водяной бане заваренное лекарственное сырье! Обеззараживание почвы таким способом ничем от этого не отличается. Вам понадобится бак, в который надо поставить решетку (подойдут и два кирпича), налить воду, поместить ведро с почвой и держать на слабом огне 2 ч, не снимая крышку.

Если это покажется вам слишком трудоемким, почвосмесь можно обработать противогрибными препаратами (именно от грибных заболеваний чаще всего и страдает рассада) или раствором перманганата калия (3 г на 10 л воды).

Есть способы, позволяющие улучшить почвосмесь. К ним относятся гидрогели, специально для этого предназначенные.

Гидрогель представляет собой полимер, 10 г которого в состоянии удерживать до 2 л воды. Кроме того, он безвреден, стерилен, сохраняет свои свойства не менее 5 лет при любой температуре и экологичен (в итоге распадается на воду, углекислый газ и азот). Гидрогель продается в виде порошка или гранул, которые, будучи залитыми водой, увеличиваются в объеме примерно в 300 раз и превращаются в желеобразную массу. При поливе он впитывает влагу, разбухает, делая глинистую почвосмесь более рыхлой, а песчаную – комковатой, т. е. улучшает структуру грунта. Благодаря ему количество поливов сокращается, а питательные вещества не вымываются из субстрата.

Если вы склонны к экспериментам, советуем попробовать гидрогель для выращивания рассады момордики, тем более что для нескольких семян его потребуется не так уж много. Итак, наши рекомендации для тех, кто решился на нововведение:

• залейте гидрогель чистой водой и оставьте до набухания;

• слейте излишек воды (для этого воспользуйтесь дуршлагом);

• соедините гидрогель с почвосмесью, взяв 1 г сухого гидрогеля или 1 стакан готового на 1 л субстрата, и хорошо перемешайте;

• высевайте семена.

Кроме того, вырастить рассаду можно в чистом гидрогеле. Подготовьте его описанным выше способом, но не смешивайте с субстратом, а просто разложите по емкостям. Затем распределите по ним семена, но не заглубляйте (так вы лишите их воздуха), вполне достаточно слегка прижать их к поверхности геля. Накройте посевы полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить их пересыхания (ее следует ежедневно снимать, чтобы стряхнуть капли влаги и проветрить рассаду).

Заметим, что при использовании гидрогеля нужно брать емкости без дренажных отверстий. Поскольку он лишен питательных веществ, растения необходимо регулярно подкармливать.

Итак, все предварительные замечания сделаны, можно приступить непосредственно к выращиванию момордики, агротехника которой во многом совпадает с возделыванием тыквы и других растений данного семейства.

Семена момордики высевайте на рассаду в конце марта – начале апреля, предварительно замочив в дезинфицирующем растворе на 24 ч. Пока они проходят обработку, подготовьте стаканчики (торфяные или пластмассовые), наполнив их заготовленной с осени почвосмесью и увлажнив.

В каждую емкость положите на ребро по одному семени на глубину приблизительно 1–1,5 см, присыпьте сухой почвой, слегка уплотните ее и накройте полиэтиленовой пленкой (либо поместите все в полиэтиленовый пакет). Оптимальная температура для развития растений составляет 22–25 °C. Через несколько дней (но не более чем через неделю) появятся всходы. Это будут петельки, при виде которых нужно немедленно снять пленку и переставить емкости на самое светлое место. Чтобы растения не вытянулись, в первые 3–5 дней надо понизить температуру и довести дневную до 18–20 °C, а ночную – до 14–18 °C. В дальнейшем наиболее благоприятен такой температурный режим: днем – 18–22 °C, а ночью – 12–14 °C.

Как только развернутся семядольные листочки, можно приступать к еженедельным подкормкам. В наибольшей степени для этого подходят специализированные удобрения (в продаже имеются препараты для подкормки огурцов, помидоров, баклажанов и др.). Подкормку нужно совмещать с поливом и использовать для этого только теплую воду. Ее температура должна быть не менее 20–25 °C. Обратите внимание на состояние семядольных листочков: если они имеют неправильную форму или признаки заболеваний (например, желто-коричневое пятно укажет на бактериоз), такие сеянцы следует выбраковать, оставив только качественные экземпляры.

Поскольку чем старше рассада, тем хуже она переносит пересадку, не следует держать момордику в стаканчиках дольше 25–30 суток. При правильном уходе к э тому моменту рассада достигает кондиции, т. е. имеет короткие междоузлия, 2–3 настоящих листика насыщенного зеленого цвета и достаточно развитую корневую систему, которая освоила весь земляной ком.

Чтобы они легче перенесли стресс, накануне опрыскайте их стимуляторами типа «Эпина» и др.

Корни рассады не повредятся, если растения не пересаживать, а переваливать, т. е. устраивать их на грядке, сохраняя земляной ком. Для этого увлажните грунт и, пользуясь приведенными выше советами, размещайте растения, заранее подготовив углубления и полив их.

Высадке рассады на постоянное место должно предшествовать закаливание, для чего постепенно приучайте растения к другим температурам, свежему воздуху и солнечному свету. Если не сделать этого, момордика может пострадать от солнечных ожогов или перепадов температуры. Это обернется либо переносом сроков цветения и плодоношения, либо вообще гибелью растений.

Высаженную рассаду не следует сильно заглублять (почвосмесь должна оказаться на уровне огородной земли), поскольку момордика, в отличие от помидоров, капусты и других огородных культур, не дает дополнительных корней. Поэтому чрезмерная заглубленность будет только угнетать растение, а не способствовать ее росту.

Поскольку момордика – это лиана, понятно, что она нуждается в опоре. Лучше всего, если это будет вертикальная шпалера, к которой растение будет цепляться своими усиками (первое время необходимо помогать ей в этом). Шпалерное возделывание растений имеет длинную историю (оно было известно еще в Древнем Китае) и немало достоинств, прежде всего оно:

• примет на себя вес растения;

• обеспечит каждому листочку оптимальное освещение, благодаря чему процесс фотосинтеза (превращения неорганических веществ – углекислого газа, кислорода и воды – в органические) пойдет интенсивнее, что сразу же положительно скажется на урожайности культуры;

• облегчит уход и сбор урожая, поскольку не придется наклоняться и заглядывать под каждый листик, тем более такой «кусачий», как у момордики;

• повысит урожайность и сделает его более ранним и длительным, если дополнительно использовать укрывные материалы;

• позволит эффективно использовать участок (особенно небольшой площади);

• будет способствовать проветриванию, необходимому для недопущения размножения вредных микроорганизмов.

Надо признать, что у шпалерного земледелия есть и недостатки, однако они не имеют глобального характера и легко преодолимы. Например, растения могут пострадать при сильном ветре, но необходимо правильно разместить шпалеру на участке и устраивать кулисы из таких высокорослых культур, как кукуруза и подсолнечник. При вертикальном выращивании растений процесс испарения влаги протекает активнее, что потребует восполнения ее потерь, т. е. более частых поливов, что при наличии источника воды на участке вполне выполнимо.

Тем не менее мы рекомендуем этот способ возделывания момордики и предлагаем уделить данному вопросу больше внимания.

Для шпалерной грядки под момордику отведите хорошо освещенное место, причем предусмотрите, чтобы она была ориентирована с севера на юг Выровняйте его, разметьте расположение опор и установите их рядами. Между последними вполне достаточно оставить интервал в 140–160 см, а между опорами должен быть такой промежуток, чтобы проволока, в несколько рядов натянутая между ними (шпалеру удобно эксплуатировать, если к проволоке прикреплена сетка с ячейками размером 15–20 см, к которой растения будут цепляться своими усиками), или рейки, прибитые к ним, смогли выдерживать вес всей зеленой массы растения, включая плоды. Как правило, это 3–4 м. Относительно высоты опор заметим, что она варьируется от 160–170 см в средней полосе до 200 см в южной. Что касается материала для опор, он может быть разным – дерево, металлические или асбоцементные трубы (естественно, что первые менее долговечны, чем вторые).

Шпалера бывает одно– и двухрядной. Второй вариант представляется более рациональным. Чтобы устроить такую шпалеру, к верхним концам опор прибейте перекладины длиной 50 см, а к нижним (на высоте 50 см от уровня земли) – длиной 30–35 см. Тогда опора примет Т-образную форму. На перекладины натяните проволоку, по которой и будут виться лианы.

Постепенно момордика превратится в мощное, очень облиственное растение, так как дает большое количество пасынков. Это, конечно, смотрится очень декоративно, но если вы намерены получить урожай, тогда растение следует формировать, так как без этого крона загущается, освещенность снижается, а плоды мельчают и осыпаются от недостатка питания. Оптимально оставить два или три стебля, а остальные побеги, развившиеся в пазухах листьев (пасынки), удалить.

Момордика растет очень активно, поэтому на протяжении всего периода роста необходимо обеспечить ее достаточным количеством воды, так как это растение влаголюбивое, но следите, чтобы при поливе не обнажались его корни. Питание заключается в проведении 2 раза в месяц подкормок минеральными и органическими удобрениями (перебродившим коровяком или куриным пометом, разбавленными водой в соотношении 1:10 и 1:20 соответственно, на каждое растение должно приходиться до 1 л раствора).

Для получения семян оставьте на растении несколько плодов, а остальные по достижении ими восьми– или десятидневного возраста соберите для употребления. Чем чаще вы будете это делать (задержка с уборкой урожая ослабляет момордику), тем больше завязей появится. Плоды момордики сохраняют свежесть примерно 2–3 недели при температуре 11–13 °C и относительной влажности 85–90 %. При нарушении условий хранения плоды постепенно желтеют и растрескиваются.

Если вы предпочитаете не заниматься рассадой, а высевать семена непосредственно в открытый грунт, рекомендуем дождаться, пока минует пора возвратных весенних заморозков, а температура почвы на глубине 6—10 см поднимется до 16–18 °C, и посеять семена момордики на подготовленные грядки примерно после 15–20 мая. Если осенью вы не успели внести в почву 5—10 кг свежего навоза на 1 м², то весной под перекопку введите 5 кг перегноя на 1 м². Имеет значение и минеральное питание, для чего в почву на 1 м² надо добавить 20–30 г аммиачной селитры, 35–40 г суперфосфата, 20–30 г сульфата калия. При повышенной кислотности почвы потребуется 300–400 г гашеной извести или мела на 1 м². Все мероприятия, связанные с подготовкой грядки, должны быть завершены не менее чем за 2 недели до посева семян.

Кроме того, нужно помнить не только о том, что момордика не переносит плотные и переувлажненные почвы, но и о том, что не следует выращивать ее постоянно на одном и том же месте, т. е. необходимо соблюдать правила севооборота. Оптимально, если до нее грядка была отдана под бобовые, раннюю капусту, картофель, помидоры, сидераты (так называются растения, например рожь, вика и другие, которые используются исключительно для повышения плодородия почвы), лук или зеленные культуры. Представители семейства тыквенных в качестве предшественников категорически не подходят, потому что подвержены одинаковым заболеваниям и страдают от одних и тех же вредителей.

Глубина посева должна составлять 5 см, а расстояние между будущими растениями – от 50–60 до 100 см. Первое время желательно защитить посевы лутрасилом или хотя бы пластиковыми бутылками без дна. С появлением настоящих листочков укрытие надо снять. Последующий уход не отличается от представленного выше.

Если описанный ранее способ выращивания момордики в открытом грунте на шпалере покажется вам неудачным или трудоемким, можем предложить еще один вариант, который, мы уверены, привлечет ваше внимание. Он особенно хорош на небольшом участке, где каждый метр на счету, но при этом хочется разместить не только большое количество разных культур, но и различных сортов. Поэтому нет места не только для экзотических растений, но и даже для обычной компостной кучи. Попробуйте вырастить момордику в мешках (кстати, так можно возделывать кабачки, патиссоны и другие культуры). Этот способ имеет немало плюсов, среди которых следующие:

• не требует специально оборудованного места и установки шпалеры, поскольку контейнеры с растениями располагаются вдоль забора из сетки-рабицы, которая и возьмет на себя функции опоры;

• каждые 1–2 года будет обеспечивать огород плодородным компостом;

• займет место вдоль забора, которое обычно заполняет сорная растительность и заселяют слизни, с которыми приходится бороться весь сезон;

• утилизирует растительные отходы, включая сорняки;

• позволит высаживать момордику намного раньше – примерно на 2–3 недели;

• продлит плодоношение до середины сентября;

• избавит растения от гнилей и грибных заболеваний, поскольку они окажутся достаточно высоко над поверхностью земли (40–50 см).

Чтобы реализовать оригинальный способ культивирования момордики, потребуются мешки из плотного полиэтилена или такие, в которых продают сахар и муку. Далее необходимо выполнить такие действия:

• соберите сорняки, не отряхивая с корней почву;

• разведите в воде нитрофоску (20 г на 10 л);

• приготовьте опилки и обработайте их питательным раствором;

• наполните мешки сорняками, перемежая каждый слой опилками;

• затяните горловины мешков бечевкой и разместите их вдоль забора (горизонтально или вертикально). В зависимости от степени освещенности отведенного под «новую грядку» места мешки можно располагать на расстоянии 50 см друг от друга или вплотную. Вертикально стоящие мешки лучше привязать к забору, чтобы при сильном ветре или дожде они не упали и не повредили растения;

• сорняки, заключенные в оболочку без доступа воздуха, начинают активно разлагаться. В результате мешки несколько уменьшатся в объеме. Заполните освободившееся пространство плодородной почвосмесью слоем примерно 10–15 см и посейте семена момордики или высадите рассаду;

• чтобы вода не застаивалась в мешках, проделайте острым ножом несколько дренажных отверстий в нижней части импровизированных емкостей.

Дальнейший уход не отличается от описанного ранее.

Поскольку при раннем посеве или перевалке рассады момордики нельзя исключить поражение ее возвратными заморозками, желательно приготовить нетканый материал и устроить из него укрытие. Оно защитит растения или всходы не только от низкой, но и от высокой температуры, что весной не редкость.

Кроме того, важно помнить, что корневая система растений находится в ограниченном объеме, поэтому поливать их придется чаще, а для уменьшения испарения влаги достаточно замульчировать боковые стороны мешков.

За сезон сорняки успевают практически полностью разложиться и превратиться в перегной, который можно использовать для выращивания рассады на следующий год.

Отложив необходимое количество компоста, в остальные мешки добавьте новую порцию сорняков вместе с комьями земли. К очередному сезону грунт для выращивания других огородных культур будет готов.

Выращивание в комнатных условиях

Момордика принадлежит к тем растениям, которые прекрасно приспособлены для выращивания не только в открытом грунте, но и в комнате, на застекленном балконе или лоджии. Благодаря ей в помещении становится уютно и создается атмосфера продолжающегося лета. Для небольшого помещения вполне достаточно одного растения, высаженного во вместительный контейнер (его объем должен составлять не менее 5 л, чтобы не допускать пересыхания грунта), размеры которого будут определять норму вносимых удобрений. Емкость можно оснастить П-образным контуром, лестницей или иной конструкцией, которая в совокупности с вазоном или горшком превратится в мобильную шпалеру, которую по желанию можно переставить (естественно, пока растение не достигло своей настоящей величины).

Лучшей экспозицией для момордики будет западная или южная сторона (в последнем случае в полдень потребуется легкое притенение).

Как и в открытом грунте, растение следует обеспечить опорой и правильным уходом, состоящим в регулярных подкормках (каждые 2 недели вносить удобрения для комнатных растений согласно инструкции (взрослое растение – еженедельно)), поливе (почвосмесь должно быть влажной) и формировании.

В условиях защищенного грунта (будь это балкон, лоджия или теплица) необходимо позаботиться об опылении цветков момордики, иначе плодов не будет. Для этого надо прибегнуть к искусственному опылению.

Прежде чем говорить о конкретной методике, нужно на практике уметь различать мужские и женские цветки. Только на первый взгляд кажется, что это очень трудно. На самом деле следует внимательно приглядеться к цветкам, и вы сразу заметите разницу в их строении: на одних есть тычинки с пыльниками, которые несут пыльцу, а на других имеются пестик, оканчивающийся рыльцем, и завязь. Первые являются мужскими, а вторые – женскими (у момордики сначала появляются мужские цветки, а потом – женские). И те и другие распускаются ранним утром, поэтому у вас будет несколько часов, в течение которых женские цветки сохраняют свою восприимчивость к пыльце (помните, что каждый цветок, открываясь утром, вечером уже отцветает). Поэтому следует накануне отобрать наиболее сильные и хорошо развитые растения. Об их урожайности будет свидетельствовать такой признак: продуктивность выше у того куста, у которого до первой завязи появилось наименьшее количество листьев.

Итак, с наступлением утра сорвите мужской цветок, оборвите все лепестки (так будет удобнее с ним работать) и дотроньтесь тычинками до рыльца на пестике женского цветка. Можно воспользоваться и другим способом: мягкой кисточкой снять пыльцу с мужского цветка и перенести ее на женский. Все сказанное выше наглядно представлено на рис. 6.

Сложностей с проведением этой манипуляции не предвидится, потому что тычинки и пестики у момордики, как и у всех тыквенных, достаточно крупные. Главное – проследите за тем, чтобы количество пыльцы, попавшей на рыльца, было достаточным. Это залог того, что развившийся плод будет полноценным. Отметьте каким-либо образом собственноручно опыленный цветок, чтобы потом наблюдать за развитием плода.

Рис. 6. Методика искусственного опыления: а – женский цветок; б – мужской цветок; в – мужской цветок без лепестков; г – искусственное опыление

Поскольку момордика является близким родственником огурца, кабачка и тыквы, можно и поэкспериментировать, опылив ее пыльцой этих растений.

Но в таком случае надо помнить о том, что данный прием исключается, если вы хотите получить семена для разведения растения, так как полученные гибриды не подлежат размножению.

Отдать подоконник, балкон или лоджию под домашнюю оранжерею, наверное, согласились бы многие, но одних смущает отсутствие земли или необходимость расходов на покупку субстратов и удобрений, другим не нравится, что «грязь» расползется по всей квартире, а деятельность микроорганизмов скажется на свежести воздуха в помещении. Однако есть способ, который понравится всем, – выращивание огородных и декоративных растений вообще без земли. А называется он гидропоникой.

Опыт применения гидропоники имеет практически каждый, ведь кто из нас не выращивал лук на перо, погрузив луковицу в сосуд с водой! Это и есть простейшая реализация данного метода.

Если сравнивать гидропонику с почвенным возделыванием растительных культур, то преимущества первого способа несомненны.

Во-первых, растение получает необходимое количество питательных веществ, поэтому оно здоровое, сильное и дает более обильный урожай.

Во-вторых, растение тратит меньше энергии сначала на развитие корневой системы, которая должна быть достаточно разветвленной, чтобы обеспечивать культуру всем необходимым, а потом на поиски питательных веществ. Это позволяет добиться увеличения роста не менее чем на 50 %.

В-третьих, корни растения не знают, что такое пересыхание или нехватка кислорода, что нередко случается при почвенном земледелии.

В-четвертых, не приходится поливать растение каждый день, так как в соответствии с размером емкости и применяемой системой это можно делать 1 раз в 3 дня или даже 1 раз в месяц.

В-пятых, растения не испытывают ни дефицита, ни избытка удобрений.

В-шестых, отсутствуют проблемы, связанные с почвенными вредителями и заболеваниями, поэтому нет необходимости в применении химических средств борьбы с ними.

В-седьмых, растения не аккумулируют вредные вещества, например нитраты или тяжелые металлы, которые всегда имеются в почве.

В-восьмых, заниматься овощеводством можно, не пачкая руки и не поднимая тяжести, в помещении нет неприятных запахов, насекомых, перелетающих с горшка на горшок, и пр.

В-девятых, отпадает надобность в объемных контейнерах – гидрогоршок очень компактен.

Разумеется, есть и недостатки, не сказать о которых было бы несправедливо, но их в 3 раза меньше, так как требуется контролировать:

• состав питательного раствора;

• состояние субстрата и корней;

• температуру раствора.

Достаточно усвоить несколько основных понятий, после чего можно приступать к выращиванию момордики без сопутствующих почвенному культивированию растений трудозатрат. С приобретением опыта можно собрать или приобрести автоматизированную систему циркуляции воды. Но это в будущем. А пока собрать гидропонную установку (это звучит довольно пафосно, на самом деле все гораздо проще) можно буквально за полчаса из обычной двухлитровой пластиковой бутылки.

Разрежьте ее поперек пополам. Нагретой иглой проделайте отверстия диаметром 2–4 мм в пробке и по кругу (4 ряда). Вставьте верхнюю часть в нижнюю так, чтобы пробка уперлась в дно бутылки, а верхний ряд отверстий находился выше уровня раствора, так как он предназначен для поступления воздуха к корням. Останется только насыпать субстрат, высадить в него растение и налить раствор. Или возьмите небольшой горшок, в котором должно быть много мелких отверстий, поместите в него рассаду момордики, присыпьте, например керамзитом, поместите в горшок большего объема и влейте столько питательного раствора, чтобы корни погрузились в него примерно на ²/₃.

Можно также приобрести гидрогоршок (рис. 7). Наружный горшок выглядит очень декоративно, можно подобрать емкость нужного цвета. Внутренняя емкость пластмассовая, имеет указатель уровня жидкости – минимальный, оптимальный и максимальный.

Благодаря ему всегда можно с точностью определить, следует ли добавить воды, поэтому ошибка при поливе исключена.

Уровень раствора, налитого в наружный сосуд, должен на 2–3 см не доходить до дна внутреннего горшка, а доливать воду надо, когда поплавок укажет на минимум. Но из этого не следует, что питательный раствор полностью закончился, его вполне хватит еще на 1–2 дня. Долейте воды до отметки «оптимально». Превышать эту норму можно в исключительных случаях, если, например, вы планируете надолго отлучиться. Если практиковать такой полив регулярно, тогда вследствие нехватки кислорода корни растения могут загнить.

Рис. 7. Гидрогоршок:

1 – питательный раствор; 2 – воздух; 3 – субстрат

Иногда возникают непредвиденные обстоятельства, например при правильном поливе указатель тем не менее стоит на минимальной отметке. Такое случается, если он заблокировался корнями или крупной частицей субстрата. Чтобы исправить положение, извлеките внутренний горшок и устраните дефект.

Уход за момордикой, выращиваемой на гидропонике, включает в себя не только полив, но и подкормку. Надо учитывать, что обычные удобрения, которые вы применяете для поддержки растений на грядке, для гидрокультуры не подходят. Во-первых, в них недостаточно микроэлементов, а во-вторых, велик риск передозировки, поскольку почва в какой-то степени может предотвратить эту опасность, а вода – нет, и тогда растение окажется в очень концентрированном растворе минеральных солей, что не пойдет ему на пользу. Поэтому не следует экспериментировать с обычными удобрениями, а просто приобретите в специализированном магазине жидкие удобрения, предназначенные именно для культивирования растений на гидропонике. Оно представляет собой шарики синтетической смолы, в состав которых водят ионы минеральных веществ. При попадании в раствор они становятся доступными для корневой системы растения, причем это будет происходить постепенно, а момордика будет обеспечена питанием на длительное время (4–6 месяцев).

Достоинствами удобрений этого типа является и то, что они не требуют смягчения воды, а, напротив, предпочитают жесткую (которая обычно и течет из водопроводного крана). Кроме того, при оптимальной дозировке перенасыщение растению не грозит. Следовательно, плоды останутся не только вкусными, но и безопасными.

В качестве субстрата можно использовать различные материалы: керамзит, вермикулит, перлит, кокосовое волокно, минеральную вату, кварц и т. п. Любой из них прослужит гораздо дольше, чем почвосмесь, нуждающаяся в ежегодной замене.

Например, вермикулит вы будет эксплуатировать 2–3 года, керамзит и перлит – 6—10 лет, кварц – 10 лет. Таким образом, можно выбрать наиболее доступный из имеющихся материалов, главное, чтобы он отвечал определенным требованиям:

• хорошо смачивался раствором и пропускал воздух;

• был химическим инертным, т. е. не взаимодействовал с растворенными веществами;

• обладал нейтральной или слабокислой реакцией.

Чтобы вы имели возможность выбрать наиболее подходящий для вас субстрат, коротко охарактеризуем некоторые его виды.

Неплохим и доступным субстратом для выращивания момордики (это относится и к другим культурам) на гидропонике является керамзит. Он должен быть достаточно мелким – 0,1–0,5 см. Выбор керамзита мотивируется тем, что этот материал отличается лучшей водо– и корнеудерживающей способностью, воздухопроницаемостью, влагоемкостью и экологичностью. Он не травмирует корневую систему растения и позволяет ей осваивать весь объем субстрата. Имеет значение и то, что стоимость этого материала невелика.

Вермикулит – это минерал из группы гидрослюд, который в результате обжига при высокой температуре (400 °C) приобретает особую структуру и становится легким, пористым, сыпучим, стерильным, влагоемким и долговечным материалом. Размер частиц вермикулита составляет 0,5–2 см (использовать более мелкий не рекомендуется, чтобы не нарушать воздухообмен). Благодаря своей структуре он, в отличие от керамзита, не поднимается к поверхности и, следовательно, не повреждает корни растений.

Крупнозернистый кварцевый песок тоже может играть роль субстрата. Но предварительно его следует тщательно промыть.

Помимо уже названных, в гидропонике можно применять верховой торф (однако в этом случае потребуется снизить кислотность раствора), гранулированный полиэтилен или стекло и др.

Для укоренения растения в субстрате действуйте следующим образом:

• подберите экземпляр момордики, выращенный в качестве рассады;

• накануне полейте его;

• извлеките растение, стряхните с него комочки почвосмеси, промойте корни теплой водой (поврежденные или чересчур длинные подрежьте);

• поместите растение в гидрогоршок и присыпьте субстратом;

• налейте в наружный горшок (он обязательно должен быть изготовлен из непрозрачного материала, иначе вода зацветет) теплую воду, доведя ее уровень до оптимального;

• накройте растение полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить испарение влаги, и оставьте на 2–3 недели, пока оно полностью не отойдет от стресса;

• подкормите растение, когда количество воды дойдет до минимального уровня.

При использовании метода гидропоники необходимо правильно ухаживать за момордикой. Здесь есть определенные особенности, которые надо учитывать:

• чтобы у растений не возникало повышенного содержания минеральных веществ (при использовании ионообменных удобрений это исключено, их раствор может загрязняться только растительными остатками), питательный раствор каждые 2–3 года требует замены. При этом нужно тщательно вымыть не только оба горшка, но и субстрат. Чтобы осуществить это, извлеките внутренний сосуд, выньте указатель, проведите необходимую обработку, соберите все в обратном порядке, верните растение на прежнее место, влейте чистую воду и введите подкормку;

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.