Плодовый сад от А до Я

Франс Хасанович Халилов

Плодовый сад от А до Я

Введение

Сад – дитя природы. И мы, садоводы, растим эти сады, этих детей природы. Растим с большой любовью, согласуя любые наши действия с матушкой-природой. Великий древний мудрец Сенека Луций Анней пишет: «Человек может овладеть природой, только научившись подчиняться ей». Это мудрое изречение как раз для нас – для садоводов. Получая от садоводов с разных концов России сотни, тысячи писем, приятно поражаюсь: многие садоводы, совсем незнакомые с этим высказыванием великого мудреца, интуитивно, в точности следуют ему. Вот отрывок из письма О.А. Лебедевой из поселка Медвенка Курской области: «Ведь нет ничего прекраснее живой природы и общения с ней. Если есть чудо Божье на земле – так это возможность видеть, как из маленького зернышка вырастает прекрасный цветок, плодовое дерево. Разговариваешь с ними, как с маленькими детьми. Да они и есть дети – ведь растишь их буквально из ничего. И они каждый со своим характером». В этом письме и философия, и поэзия любви к земле! Да, много таких людей, которые влюблены в землю, в природу.

Ирина Бекетова из Новосибирской области пишет: «Прожив 20 лет в Уссурийске, вернулась в родную деревню, и теперь у меня большая мечта: заложить сад, большой, красивый сад для своих детей. Чтобы им, даже уехав в город, захотелось очень вернуться домой. Земли много, желание работать на земле безгранично, силы есть, вот только знаний маловато». Много, очень много увлеченных, по-настоящему любящих землю людей. Как они любовно и старательно трудятся на своих участках! Но… не всегда умело, правильно. Иногда не совсем своевременно и агротехнически правильно они выполняют те или другие необходимые работы. Им надо подсказывать, подсказывать простым, самым доходчивым языком: когда, как выполнять те или другие операции и что дает та или иная операция, чтобы в дальнейшем садовод сам, осознанно выполнял необходимые мероприятия. Чтобы садовод сам знал, почему именно в это время надо проводить подкормку, почему, например, именно фосфорно-калийными удобрениями, а не азотными и т. д. Для этого надо учиться, пополнять свои знания по уходу за садом. Сейчас издается очень много книг и периодической литературы по любительскому садоводству. Но тут снова предлагаю совет. Пусть те или другие рекомендации ученых, практиков вам не будут инструкцией к немедленному применению, а послужат информацией к размышлению. Подумайте: а подходит ли эта рекомендация конкретно для условий вашего сада? Однажды в феврале зашел ко мне сосед с газетой в руках: «Франс Хасанович! Оказывается, деревья можно сажать и зимой!» Взял газету, посмотрел – пишет садовод из Краснодарского края. Конечно, у них сегодня +5, а у нас –25, а то и –30 градусов… Или часто приходится читать о пользе известкования. Прежде чем сразу кинуться известковать, постарайтесь выяснить, а нужно ли известкование вашему саду: может, ваш сад расположен на почвах с природным избытком извести и имеет уже щелочную реакцию и дополнительное известкование окажется даже вредным. Может, вы только в прошлом году внесли большую дозу навоза, что также снижает необходимость в известковании. Чтобы знать эти и многие другие премудрости ухода за садом, огородом, давайте будем учиться.

Наши сады – это элемент окружающей нас природы, дитя природы. Поэтому, какие бы меры ухода за садом вы ни проводили, согласуйте их с окружающим миром. Природа отзывается добром на добрую ей помощь, а тому, кто решил идти вопреки ее законам, она мстит безжалостно: вспомните историю Аральского моря. Не так вмешались – и море высохло! Поэтому, если, например, вы надумали опрыснуть сад ядохимикатами от вредителей, еще раз обойдите свое хозяйство: так ли уж это необходимо? Может, можно обойтись другими безвредными методами: установкой ловчих поясов, вывешиванием на кроны деревьев консервных банок с привлекающими вредителей растворами (квасом, например, куда будут падать бабочки плодожорки), может, можно обойтись простым ручным сбором вредителей. Да мало ли простых, общедоступных и безвредных способов! А много ли скворечников вы повесили вокруг сада? Пока зима, пожалуйста, изготовьте и повесьте скворечники. Уговорите то же сделать и соседа-садовода. Ведь с детства знаем, что птицы – наши верные помощники.

Приходя в сад, всегда помните, что вы пришли к живым растениям со своим характером, требованиями, капризами. Мне запомнился рассказ об одном эксперименте. Опытник в теплице в целях эксперимента пламенем зажигалки опалил листья одного растения. В дальнейшем, когда этот человек появлялся в теплице, опаленное растение сжималось, скручивало листья, как бы стараясь спрятаться. Может, это было не совсем так. Но вы старайтесь так строить свои взаимоотношения с вашими питомцами, чтобы они, «увидев» вас, не сжимались, а радовались: цветы раскрывались, а яблони склоняли к вам ветки с самыми румяными яблоками.

Халилов Ф. Х.

Глава 1

Почвенно-климатические условия и их влияние на плодово-ягодные культуры

Разновидности почв

Почвы разных климатических зон нашей страны сильно различаются по своему химическому составу, плодородию и механическому составу. Исходя из этого, плодово-ягодные и овощные культуры на разных почвах развиваются и плодоносят по-разному. Например, на черноземных почвах при наличии влаги даже при умеренном уходе можно получить приличный урожай, а на дерново-подзолистых почвах урожай достается со значительно большими трудовыми затратами. Это связано с физическими и химическими свойствами различных почв: обеспеченностью почвы элементами питания, уровнем кислотности и ее водно-воздушными свойствами.

Чтобы умело и правильно вносить удобрения в своих садах, мы должны знать основные свойства различных почв и более подробно – почвы своего садового участка.

В Средней полосе России наиболее распространены дерново-подзолистые, черноземные и серые лесные почвы, которые отличаются друг от друга по плодородию, кислотности почвенного раствора, механическому составу и другим показателям. Кроме этого, в окультуренных садах, даже в одной почвенно-климатической зоне почвы сильно разнятся по своему плодородию. Так как в одних садах (особенно в сельской местности) ежегодно или 1 раз в 3–4 года вносят большие дозы органических удобрений, в городских садоводческих массивах, на дачных участках навоз вносится намного реже.

Дерново-подзолистые почвы – среди перечисленных имеют наименее благоприятные условия для садоводства и овощеводства: кислая реакция, в среднем рН около 4–5, в них мало гумуса, и они обладают довольно малой плодородностью. Мощность гумусового горизонта дерново-подзолистых почв обычно составляет не более 20–30 см, а содержание гумуса около 2,5–3,0 %. Однако на сильно окультуренных садово-огородных участках, где в довольно больших дозах применяют органические удобрения, эти показатели могут быть значительно выше.

В садах, расположенных на дерново-подзолистых почвах, прежде всего необходимо снизить кислотность почвы путем внесения извести в дозе 0,5–0,7 кг на 1 м² и постараться вносить органические удобрения: перепревший навоз, компосты, низинный торф по 4–12 кг на 1 м² в зависимости от наличия удобрений и возможностей хозяина участка. В дерново-подзолистых почвах в указанных дозах известь вносят 1 раз в 8–9 лет, а органические удобрения 1 раз в 3–4 года. Ежегодно применяют и минеральные удобрения. В Средней полосе такие почвы имеются в Смоленской, Брянской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Пермской, Нижегородской, Свердловской областях, в Удмуртской республике, Марий Эл и др.

Черноземные почвы являются наиболее благоприятными для садоводства. Они хорошо гумусированы и обладают высокой плодородностью. Содержание гумуса в черноземах в зависимости от условий местности колеблется от 4 до 12 %, а мощность гумусового горизонта от 0,4 до 1,2 м и даже более. Кислотность у них – близка к нейтральной: рН 5,6–7,5, и, как правило, они не нуждаются в известковании. Но для получения высоких урожаев внесение навоза в дозе 4–8 кг на 1 м² и для этих почв является непреложным условием. На черноземных почвах расположены сады-огороды Воронежской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и др. областей Центрально-черноземного региона, южной части Башкортостана и Татарстана и др.

Серые лесные почвы занимают среднее положение между двумя первыми, то есть у них более благоприятные свойства, чем у дерново-подзолистых почв, и находятся они южнее зоны дерново-подзолистых почв. Содержание гумуса в них колеблется от 1,5 до 9–10 %. У серых лесных почв плодородие значительно выше, чем у дерново-подзолистых почв. Они имеют кислую и слабокислую реакцию – рН 5,5–6,0. Многие серые лесные почвы нуждаются в известковании. Средние дозы извести для серых лесных почв 0,3–0,7 кг, навоза 4–10 кг на 1 м². Периодичность внесения такая же, как на дерново-подзолистых почвах.

Почвы различаются между собой и по механическому составу. Они бывают: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими, а суглинистые и глинистые – тяжелыми.

Наиболее богаты питательными веществами суглинистые и глинистые почвы. Однако водно-воздушные и физические свойства этих почв не очень благоприятны для растений: они имеют плотное строение, трудно их обрабатывать, в них мало пор, следовательно, воздуха для дыхания корней. На поверхности тяжелых почв после каждого дождя или полива образуется почвенная корка, которая увеличивает испарение влаги, затрудняет дыхание корням. Для улучшения их свойств в почву вносят крупнозернистый песок, опилки, гречишную шелуху. Внесение органических удобрений одновременно с обогащением их элементами питания также улучшает их водно-воздушные и физические свойства.

Супесчаные почвы имеют благоприятные водно-воздушные свойства, но в них мало питательных веществ. У них небольшая поглотительная способность, и питательные вещества внесенных удобрений довольно легко вымываются, почва снова быстро обедняется. Для улучшения этих почв требуется внесение высоких доз органических удобрений: до 6–12 кг на 1 квадратный метр. На таких участках в большом количестве вносят торф, сапропель – ил заросших озер и прудов. Однако для основательного окультуривания таких почв приходится затратить очень много материалов и труда. Внесение вышеуказанных материалов-улучшителей в небольших дозах лишь на время, на 2–3 года, повысит плодородие таких почв.

Механический состав почвы оказывает большое влияние на условия применения удобрений, поэтому садовод должен уметь его определять. Существует простейший способ определения механического состава. 50–100 г почвы увлажняют, разминают в руках и пробуют сделать фигурки: жгут и кольцо. Если удается раскатать жгут, а из него сделать гладкое кольцо совершенно без трещин, значит, почва вашего участка тяжелосуглинистая. Если кольцо получается с небольшими трещинами – суглинистая, и если с трудом удается сделать кольцо и оно получается с трещинами – легкосуглинистая. Удалось скатать жгут, но кольцо не получается – почва супесчаная, и если не удается скатать даже жгут (почва рассыпается), то почва песчаная.

Вышеприведенные данные, естественно, являются усредненными, и невозможно привести почвенные условия для каждого садово-огородного участка и дать единую рекомендацию по агротехнике.

Кислотность почвы и пути ее снижения

Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные. Кислотность почвы характеризуется показателем рН. Если показатель рН ниже 4, то почвы очень кислые, 4–5 – кислые, 5–6 – слабокислые и при показателе рН равной 6,5–7,5 имеют реакцию, близкую к нейтральной. Для растений наиболее благоприятными являются нейтральные почвы и почвы с реакцией, близкой к нейтральной. Реакция почвы играет очень важную роль для роста и развития растений. В Средней полосе России наибольшее распространение имеют кислые, слабокислые почвы и почвы с реакцией, близкой к нейтральной.

Растения на кислых почвах угнетаются, корни ветвятся слабо, вследствие этого ухудшается рост и развитие растений, снижается урожайность. Кислотность связывает питательные элементы почвы и делает их нерастворимыми в воде и недоступными растениям. В кислых почвах растениям недоступны также и некоторые микроэлементы, плохо усваивается фосфор. На таких почвах плохо развиваются и почвенные микроорганизмы, которые превращают питательные вещества органических соединений в максимально доступные для усвоения растениями. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы в начале роста, сразу после прорастания. Но имеются и такие садовые культуры, которые могут расти только на кислых почвах. Это – голубика садовая, клюква, черника и др.

Как же узнать, какая почва вашего участка? Для этого надо присмотреться к растениям, растущим вокруг вашего садового участка. На кислых и слабокислых почвах обычно произрастают такие растения, как лютик едкий, хвощ полевой, щавель конский, лапчатка, мята, белоус, калужница болотная и др. Если около вашего участка в большом количестве растут вышеуказанные растения, скорее всего почвы участка кислые. В этом случае необходимо стараться снизить кислотность и привести ее к состоянию, близкому к нейтральной.

Чтобы узнать, какова почва вашего участка, присмотритесь к растениям, растущим вокруг участка. Если около вашего участка в большом количестве растут лютик едкий, хвощ полевой, щавель конский, лапчатка, мята, белоус, калужница болотная, значит, почвы кислые.

Кислотность почвы можно определить также простейшим аналитическим методом, при помощи лакмусовой бумаги. Для этого на участке надо выкопать ямку глубиной 30–35 см. С одной вертикальной стенки участка берут пробу почвы равномерно со всей глубины и хорошо перемешивают. Из этого образца надо взять примерно 20 г почвы, добавить 50 г воды, хорошо взболтать и оставить на сутки, чтобы отстоялась. Перед анализом осторожно, чтобы не взболтать, сливают прозрачный отстой в посуду и опускают фиолетовую лакмусовую бумагу. Если бумага не изменит цвет или изменит незначительно, то почва имеет реакцию, близкую к нейтральной, если же бумага резко изменит цвет на красную, то почва кислая. Анализ почвы надо брать в нескольких точках участка. Конечно, такой анализ является не совсем точным, только в общих чертах характеризует кислотность и совсем не показывает степень кислотности. Для более точного определения кислотности почвы сада можно воспользоваться услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных условиях такой анализ является несложным и, думаю, окажется не очень дорогим.

Все же, если почвы вашего участка оказались кислыми, то кислотность необходимо снизить путем внесения извести. На сильнокислых почвах на одну сотку участка вносят 50–90 кг извести, кислых – 35–45 и на слабокислых – 25–30 кг. Известь вносят осенью, равномерно разбрасывая на поверхность почвы перед ее копкой. Для быстрого снижения кислотности большое значение имеют размеры частиц известкового материала и качество перемешивания их с почвой. Чем мельче частицы и чем лучше перемешиваются они с почвой, тем быстрее снижается кислотность почвы. Известь на почву оказывает длительное действие. При внесении в указанных дозах необходимость повторного известкования сада возникает только через 7–9 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в повторном известковании наступает быстрее.

Снижение кислотности почвы является сильным фактором повышения урожайности садово-огородных культур. На кислых почвах после известкования с полной нормой благодаря снижению кислотности урожайность культур может повыситься так же, как после внесения хорошей дозы полного удобрения. Однако надо иметь в виду, что чрезмерное известкование тоже недопустимо. В почве с щелочной средой (рН выше 7) растения угнетаются, становятся недоступными растениям некоторые микроэлементы и фосфор.

В продаже бывают такие известковые удобрения: известняковая мука, жженая и гашеная извести, известковый туф, доломитовая мука. Древесная зола также содержит много кальция и хорошо снижает кислотность почвы.

Водно-воздушный режим почвы

Водно-воздушный режим почвы – это одно из наиболее доступных для регулирования факторов роста растений.

Вода крайне необходима растениям. Многие плоды большей частью состоят из воды. Большое количество влаги необходимо при прорастании семян. При создании урожая плодовые культуры через себя пропускают огромное количество воды. Например, картофель, чтобы накопить 1 кг сухого вещества, через себя пропускает 400–500, капуста – 500–600 кг воды. Вот с каким трудом растения создают урожай, ради которого мы их выращиваем. Поэтому обеспечение растений влагой, то есть полив, это один из главных составляющих в получении высоких урожаев. Однако растения нуждаются не просто в обильных поливах, их снабжать водой надо умело: в нужное время, в нужном количестве, правильными способами полива и не студеной водой из родника, колодца, а прогретой на солнце, теплой водой. С другой стороны, избыток влаги тоже угнетает растения, не меньше, чем ее недостаток. Корни растений нуждаются не только во влаге, из почвы они используют и воздух для дыхания. Поэтому при избытке влаги корни могут загнить. Угнетает растения и полив холодной водой. Поливная вода в емкости всегда должна быть подогрета на солнце.

Потребность во влаге разных культур тоже сильно различается: одни культуры очень трудно переносят недостаток влаги, другие несколько легче. Из плодово-ягодных культур сильнее страдают слива, смородина, малина – при недостатке влаги они резко снижают урожай, ухудшается качество продукции. Легче переносят засуху морковь, томат, перец, петрушка, не очень сильно страдают свекла, лук, чеснок. Кроме почвенной влажности существует и такое понятие, как влажность воздуха. Различные растения по-разному реагируют на сухой и влажный воздух. Например, излишняя влажность воздуха совместно с высокой температурой может привести к сильному развитию таких болезней, как парша. Поэтому садоводы в саду под разные садовые и огородные культуры применяют различные способы полива: дождевание, равномерный поверхностный полив под крону, подпочвенное орошение, капельный полив и другие.

Определите оптимальный способ полива для каждого растения:

– дождевание,

– равномерный поверхностный полив под крону,

– подпочвенное орошение,

– капельный полив.

Как было отмечено вначале, режим влажности в саду мы можем регулировать различными способами. Самая радикальная мера – это, конечно, поливы различными способами. Однако нужно обратить внимание и на экономное расходование воды растениями. Например, регулярные поверхностные рыхления приствольных кругов, если, с одной стороны, направлены на уничтожение сорняков и улучшение воздушных свойств почвы, с другой, это действенная мера уменьшения испарения влаги из почвы. Снижает испарение влаги мульчирование поверхности почвы различными материалами, которые не образуют капилляры: мелкий перегной, торф, опилки. Обязательно надо мульчировать приствольные круги после посадки и полива плодовых и ягодных культур.

В последние годы во многих садах полив сада становится дорогим удовольствием – стоимость кубометра воды дорожает. Чтобы иметь воду для полива в необходимое время, вам помогут собиратели дождевой воды с крыш дома, сараев и других хозяйственных построек.

Для накопления запасов влаги в почве хорошим подспорьем являются зимние снегозадержания. Это действенное и легко выполнимое в условиях приусадебного садоводства мероприятие. Снег можно задержать, поставив на ребро вырезанные из плотного снега плитки, разложив в саду ветки деревьев, сосновый лапник.

Однако на некоторых участках, наоборот, приходится бороться с избытком влаги. Это на участках с близким расположением грунтовых вод. Если в середине лета грунтовые воды находятся в 2,0–2,5 м от поверхности земли, то на таких участках очень проблематично выращивание таких плодовых культур, как яблоня, груша, слива, древовидные вишни. Ведь с годами корневая система взрослой яблони достигает глубины до 4 метров, и она, достигнув горизонта грунтовых вод, начинает загнивать. Гниение корней поднимается все выше и выше, и с годами дерево чахнет, погибает. Чем выше находятся грунтовые воды, тем труднее на таком участке создать плодовый сад. А в некоторых случаях это совершенно невозможно.

Температурный режим

В условиях Средней полосы благоприятный температурный режим является одним из главных определяющих факторов для возделывания плодово-ягодных культур. Температура влияет на многие жизненно важные процессы, происходящие в растении: на рост и развитие растений, на интенсивность фотосинтеза, на превращение продуктов фотосинтеза, испарение влаги из почвы и растений и др. От зимних низких температур могут пострадать многие плодово-ягодные культуры.

Во время вегетации для многих плодово-ягодных и овощных культур Средней полосы оптимальной является температура в пределах 22–28 градусов. При таких температурах они хорошо растут, интенсивно наращивают урожай.

Из плодово-ягодных культур в Средней полосе более требовательными к теплу являются слива, вишня, груша, абрикос, виноград.

К весенним низким температурам особенно чувствительны раноцветущие культуры. Их цветки могут погибнуть даже при слабых заморозках. Весенние заморозки во время цветения вишни, сливы, яблонь и других плодово-ягодных могут сильно повредить цветы и погубить урожай.

Правильное размещение растений в саду позволит подобрать для каждого растения подходящий тепловой режим. Теплолюбивые растения сажают возле построек так, чтобы они были защищены от северного ветра.

Чтобы получить больше урожая, садоводы в определенных пределах могут регулировать тепловой режим. Это – правильное размещение растений в саду. Более теплолюбивые растения стараются сажать в местах, защищенных от северо-восточных ветров сараями и другими высокими строениями. А с целью защиты цветущего сада от заморозков применяют задымление сада путем сжигания рано утром, перед заморозками специальных дымовых шашек или приготовленных с вечера специальных куч соломы и мусора, тоже дающих обильный дым.

Световой режим

Нормальное освещение растениям необходимо не меньше, чем хорошее питание, влажность, тепло, и имеет большое значение в формировании урожая. Свет является источником энергии для фотосинтеза. Только и только благодаря фотосинтезу зеленые растения синтезируют органическое вещество, из которого впоследствии образуются белок, жиры, сахара, крахмал, то есть основные составляющие урожая, ради которых мы выращиваем наши садовые культуры. При нормальном освещении улучшается качество плодов.

Когда мы говорим о свете, надо иметь в виду два фактора освещенности: интенсивность освещения и долготу освещения. Это совершенно разные факторы, которые по-разному влияют на развитие растений. От интенсивности освещения зависит интенсивность фотосинтеза. Чем лучше освещенность, тем сильнее идет фотосинтез, то есть поглощение питательных веществ и накопление органического вещества, и наоборот. Ни один фактор роста не может быть заменен другим: если не хватает света, растениям не поможет никакая усиленная подкормка – только исправление положения с освещенностью может поправить дело, и растения начнут нормально развиваться.

Чтобы избежать недостаточной освещенности, спланируйте садово-огородный участок до посадок:

– не высаживайте растения слишком близко друг к другу или слишком плотно,

– высокорослые деревья сажайте по северной или северо-западной границе сада,

– стены сооружений окрашивайте в светлые тона.

В саду причинами недостаточной освещенности растений являются неправильное размещение культур, загущенные посадки. В этом случае растения в конкурентной борьбе за свет вытягиваются. Из-за недостатка света ослабляется фотосинтез, в результате снижается урожай. Условия освещенности может ухудшить неправильная планировка садово-огородного участка. Явно недостаточно освещаются низкорослые кустарники, если они оказались в тени высокорослых деревьев, хозяйственных построек, ошибочно размещенных с южной стороны участка. Чтобы растения не затеняли друг друга, высокорослые деревья сажают по северной и северо-западной границе сада.

Большое значение для сада имеет долгота освещения. Например, овощные растения по отношению к долготе дня подразделяются на две группы: растения длинного дня и растения короткого дня. К растениям длинного дня относятся: редис, редька, репа, капуста, салат, шпинат и другие. При длинном дне эти растения дают стрелку и зацветают. Поэтому, чтобы получить товарную продукцию: кочаны капусты, корнеплоды, зелень, – их выращивают при коротком дне. К растениям короткого дня относятся огурец, арбуз, дыня, перец, баклажан. Большинство сортов томатов на долготу дня не реагируют.

Световой режим, то есть долготу дня и интенсивность освещения, тоже в некоторых пределах можно регулировать. В саду регулирование светового режима в основном сводится к соблюдению густоты посадки плодово-ягодных насаждений, правильному их расположению по отношению друг к другу. Так, все высокорослые культуры, как яблони, груши, высокорослые сливы, располагают по северной и северо-западной границе сада. Тогда они своей тенью не закрывают низкорослые культуры: смородину, крыжовник, землянику. Виноград располагают около стен домов и других сооружений с южной стороны. Стены сооружений окрашивают в светоотражающие белые тона.

Садоводы часто задают вопрос: какие культуры любят тень? Растения не «любят» тень, просто некоторые растения несколько легче выдерживают тень.

Глава 2

Общая агротехника сада

Первые работы на участке

Вы получили участок, и с этого дня вы садовод-любитель. С этого дня у вас намного прибавилось забот и хлопот. И соразмерно вашим хлопотам, старанию, труду и умению вскоре будут и радости. На правах опытного садовода-любителя и специалиста смею утверждать, что, если вы будете любовно трудиться на своем участке, будете непременно награждены хорошими урожаями сначала душистых ягод земляники, затем малины, смородины, вишни, сливы и, наконец, яблок. Более того, сад станет местом приятного проведения времени и отдыха не только для вас, но и для всей семьи. Потом, где, как не в саду, прививать своим детям первые навыки, а затем и любовь к труду? Разве они останутся равнодушными к хорошему урожаю сладкой земляники или других культур, за которыми в течение лета ухаживали сами (фото 1)? А трудолюбивые дети – это, возможно, самый большой и ни с чем не сравнимый «урожай», выращенный в вашем саду!

Труд, хороший уход за садом – всему голова. На этом месте не могу не сделать отступления. Я получаю много писем от садоводов-любителей со всех концов нашей страны. Иногда, к счастью, редко получаю и такие: «Пришлите, пожалуйста, хороший сорт смородины, а то нам некогда за ними ухаживать». Уважаемые садоводы! Даже самый высокоурожайный сорт оставит вас без урожая, если не будет надлежащего ухода.

С чего начинать освоение участка? Получив участок, не старайтесь как можно скорее рассаживать первые попавшиеся же саженцы. Прежде всего, спокойно осмотрите участок и произведите предпосадочную планировку: сначала надо засыпать ямы, срезать бугры, удалить мусор, пни, камни, если таковые имеются. Постарайтесь внести органические удобрения: навоз, торф, компосты из расчета 0,5–1,2 тонны на 1 сотку. После этого участок надо глубоко перекопать, если есть возможность, перепахать с оборотом пласта. При этом тщательно соберите и удалите корневища и отпрыски сорняков: им не место в саду. После этого продумайте, где и как расположить необходимые строения: садовый домик, беседку для отдыха, парник, место для приготовления компоста, туалет. Определите, где будет огород, то есть место для овощей, где будет цветник. Правильное и разумное размещение насаждений имеет решающее значение для ухода за садом и получения высоких урожаев. Не проиграете, если посоветуетесь с опытными садоводами, побудете у них в саду. Уверен, они с удовольствием поделятся с вами своим богатым опытом, дадут много полезных советов.

Нужно позаботиться об обеспечении сада водой. Наличие воды для полива – это одно из основных условий для получения высоких урожаев. В садах, где вода подается периодически или подается холодная вода, необходимо иметь емкость на 2–4 куб. м, где всегда будете иметь запас воды. К тому же вода в ней будет нагреваться. Если нет централизованного водоснабжения, нужно построить колодец. Не лишним будет устройство дождевых собирателей вокруг крыши дома, сарая и других хозяйственных построек.

Расположение строений и высоких деревьев должно соответствовать указанием типового устава садоводческого товарищества. Да и неписаные правила обычного добрососедства вам подсказывают, что высокие строения, яблони, груши должны быть расположены так, чтобы не давали тени и не мешали насаждениям соседнего участка. Туалет и компостная куча должны располагаться в глубине сада, вдали от жилых строений. Ягодные кустарники: смородину, крыжовник, иргу, черноплодную рябину, малину – лучше расположить по краям участка в 1 или 2 ряда на расстоянии не ближе 1,2–1,5 м от края участка. Особо стоит сказать о малине. Она быстро распространяется корневой порослью и уже через 3 года может оказаться на участке соседа и начнет доставлять ему неудобства. Чтобы этого не произошло, перед посадкой малины на расстоянии 1 м от края участка вдоль малинника необходимо закопать барьер. Для этого копают канаву глубиной 35–40 см и вдоль ее стенки вертикально устанавливают старый шифер, бемит, рубероид или полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Канаву засыпают.

После такой предварительной подготовки участка можно приступать к подбору культур, сортов, определению количества саженцев для обеспечения своей семьи ягодами и фруктами и их конкретному размещению в саду.

Планируем свой сад

Множество вопросов приходится решать начинающему садоводу. Но, пожалуй, самый ответственный из них – как спланировать полученный участок – будущий сад. От этого зависит урожайность сада, удобство в уходе. Ошибки, допущенные при закладке сада, бывают, к сожалению, трудноисправимы. Ведь сад закладывается надолго, порой на всю жизнь.

Полученный участок сразу же надо разделить на две части: для плодовых культур и ягодников и для овощей. В собственно садовом участке нужно стараться для каждой культуры выделить отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки. Это создает большие неудобства при уходе за садом. Например, некоторые садоводы размещают землянику среди яблонь. При образовании плодов яблоню нужно бывает опрыскивать ядохимикатами или настоями трав для защиты от плодожорки, а земляника в это время уже отцветает, и любые опрыскивания совершенно недопустимы. Незаметные в молодом саду ошибки смешанного сада еще более заметными становятся при разрастании посадок: низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается урожайность, затрудняется борьба с вредителями и болезнями.

Подготовка нового садового участка к посадкам:

1. Засыпьте ямы, срежьте бугры, удалите мусор, пни, камни.

2. Внесите органические удобрения, перекопайте участок.

3. Удалите и соберите корневища и сорняки.

4. Займитесь планировкой: продумайте, где будет огород, сад, как расположить строения, теплицы.

5. Обеспечьте участок водой.

6. Приступайте к подбору культур, сортов, покупке саженцев.

Следующее правило: необходимо размещать кустарники и деревья так, чтобы низкорослые культуры сада (смородина, крыжовник, земляника и др.) были расположены с южной стороны сада, тогда они не затеняются высокорослыми деревьями. Ряды деревьев по возможности надо располагать с севера на юг – такие ряды лучше освещаются.

Видовой состав сада решается, конечно, самим садоводом с учетом потребностей и желания семьи. А при решении сортового состава я бы предложил обязательно посоветоваться со специалистами и опытными садоводами. Сорта необходимо подбирать районированные для зоны и проверенные опытными садоводами. Не нужно увлекаться посадкой в большом количестве какой-либо одной культуры, или же, наоборот, не нужно увлекаться без необходимости посадкой чрезмерного количества видов растений. Для того чтобы получить наибольшее количество плодов и ягод, необходимо ограничиваться небольшим набором наиболее высокоурожайных культур и сортов. Например, для удовлетворения потребностей семьи из 4 человек обычно бывает достаточным: яблони – 1–2 дерева зимнего сорта, 1– осеннего, 1–2 летнего, 1 ранний сорт – золотая китайка и 1 – ранетка; 2–3 сорта сливы; 3–4 куста вишни обязательно разных сортов; 5–6 кустов черной смородины, по 1–2 куста красной и белой смородины; 2–3 куста крыжовника; 30–35 кв. м малины и 25–30 кв. м садовой земляники. В последние годы многие садоводы-любители начали успешно выращивать черноплодную рябину, калину, облепиху, черноплодную малину кумберленд, жимолость и айву японскую. В наших садах эти культуры также дают высокие урожаи.

При посадке сада необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными деревьями и кустарниками. Наиболее часто встречающаяся ошибка – это загущенные посадки. Они быстро превращаются в густые заросли, где развиваются болезни, распространяются вредители. В борьбе за свет деревья вытягиваются, падает урожайность. В любительских садах Средней полосы рекомендуются следующие междурядья и расстояния между деревьями и кустарниками: в ряду для яблонь – 4х4 м, сливу сажают междурядьями 3 м, а в ряду оставляют по 2,0–2,5 м. Можно сажать также с расстоянием 2,5х2,5 м. Вишню сажают с междурядьями 2,5 м, в ряду через 2,0 м. Древовидные сорта сажают реже. Смородину и крыжовник сажают с междурядьями 2,0 м, в ряду через 1,5–2,0 м. Малину с междурядьями 1,5–2,0 м, а между кустами оставляют 0,6–1,0 м. Землянику – с междурядьями 60–70 см, а в ряду через 25–30 см. Кумберленд сажают в 1 ряд через 1,5–2,5 м.

При планировке сада необходимо учесть и то, что ягодные культуры нужно будет менять местами: смородину через 8–10 лет, малину через 10–12 лет и землянику через 4–5 лет.

За хорошо распланированным садом удобно ухаживать, и он ежегодно будет радовать вас обильным урожаем.

Покупаем саженцы

Саженец – это дерево-младенец. Давайте вспомним, с какой нежностью мы несем из роддома, потом растим своего малыша… Кто вырастет из него, всецело зависит от нашего к нему отношения, от нашего воспитания. Так же и с саженцем: со временем может вырасти дерево, ежегодно радующее нас своими сочными плодами, а может вырасти и корявое дерево, разочарующее скудными урожаями.

«От плохого семени не жди доброго племени», – говорит народная пословица. Это очень справедливо. Ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать. Очень нежелательно покупать саженцы на рынке. На рынке, как правило, продают саженцы, выращенные на юге. Отчасти в этом виноваты сами садоводы. Неопытные садоводы обычно выбирают саженец повыше ростом. А в Средней полосе, в довольно суровых климатических условиях, не может вырасти саженец таким, скажем, как в благодатном климате Краснодарского края. Вот и предлагают садоводам на рынке то, что им нравится, – «повыше ростом». Прикрепить этикетки с названиями местных сортов не составляет проблем. Если же вы спросите: «Откуда саженцы?» – в ответ последует название ближайшего питомника, который, возможно, уже и не существует. А спрашивать у продавца соответствующие документы у нас не принято.

Если вы все же решили купить саженцы на рынке, подойдя к продавцу саженцев, никогда не спрашивайте: «А есть у вас такой сорт?» Возможно, не все, но большинство продавцов вам ответят, что есть, и подадут любой сорт, лишь бы вы купили. Надо его разговорить: знает ли он о сортах, написанных на этикетках, или это случайный человек, которому важнее всего забрать ваши деньги, а дальше «хоть саженец не расти».

При покупке садовод прежде всего должен усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям сада и лучше будет расти. Так, двухлетний саженец приживется легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче, чем двухлетний. Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают повыше ростом, при этом мало обращая внимание на корни. А ведь не зря пословица гласит: «Зри в корень!» Как это верно в данном случае!

Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он приживется. Но при этом также важно, чтобы корни не были подсушенными, они обязательно должны быть свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар, – саженец прямо на земле, на асфальте рынка, на кузове автомашины, – не защитив корни от высыхания. Покупайте там, где держат корни саженцев в корыте с земляной болтушкой или, по крайней мере, укрыли их влажной мешковиной. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца – кору. Если корни сухие, обветренные, значит, они уже мертвые и саженец после посадки погибнет. Я советую садоводам, которые собираются на рынок за саженцами, обязательно взять с собой пленку, небольшой моток шпагата и смоченную мешковину или, что доступно всем, хорошо смоченные листы газеты. Купив саженец, вы сначала обверните корни влажной газетой, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Часто приходится наблюдать, как молодые садоводы, купив саженец, продолжают гулять по рынку, а ничем не защищенные корни саженца так и треплются на ветру, высыхая и медленно умирая.

Далее обращаем внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо ошмыгнуть, то есть осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах листьев. Посмотрите, не сморщена ли кора саженца. Если она сморщена, то саженец в питомнике выкопан уже давно и успел высохнуть. Ногтем (незаметно для продавца) отщипните небольшой кусочек коры. Если саженец свежий, живой, то при этом должен обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневый, то саженец мертвый.

Однолетний саженец яблони может не иметь разветвлений. Это закономерно, и ничего страшного в этом нет. А полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы, древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3–5 скелетных веток, направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90 градусам, в любом случае не меньше чем 45 градусов. Ветки, отходящие под острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламываются.

Общие требования к саженцам ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины – такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты нитеобразные мочковатые корни, а надземная часть имела 1–3 побега.

Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то поросль их обязательно будет не сортовой, так как у привитых деревьев сортовой является только крона, выше места прививки, а корневая система, а значит, и корневая поросль являются некультурными и не сортовыми. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив, выращенных способом зеленого черенкования.

Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по каким-то причинам вы не имеете возможности сразу же посадить саженец, то его нужно прикопать в затененном месте сада. Для этого надо выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихватив и одну третью часть ствола и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться 2–3 недели, а то и до весны (рис. 1).

Pис. 1. Прикопка саженца

И последнее. Купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую, долговечную этикетку, например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги в несколько слоев, из крышки молочной бутылки, подписав шариковой ручкой, выдавливая буквы, название сорта и год приобретения.

Обрабатываем почву

Подготовительные работы в саду выполнены, внесены и удобрения. Теперь можно приступать к вспашке или перекопке участка. При перекопке тщательно выбирают корневища и корневые отпрыски многолетних сорняков и удаляют их из сада. Вспашку следует проводить с оборотом пласта, чтобы известь и внесенные удобрения заделывались в пахотный слой почвы. Если же придется копать лопатой, то желательно рассыпанные по поверхности удобрения положить вниз. В этом случае органические удобрения (навоз, компосты) будут разлагаться лучше, а минеральные удобрения равномерно перемешаются с почвой.

В течение лета также проводят различную обработку почвы. Если сад не был перекопан с осени, то это делают весной при наступлении нормальной спелости почвы, то есть когда почва становится рассыпчатой и вывернутые при копке комья земли легко рассыпаются при ударе лопатой или вилами. В местах, где отсутствуют корни плодовых и кустарников, копают глубже, а вокруг деревьев и кустарников глубину обработки уменьшают и стараются не повредить корни. В таких местах лучше проводить только рыхление почвы садовыми вилами, лишь чуть приподнимая почву. Летом в междурядьях сада проводят 2–3 рыхления мотыгой. Такие рыхления способствуют своевременному уничтожению сорняков и улучшению водно-воздушного режима почвы. С таких участков влага испаряется меньше, улучшается воздухообмен для корней.

Сорняки – нахлебники сада

Сорняки в саду урожаю вреда наносят не меньше, чем вредители и болезни. У культурных насаждений они отбирают питание, влагу, свет. К тому же многие вредители сада сначала поселяются на сорняках и, набрав силу, переходят на садовые культуры.

Борьба с сорняками начинается с ранней весны, как только на грядках появляются их проростки. В это время, если сад был перекопан с осени, хорошо провести тщательную обработку граблями: при этом уничтожаются многие зачатки малолетних сорняков. Не прекращают борьбу с сорняками и в течение лета. Под кустами, в междурядьях деревьев летом проводят мотыжения, а в необходимых случаях и перекопку.

Но особенно досаждают садоводу многолетние корнеотпрысковые сорняки: осоты, молочай, вьюнок полевой (фото 2), сныть, льнянка – и корневищные сорняки: пырей, свинорой и др. Сколько бы садовод их ни пропалывал, они все растут и растут. Против них невозможно применять и химические средства, так как в саду обычно растут растения, принадлежащие к различным видам и семействам, иногда к тем же, что и сорняки. При борьбе с корнеотпрысковыми сорняками применяют метод истощения, который заключается в том, что проростки таких сорняков в течение лета удаляют, как только они появляются на поверхности, не давая им развить листовую массу. Дело в том, что эти сорняки, прорастая из глубины, используют запасы питательных веществ, которые накоплены в корнях. Пока росток сорняка появляется на поверхности почвы, корень сильно истощается, становится тонким. Но как только появляются листья, они включаются в работу; начинается пополнение истощенных питательных веществ, и корень снова набирает силу, снова утолщается. Если же мы лопатой, совочком удалим только что появившийся еще белый росток (шильце), не давая ему зазеленеть, то не успевший накопить силу корень при повторном росте проростка истощается еще сильнее и, выпустив еще 1–2 раза шильца, совсем теряет силу и погибает. То есть весь смысл уничтожения таких сорняков состоит в том, что такие сорняки надо полоть несколько раз до того, как они успеют развить зеленые листья.

При борьбе с малолетними сорняками садоводы и огородники иногда тоже допускают грубую ошибку: все лето борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается, и садовод успокаивается, не беря в расчет то, что оставшиеся единичные сорняки способны давать каждый до десяти, а то и сотни тысяч штук семян. Эти сорняки следует убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсеменяться. Надо усвоить, что нынешней осенью – это один сорняк, а после обсеменения к следующей весне он даст обильное потомство в количестве десятков и сотен тысяч штук сорняков. Я хорошо помню, как мой дед, потомственный крестьянин, ближе к осени тщательно собирал эти мощные единичные сорняки и, стараясь не растрясти и не осыпать семена, удалял их на навозные кучи, где они гнили в течение 3–5 лет.

Опытный садовод хорошо знает, что сорняки – нахлебники, потребляющие влагу и питательные вещества, предназначенные для культурных насаждений и истощающие почву. Знает, что сорнякам не место в саду, и принимает все меры, чтобы их вывести из сада, уничтожить. В какой-то мере чистота сада от сорняков является даже показателем, по какому можно оценить садовода: трудолюбив он или не совсем. Так что давайте, садоводы, держать марку!

Полив сада

Одна из составляющих хорошего урожая – это полив. И немудрено, ведь плоды состоят на 60–90 % из воды. Все без исключения биологические процессы в растениях происходят или с участием воды, или в водной среде. С водой, которая находится в почве, растениям доставляются растворенные питательные вещества. Вода в растении является как бы транспортным средством. Все растворенные питательные вещества от корней до органов растений: листьев, плодов – доставляются с водой. В жаркие летние дни зеленые листья, испаряя влагу, охлаждаются. Ведь какой бы жаркий день ни был – растение прохладное, холодит руку. Даже первоначальное развитие семени невозможно без воды. Вода растениям нужна в больших количествах. Например, для образования одного килограмма яблок яблоня через себя пропускает 50–75 литров воды. При недостатке влаги резко снижается урожайность.

Садовые культуры в различные периоды своего развития нуждаются в разном количестве влаги. Весной им, как правило, достаточно бывает влаги, накопившейся за зиму. Обычно первый критический период в водопотреблении растений наступает с началом образования завязей. Иссушение почвы в этот период, как и недостаток тепла и питательных веществ, приводит к массовому сбрасыванию завязей и резкому снижению урожая в результате снижения фотосинтеза. А оставшиеся плоды и ягоды сильно мельчают. Нуждаются в большом количестве влаги растения и в период интенсивного роста и увеличения завязей в размерах. В это же время идет рост веток, корней, закладка новых листовых и плодовых почек, хотя этого садовод может и не заметить. Поэтому обеспечение влагой растений в первой половине лета является самым ответственным моментом. Первый полив обычно приурочивают к началу образования ягод и плодов, второй – к моменту их интенсивного роста. Во вторую половину лета с началом созревания плодов и ягод водопотребление у растений несколько снижается, но не прекращается.

Третий раз сад поливают в случае засухи в августе, когда происходит усиленная подготовка садовых культур к зиме: одревесневают и вызревают молодые побеги, накапливаются запасные питательные вещества, обеспечивающие зимостойкость.

Но поливы в зависимости от наличия атмосферных осадков, увлажнения почвы могут производиться и чаще – 4–5 раз за сезон.

Различные растения по-разному относятся к влажности почвы. Например, из плодовых и ягодных культур наиболее влаголюбивыми являются яблоня, слива, малина, смородина и земляника. А такие, как крыжовник, вишня, груша, потребляют влагу меньше и несколько легче переносят недостаток воды.

Чтобы определить, есть ли необходимость в поливе, возьмите немного почвы и сожмите в кулаке. Если почва сухая и легко рассыпается, значит, сад нуждается в поливе.

Бывая во множестве садов своих друзей, знакомых, приходится видеть, что в большинстве случаев сады поливаются неправильно. А неправильный полив вместо пользы даже может принести дереву вред. Например, некоторые садоводы просто бросают поливной шланг под яблоню и льют воду, пока она не перестанет впитываться, то есть непосредственно около ствола дерева делают болото. А ведь корни в такой же мере, как нуждаются в воде, нуждаются и в воздухе для дыхания. Получается: воду мы дали, а воздуха нет – корни задыхаются. Это тоже плохо. Есть и вторая большая ошибка при таком поливе. Вблизи ствола находятся толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. А питающие же мелкие, хорошо разветвленные корни находятся ближе к проекции кроны – и именно они хотят «пить». Следовательно, поливать нужно не около ствола, а вокруг всего дерева, ближе к месту, где заканчиваются крайние ветки дерева. Надо стараться поливать как можно равномернее, чтобы все корни дерева были обеспечены влагой. Этого можно достичь очень простым, самодельным поливальщиком.

Какие же способы полива сада лучше применять? Наиболее распространенный из них – полив дождеванием. Это наиболее приемлемый способ: влага более равномерно смачивает почву, увеличивается влажность воздуха, далеко разлетаясь, капельки воды до попадания в почву дополнительно прогреваются. Деревья можно поливать и под корень. Для этого у молодых деревьев и кустов под кроной делают небольшое чашеобразное углубление, слегка разгребая почву к периферии кроны, и напускают воду. При поливе взрослых деревьев чашу стараются делать пошире, по возможности по проекции кроны, так как корневая система разрастается так же, как и крона. После такого полива почву разрыхляют и мульчируют опилками, мелким перегноем, торфом или компостом. В некоторых случаях поливы сочетают с подкормкой. В этом случае наиболее эффективным является полив через сделанные под кроной скважины на глубину 40–50 см. Тогда влага и питательные вещества доставляются непосредственно к корням. Обязателен полив при посадке деревьев и кустарников, даже если посадка производится во влажную почву. Поливают сразу после посадки 2–3 ведрами воды, то есть обильно. Это нужно для того, чтобы после посадки комочки почвы плотно прилипли к корням и начали питать растение.

Самым простым способом определения необходимости полива является способ, когда берут почву и сжимают в кулаке. Если почва сухая и легко рассыпается, значит, пора сад поливать. Это положение справедливо, если почва сада глинистая или суглинистая. Если же почва сада песчаная, она и влажная будет легко рассыпаться.

Рис. 2. Самодельное поливочное устройство. 1) деревянная пробка, 2) струя воды, 3) шланг с отверстиями (поливальщик), 4) соединительный патрубок, 5) шланг от емкости с водой

В последние годы садоводы-любители придумывают различные поливочные приспособления: шланги с отверстиями для полива рядов земляник, малин (рис. 2), компактные и удобные дождевальные установки. Благодаря этим приспособлениям поливы стали более экономичными, эффективность, равномерность полива намного улучшились.

Основа защиты сада – хороший уход

Наибольший ущерб урожаю садов приносят вредители и болезни. Например, серая гниль земляники во влажные годы может лишить нас до 30 % урожая. Вредитель смородины и крыжовника – крыжовниковая огневка, если не принять меры, уничтожает до половины урожая. Таких примеров можно привести много. Вот поэтому защита садовых культур от вредителей и болезней – пожалуй, самый актуальный, а вместе с тем самый сложный вопрос для всех садоводов-любителей. Защита сада действительно мероприятие, требующее не только умения, но и некоторых знаний. Она может быть достаточно эффективной только при умелом сочетании всех ее составляющих элементов, таких как хороший общий уход за садом, своевременная обработка почвы, правильная обрезка деревьев, использование биологических и химических мер защиты. Очень ошибаются те садоводы, которые думают, что стоит опрыснуть сад каким-то химикатом или настоем трав, и исчезнут все вредители и болезни.

Для защиты сада от вредителей и болезней большое значение имеет своевременная обработка почвы. При правильной обработке погибает целый ряд вредителей и возбудителей болезней, жизнь которых в определенные фазы развития связана с пребыванием в почве. Глубокая осенняя перекопка, летние рыхления междурядий и приствольных кругов способствуют уничтожению большого количества вредителей, сорняков, болезней.

Непременным условием борьбы с вредителями и болезнями является своевременное уничтожение сорняков, так как многие вредители сначала поселяются, развиваются и накапливаются на сорняках, а потом уже переходят на культурные растения. У плодовых деревьев и ягодных кустарников они выедают почки, цветки, листья, внедряются в молодые завязи. А в хорошо ухоженном, обильно плодоносящем саду вы сорняков не увидите, поэтому там меньше бывает и вредителей.

Профилактические меры для защиты сада от вредителей и болезней:

1. Обработка почвы: перекопка, рыхление междурядий и приствольных кругов.

2. Уничтожение сорняков.

3. Обрезка деревьев и кустарников (вырезанные ветки обязательно сжечь).

4. Установка ловчих поясов на стволах деревьев.

5. Зимняя защита от грызунов.

Своевременная и правильная обрезка деревьев и кустарников – важнейший агроприем как ухода, так и борьбы с вредителями и болезнями. Удаляя отплодоносившие и больные побеги малины, садовод уничтожает большое количество вредителей и болезней, подготовившихся к зимовке. При обрезке старых искривленных или недоразвитых молодых побегов смородины, крыжовника удаляются из сада многие вредители, их личинки и отложенные яйца. Осенью следует собрать и сжечь все растительные остатки. Хочу подчеркнуть, что часто приходится читать рекомендации, что растительные остатки нужно удалить из сада. Нет, не только удалить, надо сжечь. Ведь многие вредители в свою взрослую фазу являются летающими насекомыми: бабочками, жуками, мухами, и при удалении, естественно, они снова окажутся в саду, не в вашем, так в другом. А при сжигании они погибают.

В последние годы садоводы-любители с высоким эффектом применяют развешанные на кроне деревьев различные ловушки с приманкой. Например, в конце цветения яблони вывешивают широкие консервные банки с квасом. Запах кваса сильно привлекает бабочек плодожорки, садоводу остается каждое утро убирать напа^давших бабочек и при необходимости добавлять квас или воду.

Эффективной мерой борьбы с вредителями плодовых культур является установка ловчих поясов на стволах деревьев (фото 3). Ловчие пояса – это мешковина, гофрированный картон, бумага в несколько слоев, обвязанные вокруг ствола дерева на высоте 40–50 см. Их ставят в начале цветения. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и, находя на своем пути «укромное место» – ловчий пояс, прячутся там. Садовод должен через день проверять их и уничтожить собравшихся там вредителей.

После сбора урожая не забывайте о подготовке сада к зимним мерам защиты от грызунов. Для этого перед наступлением зимы нужно стволы деревьев обмотать толем, рубероидом или сосновым лапником иголками вниз.

С установлением устойчивых отрицательных температур надо побелить стволы яблонь, слив, вишни. При более ранней побелке ее могут смыть осенние дожди. Такая побелка предохранит стволы весной от солнечных ожогов.

Настои трав против вредителей

В настоящее время в магазинах продается много различных ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями сада и огорода. Однако всегда следует помнить, что эти яды не совсем безопасны и для человека и приносят пользу только при умелом использовании. Я рекомендовал бы пользоваться ими только в крайних случаях при массовом появлении вредителей и болезней. В случае же небольшой численности вредителя с успехом можно применять инсектицидные растения. Отвары и настои их менее опасны для организма человека и окружающей среды.

Инсектицидные растения растут повсеместно и доступны каждому садоводу-любителю. Немаловажно и то, что они достаются нам бесплатно.

Их собирают перед началом и во время цветения, тогда они обладают наибольшим инсектицидным эффектом. Для приготовления препаратов можно пользоваться как свежими, так и высушенными растениями. Их следует сушить в тени под навесом, на чердаках, где они хорошо проветриваются. Чем быстрее высушены растения, тем больше в них сохраняются действующие вещества. Растения после сушки хранят в бумажных пакетах или матерчатых мешочках, вложив этикетку с названием растения и датой сбора. Высушенные растения с успехом можно применять и в следующем году. Для приготовления препарата высушенные растения берут в половинной дозе, указанной для свежего материала.

Перед применением растения измельчают и согласно инструкции готовят или отвар (с кипячением), или настой (настаивание в теплой воде с периодическим помешиванием). Препараты, как правило, используют в день приготовления.

Опрыскивание плодовых и ягодных культур настоями и отварами трав надо проводить тогда, когда вредители только появились и еще малочисленны. Если они успели размножиться, опрыскивание будет малоэффективным.

Вот несколько рецептов из наиболее распространенных и общедоступных растений.

Одуванчик: применяется настой листьев или листьев с корнями против тлей, клещей и медяниц, 400 г измельченных листьев и корней 2–3 часа настаивают в 10 л теплой воды. Процеживают и сразу же используют для опрыскивания. Первое опрыскивание проводят по распускающимся почкам.

Лопух большой: применяется настой листьев против листогрызущих гусениц на овощных культурах. Одну треть ведра изрубленных свежих листьев настаивают в восьми литрах воды в течение 3 суток, процеживают и применяют для опрыскивания.

Чемерица (фото 4): используют растения и корни. Весной до раскрытия листьев растение выкапывают, корни отмывают от земли. Для приготовления 10 л настоя берут 0,5 кг свежей или 250 г сухой массы, измельчают, заливают 10 л воды, настаивают 1,5–2 суток и процеживают. Применяют против гусениц на яблоне и личинок слизистого пилильщика на вишне. Осторожно: растение ядовито!

Томаты: 4 кг измельченной ботвы (можно использовать пасынки) заливают 10 литрами воды, кипятят полчаса, настаивают еще 3–4 часа и процеживают. Для приготовления рабочего раствора 3 литра отвара разбавляют водой до 10 литров. Применяют против тли и молодых гусениц.

Щавель конский (фото 5): для приготовления настоя берут 300 г корней или 400 г листьев (или 350 г смеси), заливают 10 литрами теплой воды. Настаивают 3–4 часа, процеживают и опрыскивают растения. Применяют против тли и клещей.

Картофель: применяется настой зеленой ботвы против тли, клещей, капустной белянки, моли. 1,2–1,3 кг зеленой ботвы (или 0,6–0,7 кг сухой) настаивают в 10 литрах теплой воды в течение 3–4 часов, процеживают и опрыскивают.

Чеснок: 100 г головок натирают на терке и заливают 1 л воды, осаждают, отжимают и еще раз заливают 1 л воды и отжимают. Жидкости смешивают вместе и хранят в плотно закрытой стеклянной посуде. Для приготовления рабочего раствора 300 г вытяжки разбавляют до 10 литров. Эффективно применение против тли, клещей и молодых гусениц.

Чиcтотел (фото 6): 1 кг измельченных растений заливают 10 л горячей воды, настаивают двое суток, процеживают и опрыскивают. Применяют против тли, клещей и молодых гусениц. Осторожно: растение ядовито!

Бархатцы высокие: красиво цветущие садовые цветы с приятным запахом. Применяется настой растений, срезанных во время цветения для борьбы с тлей. 500–600 г сухих растений (или 1–1,2 кг свежих) заливают 10 литрами воды, настаивают 2 суток, процеживают и применяют для опрыскивания.

Полынь горькая (фото 7): применяется отвар листьев и цветов с цветоносами для борьбы с листогрызущими гусеницами на ягодниках и плодовых деревьях. Полведра мелко нарезанной сырой травы заливают водой до полного, настаивают 1 сутки и кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием настой разбавляют водой в пропорции 1:2.

Тысячелистник (фото 8): применяется настой или отвар растений против тли, клещей, клопов и мелких гусениц. 800 г сухих измельченных растений (или 1,5–1,7 кг свежих) заливают 2–3 литрами кипятка. Настаивают 1,5–2,0 суток. Перед применением процеживают, доливают до 10 литров и опрыскивают. Для приготовления отвара берут такие же количества растений и кипятят 30 минут.

Табак или табак-махорка: применяется настой сухих листьев против целого комплекса вредителей: тли, медяницы, трипсов, гусениц, огневок на ягодниках и плодовых, личинок на луке и другие. Для приготовления настоя 400 г сухих листьев настаивают 2 суток в 10 л воды в темном месте. Перед опрыскиванием процеживают и разбавляют водой 1:2.

Перед опрыскиванием во все отвары и настои добавляют 40 г хозяйственного мыла или 20–25 г стирального порошка. Этим самым улучшается прилипаемость жидкости к листьям, что очень важно при опрыскиваниях против тли, когда основной эффект заключается в смачивании нижней стороны листьев, где находятся их скопления.

Кроме правильной дозировки концентрации при приготовлении препаратов, важное значение имеет также количество жидкости, которым опрыскиваются растения. Кусты и деревья, естественно, должны быть опрыснуты так, чтобы хорошо смачивались все их части. Но все же рекомендуется, чтобы расход препарата при опрыскивании был не более: на куст смородины и крыжовника 1,3–1,5 л, на куст малины 200–300 мл, земляники 1,5 л – на 10 кв. м, на одно плодоносящее дерево 7–8 л и на молодое неплодоносящее дерево 1–2 литра в зависимости от размеров кроны.

Опрыскивание плодовых и ягодных культур настоями и отварами трав надо проводить тогда, когда вредители только появились и еще малочисленны. Если они успели размножиться, эффективность будет невысокой. Такие опрыскивания за период вегетации можно без опасения проводить 2–3 раза, а при большей численности вредителей до 4–5 раз, повторяя через 7–15 дней.

Приготовленные отвары и настои рекомендуется использовать в день приготовления в вечерние часы, когда стихнет ветер. Опрыскивание не рекомендуется проводить во время цветения и за 5 дней до сбора урожая, так как на цветках, плодах и ягодах могут сохраниться запах и привкус трав.

При работе с растворами инсектицидных растений следует соблюдать правила безопасной работы: опрыскивание надо проводить в халате, резиновых сапогах, рукавицах. Органы дыхания защищают респиратором или марлевой повязкой в 3–4 слоя, а глаза – защитными очками.

Глава 3

Применение удобрений в саду

«Избытком удобрений невозможно заменить недостаток знаний».

(Д.Н. Прянишников, Избранные сочинения, том 1, стр. 31).

Удобрения и их влияние на плодово-ягодные культуры

Сады в нашей стране заложены и растут в самых различных почвенно-климатических зонах. Это определяет и большое разнообразие особенностей ухода за садом. Это положение особенно актуально в вопросах применения удобрений. Один агротехнический прием, выполнение которого для получения хороших урожаев в одних регионах является обязательным, в других почвенно-климатических условиях может быть даже вредным. Поэтому садоводам-любителям я прежде всего настоятельно бы советовал, прочитав, узнав о полезности и необходимости проведения какого-либо агроприема, принять эту информацию только как информацию к размышлению, а не как рекомендацию к немедленному применению: а нужно ли проводить это мероприятие конкретно в вашем саду? Может, данная рекомендация вашим растениям может принести вред вместо пользы? Например, часто приходится читать на страницах печати о пользе известкования. Да, известкование кислых почв может повысить урожайность как внесение хорошей дозы удобрений в садах, где реакция почвы кислая. В таких садах это необходимое мероприятие. А в садах, которые находятся на карбонатных, щелочных землях, оно будет не только бесполезным, а даже сильно вредным. Или другой вопрос. Внесение азотных удобрений совместно с фосфорно-калийными в первую половину лета будет способствовать лучшему росту и развитию растений, увеличению урожайности. А во вторую половину лета это может оказаться даже вредным, так как растения должны готовиться к зиме: должны вызреть однолетние побеги, листовые и цветковые почки. Азот же вызовет дальнейший рост и развитие дерева. Даже глубокой осенью перекормленное азотными удобрениями дерево будет стоять с листьями и не успеет подготовиться к зиме. Для таких деревьев появляется большая опасность вымерзания почек, побегов, а то и гибель дерева.

Удобрения являются самым сильным фактором, повышающим урожайность садово-огородных культур. При умелом, правильном применении удобрения могут повысить урожайность до 50 %. Таким образом, применение удобрений – это самый сильный «рычаг» в повышении урожайности. Ни один другой фактор воздействия на растение, как обработка почвы, полив, севооборот, пользование лунным календарем и др., не способен повысить урожай в такой мере, как правильное, сбалансированное удобрение.

При правильном применении удобрений улучшается структурное состояние почвы, создаются благоприятные условия для почвенных микроорганизмов.

Плодовые и ягодные культуры с урожаем из почвы выносят питательные вещества. В результате этого почва обедняется, и с годами будут снижаться урожаи. Основная задача внесения удобрений – это восполнение, возврат этих питательных веществ в почву. А на бедных почвах – и повышение их плодородия. Если мы ежегодно будем восполнять использованные растениями для создания урожая питательные вещества, урожаи наших культур не будут снижаться из года в год.

Удобрения оказывают на почву, на растения влияние не только как элементы питания, а оказывают многостороннее влияние. Так, при правильном применении удобрений улучшается структурное состояние почвы, создаются более благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Правильное применение удобрений способствует экономному расходованию почвенной влаги. На бедных элементами питания почвах растения, чтобы доставить необходимое количество питательных веществ, вынуждены пропустить через себя и испарить намного большее количество воды, чем на почвах, богатых питательными веществами.

Мы, садоводы, путем внесения удобрений можем значительно исправить это положение, сделать почву благоприятной для питания растений и получения высоких урожаев – это в наших силах. Но я бы сказал, что это процесс творческий: все свои дела, выполняемые мероприятия надо делать, только четко согласовав с природой. Нежелательно растения удобрять, скажем, только где-то вычитав, что азота надо вносить столько, калия – столько. Там дается общая, усредненная рекомендация. Хорошо надо знать: какая почва у вас на садовом участке, каково ее плодородие, кислая она или нейтральная. Может, вы только в прошлом году вносили хорошую дозу навоза, или уже давно органические удобрения не вносились и многое др. А в самую первую очередь надо учесть, что растения в вашем саду – это живые существа природы со своими потребностями, даже капризами. Знания о жизни растений, об их характерах помогут вам «разговаривать» с ними, лучше понять их потребности, и вы сможете им помочь правильно и своевременно. На это растения ответят вам резким повышением урожаев и его качества. То есть мы должны уметь правильно применять удобрения: в необходимых растениям дозах, соотношениях и в нужное время, так как в различные фазы развития питание растений сильно различается. Например, любое растение в начале роста сильно нуждается в фосфорном питании.

В последние годы в продажу поступает много различных видов удобрений, и садоводы-любители начали широко пользоваться ими. Однако в вопросах применения удобрений для них много неясного: как применять, в какое время, под какие культуры, в каких дозах? В этом убеждают меня мои наблюдения за садоводами-любителями, когда они покупают удобрения в магазинах, а также встречи с садоводами-любителями непосредственно на их садовых участках, зимой в кружках и многочисленные вопросы в получаемых письмах. Для того чтобы правильно применять удобрения, нужно знать основные их свойства: какую роль играет в питании садовых культур каждый отдельный вид удобрения, когда, в какое время, в каких дозах и соотношениях их вносить? Путем правильного внесения удобрений вы сможете в довольно широких пределах регулировать и направить в нужное для вас русло рост и развитие растений. Например, как добиться более длительного плодоношения огурцов, какими удобрениями и как удобрить томаты, чтобы они быстрее начали краснеть, как удобрить, чтобы яблоки и другие плоды и ягоды были слаще, и многое другое.

Условия применения удобрений

Величина урожая наших плодово-ягодных и овощных культур является результатом множества факторов, влияющих на растения. Прежде всего, это высокопродуктивный сорт, выполнение всех элементов агротехники и применение удобрений. Эти факторы тесно взаимосвязаны между собой. Так, только высокопродуктивный сорт, с большими потенциальными возможностями способен наиболее полно использовать питательные вещества удобрений и превратить их в урожай. Даже самое обильное удобрение культуры не может поднять урожай выше, чем позволяют потенциальные возможности сорта. В то же время даже самый высокопродуктивный сорт не может дать высокий урожай, если не будет достаточного и сбалансированного питания. Общая агротехника (периодическая смена культур на площади, чистота участка от сорняков, обработка почвы, полив, защита растений от вредителей и болезней и др.) является непреложным условием в повышении урожайности. При плохой общей агротехнике питательные вещества внесенных удобрений могут достаться сорнякам, а большую часть выращенного урожая могут уничтожить вредители и болезни.

В настоящее время потенциальные возможности новых сортов плодово-ягодных культур, созданных учеными, довольно высокие. Но мы большей частью еще не можем, не умеем использовать силу этих сортов и не получаем высокие урожаи. По крайней мере, урожаи, получаемые нами сегодня на наших садовых участках, говорят об этом. Так, например, картофель сорта Невский (да и многие другие сорта) способен давать урожаи в пределах 500–550 центнеров с гектара и даже выше. Однако на своих участках мы получаем урожаи не выше 150–200 ц/га. При этом я, конечно, не беру в расчет достижения отдельных, опытных садоводов и огородников.

Таким образом, один из главных факторов повышения урожайности – высокопродуктивные сорта объективно имеются. Магазины предлагают большое разнообразие видов удобрений. Остальные два слагаемых – общая агротехника (умелый уход) и правильное применение удобрений – зависят от нас, от хозяев участков. Нам надо научиться правильно применять удобрения. На сегодня применение удобрений является самым сильным и высокоэффективным средством повышения урожайности плодово-ягодных и овощных культур.

Как было сказано выше, различные почвы в своем составе содержат неодинаковое количество питательных веществ. Поэтому в разных почвенно-климатических условиях сильно разнятся и оптимальные дозы внесения удобрений, и оптимальные соотношения при внесении отдельных элементов питания: азота, фосфора и калия. Дозы внесения удобрений зависят также и от вида выращиваемых культур сада, от возраста деревьев.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.