Миллион растений для вашего сада

У рододендрона есть родная сестра – азалия, оба растения относятся к одному и тому же классу. Большинство рододендронов и азалия японская являются вечнозелеными растениями, а листопадные растения, хотя часто их называют листопадными рододендронами, на самом деле являются листопадными азалиями. Рододендроны же обычно – растения вечнозеленые или полулистопадные. Вообще говоря, деление этих растений на рододендроны и собственно азалии весьма условно. Для всех этих растений характерно неглубокое залегание корней, а поскольку рододендроны и азалии очень влаголюбивы, то им требуется регулярный и обильный полив. В летнее время при отсутствии дождей их следует поливать буквально через день, выливая под корни каждого растения не менее 10–15 л воды. Однако это не относится к Северо-Западному региону. Поскольку рододендроны не переносят известь и хлор, их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой, содержащей много извести (дающей осадок на посуде). Они очень плохо реагируют на полив и опрыскивание жесткой (известковой) водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение. В жесткую воду следует при поливе и опрыскивании добавлять лимонную (2 г на 10 л) или уксусную кислоту (1 столовая ложка 9 %-ного столового уксуса на 10 л).

Кроме того, им нужна каменистая подложка, что естественно, так как растения происходят с гор. Необходим и дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их следует сажать на пригорке или искусственном возвышении. Почва должна быть подготовлена на глубину 30–40 см, то есть на двойную высоту корневого кома. Диаметр посадочной ямы тоже достаточно сделать примерно 30–40 см. Заполнить яму следует влаго– и воздухопроницаемой почвой, в качестве которой проще всего использовать торф, можно принести из соснового леса хвойную подстилку или с клюквенного болота мох сфагнум, либо вересковую землю. Любой из этих материалов разбавляется почвой, вынутой из посадочной ямы в соотношении 1:1. Если вы делали насыпное возвышение, то на слой гальки или гранитной щебенки насыпаете холм высотой около 50 см из смеси торфа, песка и садовой земли в соотношении 3:1:2. Рододендроны растут исключительно на кислых почвах (рН 4,5–5), поэтому никакой золы, мела или извести, либо доломита под них вносить категорически нельзя. При недостаточно кислой почве у рододендронов начинается хлороз (листья из зеленых и блестящих становятся желто-зелеными с бледно-желтыми прожилками). Это связано с тем, что в листьях приостанавливается образование хлорофилла из-за того, что магний и железо находятся в недоступных для растений соединениях и ими не усваиваются.

При посадке нельзя заглублять корневую шейку, даже при мульчировании корневую шейку не засыпают, оставляя вокруг нее воронку. А осенью корневую шейку следует засыпать речным песком, а уж потом приокучить растения. Весной, естественно, все это следует разгрести.

При посадке необходим обильный полив. При высоте саженца 30–40 см необходимо не менее 5 л воды. После посадки почву под растениями необходимо замульчировать торфом или сосновыми иголками, дубовыми листьями либо хвойными опилками. У рододендронов компактная и неглубокая корневая система (12–15 см), что позволяет производить пересадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого – ранняя весна (как только оттает почва) или осень (сентябрь–ноябрь), когда закончится рост и окрепнут молодые побеги.

Рододендроны обычно продают в горшках, в которых их подращивают в теплицах после укоренения черенков в течение 2–4 лет. Поэтому, как и хвойные растения, они такие дорогие.

Перед посадкой обязательно вынутое из горшка растение надо поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был в нее погружен и полностью пропитался водой.

В первый год после посадки следует выломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1–2 бутона для первого цветения, но не больше.

Обращаю ваше внимание на то, что цветочные почки у рододендронов крупные и округлые, а ростовые – крупные, но заостренные. Поэтому не выломайте их случайно, приняв за цветочные.

Из-под рододендронов нельзя уносить их собственные опавшие листья или веточки, кроме того, надо постоянно подсыпать под них сосновые иголки или опадающие осенью веточки туи. Мульча поддерживает постоянную влажность почвы, обогащает ее перегноем, в суровую зиму без снега защищает корневую систему.

Если рододендроны посажены правильно, то дальнейший уход за ними труда не составляет.

Подкармливать их практически не надо (если пользоваться долгоиграющим удобрением «AVA»), рыхлить почву вообще нельзя, так как легко повредить их поверхностную корневую систему. Полоть сорняки не придется, потому что их прорастанию будет препятствовать мульча и повышенная кислотность почвы. Вредителей у них практически нет, болезней тоже нет. Остается только полив, и вот тут надо соблюдать меру. Дело в том, что рододендроны влаголюбивы. При недостатке влаги в зоне корневого кома листья становятся матовыми, вялыми, они теряют тургор (упругость), желтеют, а по краям и вдоль центральной жилки появляются коричневые пятна. Но избыток воды тоже вреден, поскольку корни в переувлажненной почве начинают задыхаться от недостатка кислорода и постепенно погибать, при этом листья вянут и даже опадают, желтеют. То есть внешние признаки практически такие же, как при недостатке влаги, солнечном ожоге, снижении кислотности почвы. Так что будьте внимательны.

На Северо-Западе, как правило, при хорошем слое (10 см) мульчи обильного полива рододендронам не требуется, за исключением периода цветения, когда их следует полить от души (10 л под куст), так, чтобы корневой ком полностью пропитался водой, то есть почва всегда должна быть влажной на глубине 20–30 см. Перед началом цветения только при сухой и жаркой погоде следует делать периодическое опрыскивание слегка подкисленной водой. А так у нас атмосферных осадков вполне достаточно.

Очень хорошо на рододендроны действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскивать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по две-три крупинки каждого из них.

Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще 3–4 раза.

Обычно рекомендуют первый раз подкормить рододендроны весной, используя столовую ложку сернокислого аммония, половину столовой ложки суперфосфата, половину столовой ложки сернокислого калия и чайную ложку сернокислого магния на 10 л воды под куст.

Второй раз – сразу после цветения, взяв указанные выше минеральные удобрения в половинной дозе на 10 л воды под куст. Но я использую при посадке удобрение «AVA» – одна столовая ложка гранулированного удобрения. А в дальнейшем один раз в три года вношу его по периметру кроны на глубину примерно 7 см по одной столовой ложке на растение. Это, конечно, гораздо проще.

Из органических удобрений пригоден только коровий навоз, имеющий кислую реакцию. Если растения дают плохой прирост или плохо цветут, осенью обложите кусты по поверхности мульчи коровяком, слоем примерно 5 см. Благодаря нашей длинной, дождливой, теплой осени и зиме питательные вещества к весне достигнут корней.

Рододендроны не подвержены обычным болезням, которыми болеют другие растения. Чаще всего у них возникает гниль корневого кома как результат длительного переувлажнения почвы либо повреждения от мороза или солнца.

Из вредителей опасен только жук-скосарь, который, питаясь по ночам, днем прячется в почву. Он объедает почки, бутоны, цветки и молодые побеги. Для борьбы с этим вредителем вечером следует опрыскивать растения биопрепаратом «Фитоверм» (или «ИскраБио») два раза через 2–3 недели с момента появления бутонов. Землю под растениями можно полить карбофосом.

Если вы хотите, чтобы рододендроны цвели обильно в следующем году, то не давайте им закладывать семена, для этого после окончания цветения аккуратно выломайте увядшие цветки.

Листопадные молодые рододендроны, имеющие цветочные почки, проще всего пригнуть к земле для перезимовки под снегом. Крупные растения, как листопадные, так и вечнозеленые, можно прикрыть лапником или белым спанбондом в несколько слоев, но надо предварительно установить над растениями дуги, чтобы материал не соприкасался с растениями. Заодно такое укрытие защитит рододендроны и от солнечных ожогов. Чтобы уберечь корневую систему от вымерзания, засыпьте почву под растениями большим слоем (12–15 см) дубовых листьев или сосновых игл.

Не торопитесь весной снимать укрытие, пока существует вероятность их солнечного ожога (март, апрель).

Сажать рододендроны можно отдельными растениями, но так, чтобы их не закрывали другие многолетники или кустарники, тем более не следует сажать такие растения, которым нужна другая кислотность почвы. Но лучше посадить их целой группой в одном месте, так подобрав растения, чтобы цветение переходило с одного на другое. Тогда цветущий уголок будет радовать вас около двух-трех месяцев, к тому же при такой посадке уход и укрытие гораздо проще. Красиво смотрятся рододендроны в окружении камней, они любят гранитные камни. Среди камней и рододендронов можно посадить в качестве почвопокровного растения гаультерию лежачую или низкорослые эрики. Подходят и хвойные растения, но не все подряд. Ель, к примеру, не годится, а вот сосна – другое дело. Сосна, особенно карликовая, горная сосна (следует иметь в виду, что она сильно разрастается вширь и при неправильной посадке вытеснит рододендрон), можжевельники, не слишком высокие туи (кстати, все виды туй можно стричь), папоротники любые, особенно красив страусник германский (который, кстати, тоже быстро захватывает территорию, а потому его потомство надо вовремя выдирать), гортензии всех видов. Поскольку рододендроны и азалии относят к семейству вересковых, то все другие члены этой семьи тоже можно включить в окружение рододендронов: это не только эрики, вереск обыкновенный, гаультерия, но и голубика, брусника, подбел. Все эти растения влаголюбивы, предпочитают полутень и хорошо растут только на кислой почве. Под них категорически нельзя вносить золу и любой навоз (за исключение коровяка), а также подкармливать ими растения – погубите сразу и навсегда.

Какие сорта рододендронов предпочтительней?

Разумеется, видовые (то есть самостоятельно растущие в природе), а также холодостойкие сорта и гибриды (то есть, созданные усилиями селекционеров). Высота кустов – от 1,5 до 2,5 м. Цветение проходит (в зависимости от сорта) с конца апреля по конец июля, причем каждое растение цветет около трех недель и дольше. Если сумеете подобрать растения с разными сроками цветения, то можно больше ничего и не сажать – красота вашему участку будет обеспечена.

Больше всего рододендронов с лилово-розовыми и разного оттенка фиолетовыми цветками. Часто встречаются и белые цветки. Но довольно редкий окрас – интенсивно-красный, желтый или оранжевый.

Я не привожу вам длинный список названий сортов, потому что у нас нет большого выбора, как говорится, что есть, то и придется покупать. Посадочный материал, привезенный из Голландии, Польши, Германии, для Северо-Запада не подходит, а вот из Финляндии – вполне. Всегда интересуйтесь при покупке, из какой страны привезено растение. Самые надежные, хорошо известные видовые рододендроны может вырастить практически каждый садовод. Вот некоторые из них.

Вечнозеленые: «Ледебура» (сиренево-фиолетовый, самый у нас декоративный, высотой 2 м) цветет в мае; «Катевбинский» (один из самых зимостойких, высотой около 2–2,5 м) цветет в мае–июне цветками всех оттенков пурпурного цвета, иногда сиренево-фиолетового или голубоватого оттенка; «Смирнова» (с беловойлочным опушением нижней стороны листьев) цветет во второй половине июня цветками ярко-розового или с сиреневым отливом с сильно гофрированными краями лепестков; «Даурский» (фиолетовый, ароматный) цветет в апреле до появления листьев; «Сихотэ-Алинский» цветет в мае до появления листьев (без запаха); «Меттерниха», «Альбрехта», «Канадский» (очень изящный, высотой всего 1 м) цветут до появления листьев в мае, цветки бело-розовые; «Плотный» (наиболее неприхотливый в наших условиях вид); «Короткоплодный» (мощный прямостоячий куст высотой более 2 м), цветет с конца июня до конца июля белыми или бело-розовыми цветками.

Из листопадных самый известный – «Шлиппенбаха» (раскидистый куст высотой около 2 м, бело-розовый), цветет с апреля по июнь; «Форчуна» (белый, подмерзающий, а потому требует укрытия на зиму); «Камчатский» (низкорослый кустарничек всего около 40 см высотой) цветет в конце июня – начале июля пурпурными цветками; «Желтый» (сильно ветвящийся, разрастающийся в ширину кустарник около 1,5 м высотой, душистый) цветет в июне, «Японский» (ветвящийся кустарник высотой от 75 см до 1,5 м), цветет до распускания листьев в июне, окраска цветков от телесного, нежно-желто-розового до оранжевого цвета.

Из сортовых гибридов у нас на Северо-Западе хорошо себя зарекомендовали финские сорта, выведенные в университете города Хельсинки.

Из вечнозеленых: ‘Helsinki Universiti’ (считается самым зимостойким в мире, ярко-розовый, душистый) цветет в конце мая – начале июня; ‘Haaga’ (бело-розовый, душистый) цветет в мае–июне; а также ‘Evrika’, ‘Mikkele’, ‘Helliki’, ‘Pekka’, ‘Pohjolan Tytar’, ‘Kulleroo’. Кроме того, у нас прижился старинный английский сорт «Каннигем уайт» (названный в честь своего создателя ботаника Каннигема). Как видно из самого названия сорта, он роскошно, по-королевски цветет белыми цветками весь июнь. Его двухметровый куст во время цветения выглядит так, как будто его сплошь засыпал белый снег. В июне это восхитительное зрелище!

Из листопадных: ‘Gold Lights’ (желто оранжевый, раскидистый куст, достигающий 2–3 метровой высоты) цветет в мае; ‘Mandarin Lidht’ (оранжевый), ‘Rose Lights’ (розовый), ‘White Lights’ (белый), ‘Feuerwerk’ и ‘Fireball’ (красные), ‘Cecile’ (розовый), ‘Golden Sunset’ (желтый с оранжевой серединкой), ‘Persil’ (белый с желтой серединкой), ‘Oxidol’ (чисто белый).

Размножить рододендроны можно семенами и отводками. Черенкование, как правило, используется в питомниках.

Семенами можно размножить все дикорастущие виды. Для этого надо собрать в сентябре–октябре семенные коробочки. Оптимальный срок сбора наступает тогда, когда верхняя часть коробочки стала коричневой, а остальная ее часть еще зеленая. Коробочки следует просушить, высыпать из них семена и хранить их в бумажных пакетах на нижней полке холодильника. Семена высевают в марте в неглубокую емкость (высотой 7 см) в смесь торфа и песка 3:1. Поскольку семена мелкие и им нужен для прорастания свет, то их не заглубляют в почву, а высевают поверхностно. Лучше всего их высевать на снег, положенный сверху на почву слоем примерно 1 см. Затем емкость надо накрыть пленкой (удобнее использовать пищевую, так как она прилипает к краям емкости). После этого емкости надо выставить на подоконник. Всходы появляются примерно через две недели, если семена свежие (собраны минувшей осенью), а если они пролежали год-другой, то всходы могут задержаться на месяц. После появления всходов пленку следует снять. Полив сеянцев следует производить водой из растаявшего кубика пищевого льда с помощью шприца, иглу которого надо вставить в почву. Всходы следует уберегать от прямых солнечных лучей. В стадии 2 настоящих листиков сеянцы пикируют по отдельным цветочным горшкам емкостью 0,5 л сразу по 2–3 растения вместе. Почва готовится из смеси торфа и песка в соотношении 3:1. Через 2 недели после пикировки можно понемногу удобрять растения физиологически кислым удобрением (1 чайная ложка азофоски на 5 л воды). Готовый раствор стоит неограниченное время. Либо, чтобы избавиться от подкормок, сразу в горшок с почвой следует внести половину чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA» и хорошенько перемешать.

Весной после окончания заморозков горшки можно прикопать в землю на участке в таком месте, которое освещается солнцем только утром или вечером. Надо следить за влажностью почвы в горшках и своевременно растение поливать. Первые два года горшки с растениями надо привозить домой и держать в холодном месте, очень умеренно поливая водой от растаявшего пищевого льда. В последующие годы юные рододендрончики можно оставлять зимовать в открытом грунте прямо в прикопанных горшках, но обязательно при этом их следует укрывать лапником или засыпать сухими листьями (лучше дубовыми, но можно и яблоневыми), либо укрывать несколькими слоями лутрасила, закрепленного на невысоких дугах.

Размножение отводками существенно ускоряет срок начала цветения. Для отводков используют самый низкий и длинный гибкий побег с двухлетней древесиной. Весной по нижней части стебля надо сделать неглубокий надрез коры длиной 4 см, снять с побега все листья и уложить побег в канаву глубиной 5 см, засыпать кислой рыхлой и влажной почвой. Это место всегда должно быть влажным, для этого его можно сверху замульчировать мхом сфагнумом. Есть один нюанс: конец побега подвязывают к колышку, он должен торчать вертикально над уровнем почвы на 12 см. Укоренение длится 2–3 года. Затем его можно отделить от материнского растения и отсадить. Лучше всего это сделать весной третьего года.

Роза (Rosa)

Роза считается идеалом красоты, ее называют царицей цветов, люди поклонялись ей с незапамятных времен, любили, создавали о ней легенды, применяли не только для украшения своих садов, пиршественных помещений, чествования героев, но и широко использовали в косметических, лечебных, пищевых целях. Роза известна человечеству около пяти тысяч лет!

По одной из легенд, роза получила свое название от имени одной из нимф – Розалии, которой увлекся Амур. Влюбленная в Амура богиня охоты Диана в приступе ревности бросила нимфу в куст терновника, в котором та, израненная шипами, погибла от потери крови. Неутешный Амур оплакивал возлюбленную, и его слезы капали на куст терновника. И свершилось чудо – куст начал покрываться дивными цветами. Их назвали розами в память о прекрасной нимфе.

Происхождение любого растения определяет требования к условиям его произрастания, поэтому всегда следует поинтересоваться, откуда родом растение, которое вы решили поселить у себя в саду. Розы пришли к нам из субтропических стран, где круглый год всегда тепло, много солнца, достаточно влаги, хорошие почвы, отсюда и их привередливость, но отсюда же их способность расти и цвести практически круглый год.

Розы издавна были известны на Древнем Востоке, в частности, в Китае, а затем и в Японии уже тогда, когда европейская цивилизация еще только зарождалась. Розы использовали не только и не столько как украшение садов и парков, но и для изготовления розового масла, широко применяемого для восточных благовоний. Очень большой популярностью розы пользовались и на Ближнем Востоке, например, в странах Персидского залива, в частности, в Персии. Ее широко культивировали, ни один дворик или самый небольшой садик не обходился без роз. Цветку розы поклонялись, его красоту воспевали все поэты Востока, им восхищались, и одновременно огромные плантации роз возделывались в сугубо утилитарных целях – для изготовления благовоний, которые являлись основным предметом экспорта в западные страны. Постепенно розы стали выращивать по всему Средиземноморью. На острове Крит во втором тысячелетии до нашей эры стены дворцов разрисовывали изображением роз, что и обнаружили во время раскопок. Спустя тысячелетие их изображением украшали гробницы в Древнем Египте. Древние греки, а затем и римляне переняли восточные традиции осыпать лепестками роз пол и ложе в пиршественных залах, на них спали, ими усыпали дорогу при чествовании героев и знатных гостей. Для подобных развлечений требовалось выращивать колоссальное количество роз, их и выращивали.

Лепестки роз использовали не только для изготовления благовоний, их употребляли в пищу, делали из них вино и лекарства. Греки первыми начали выращивать розы в горшках и отапливаемых оранжереях круглый год.

В Европу, а именно в Британию, розы попали вместе с римскими легионерами. Но после падения Римской империи роза утратила свою былую популярность, ею перестали заниматься и постепенно большинство видов ее пропали, выжили лишь наиболее выносливые сорта.

В более поздние времена, уже в XV веке нашего времени в Англию были завезены красная и белая дамасские розы, и лишь через столетие в Европу из Персии была завезена желтая роза. Примерно в то же время в Европе появилась мускусная роза с Гималаев. С середины XIX века начался в мире настоящий розовый бум, селекционеры начали скрещивать сначала восточные и западные розы, а затем и все, какие удавалось привезти из разных стран. Этому способствовала удивительная пластичность розы и ее способность к скрещиванию. Этот селекционный ажиотаж в Европе продолжался с небольшими интервалами на время войн весь XIX и XX вв. и особенно усилился в последние двадцать лет. Теперь уже во всем мире столько всего наскрещивали друг с другом, что в современной классификации роз стало невозможно разобраться.

В России розы появились во время правления Петра Первого, их сразу же стали широко использовать для украшения садов, парков в поместьях и усадьбах.

Позже Екатерина Вторая подарила своему сыну Павлу Первому земли под Петербургом, на которых в дальнейшем был разбит роскошный парк и построен дворец для будущего императора России. В создании этого шедевра архитектуры и паркового строительства принимали участие выдающиеся архитекторы того времени Воронихин, Гонзаго, Камерон, а позже и молодой Росси. Царская усадьба получила название Павловской. Украшением усадьбы являлся Розовый павильон. Супруга, а после и вдова Павла – императрица Мария Федоровна, большая любительница редких растений, – выписывала сотнями розы в горшках из разных стран для украшения этого павильона и пространства вокруг него. Это были видовые (растущие в диком виде) и гибридные шиповники, отличавшиеся повышенной морозостойкостью и махровостью цветка (до 200 лепестков в одном цветке!). Но их недостатком была плоская форма цветка, короткий цветонос и непродолжительное однократное цветение. Однако именно они послужили исходным материалом для селекционных работ, в результате которых при скрещивании этих видов с теплолюбивыми культурными розами были получены современные сорта парковых роз, которые отличаются высокой декоративностью, продолжительным, часто двухразовым, цветением, изысканным ароматом. Но главное – парковые розы устойчивы к болезням, обладают повышенной морозостойкостью, а потому зимуют в районах с суровым климатом без укрытия. Но у них есть свой недостаток: окраска цветков ограничена белым, розовым и малиновым цветами. В настоящее время интенсивно ведутся селекционные работы по устранению этого недостатка, в частности, в Канаде созданы так называемые канадские розы, которые обладают большим разнообразием окраса лепестков, но, к сожалению, пока обладают однократным цветением.

Бесспорно, что для условий Северо-Запада парковые – это самые подходящие розы, вот с них и начнем.

Почему парковые розы зимуют без укрытия, а благородные доставляют садоводам много хлопот в зимний период? Дело в том, что благородные розы среди своих предков имеют вечнозеленые субтропические азиатские теплолюбивые виды, а потому не вступают в стадию зимнего покоя и уходят под зиму облиственными с бутонами и цветами. Морозы прерывают вегетацию и вводят их в состояние вынужденного покоя, которое отличается от естественного зимнего покоя, в который вступают северные листопадные виды растений. При вынужденном покое растения не засыпают, а лишь замирают, а потому во время зимних оттепелей при температуре выше нуля у них сразу же возобновляется сокодвижение, а при последующем снижении температуры ниже -3 °С в побегах замерзает сок, и лед разрывает ткани, что в дальнейшем приводит к гибели растения.

Парковые розы – это декоративные виды листопадных шиповников, при скрещивании которых с теплолюбивыми благородными розами ими была унаследована морозостойкость и зимостойкость (устойчивость к зимним оттепелям) шиповников. Перед наступлением зимы они сбрасывают листья, прекращают сокодвижение, затем вступают в фазу органического покоя, то есть засыпают до весны. Никакое повышение температуры в это время не может вывести их из состояния покоя.

Для создания парковых роз были использованы многочисленные виды шиповников, но основных, пожалуй, два: роза ругоза и роза бедренцоволистная. У большинства парковых роз морщинистые листья, в отличие от роз благородных.

Роза ругоза в диком виде растет на Дальнем Востоке. Это единственный высокоморозостойкий вид, отличающийся непрерывным цветением с июня до заморозков. Начинается цветение на прошлогодних побегах (поэтому ругозу не обрезают), а продолжается на непрерывно отрастающих побегах текущего года. Она легко скрещивается с благородными видами роз, а потому на ее основе получено большое количество гибридов парковых роз. Цветки у этих гибридов в основном пурпурно-красные, но встречаются белые и розовые, появились и желтые. Чаще всего они махровые (до 60 лепестков в цветке) и крупные (5–7 см), обладающие сильным ароматом, располагаются на концах побегов. Привожу некоторые сорта.

«Гротендорст» с малиновыми цветками, по форме похожими на гвоздику, мелкими (3–4 см в диметре), достаточно махровми (45–50 лепестков). Цветки собраны в соцветия по 25–30 штук. Высота куста достигает 2 м.

«Пинк Гротендорт» – разновидность сорта с розовыми цветками.

«Уайт Гротендорст» – с белыми.

«Агнесс» образует прямой куст высотой 2 м, цветки кремово-желтые, диаметром 8 см, полумахровые (30 лепестков), ароматные, по 3–5 в соцветиях.

«Робуста» цветет кроваво-красными яркими бархатистыми немахровыми цветками с розовой серединкой, по 10 штук в соцветиях. Цветки очень стойкие, с плотными лепестками с волнистыми краями. Кусты сильные, компактные, высотой около 1,5 м. Это один из самых декоративных сортов парковых роз.

«Абельзиедс» образует пирамидальный куст высотой 1,5 м с душистой листвой. Цветки 7 см в диметре, полумахровые, раскрытые (блюдцевидной формы), нежно-розовые, со слабым ароматом, по 30 штук в соцветии.

«Гунна» образует такой же куст, как предыдущий сорт, с раскрытыми махровыми цветками красно-фиолетового цвета.

«Ганза» – сорт, похожий на сорт «Гунна», как две капли воды.

«Парсла» образует пирамидальный куст высотой 2 м, цветет белыми очень душистыми цветками, крупными, раскрытыми, полумахровыми, образует из них соцветия от 3 до 20 цветков.

Кроме этого, есть известный белый сорт «Шнеецверг», карминно-розовый «Фрау Дагмар Хартопп» и многие другие.

Бедренцоволистная роза происходит от розы колючейшей, которая в диком виде растет в Сибири и Скандинавии. Гибриды, созданные на ее основе, отличаются очень ранним (в июне), но однократным цветением на прошлогодних побегах (поэтому ее не следует обрезать), которое длится от 2 до 5 недель. Они отличаются редкой расцветкой: белая, желтая, оранжевая, бронзовая. После увядания цветков сразу начинают расти новые побеги, на которых будет идти цветение следующего года, поэтому их важно сохранить, а для этого осенью надо их пригнуть к земле до того, как температура опустится ниже +6 °С (иначе они обломятся у основания).

Наиболее интересные сорта этих роз:

«Майголд» имеет крупные (7–8 см в диметре) цветки редкого золотисто-бронзового цвета, полумахровые, очень душистые. Цветение длится около 5 недель. Кусты достигают 2,5 м;

«Фрюлингсдуфт» с цветками абрикосово-желтого тона, очень душистыми, крупными (8 см), махровыми. Цветение длится 4–5 недель. Кусты высокие (2,5 м), раскидистые.

Существует много других сортов и гибридов этой группы роз, например, «Карл Форстер» с белыми цветками, «Клаус Грот» – с оранжевыми, очень душистыми цветками, «Шлосс Зойтлиц» – с кремово-желтыми цветками.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.