Мой сад цветет с весны до осени

Галина Александровна Кизима

Мой сад цветет с весны до осени

Сад непрерывного цветения

Создать непрерывно цветущий сад под силу любому, не только опытному, но и начинающему садоводу даже на небольшой площади, каждому, кто имеет свой клочок земли и желание. Конечно, слова «непрерывное цветение» не означают, что зимой сад продолжает цвести или какое-то растение цветет все лето. Просто цветение одних заменяет цветение других растений.

В небольшой по объему книге невозможно дать описание всех или почти всех красиво-цветущих растений, которые можно вырастить в своем саду, если он не ботанический по размерам, а потому ассортимент, естественно, пришлось ограничить. Цветущие растения отбирались по простому принципу: неприхотливость к условиям произрастания, не слишком большая требовательность к уходу, относительно невысокая цена, то есть в книгу включены растения, которые легко приобрести, а потому их у вас не будут выкапывать, чтобы пересадить к себе. Предпочтение отдано цветущим кустарникам и многолетним цветам, потому что они составят основу вашего непрерывно цветущего сада на много лет. Однако есть и одно «но» при таком отборе растений. Ваши композиции могут вам поднадоесть за несколько лет. То ли дело однолетники, их ассортимент и место посадки можно менять как перчатки каждый год, придавая саду новизну. Поэтому я постаралась совместить оба направления и предлагаю вашему вниманию коллекцию растений, которая радует глаз с самой ранней весны до самой поздней осени. Причем совсем не обязательно собирать все предлагаемые растения, вы можете сокращать или, наоборот, расширять предложенный ассортимент, при этом непрерывность цветения сохранится, если вы будет подбирать растения так, чтобы они, сменяя друг друга, украшали ваш сад весь сезон.

Такой непрерывно цветущий сад невозможно создать за один год. В первый год посадки он будет выглядеть убого, но зато через пару лет, когда высаженные кустарники и многолетние цветы разрастутся, он начнет вас радовать по-настоящему. Чтобы ускорить этот процесс, не сажайте растения по одному экземпляру, высаживайте сразу небольшую группу каждого сорта или вида. Подбор растений для такого сада – совсем не простое дело и, чтобы не пришлось без конца пересаживать растения, сначала посадите их дома на бумаге с помощью карандаша, стирая резинкой и перенося свои посадки так, чтобы они удовлетворили вас, и лишь потом воплощайте свой проект в реальность. Создание такого сада – очень увлекательное занятие, которым особенно приятно заниматься дома в зимнее время.

Удачи вам, друзья!

Г. А. Кизима

Самое начало весны

Как только начинает сходить снег, на проталинках появляются первые предвестники весны – мелколуковичные растения, и в первых рядах – крокусы весенние.

Крокус (Crocus)

Из каждой плоскоокруглой клубнелуковички вырастает сразу несколько стеблей с одним бутоном, и раскрывается маленький цветущий букетик. Разнообразная (кроме красных оттенков) окраска цветков создает яркие, жизнерадостные пятна на голой черной почве. К сожалению, крокусы цветут коротко, 7–10 дней, но если ими успели полюбоваться вы, а не только сороки, вороны и мышки, то первое праздничное настроение вы уже испытали. Примерно через 10–12 дней после цветения крокусы можно выкопать, разобрать и рассадить. Правда, делать это придется каждые 3–4 года, поскольку они очень быстро разрастаются. Иначе луковицы начнут мельчать, а цветение ослабевать. Высаживают и растения, и луковицы в песок, насыпанный на плодородную почву с нейтральной реакцией. Поэтому при посадке в песок следует добавить золу, примерно по 1 чайной ложке под луковицу. Не спешите делать весеннюю подкормку азотом. Хотя крокусы и холодостойкие растения и выдерживают заморозки до 6 градусов, тем не менее подкормите их после цветения полным минеральным удобрением, например азофоской (2–3 столовые ложки удобрения на 10 л воды используйте на 10 кв. м посадок).

Крокусы ничем не болеют, но у них есть страшные враги – мыши. Оставьте для них приманку еще до цветения крокусов. Либо разбросайте среди посадок семена кориандра (кинзы) или аниса, или специальную подкормку «Шторм» или «Форет», если у вас нет кошек, ну а если они есть, то и мышей быть не должно. Правда, многие садоводы загоняют вечером своих питомцев домой спать, совершая ошибку, потому что кошки и мышки – звери ночные, а вы лишаете их свидания, особенно если вечером накормите кошек, как говорится, от пуза. И зачем, спрашивается, им мышки?

Крокусы можно сажать под деревьями и кустами. Пока на этих растениях нет листьев, крокусам вполне хватит света и времени, чтобы отцвести и сформировать новые луковицы. Потом они уйдут на покой до следующей весны, и свет им будет ни к чему. Высаживают крокусы на каменистых и альпийских горках, в бордюрах, в цветочных горшках и контейнерах.

Крокусы весенние можно высаживать и на газоне. Тогда ранней весной вместо черной малопривлекательной заплаты на месте газона появится прелестный цветник, который успеет отцвести к тому моменту, когда надо будет косить газон. Вместе с крокусами на газоне можно высадить и другие раннецветущие мелколуковичные: галантус, хионодоксу, пролеску (сциллу), пушкинию. Подрастающая трава прикроет листья отцветших луковичных, а когда в середине мая вам потребуется косить газон, листья у этих цветов уже сослужат свою службу и их можно скашивать. Высаживать их лучше вперемежку, более или менее равномерно по всей территории газона. Все эти цветы, кроме хионодоксы, быстро разрастаются, и их придется как минимум раз в 3–4 года выкапывать из газона и рассаживать или частично удалять. Проще всего это сделать, пока трава еще не начала отрастать, то есть в момент цветения или сразу после него, поскольку они в это время хорошо переносят пересадку. При пересадке слегка подрежьте им корни.

Белоцветник (Leucojum)

Его цветки – поникающие колокольчики – часто путают с очень похожими цветками подснежника (галантуса). Все одинаковые по размеру белые лепестки околоцветника имеют на кончиках зеленую или желтую точки. Существуют белоцветники весенние, летние и осенние (в отличие от подснежника, цветущего исключительно весной). Кроме того, белоцветник гораздо выше: весенний – 20 см, летний – 50–60 см и только осенний – 12 см. Цветет в самом начале мая и даже в конце апреля в теплую весну, как и большинство мелколуковичных, около 2 недель.

Растение неприхотливое, может расти на влажных почвах, в полутени. Быстро разрастается, поэтому каждые 3–4 года сильно разросшиеся гнезда луковиц следует делить и рассаживать.

Сажать, пересаживать, отсаживать луковицы лучше осенью (в сентябре – октябре), на глубину 8 см на расстоянии 10–20 см друг от друга или по схеме 15x15 см. Но тогда надо пометить места залегания луковичек палочкой, иначе вы их не найдете. Можно рассадить их и во время цветения, когда они хорошо видны.

Растение морозостойкое (переносит довольно сильные морозы) и зимостойкое (не боится зимних оттепелей).

Подснежник (Galantus)

Он очень похож на белоцветник и отличается от него только наличием 3 внутренних более узких «лепестков» с зелеными кончиками и 3 более крупных наружных чисто-белых. Цветет одновременно с белоцветником и весенними крокусами. Высота растений 10–12 см. Цветет около 2 недель, на Северо-Западе – в конце апреля – самом начале мая.

Вновь приобретенные луковицы сажают в сентябре – октябре на глубину 10 см по схеме 10x10 см. Рассаживают сразу после цветения, пока еще не пожухли листья, выкопав и разобрав гнезда луковиц, и тут же персаживают на новое место. В этом тоже состоит его отличие от белоцветника.

В укрытии на зиму не нуждается. Сажать можно на альпийской или каменистой горке либо на газоне, а также в низких бордюрах среди других позже цветущих низкорослых растений.

Хионодокса (Chionodoxa)

Это изящное невысокое (около 15 см) растение с цветками, напоминающими звездочки, обычно окрашенными в синий, лиловый или голубой цвет. Но есть и растения-альбиносы с цветками чисто-белого цвета. Цветет хионодокса продолжительно, около 3 недель. Размножается медленно, поэтому может расти на одном месте без деления гнезда 6–7 лет. Ни болезней, ни вредителей у этого растения нет. В подкормках не нуждается при условии, что вы посадили его на AVA (2–3 крупинки гранулированного удобрения на 3 года) или весной, сразу после таяния снега, посыпали почву на месте посадок золой. Красиво выглядит только в групповых посадках, одиночные растения впечатления не производят.

Как и все луковичные, не любит плотных и кислых, переувлажненных почв. Хорошо растет на солнце и в полутени. Ее мелкие удлиненные луковички сажают в сентябре на глубину 8 см по схеме 8x8 см. Разросшиеся гнезда выкапывают сразу после цветения и тут же рассаживают.

Внимание: луковички имеют тенденцию глубоко уходить в глубь почвы, а потому выкапывайте, сильно заглубляя лопату в землю.

Пролеска (Scilla)

Вслед за хионодоксой распускаются нежные цветки пролески. Это довольно многочисленное семейство: английская, испанская, перувианская, колокольчатая, сибирская. Различие заключается в величине, соцветиях, расцветке и времени цветения. Мы в основном знакомы с нашей родной, сибирской, ярко-голубые пониклые колокольчики которой так оживляют весенний сад!

Цветет милыми букетиками цветков из одной луковицы. Цветонос высотой всего около 12–15 см хорошо виден среди плоских ярко-зеленых листьев. Цветение длится около 2 недель. После окончания цветения еще дней 10 листья остаются зелеными. Есть и альбиносы с белыми цветками.

Это неприхотливое растение может расти на любых почвах, на солнце и в полутени. Разрастается быстро, а потому надо рассаживать каждые 3–4 года сразу после выкопки луковиц. Время посадки и пересадки пролески, как и большинства луковичных многолетников, – конец сентября – начало октября. Зимует без всякого укрытия.

Ветреница дубравная (Anemona), Хохлатка (Corydalis), Фиалка (Viola)

В начале мая в тенистых местечках зацветают букетики нежных белых цветов ветреницы дубравной, хохлатки, а чуть позже распустятся лиловые цветочки фиалки. Эти лесные растения обычно появляются самостоятельно (можно, конечно, и в лесу их выкопать в момент цветения и переселить на свой участок под деревья и кусты). Не убирайте их, пусть растут там, где смогли пробиться. Они не являются конкурентами культурных растений. Тем более приятно их видеть на участке, поскольку в отличие от культурных посадок мелколуковичных, цветущих всего 10–15 дней, эти жители леса цветут около 3 недель, причем в тенистых местах.

Бадан (Bergenia)

Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только бадан толстолистный, но еще и бадан сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечнозеленые, зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного бадана – похожи на листья фикуса, а у сердцелистного – имеют форму сердца.

Бадан толстолистный обладает тонизирующим мягким действием, и часто в чайных сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что когда листья у бадана чернеют, то становятся сырьем для таежных чаев (таежным чаем называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, оказывающих тонизирующее действие, обладающих биологической активностью, обычно их берут с собой в тайгу охотники и геологи), и выбрасывают это ценное сырье.

Бадан толстолистный цветет около 30 дней, ранней весной, с конца апреля до конца мая, толстыми сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцевидный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками.

Растения предпочитают влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места, однако растут даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастаются. Делить их следует в начале сентября, через 5–7 лет. Можно просто отрубить лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. При слишком частых пересадках и делении растения начинают болеть.

Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечно зеленой листве декоративны все лето.

Болезней и вредителей у них практически нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то их достаточно просто убрать с растения.

Мускари (Muscari), или Мышиный гиацинт

В природе существует около их 50 видов, в культуре – не более 15. Цветение длится с середины до конца мая. Листья узкие, отмирают гораздо позже, чем у остальных мелколуковичных растений, поэтому его не следует высаживать на газоне. Колосовидное соцветие напоминает миниатюрный гиацинт. Сорта отличаются расцветкой – от нежно-голубого до темно-синего и даже слегка фиолетового. Однако существует и альбинос с чисто-белыми цветками.

Разрастается очень быстро, а потому нуждается в разреживании гнезда луковиц и рассадке не менее чем раз в 3–4 года. Загущенность гнезда вызвана не только образованием большого количества молодых луковок вокруг материнской луковицы, но и опавшими семенами.

Очень милый весенний цветок, растет практически на любой почве – как на солнце, так и в полутени, под кроной кустов и деревьев, не требует никакого ухода. Нашествию вредителей и нападению болезней не подвержен.

Ранней весной украшением сада являются и декоративные кустарники, у которых цветки появляются раньше листьев.

Дафна (Daphna)

Начинает цветение в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. У дафны есть простонародные названия – волчеягодник и волчье лыко. Название волчеягодник она получила за ядовитые ягоды, а волчье лыко – потому что легко снимающаяся с нее кора на разрыв очень прочная.

Это невысокий кустарник, высотой не выше 1 м, цветет еще до образования листьев. Ранней весной растение выкидывает очень прочный цветонос, который буквально через неделю будет весь усыпан пучочками цветков по 2–3 штуки. Цветочки мелкие, сиренево-розовые, очень похожие на цветки сирени, сплошь покрывающие прошлогодние побеги, поэтому осенью обрезать дафну не рекомендуется. Самое прелестное в цветках то, что они самые ранние, очень красивые и ароматные. После цветения появляются красивые светло-зеленые листья длиной 7–8 см, собранные в розетку на концах побегах. В июле – августе на месте бывших цветков созревают овальные кораллово-красные очень нарядные ягоды. Они плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит с ними исключительно эффектно.

Внимание!

Если вы захотите иметь на своем участке это прелестное растение, то объясните детям, что ягоды ядовиты. Действие яда этих ягод похоже на яд змеи, то есть вызывает паралич нервной системы. От одной ягоды, конечно, ничего не будет – если кто-то только попробовал ягодку, ему немедленно захочется ее выплюнуть из-за сильного жжения на губах, естественно, ничего страшного не случится. Но если кто-то съест горсть этих ягод, то придется принимать экстренные меры по спасению. Чтобы избежать несчастья, после того как отцветет цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды.

У растения нет вредителей и не бывает болезней, оно может постоять за себя самостоятельно без вашего участия.

Дафна встречается у нас в лесу, поэтому вы можете ее откопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то через 2–3 года дафна превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, становится шаровидной формы, а окраска листьев становится очень интенсивной.

Дафна прекрасно распространяется и самосевом, и посевом семенами, созревание которых происходит сразу после цветения. В конце сентября вы эти ягоды снимаете и сразу же высеваете в почву примерно на 3 см в глубину, довольно редко. Бывает, конечно, что растения задерживаются с прорастанием, но чаще всего всходят ближайшей весной. В конце лета можете пересадить их, куда захотите. Из семян дафна растет медленно и зацветет только на 4-й–5-й год.

Дафна теневынослива, поэтому не нужно сажать ее на солнце. Она влаголюбива. В жаркое сухое лето, что на Северо-Западе бывает очень редко, ее придется поливать.

Дафна очень нарядна в одиночных посадках, но красива и в группе с другими растениями.

Время цветения дафны совпадает со временем цветения синей печеночницы, или гепатики. Это тоже лесная дикарка. Она тоже растет в лесу и в тени. Если вы высадите гепатику под посадками дафны, то весной на фоне фиолетовых листьев, синих цветков, стоящих вертикально на коротких цветоножках, дафна будет очень эффектно смотреться. Эта композиция будет красива все лето.

Форзиция (Forsythia)

Вслед за дафной, также еще до появления листьев, зацветает форзиция. Обычно это невысокий, около 1,5 м (хотя есть сорта и до 3 м), раскидистый кустарник с красивыми цветками золотисто-желтого цвета, по форме напоминающими мелкие звездочки. Они собраны в пучки, которые густо сидят на ветках куста. Цветение продолжается около 15 дней, после чего появляются листья.

Существует около 10 видов этого растения: почти все китайского происхождения, за исключением одного европейского. По времени цветения, окраске и форме цветков они мало чем отличаются друг от друга, за исключением того, что китайские более морозостойки, листья у них темно-зеленые летом, а осенью приобретают фиолетовый оттенок. Коричневые побеги изгибаются дугой, отчего куст имеет плакучую форму. У европейской форзиции листья не меняют окраса, оставаясь ярко-зелеными до поздней осени. Куст прямостоячий, слегка коричневатые побеги образуют узкую крону. В суровые зимы растение подмерзает выше уровня снегового покрова, но при легком укрытии (например, двумя слоями лутрасила) зимует на Северо-Западе без повреждений.

Форзиция неприхотлива и вынослива, но растению требуется солнечное местоположение, в тени быстро хиреет и плохо цветет. Небольшое затенение вполне допустимо. Предпочитает хорошо произвесткованные (рН 6) садовые почвы. На глине расти не будет.

Уход очень простой, поскольку форзиция – засухоустойчивое растение, ей не требуется поливов. В качестве минеральной подкормки достаточно весной и осенью подсыпать под растение по полстакана золы (по влажной почве), а в качестве органической она обойдется собственными, опавшими осенью листьями. Не сгребайте их, не уносите в угоду чистоте и порядку, и форзиция сама себя прокормит.

Болезнями не страдает, вредителями не повреждается. Превосходное растение для лентяев, особенно форзиция яйцевидная, китайского происхождения, не требующая укрытия на зиму. К сожалению, у нас она мало распространена.

Но есть один нюанс: ранней весной, когда у птиц проблемы с пропитанием, они охотно расклевывают рано набухающие почки форзиции. В это время можно защитить кусты, развесив на них елочный дождь или опутав куст черными нитками, практически не видимыми для человека, но заметными зорким глазам птиц. Правда, после цветения снять нитки – та еще работенка.

Большую ошибку совершают те садоводы, которые каждый год обкрамсывают побеги, чтобы придать растению благообразный компактный вид. В результате такой неумеренной стрижки кусты сильно ветвятся и плохо цветут. Оставьте их в покое. Допускается только укорачивание на треть длины самых старых ветвей сразу после цветения.

Размножают форзицию отводками или одревесневшими черенками в открытом грунте осенью. Можно размножать осенью делением куста или семенами, посеянными в школку в конце лета. Если вы купили семена в магазине, то стимулируйте их, подержав примерно 20 минут в светло-розовом растворе марганцовки, сразу посейте в смесь влажного песка и торфа и золы (3:6:1) и поместите для стратификации в холодильник на 2–3 месяца. Затем выньте посевы и поставьте в светлое теплое место. Когда сеянцы достаточно подрастут, пересадите их в грунт.

Форзицию не следует сажать на переднем плане, поскольку цветет она очень коротко, а в остальное время декоративностью не обладает. Лучше отведите ей задний план. Пока большинство растений в саду еще не распустилось, ее яркое цветение будет хорошо видно в любом месте, а потом неказистый куст закроет листва более благородных жителей сада. Под форзицией самое место лесным жителям – ветренице и фиалке.

Хеномелес (Chaenomeles), или Японская айва

Это, конечно, не настоящая айва. Настоящая айва – это дерево с крупными плодами. Хеномелес – невысокий кустарник, который тоже цветет ранней весной, еще до распускания листьев, обычно в самом начале мая (на Северо-Западе). Цветение длится примерно 3 недели. Крупные огненные цветки, по форме напоминающие цветки яблони, собраны в пучки по 2–4 штуки и густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками.

Под айвой не следует сажать ни луковичные, ни ранние цветы, поскольку куст сильно разрастается, из-за того что дает много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться по сторонам. Для этого надо раскопать почву до материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.

Существует два вида этого кустарника: низкорослый (Хеномелес Маулея), высотой около 1 м, имеет поникающую форму, и практически прямостоячий (Хеномелес японский), высотой до 2,5 м. Прямостоячий нам не подходит, поскольку любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова. На Северо-Западе лучше сажать низкорослую форму, у которой подмерзают только верхушки побегов. Их приходится весной вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и цветение чаще всего идет в центре куста. У айвы очень красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая, поэтому куст выглядит нарядным с ранней весны до самой поздней осени. Растение надо постоянно прореживать, поскольку куст в центре густо зарастает.

Цветки очень плотно сидят на ветках, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которые буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если хотите, чтобы цветки и плоды были крупнее, то в момент появления бутонов проредите их. Они должны располагаться примерно в 4–5 см друг от друга, тогда плоды из прореженных цветков образуются величиной с куриное яйцо. Они съедобны и в свежем виде (нарезанные дольками и засыпанные сахаром) сохраняют большое количество витамина С до самой весны. Их надо снять до первого заморозка. В плодоношение айва обычно вступает с 3 лет.

Айва солнцелюбива, предпочитает расти на открытых местах, но вполне мирится и с полутенью. Лучшая почва – хорошо удобренные суглинки со слабокислой реакцией (рН 5–5,5). Но, в принципе, растение неприхотливое и живучее, так что сумеет прожить на любых типах почв, даже весьма скудных, хотя, конечно же, как и всякое разумное растение, любит плодородную почву. Тогда и развивается быстрее, и цветет и плодоносит обильнее. Не любит только глины и тяжелых суглинков (а кто их любит?).

Поскольку у айвы неглубокая корневая система, то больших посадочных ям не требуется. Площадь ямки должна быть такой, чтобы в ней свободно разместились корни, которые при посадке следует немного укоротить и, естественно, вырезать поломанные. Удобрения в посадочную яму можно не вносить.

Растет медленно, но зато в плодоношение вступает уже на третий год.

У японской айвы нет вредителей, растение ничем не болеет. Однако поскольку оно имеет поверхностную корневую систему, то нуждается в поливах, особенно в сухую и жаркую погоду. Правда, айва может обойтись и без полива, так как ее плотная кожистая листва прекрасно защищена от испарения влаги, но зато цветение и плодоношение ухудшаются.

Хеномелес легко переносит ежегодную стрижку, а поскольку растение колючее и сильно зарастающее, то через него непросто пробраться недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Ее можно сажать вдоль дорожек на расстоянии 60–80 см друг от друга для создания плотных невысоких изгородей. Такие невысокие бордюрчики-ограды, в том числе и из айвы, принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии. Такой бордюр требует ежегодного внимания.

Но все-таки более красиво смотрится айва в единичных посадках, на солнечном месте, к примеру, на углах, где пересекаются дорожки и где ей предоставлено достаточно места (не ближе 1,5 м от других посадок). Тогда ее плавно изгибающиеся ветви придают кусту изысканность и элегантность (если вы регулярно выстригаете лишнюю поросль и усохшие ветки).

Чтобы избежать зимнего подмерзания, осенью нужно ее чем-то накрывать. Проще всего завязывать над ней лутрасил и после зимы очень рано развязывать, так как растение не боится весенних заморозков. Либо сажать ее в тех местах участка, где зимой наметает большие сугробы.

Под айвой можно сажать арабис белый или розовый.

Каприфоль (Lonicera)

Великолепная лиана вездесущая, неприхотливая, растет на любых почвах. Самое замечательное свойство этой лианы то, что она может расти с северной стороны от строения, то есть в полной тени. Там мало что может расти – только калина красная, виргинская черемуха да красная китайская. Ну разве что еще астильба, арункус, бадан и водосборы с василистниками.

Высаживают ее так же, как и любую другую лиану. Она очень легко размножается с помощью черенков и отводков. Можно просто прижать рогатками любой побег к почве по всей его длине между парами листьев, и все эти места укоренятся буквально через месяц. После этого можете пересадить весь побег в неглубокую траншейку, прокопанную в любой почве, и у вас пойдет целый лес вертикальных побегов, подготовьте им только сетку, чтобы они могли за нее зацепиться. Лиана укореняется при малейшем соприкосновении с почвой. В первое время самое главное – это увлажнение почвы, не забывайте поливать. Каприфоль можно посадить в любое время, только чтобы не пересохли корни, но лучше всего сажать и пересаживать ее в конце лета. Будете подкармливать и поливать – прекрасно, если не будете – все равно она выживет. Ей нужна любая опора. Никакого укрытия на зиму ей не требуется.

Осенью умирающие листья чернеют, а сама лиана осенью и зимой выглядит просто отвратительно, еще хуже, чем девичий виноград, лимонник или актинидия, а потому портит вид постройки, которую увивает. Так что не стоит ее навешивать на стены сплошным ковром, лучше сделать под нее опоры в виде арок. Проще всего для этого использовать арматурный толстый прут, который надо изогнуть дугой и концы залить раствором песка с цементом, проделав небольшие отверстия в почве. Затем покрыть прут краской – серебрянкой, и на 10–15 лет опора каприфоли обеспечена.

Ранней весной она вся зазеленеет, притом очень быстро, а в конце мая зацветет. Цветет она примерно 3 недели, цветки у нее длинные вытянутые колокольчики, собранные примерно, как пять растопыренных пальцев на ладошке. Она бывает белая, лимонно-желтая (это чаще всего), а также красного или пурпурного цвета (обычно цветущие в августе, и, к сожалению, подмерзающие у нас на Северо-Западе). У цветков каприфоли дивный запах, нежный и стойки. После цветения быстро образуются пять красивых, красных или ярко-оранжевых ягод, которые висят очень долго, и поэтому лиана остается декоративной почти до конца сезона. Я рекомендую приобрести такое растение, тем более что каприфоль обходится и без подкормки и без полива, а вредителей и болезней у нее нет. И как бездомный пес, растение очень благодарное, если хотя бы раз в 3 года подкинете ей немного органики или любой минералки, она одарит вас изумительным цветением. Ягоды можно есть, не отравитесь, но они невкусные. Один раз попробуешь и больше не захочешь.

Середина весны – начало лета

В саду все еще продолжается цветение поздних мелколуковичных и начинается цветение других ранних цветов и кустарников.

Следом за мускари зацветают птицемлечники.

Птицемлечник (Ornithogalum)

Луковичное растение с приземленными листьями и безлистными стеблями. Кистевидные соцветия состоят из белых сверкающих цветков звездчатого типа. Цветет немногим более 2 недель в середине мая.

Птицемлечник быстро обзаводится большой семьей, приходится рассаживать практически каждые 3 года, поскольку гнездо луковиц быстро разрастается и растения начинают вытеснять и угнетать друг друга.

Майский ландыш (Convallaria)

В конце месяца одновременно с птице-млечником расцветет и общий любимец – майский ландыш. Это корневищное многолетнее растение с широкими эллиптическими листьями и белыми душистыми цветками-колокольчиками, собранными в редкую кисть. Цветет в мае 2–3 недели.

Ландыш любит плодородную, рыхлую, с большим содержанием листового перегноя влажную почву и полутень. На одном месте ему не сидится, расползается по сторонам. Есть садовые сорта с крупными цветками, причем не только белого цвета, но и розового, а также есть гибриды с махровыми цветками.

Фритиллярия (Fritillaria), или Рябчик

Среди луковичных растений мая есть фритиллярия, или рябчик. Цветки у рябчиков – поникающие колокольчики разной расцветки у разных видов, в том числе есть и цветок шахматной расцветки. Но наиболее красив императорский (царский) рябчик весьма экзотического вида. На высоком черном, мало облиственном цветоносе, почти на самой его макушке, распускаются расположенные вокруг цветоноса крупные яркие, смотрящие вниз цветки, поверх которых располагается букет листьев (как у ананаса). У рябчика большая, с отверстием посередине, напоминающая бублик луковица. Если его ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести он не будет, поскольку из-за крупной луковицы посажен довольно глубоко, а для вызревания цветопочки нужна температура не менее 25 °C. В нашем регионе (на Северо-Западе) почва никогда не прогревается до такой температуры на глубине 20–25 см. Поэтому после цветения через 10–12 дней выкопайте, промойте и просушите луковицы при высокой температуре, а осенью снова их высаживайте. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте ее на бочок. Нельзя сушить рядом с луковицами тюльпанов, потому что из-за резкого запаха рябчика погибнет цветопочка у тюльпана.

Кандык (Eryhronium)

В тенистом уголке сада под кронами деревьев имеет смысл посадить неприхотливый ранний цветок – кандык, который в народе называют собачий клык. Его цветок похож на цветок цикламена, а листья в прикорневой розетке – все в крапинку, что делает это милое растение нарядным. Этот луковичный многолетник, не требовательный к условиям произрастания и уходу, почему-то мало распространен в наших садах, а напрасно.

Нарцисс (Narcissus)

Практически не болеет и не повреждается вредителями, поскольку его луковицы содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизняки весьма удобно чувствуют себя между их чешуями. Растут на одном месте до 5 лет, а затем начинают плохо цвести. Это сигнал для деления гнезда. Сразу после цветения их можно рассадить, хотя лучшее время пересадки – конец лета. Для этого вы должны знать, где они у вас растут, поэтому после цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить луковицы при копке. Их не сушат, а лишь слегка подрезают корни, делят на отдельные луковицы и снова высаживают на другое место на слой песка, как и все луковичные. Схема посадки зависит от вида. Низкорослые с мелкими луковицами можно сажать по схеме 15x15 см, а крупные надо рассаживать по схеме 30x30 см. Глубина посадки – 12–15 см. Предпочитают растения садовую землю, солнце, но мирятся с полутенью. Не любят кислых почв и переувлажнения. Луковицы нарциссов покупают в конце лета и высаживают в самом начале осени.

Высота растений – от 10 до 80 см, в зависимости от вида и сорта. Окраска белая и всевозможные оттенки желтого, оранжевого. Размеры цветка тоже варьируются в пределах от 2 до 9 см.

Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько дней – мелкокорончатые. Одновременно цветут махровые сорта. Самые поздние – это поэтические. У них самые простые белые цветки на длинных цветоносах, но зато обладающие нежным ароматом. А также тацеты, лепестки цветка у которых округлые. Тацеты менее зимостойкие из всех видов. Их надо на зиму прикрывать лапничком. Есть еще не зимостойкие виды: цикламеновидные и триандрусовые, у нас мало распространенные. Они также требуют укрытия на зиму. Можно так подобрать виды и сорта, что непрерывное цветение нарциссов будет длиться почти полтора месяца.

Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Придется такие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь. Но, к счастью, это случается редко. На всякий случай не покупайте луковицы у кого попало, чтобы не занести вирус в свой сад.

Тюльпаны (Tulipa)

С первой же половины мая начинают свое великолепное цветение всеобщие любимцы – тюльпаны. Каких только видов и сортов не создано селекционерами за последние два столетия! По невероятному разнообразию расцветок и форм цветка с тюльпанами могут соперничать лишь георгины.

От вредителей тюльпаны практически не страдают, за исключением проволочника, повреждающего луковицы. Изредка нематоды заселяют растения. А вот болезни есть, и самая скверная из них – вирусная, пестролепестковость, которая проявляется в виде желтых полос и пятен на лепестках цветков. Только не следует путать с сортами, где эти полосы и пятна являются нормальным окрасом цветка. Заболевшие вирусом растения представляют собой опасность для остальных тюльпанов, поскольку цикадки (мелкие летающие сосущие насекомые) запросто переносят со своей слюной эту болезнь. Больные растения надо сразу же выкопать с комом земли и сжечь. Однако я высаживала такие заболевшие растения в зеленой зоне подальше от моих тюльпанов и регулярно раз в неделю опрыскивала их «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) в течение всего сезона, и мне удалось их спасти. На следующий год признаков болезни я на них не обнаружила. Поэтому считаю весьма полезным проводить такое опрыскивание тюльпанов не менее 3 раз за время их цветения по листьям, стараясь не попадать на цветки, чтобы не вызвать появления на них пятен. Тюльпаны могут заболеть и гнилью донца луковицы и гнилью самой луковицы. Вот поэтому-то их и сажают на песок и в песок, который насыпают поверх плодородной почвы. По этой же причине их нельзя сажать на навоз, хотя и перепревший и нельзя подкармливать настоем навоза (или птичьего помета).

При появлении всходов я опрыскиваю своих любимцев защитным коктейлем (по 2–4 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» плюс 4 капли «Циркона» на 1 л воды). Не подкармливаю никакой органикой или минеральным азотом, только золой или фосфором и калием. Исключение составляет «Фитоспорин», которым я весной и осенью поливаю почву под всеми посадками и на всех грядках. И конечно же, я сажаю тюльпаны на гранулированное удобрение AVA, что дает мне возможность не подкармливать тюльпаны в течение трех лет, поскольку я их не выкапываю. А чтобы они не уходили глубоко в почву, я высаживаю их в дырчатые пластмассовые ящики из-под овощей и фруктов. Сразу скажу, что далеко не все виды тюльпанов способны заложить цветочную почку без просушки, но Дарвиновы гибриды отлично это переносят, а среди них есть поистине замечательные сорта. Все ботаничесие виды (Кауфмана, Грейга, Фостера, Делеклюза) можно сажать и без ящика. Они растут много лет на одном месте, а потому их удобно высаживать на каменистых горках.

Первыми цветут Простые ранние и Махровые ранние. Затем Дарвиновы гибриды и ранние Бахромчатые. Дальше распускаются огромные цветки Триумф-тюльпанов. Одновременно цветут лилиецветковые (сначала ранние, потом все более поздние). Чуть позже зацветают, тюльпаны Ремрандта, зеленоцветковые, многоцветковые. Одновременно ранние сорта Попугайных, затем более поздние их сорта и Бахромчатые поздние. Самыми последними цветут Простые поздние и Махровые поздние. Начинается цветение тюльпанов в начале мая и заканчивается в начале июня.

Нарциссы и тюльпаны несовместимы, поэтому не следует их сажать рядом и держать в одной вазе после срезки. Не подкармливайте их азотом в начале мае. Сделаете эту подкорку после окончания весенних заморозков, поскольку азот снижает морозостойкость любого растения на 2–3 градуса.

Примулы (Primula)

Примулы – одно из самых распространенных весенних цветов в наших садах. Невысокое луговое растение имеет много видов, отличающихся между собой по внешнему облику. У нас примулы обычно называют первоцветом – они зацветают одними из первых, поэтому мы и привыкли считать их традиционно весенними цветами, хотя это не так. Можно подобрать их разные виды так, что группа примул будет цвести у вас практически все лето.

В основном примулы растения невысокие – от 10 до 50 см, поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, под деревьями или среди других, более поздних цветов.

Все примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше – доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах, богатая гумусом почва!), поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком и добавлением золы. Естественно, на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают расти в полузатененных местах, на умеренно влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста, весной, и до окончания цветения. Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года следует подкормить фосфором и калием (без хлора) по половине столовой ложки каждого (или столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Обе подкормки расходуют на 10 кв. м посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик.

Примулы относятся к малолетникам, а не к многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета, розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения тут же, недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют как следует укорениться и их выпрет из почвы первый же заморозок. Август – самое подходящее время для пересадок. Сажать их на Северо-Западе тоже лучше в августе, но если пересаживать из горшков, то можно это делать и в начале лета, после весенних заморозков. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20x20 см). Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода.

Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, чтобы растения не ослабли и не пропустили весеннее цветение на следующий год. По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля – начале мая зацветает первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные, 2–3 см в диаметре, разнообразной окраски, чаще желтые разнообразных оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта Виргиния с белыми цветками и Церулея – с синими. Рано цветет и примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагается сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая Альба, золотистая Ауреа, малиновая Гартенпримель, бархатно-коричневая Гольдранд и др. От примулы высокой произошла и примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см).

В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев. Из прикорневой розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового).

Одновременно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, примула Юлии с малиновыми цветками. Есть гибрид с белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием Ромео и Джульетта с розовыми и голубыми цветками в каждом соцветии. В момент цветения примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул.

Чуть позже зацветает примула ушковая с необычными плотными, гладкими, листьями сизо-зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой-то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5–15 штук. Они имеют необычную, круглую с фестончиками форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово-сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – примула опушенная.

В самом конце мая зацветает японская примула Зибольда – невысокое растение со светло-зелеными листьями и нежно-розовыми, с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места его посадки.

В июне – июле цветут редкие в наших садах примулы группы Канделябровые, происхождением из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул есть примула Биса с фиолетово-сиреневыми цветками и примула Булля с кремово-желтыми и оранжевыми цветками, а также их гибрид примула Буллезиана с очень красивыми коралловыми цветками.

Последней в сезоне зацветает примула Флоринды, родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых, ароматных цветков. Это растение прекрасно смотрится около водоема.

Купальница (Trollius)

Растение распространено в Северном полушарии, в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см), ярко-желтые или оранжевые, с многочисленными лепестками-околоцветниками.

В садах чаще встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае – июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница Ледебура, которая цветет в июне – июле, около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см.

Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключение полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков – в начале отрастания зелени и перед самым цветением. После цветения можно внести немного золы, если почва кислая (не переборщите, купальницы любят слабокислую почву), или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное.

Сажать купальницу можно в конце апреля_—начале мая или в конце августа_—начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.

Растение пригодно для срезки. Отлично выглядит у водоема.

Пион (Paeonia)

В середине мая начинается цветение одного из самых прекрасных растений наших садов – пиона. Это растение не требует большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажают на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому прежде чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и больших деревьев. Расстояние от стены или больших деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочную яму надо хорошо подготовить, она должна быть размером как минимум 50x50x50 см, а еще лучше 80x80x80 см. Если у вас близко грунтовые воды, то яму глубиной 80 см вырыть будет затруднительно. Она будет заполняться водой, корни пиона в этом случае попадут в воду и сгниют. Поэтому, если у вас близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень.

Один пион сажать невыгодно, нужно сажать группу пионов. Лучше делать гряду, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки. Их следует сажать на расстоянии не ближе 80 см друг от друга. Если вы сажаете их группой, то придется насыпать почву, чтобы получился плоский холм, и сажать их на расстоянии 1 м друг от друга. На поднятой почве делаете посадочную яму глубиной около 40 см, на дне которой надо сделать дренаж. Для этого кладете красный кирпич, кусочки шифера, можно металлические банки. Когда сделаете 10–15 см дренажа, положите поверх дернину, которую срезали с почвы. Из снятой дернины выньте корневища многолетних сорняков, переверните дерниной вниз и положите в посадочную яму. Затем добавьте старый цемент или доломит, переслаивая этими раскислителями почву, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпьте поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы.

Где взять хорошую почву? Прежде всего можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см, и перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или можете просто подготовить яму и заполнять ее все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты «Сияние», «Возрождение» или «Байкал», содержащие микроорганизмы. Эти микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Однако при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно «Фитоспорин». Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от минус 20 °C до плюс 40 °C. И только на следующий год будете сажать сюда пионы. Можете также просто сделать смесь торфа, песка и золы. На ведро торфа взять полведра песка, литровую банку золы и хорошо смешать. Когда сделаете из этой смеси холм, его надо полить, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то придется внести стакан доломитовый муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы.

Сажать пион нужно в августе. Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку, поскольку у нас неподходящий климат. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Пион сажать весной могут только очень опытные садоводы, поэтому сажайте их в августе. Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды либо холма) сделайте небольшой холмик из хорошей почвы и увлажните. На этот холмик разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов, ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки – вниз. Затем постепенно заполните всю яму (или насыпать сверху холмик). Далее заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то 2 фаланги пальца должны находиться в почве, то есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если глубже, то она обязательно сгниет. Кода вы посадили пион, то ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью можно и в конце октября, пион на зиму надо обязательно приокучить, иначе он может вымерзнуть, так как он еще слабый и не укоренился. Для этого достаточно высыпать ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх этой посадки. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно снять очень рано, в самом начале апреля, иначе пион слишком рано пойдет в рост.

Ростки пиона красноватого цвета, содержат окрашивающее вещество атоциан, которое придает им морозостойкость, поэтому ростки пиона весной заморозков не боятся. Но в дальнейшем пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Когда покажутся ростки, разокучивать растения не надо, поскольку ростки очень хрупкие, их легко обломать. Им нужно дать выйти из земли и развернуться в листья. В это время смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра. Обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (2 фаланги указательного пальца). Как только вылезут ростки, нужно будет обязательно опрыскать их бордоской жидкостью. Ее можно заменить на медный купорос или хлорокись меди (она легко разводится в холодной воде). То же самое следует повторить поздней осенью, когда вы срежете надземную часть. Если вы будете 2 раза в год опрыскивать растение или поливать из лейки препаратами, содержащими медь, то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкормить 2 стаканами золы по периметру кроны, когда он откроет листья. Золу можно зарыхлить в верхний слой почвы обыкновенной вилкой или просто рассыпать ее по влажной почве, чтобы не разметал ветер.

Осенью по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно. Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые 3 года, в бороздку глубиной 3–4 см, заделываю 1 столовую ложку удобрения AVA. Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов, усиливается интенсивность их окраски и запах. Когда пион зацветает первый раз, то первый бутон лучше выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень сильно истощается и неизвестно, сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Когда у молодого куста появятся 2–3 бутона, то можете оставить 1 бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветков.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.