Сад, цветник, огород без особенных хлопот

Проволочник обитает в корневых зарослях пырея. Их обоих вытеснят с площади обитания георгины. Надо два года подряд высевать семена (или высаживать достаточно плотно клубни) георгинов на одном и том же месте.

Можно при посадке вносить под каждый клубень шелуху от лука и чеснока, но ее потребуется довольно большое количество.

3. Еще один скверный вредитель – растительноядная нематода. Нематоды – мелкие (не более 0,5 мм), прозрачные нитевидные, а потому невидимые глазом черви, буквально заполонившие весь мир. Это самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они есть везде и всюду, в том числе и в клеточном соке растений. Когда нематоды слишком плотно заселяют растение, оно начинает плохо расти и развиваться. У картофеля это проявляется в резком снижении урожая и измельчении клубней. Картофельная нематода на зимовку выходит на поверхность клубня и превращается в цисту, а вот она-то и видна на кожуре картофеля в виде мельчайших, напоминающих маковые росинки, шариков. Цисты нематод могут несколько лет храниться в почве, и как только на этом поле будет высажен картофель, сейчас же превратятся в червей, которые проникнут в клубни. Цисты легко переносятся на подошвах обуви с места на место. Сами же нематоды перемещаются довольно медленно. Химические средства против нематоды малоэффективны, дороги и сильно ядовиты. Проще перемещать картофельное поле с места на место, использовать устойчивые к нематоде сорта картофеля (однако их тоже нельзя сажать подряд на одном месте более трех лет), засевайте картофельное поле после уборки озимой рожью, а еще лучше – белой горчицей.

4. Иногда клубни картофеля буквально съедают почвообитающие вредители: медведка (крупное, 4–6 см длиной насекомое, напоминающее рака), подгрызающие совки (грязно-коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька), личинка майского хруща (толстая белая гусеница со светло-коричневой головкой) или мыши-полевки. Против медведки можно использовать препарат Гром, он же действует и против совок. Против медведки и гусениц совок, обитающих в почве, можно использовать препарат Медведокс, но, во-первых, это яд, во-вторых, что-то я не заметила, чтобы он был очень эффективен.

Против совок (а также и проволочника) можно применять препараты базудин или почин. Можно делать против медведки ловушки: осенью выкапывают ямки глубиной 40–50 см и заполняют их конским навозом. Медведка устроит в них гнездо и останется на зимовку. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При большом заселении вредителя осенью поле обрабатывают Карбатионом.

Личинка майского хруща тоже может нанести значительный урон корням картофеля. Жука и его личинку надо повсеместно уничтожать.

5. Причины снижения урожая картофеля.

Если у вас резко снизились урожаи картофеля при хорошем уходе и здоровом посадочном материале, то, может быть, у вас истощилась почва при длительном выращивании картофеля на одном месте. Либо вы используете слишком долго ваш собственный посадочный материал (сорта накопили много вирусной инфекции, хотя внешне и выглядят нормально), или поле слишком сильно заселила нематода. Неплохо бы на несколько лет картофельное поле перенести на другое место, но если это невозможно сделать, то хотя бы оздоровите почву. Для оздоровления почвы засейте поле сразу после уборки картофеля озимой рожью. Весной скосите ее и перекопайте вместе с зеленью и корнями. И лишь потом сажайте картофель. Вносите при посадке в лунку Азотобактерин, Фосфоробактерин, АМБ, раствор Фитоспорина, сейте белую горчицу.

Обновите свой посадочный материал. Старайтесь не покупать сорта иностранной селекции, которые обычно быстро накапливают вирусную инфекцию, а потому урожай падает и клубни мельчают при использовании своего посадочного материала в течение 4–5 лет. Оздоровите свой посадочный материал, вырастив часть посадочного материала из ростков или семян.

Но причиной может быть и сильное заселение поля картофельноядной нематодой (прозрачный, а потому невидимый без микроскопа, плоский, очень мелкий червяк). Скапливаясь в большом количестве в проводящих соки сосудах, она их закупоривает, что, естественно, сильно угнетает растения. К моменту уборки картофеля нематода выходит на поверхность клубней, сворачиваясь в цисту. На клубнях цисты видны в виде мелких черных «маковых» крупинок. Они легко осыпаются с поверхностей клубней на почву при уборке и могут просуществовать в ней около 4–6 лет. При появлении молодых клубней на этом поле нематода выйдет из спячки и заселит их. Упавшие на почву цисты легко переносятся на подошве обуви в любое другое место.

Если нематода заселила участок, отведенный под картофель, то либо перенесите посадки в другое место, либо сразу после уборки засевайте поле белой горчицей. Она успеет подрасти до заморозка, который ее убьет – и надземная часть поляжет на землю. Весной ее нужно будет очень и неглубоко перекопать перед посадкой, в отличие от озимой ржи, перекапывать мощные корни которой, ой, как нелегко! Ну, и, конечно, надо сажать нематодоустойчивые сорта картофеля. Но каждый – не более 3 лет на одном и том же месте. Иначе нематода и к ним тоже приспособится.

6. Какие сорта устойчивы к нематоде?

Рождественский, Пушкинец, Буран, Жуковский ранний, Наяда, Нарочь, Гранат, Фреско, Латона, Лизетта, Симфония, Сантэ, Аноста, Гранола, Доризо, Витал, Пикассо, Леди Розетта.

Многим садоводам приходится хранить часть урожая прямо в квартире.

Хранить картофель лучше всего в плотных бумажных мешках в наиболее прохладном месте. У кого есть застекленная лоджия или балкон, то те в лучшем положении. Но нельзя оставлять в них мешки прямо на бетонном полу, нужен деревянный поддон. Кроме того, при снижении температуры в лоджии до +2–3 °C тепла картофель на случай морозов следует дополнительно чем-либо утеплить (хотя бы газетами в несколько слоев), при больших морозах мешки конечно же надо внести в квартиру.

Надо знать, что ранние сорта обладают коротким периодом покоя и при температуре около +20 °C тепла тронутся в рост уже в начале ноября.

Можно ли обрывать у них ростки? Не только можно, но и нужно, иначе клубни потеряют питательные вещества.

Среднеранние сорта обычно пробуждаются к началу января, а сорта среднего срока созревания – к концу. Поздние сорта имеют длинный период покоя и тронутся в рост в начале марта.

Те, которые обладают длительным периодом покоя и имеют плотную, толстую кожуру:

Шаман, Свитанок киевский, Романо, Гранола.

Прямо с осени его следует промыть, подержать в горячей воде, растворе марганца, как было рассказано выше, обработать фитоспорином, просушить и сложить в пятилитровые стеклянные банки. Банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной до посадки никакой дополнительной обработки делать не надо.

В погребе или другом хранилище (+4–8 °C) картофель независимо от срока созревания хорошо сохраняется до весны

Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется 3 года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8–12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.

Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30x70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!

Фитофтора встречается чаще всего. Она проявляется в виде бурых твердых пятен на клубнях. Если такой клубень разрезать, то видны коричневые расплывающиеся пятна от кожуры вглубь клубня. Болезнь быстро развивается внутри клубня при высокой температуре хранения. От клубня к клубню фитофтора обычно не передается. Клубни заражаются фитофторой при уборке, или она передается от больной ботвы во время вегетации (роста и развития).

Фузариозная сухая гниль – также грибковое заболевание. Оно проявляется на клубнях сначала в виде бурых вдавленных пятен. Затем мякоть под пятном становится сухой, трухлявой, кожура сморщивается. Обычно болезнь поражает поврежденные клубни. Передается она с почвой, налипшей на клубни. Поэтому их рекомендуется мыть, обрабатывать Фитоспорином, просушивать и потом класть на хранение. В дальнейшем на сморщенной кожуре появляются белые споры грибков, которые разлетаются и заражают соседние клубни.

Ризоктониоз (черная парша) относится к грибковым заболеваниям. Проявляется болезнь уже во время роста – на клубнях видны небольшие черные комочки, которые легко соскабливаются ногтем. Болезнь не передается от клубня к клубню при хранении.

Мокрая бактериальная гниль превращает ткань клубня в серую кашицу с отвратительным запахом. Болезнь вызывают бактерии, живущие в почве. Они проникают в ослабленные или поврежденные клубни еще в почве и при высокой температуре быстро развиваются, заражая другие клубни. Развитию болезни способствует избыток азота при выращивании картофеля.

Обыкновенная парша проявляется в виде растрескавшихся бородавок черного цвета (струпья). Вызывают заболевание почвенные бактерии, обычно при избытке азота в почве. На хранении и вкусовых качествах картофеля это не отражается, как уже говорилось выше, ибо болезнь не передается при хранении.

Внутренняя гниль на клубнях развивается как вторичное заболевание уже больных или поврежденных клубней.

Потемнение мякоти клубня не является болезнью, это результат недостатка калия при выращивании картофеля или излишней дозы азота, а также длительной сухой и жаркой погоды во время вегетации, высокой температуры при хранении (выше +12–15 °C в течение 3 месяцев) или пониженных температур (около нуля).

Подмораживание клубней происходит при –2 °C мороза. Если быстро не разморозить картофель в горячей воде, при медленном оттаивании кожура сморщится, мякоть при разрезе клубня станет розовой, потом потемнеет. На подмороженных клубнях быстро появляется мокрая гниль.

Железистая пятнистость (ржавость) клубней видна на разрезе в виде коричневых пятен по периферии клубня. Основная причина ее появления – недостаток фосфора в период вегетации, избыток железа и алюминия в почвах. Болезнь не передается во время хранения.

Дуплистость клубней (пустоты внутри клубней) вызывает неравномерное поступление влаги и азота во время роста клубней, что вызывает их неравномерный рост и приводит или к растрескиванию клубней, или к дуплистости крупных клубней. При проникновении внутрь гнилостных бактерий дуплистый клубень начинает загнивать.

Большинства из этих болезней можно избежать, если перед закладкой на хранение клубни картофеля хорошенько опрыскать Фитоспорином и просушить.

Рак картофеля на Северо-Западе встречается редко.

Второй сезон на овощной грядке без труда

Тыквы, кабачки, а также дыни и арбузы

1. Следующей весной грядку под картофель разобьете на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, арбузы, дыни или огурцы. Для этого рано весной (на Северо-Западе в начале мая) разгребите в куче воронки в недопревшем компосте до самой почвы. Располагайте их на расстоянии 60 см друг от друга с одной стороны грядки для посадки тыкв (а также арбузов), и 45 см друг от друга на другой стороне грядки для кабачков (а также дынь). Сажать следует только кустовые формы тыкв и кабачков. Если любите патиссоны, то оставьте для них на грядке местечко с юга. Если почва под компостной кучей холодная, то налейте в воронки по трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией. Полуперепревший компост обычно имеет реакцию рН 5–6, то есть вполне для этих культур подходит.

Я втыкаю сухие семена во влажную почву (а она под компостом влажная) ребром. По 2–3 семечка в каждую лунку. Глубина посева зависит от величины семени. Она должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не засыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер. (Обратите внимание: природа тоже сеет сухие семена во влажную почву. Не проращивая их и ничем предварительно не обрабатывая! Вот и давайте следовать природе, не придумывая себе лишней работенки.)

2. Всходы обычно появляются через 7–12 дней, и когда они дорастут до пленки, то раздвигаю ее или вырезаю в ней небольшие отверстия, только чтобы выпустить растения наружу. Если при этом заморозки еще не закончились, придется поставить дуги и накрыть грядку лутрасилом. Класть укрытие прямо на растения нельзя, они подмерзнут. Если заморозков не предвидится, то и лутрасил не нужен. Во всяком случае, его надо убрать с момента их окончания. Больше я ничего не делаю и даже не подхожу к этой грядке, пока не настанет время лакомиться этими овощами.

* * *

Пленку с этой грядки не снимаю до самой уборки урожая!

Растения не подкармливаю и даже при посадке ничего под них не вношу.

Ни разу за весь сезон я их не поливаю!

3. Почему не надо ничего вносить при посадке и подкармливать тоже не надо? Да потому что в недопревшем компосте еще достаточно питательных веществ. Влаги в нем тоже для этих культур вполне достаточно. Пленка не позволит влаге и теплу уходить вверх, она сохраняет их в грядке в зоне корней все лето. На такой теплой грядке растения даже самостоятельно переживут без ущерба для себя небольшие осенние заморозки! Кроме того, во время дождей избыток влаги не попадет в почву, а потому излишка влаги в плодах не будет. Плоды не гниют прямо на корню и не загнивают при хранении, как это обычно происходит при избытке влаги в почве. Многолетние сорняки хотя и могут прорасти, поскольку света под прозрачной пленкой достаточно, но, как правило, они под ней сгорают или сильно угнетаются. А уж когда мощная ботва тыквенных накроет всю грядку, то и света не хватит для бурного роста сорняков.

* * *

А мы что делаем? Как только в полдень листья у этих растений слегка (как нам кажется) подвяли, хватаемся за ведра и ну давай поливать, поливать, особенно в пору нарастания плодов. Вот в этом и состоит основная ошибка в выращивании таких растений. Прежде всего, подвядание в полдень – это способ сохранения влаги в листьях у этих растений. Они смыкают устьица, находящиеся на нижней стороне листьев, чтобы избежать транспирации (потери влаги). За ночь в листьях восстанавливается тургор (упругость), и утром растения стоят как ни в чем не бывало. Избыток влаги в клеточном соке тыквенных культур приводит к загниванию плодов. Они не подлежат хранению. Так что прекратите бегать с ведрами к грядкам с тыквами и ее родственниками (за исключением огурцов), особенно это касается жителей Северо-Западного региона.

4. В дождливый август на растениях может появиться мучнистая роса. В этом случае полейте их раствором Фитоспорина прямо по листьям.

5. Плоды снимаю по мере их нарастания. Молодые плоды гораздо вкуснее, и на кустовых формах при регулярном съеме подрастающих кабачков их можно снять до 30 штук за сезон. А вот кабачкам для хранения (цуккини) надо дать вырасти и полностью созреть на кустах. Поэтому их бывает мало, 2–4 плода с куста. Тыквам также надо дать полностью вызреть на грядке. Если потребуется, то с середины августа накройте их двойным лутрасилом прямо по растениям.

Снимать все кабачки и тыквы надо с большой плодоножкой, когда она подсохнет.

6. Если вы растите арбузы, то помните, что цветки у арбуза появляются на главном стебле примерно через 60 дней после всходов. Опыление придется делать вручную, потому что насекомые-опылители в северных регионах их не знают. Правда, в последующие годы они начинают навещать и этих пришельцев. Кустовых форм арбузов нет, поэтому плети придется раскладывать по грядке. После того как завяжется арбузик, он начнет расти буквально не по дням, а по часам. С этого момента следует оставить на стебле всего один плод, отсчитать над ним 6 листов, а всю остальную часть стебля выше оборвать. Пасынки надо убирать, на них завязей, как правило, не образуется. Арбуз готов, когда у него засохнет цветоножка.

7. Если вы растите дыни, то, наоборот, сделайте прищипку (оборвите) центральный стебель после 3–4-го листа, чтобы вызвать боковое ветвление, а на них женские цветки. Пчелы их обычно опыляют сами. Лучше оставлять на каждой плети по одному начавшему расти плоду, отсчитать после него 5–6 листьев, а верхнюю часть плети оборвать. О готовности дыни сообщит ее аромат.

8. Надо сказать, что в северных регионах вредителей у этих растений нет и болезней тоже, кроме стеблевой гнили, которая обычно появляется, когда дыни растят в теплице. Как только заметите беловатый налет, сразу оботрите сухой тряпочкой, опылите золой это место.

9. Хранить тыквенные лучше всего в вертикальном положении, у наружной стены в сухом помещении. Растения лучше не выдирать с корнями, а срезать по уровню почвы, оставив корни в земле для пропитания микроорганизмов и дождевых червей. Надземную часть можно унести на компостную кучу, где рос картофель, если остатки картофельной ботвы уже высохли.

10. Грядку после уборки тыквенных культур следует немедленно накрыть, лучше всего черным лутрасилом (спанбондом) или черно-белыми газетами (оберточной бумагой) в несколько слоев. Все это следует закрепить на грядке, чтобы не унес ветер до самой весны. Влага проникнет сквозь укрытие и пропитает всю грядку, а вот семена сорняков пристроиться на ней не смогут, им до почвы не добраться через укрытие, попытки корневищных многолетних сорняков захватить освободившуюся территорию не увенчаются успехом, поскольку у них не будет доступа к свету. Так что до весны грядки останутся свободными от сорняков, а значит, мы освободимся от прополки.

Сортов тыкв и кабачков великое множество, так что выбирайте то, что вам больше нравится. Последние новинки сезона: кабачки Ризотто, Куржет, Бланшет, Премьер, Дракоша, – все кустовые, а также Белый медведь, Чайка, Заячье ушко (с небольшими быстрорастущими плодами, предназначенными для постоянного потребления), цукини Ванюша и Буржуин, а также Мини-цукини фирмы Bejo и кустовой кабачок этой же фирмы – гибрид Сангрум.

Новые сорта тыквы: Бюргер (серо-зеленая, толстомясая, крупная – до 5 кг, лежкая, плетистая), которую можно сажать с южной стороны дерева, сама на него «влезет», а потому много места не займет, Оранжевая медовая (плетистая, до 2 кг, холодостойкая), Каравайная (плетистая, сладкая, с ароматом дыни), Сдобная пышка (поздняя, толстомясая), Россиянка и Золотинка (небольшие, по 400–700 г, вкусные тыквочки, удобные для использования зимой, кустовые, очень многоплодные растения), фирма «Хардвик» создала новинку – некрупную тыкву Малышка около 1–1,5 кг, а фирма «Сортсемовощ» – тыкву Крошка весом около 2 кг.

Дыни Сластена и Медовая достаточно скороплодные (100–120 дней от появления всходов), чтобы вызреть в северных регионах, и арбузы Фермер F1 до 5 кг, Лежебока медовая F1 до 3 кг. Но в северных регионах проще вырастить мелкоплодные арбузы и дыни весом не более 1,5 кг.

Ну, тыква понятно, кто такая. А кто ее родственники? Арбуз, дыня, кабачки, патиссоны, крукнеки, лагенария, огурцы, есть и более далекие, вроде тладианты, чайота или ангурии антильской.

Эти растения (кроме огурцов и более дальних родственников) пришли к нам из засушливых мест с жарким климатом (Мексика, Южная Африка, Иран, Ирак, Туркмения), поэтому самое главное для их успешного роста и развития – солнечное место, теплая почва (не ниже +15 °C) и не слишком влажная. Происхождение тыквенных определяет их требования к условиям роста и развития.

Что же общего у всех тыквенных культур с позиции садовода-любителя?

1. Все тыквенные культуры светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и даже полутени, поэтому не следует их сажать под деревьями (разве что с южной стороны), среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем место.

2. Они теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже +15–16 °C, а для лагенарии – не ниже +25–30 °C). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо под посадки тыквенных культур.

3. Им требуется богатая органикой почва, воздухо– и влагопроницаемая, с нейтральной реакцией.

4. У тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Как и огурец, все тыквенные относительно легко переносят пересадку в самом раннем возрасте, когда у растений всего 1–2 настоящих листочка, то есть в возрасте 15–25 дней. Поэтому и на рассаду их следует сеять примерно за месяц до пересадки на место, поскольку потребуется еще примерно 10 дней на появление всходов при посеве сухими семенами. Кроме того, не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует вырывать сорняки вокруг растений, лучше их срезать по уровню почвы секатором.

5. Тыквенные, кроме огурца, тладианты и ангурии – засухоустойчивы, а значит, их надо поливать умеренно. А в регионах с высокой влажностью их можно вообще не поливать, тем более что у большинства из них корневая система может глубоко проникать в почву (например, у дыни – на 2 м с лишним, у тыквы – более чем на 3 м) и там добывать себе влагу. Умеют тыквенные культуры брать влагу листьями из воздуха. Привядание листьев в полуденную жару – это защитная реакция растений, ее цель – уменьшить испарение влаги из листьев. За ночь тургор у листьев восстанавливается. Поэтому не спешите с лейкой, как только увидите опущенные листья, это вовсе не просьба срочно напоить, это своеобразная защита от потери влаги. Естественно, что к огурцам это не относится, они очень плохо переносят малейшее пересыхание почвы, поэтому их поливают систематически и достаточно обильно.

6. Все тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает возвратных утренних заморозков. В северных районах этого делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки.

7. Все тыквенные культуры не переносят отрицательной температуры. В регионах, где бывают весенние заморозки, ранней весной следует давать подкормки суперфосфатом и калием, опрыскивать растения силкомом, что повышает устойчивость растения к понижению температуры и накрывать посадки лутрасилом или спанбондом.

8. Все тыквенные культуры нуждаются в усиленном питании весь вегетационный период, поскольку наращивают большую зеленую массу, постоянно цветут и плодоносят. Для того чтобы «прокормить» один огурец – растению требуется около 15–20 листьев, для одной дыни или арбуза 12–14 листьев, для каждого кабачка – 6–7, а для тыквы – 8–10. Если снимать патиссоны и кабачки молоденькими, то растения смогут прокормить до 30 плодов за сезон. Но для хранения надо доращивать кабачки (цукини) и тыквы до полной зрелости, а потому приходится довольствоваться 3–5 плодами (у тыквы 1–3).

9. Все тыквенные культуры перекрестно опыляемые. Если вы хотите получить от них свои семена, то выращивайте их вдали друг от друга. Или делайте искусственное опыление. Как только раскроется женский цветок, опылите его вручную и сразу надевайте на него марлевый мешочек, который снимете через неделю. На раннем этапе развития иногда тоже приходится делать опыление вручную. Для этого в первой половине дня надо сорвать мужской цветок (у него нет маленького плодика под цветком), оборвать лепестки и вставить в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2–3 женских (у них под цветком есть маленький плодик), но лучше сделать опыление не один раз, а два двумя разными мужскими цветками. Для лучшего завязывания плодов надо раз в две недели опрыскивать тыкву гормоном гибберелин (препараты Завязь, Бутон, Гибберсиб).

10. В заключение следует сказать, что семена тыквенных сохраняют всхожесть 5–7 лет, причем желательно сеять семена двух-трехлетней давности, а не свежие, тогда у растений будет больше женских цветков. Это правило не распространяется на гибриды, поскольку у них и так преобладает женский тип цветения.

Третий сезон на овощной грядке без труда

Капуста, свекла, сельдерей

Начнем с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения, их можно растить все вместе на одной грядке. А потому на грядке с капустой я сажаю рассаду свеклы по сторонам грядки, а на поперечных краях выращиваю корневой сельдерей.

Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж и сложно ее вырастить, умеючи.