Охота по перу

Чехол для ружья

      В настоящее время в продаже представлены чехлы разных конструкции и фасонов, но все их можно разделить на несколько групп:
      1) короткие и длинные;
      2) мягкие, полужесткие и жесткие.
      Короткие чехлы предназначены для разборных одно– или двуствольных ружей. Длинные – для неразборных ружей или винтовок.
      Мягкие чехлы в основном делают из брезента или кирзы, но в продаже есть изготовленные и из синтетических материалов (например, искусственной кожи). Полужесткими называют чехлы, в которые вшит поролон. Жесткими являются чехлы, сохраняющие свою форму. Их изготавливают из толстой жесткой кожи, дерева, пластика и металла.
      Большинство охотников предпочитают пользоваться мягкими чехлами, но в добавлении к основному чехлу шьют из тонкого сукна, байки два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу. В чехол кладут тряпку, которая защитит ружье от толчков и не даст пыли и влаге проникнуть в чехол. Если ружье в чехле помещается свободно, его следует стянуть за спусковой скобой ружья тонким ремешком, прикрепленным к чехлу.
      Чехол носят в руке или на погоне. На месте охоты ружье вынимается и собирается, после чего чехол скатывается и убирается в рюкзак. Главными преимуществами мягких чехлов являются легкость и малый объем, занимаемый ими в сложенном виде. Полужесткие чехлы удобны тем, что благодаря поролону предохраняют оружие от повреждений, но они занимают достаточно много места в рюкзаке. Жесткие чехлы лучше всего защищают ружье от влаги и механических повреждений, но тяжелы и не очень удобны в переноске. Все вышесказанное относится и к длинным чехлам.

Патронташ

      Не менее важный элемент экипировки охотника – патронташ. Это пояс или портупея со специальными ячейками под патроны. Функция его заключается не только в переносе патронов, но и их защите от дождя и снега. Часто в продаже можно найти бурский патронташ, представляющий собой широкий пояс, на который нашиты 20–24 патронных гнезда. Гнезда для патронов в нем не защищены крышкой, и в дождь картонные гильзы намокают и плохо входят в патронник, а металлические (за исключением латунных) быстро ржавеют. Носить такой пояс из-за его ширины, тяжести неудобно, а патронташ должен быть легким, не мешать движениям охотника.
      Наиболее удобными считаются патронташи из 2–3 отдельных подсумков, каждая на 10 патронов с застегивающимися крышками. Также в продаже есть специальные разгрузочные жилеты. Выбирая такой жилет, следует обратить внимание на то, как расположены патронные гнезда. Патроны в них должны располагаться доступно, чтобы при необходимости их можно было быстро вынуть. От этого будет зависеть скорость действий охотника. У многих жилеток сделано уплотнение на правом плече для смягчения отдачи.

Рюкзак

      Сейчас в продаже можно найти рюкзаки различной конструкции. Но для охотничьего рюкзака важными являются следующие признаки. Он должен быть легким, прочным, вместительным, непромокаемым и иметь наружные карманы для мелких вещей.
      При этом должна отсутствовать поперечная нагрудная лямка (стягивающий ремень мешает быстро избавиться от груза в случае попадания охотника в трясину или глубокую воду). Желательна бесстаночная конструкция (рама делает рюкзак слишком громоздким). Он не должен быть очень высоким (выше головы), так как это затрудняет хождение по лесу. Лямки должны быть широкими (не менее 5 см). Этим требованиям отвечают некоторые туристские рюкзаки. Для многодневной охоты нужен рюкзак, вмещающий почти весь багаж, а для ходовой охоты вблиз жилья или лагеря подойдет небольшой рюкзак, в который должны помещаться самые необходимые для охотника вещи – нож, спички, лекарства, суточный запас еды, вода, а также неприкосновенный запас, обязательно включающий запас спичек в водонепроницаемой упаковке. Кроме того, в нем должно остаться место для дичи, слишком крупной для ягдташа или сетки.
      Для ношения дичи очень удобна охотничья сетка. В ней дичь не мнется и хорошо проветривается. Обычно ее плетут из крепкой шелковой нити, но подойдет и капроновая. Нижний конец сетки заделывают в металлическое кольцо, а через верхние ячейки пропускают шнурок. Носят сетку на плечевом ремне.

Нож

      Охотничий нож – главное приспособление любого охотника. С помощью ножа свежуют добычу, поэтому нож должен быть остроконечным и хорошо заправленным с длиной лезвия около 15 см. Желательно, чтобы рукоятка ножа заканчивалась экстрактором (приспособлением для извлечения застрявших гильз или патронов). Некоторые ножи в рукоятке имеют складное лезвие так называемого шкурника. Он представляет собой изогнутое лезвие с заточкой по внутренней кромке, кончик закругленный и тупой. Такое лезвие позволяет снимать шкуру, не повреждая ее. В качестве вспомогательного охотничьего ножа подойдет складной нож с длиной лезвия не менее 8 см и обязательно с хорошим запором лезвия. Запор препятствует складыванию лезвия и повреждению руки. Самым простым, а значит, и самым надежным запором для складного ножа является плоская пружина. Кроме того, в рукоятке складных ножей есть очень полезные мелочи – шило, штопор, отвертка, консервный нож. Носить нож лучше всего в специальных ножнах на поясе. Он не должен стеснять движения, цепляться за окружающие предметы и в то же время должен быть всегда под рукой. Чтобы нож не потерялся, через отверстие в рукоятке следует пропустить ремешок, закрепив его на поясе. В комплекте с ножами всегда должен быть заправочный инструмент (например, мелкозернистый оселок).

Топор и пила

      Безусловно, на охоте необходим топор. Особенно он незаменим в устройстве привалов. Если планируется краткосрочная охота, то с собой следует взять небольшой, легкий и острый топорик с длиной топорища не более 35 см, потому что топорик носят в рюкзаке.
      Чтобы не порезать вещи, на лезвие топора надевают чехол, который можно сделать из толстой кожи или брезента. Чтобы топорик не повредил чехол, его кладут, вставляя острие в согнутую пополам полоску жести. Очень удобны выпускающиеся сейчас цельнометаллические топорики. Если охота будет проходить несколько дней, то целесообразней взять большой топор на длинном топорище и двуручную пилу.
      Такое снаряжение позволяет быстро разбить лагерь и решить проблему с дровами. Брать пилу на краткосрочную охоту нецелесообразно. Не стоит забывать к топору и пиле заточный инструмент и разводку для зубьев.

Фляжка

      Отправляясь на охоту, следует позаботиться о запасе воды. Воду лучше всего носить во фляжке из нержавеющей стали (не дает привкуса воде) с плотно завинчивающейся пробкой на цепочке (лучше кожаный шнурок – он не бренчит при ходьбе) или алюминиевой армейского образца объемом 0,75 л. Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется.

Посуда

      Даже при однодневной охоте для приготовления пищи с собой надо взять котелок. Наилучшими считаются котелки из нержавеющей стали (они долговечнее алюминиевых) с плоским устойчивым дном и несколько уплощенной с боков формой (такой котелок легче упаковывать в рюкзак), они пригодятся в любое время года. Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.
      Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски). С широким ободком, препятствующим обжиганию, в крайнем случае есть можно и из котелка. Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную, так как металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку.

Инструменты ориентирования

      Если охота будет проходить в незнакомой или малонаселенной местности обязательно нужно взять с собой компас. Его всегда берут на охоту в степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров. Он нужен и в темные беззвездные ночи, в метель или туман. Компасы бывают двух видов – иголочные и жидкостные. Удобней всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.

Оптические приборы

      Бинокль – необходимая принадлежность каждого охотника. Он нужен при наблюдении за зверями и птицами издалека. Бинокль должен быть легким и портативным. Для охоты в степной местности нужен бинокль с 8-кратным. Для лесной охоты подойдет 4-6-кратный, в гористой – 10-кратный. Помимо бинокля, многие охотники берут с собой фотоаппараты. Фототрофеи не менее ценны для любителей охоты, чем традиционные виды трофеев.

Манки

       Манок на уток.Среди опытных охотников с хорошим музыкальным слухом немало специалистов, которые и без манка подманивают весной селезней всех видов, а осенью и уток. Но достигнуть этого нелегко, поэтому большинство охотников приобретают специальные манки. Подобрав манок, близкий по тону звука, следует научиться верно подражать крику утки. Для этого надо на заре прослушать, как утка манит селезня и попробовать подражать ее крику. Если добиться схожести не удается, то лучше манком не пользоваться: неправильное подманивание будет только отпугивать птиц. К чучелам утки подсядут и без подманивания, хотя и в меньшем количестве. Из покупных манков лучше всего пользоваться деревянным. Высоту и чистоту звука регулируют, сдавливая пальцами верхнюю и нижнюю дощечки.
       Манок на рябчика.Эти манки делаются обычно из жести, что придает извлекаемому из них звуку довольно резкий металлический оттенок. Использовав в качестве образца покупной манок, легко самому изготовить пищик из полой птичьей косточки. Самодельный манок звучит значительно мягче и приятней жестяного. На охоту следует взять несколько таких манков, потому что они быстро засоряются.

Чучела

       Тетеревиные чучела.Найти в продаже тетеревиные чучела довольно проблематично, поэтому чучела самцов-тетеревов охотники обычно шьют сами. Для этого используют любую плотную ткань черного цвета. Из ткани вырезают два контура птицы, складывают их вместе и прошивают по краю. Затем его выворачивают и пришивают хвост из того же материала, что и корпус. Хвост нужно подшить по краю полоской кожи (чтобы не трепало ветром).
      Набивать чучело надо поролоном или ватой равномерно, расправляя все складки. Главное придать чучелу позу спокойно сидящей птицы. Если чучело похоже на встревоженного и насторожившегося косача, к нему тетерева не подсядут. На крылья и под хвостом следует нашить полоски белой ткани (для имитации окраски черныша), из красной ткани сделать брови, из мелких черных пуговиц – глаза.
      На животе следует оставить отверстие, в которое будет вставляться подчучельник. Устанавливая чучело, надо следить за тем, чтобы оно не кривилось, а сидела (утром на восток, вечером на запад). Достаточно установить 2–4 чучела.
       Утиные чучела.Осенью для охоты на уток из шалаша нужны чучела уток всех видов, гнездящихся и останавливающихся на том водоеме, на котором предстоит охота. Чем больше будет высажено чучел, тем лучше. Весной же брать с собой много чучел нет надобности: к подсадной утке, помимо кряковых селезней, хорошо подсаживаются и широконоски, и шилохвости, и серая утка, и чирки-свистунки, и трескунки. Поэтому весной, кроме подсадной, обычно высаживаются только два чучела чирков.
      Нырковые утки на небольших водоемах почти не встречаются. Если же охота предстоит на большом водоеме, то, конечно, следует взять с собой пару чучел нырковых уток.
      Резиновые и деревянные утиные чучела продаются в охотничьих магазинах, но деревянные чучела можно сделать и самому. Для осенней охоты понадобятся чучела кряковых уток – 2–3 (из них один селезень), свиязей – 3 (также один селезень), шилохвостей – 2 (селезень и утка), чирков – 2–3, нырков – 4–5 (из них один селезень).
      Имеются в продаже полые деревянные чучела. Они часто покрываются трещинами, вода проникает внутрь, и чучело начинает крениться набок или назад (опускается хвост), а при небольшом ветре полые чучела нередко перевертываются вверх брюшком.
      Сделанное охотником чучело не имеет этих недостатков, так как его вырезают из целого куска дерева (липы, осины). После того как чучело будет вырезано, его надо проолифить, а потом раскрасить.
      Резиновые чучела удобнее деревянных, но со временем краска их слущивается.

Профили

       Гусиные профили.Деревянные чучела гусей очень громоздки и тяжелы, поэтому охотники предпочитают им фанерные профили. Из листа фанеры можно сделать восемь профилей в натуральную величину гуся. Сначала фанеру нужно раза два тщательно проолифить и лишь затем вырезать профили.
      Силуэт должен точно передавать контур спокойно сидящего живого гуся. Выпиленные профили нужно еще раз проолифить, в особенности по краям, чтобы вода не проникала внутрь фанеры. Когда олифа просохнет, профили раскрашивают масляной краской.
      Их ставят на колышках в воде или на берегу (в зависимости от того, где устроена засидка), поэтому на охоту нужно брать готовые колышки разной длины. Чем больше может охотник поставить профилей, тем лучше. Еще лучше, если к профилям поместить подсадного гусака.
      Чтобы ветер не сваливал профили, в каждом из них делают по две дырочки; такие же дырочки проделываются и в колышках. Вставив в развилку колышка профиль, его закрепляют продетым сквозь дырочки куском мягкой проволоки. После охоты профили просушивают и только потом убирают и хранят в сухом месте.
       Утиные профили.Если нет утиных чучел, можно охотиться и с профилями, которые выпиливают, как и гусиные, из фанеры. Утиные профили ставят только в воде, причем иногда и на глубоком месте (для нырковых уток). Поэтому укрепляют их на дощечках, чтобы не захлестывались волной. Дощечки пускают на воду на шпагате с привязанным и опущенным на дно грузом.

Палатка

      Если охота будет проходить несколько дней, с собой надо взять палатку. В туристских (охотничьих) магазинах можно найти очень большой модельный ряд этого походного инвентаря. Главное, на что необходимо обратить внимание при выборе, это вес и количество осадков, которые может выдержать палатка.

Ночевка под открытым небом

      На охоте может случиться всякое, иной раз бывает необходимо заночевать и под открытым небом. В первую очередь следует позаботиться о выборе места для ночевки, а для этого надо знать несколько простых правил: нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними.
      По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, сильно продуваемых ветром. В тайге не рекомендуется располагать лагерь в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Неудобен лагерь, поставленный в густолесье, так как там больше всего комаров, гнуса, а в дождь (даже если дождь уже кончился) долго капает с веток деревьев. Лучше всего выбрать место на опушке леса.
      Во всех местностях, но особенно в горах, в степной и пустынной зонах весной опасно ставить лагерь в руслах пересохших рек и на низких берегах. Чтобы обезопасить себя от возможного внезапного наводнения, следует внимательно осмотреть берега. На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр.
      В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.
      В прибрежной зоне морей бивак должен располагаться выше точки максимального прилива с учетом возможного дополнительного прибойного нагона воды. Особенно опасно укрываться в нишах-пещерах, образовавшихся на отвесных берегах. Приливная волна может быстро затопить подобное убежище, причем уйти по воде бывает крайне трудно из-за увеличившейся глубины и прибойных волн, а подняться вверх по обрыву невозможно из-за его крутизны.
      В тундре, где трудно отыскать достаточное количество топлива, последний час дневного перехода следует посвятить поиску дров.
      В южных зонах нежелательно разбивать лагерь в местах возможного скопления ядовитых насекомых и змей.
      В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда сыро. Удобнее всего расположиться на склоне оврага в защищенном от солнца месте. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега; но в случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.
      Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра, летом – срезать вокруг полоску дерна и убрать в сторону весь сушняк (особенно тщательно в засуху). Огонь разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно. Для теплоотражающего экрана подходит плащ-палатка, простыня или кусок брезента размером 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями.
      Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем, как устраивать навес, на выбранном для постели месте разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.
      В ненастье можно переночевать под лодкой. Ее вытаскивают на берег, вынимают из нее скамейки, переворачивают вверх дном и подпирают один борт палкой с развилкой на конце. Устанавливают лодку таким образом, чтобы под нее не задувал ветер и не захлестывал дождь. На землю кладут траву, тростник и иные, а на них – вынутые из лодки скамейки.

Костры

      Известно около 30 видов костров (рис. 1), но наиболее употребляемы 2–3. Самый распространенный костер в виде конуса (или шалаша). Этот тип костра дает много света, но мало тепла и быстро прогорает. Обычно его используют для приготовления пищи и освещения лагеря. Костер в виде сруба, или колодца, в отличие от конуса, дает больше тепла и дольше горит. Костер под названием «крыша» используют для разведения огня под дождем. Особо стоит сказать о таежных кострах, которые могут гореть всю ночь и дают много тепла.
      Наиболее употребляем из них костер нодья. Для того чтобы его сложить, надо срубить сухую сосну (она горит ровным медленным огнем, тогда как другое дерево или сгорает слишком быстро, или гаснет), разрубают ее на 3 части по 2,5–3 м. Одну сторону каждого бревна стесывают топором, оставляя заусенцы. Бревна кладут друг на друга, затесанными сторонами одно к другому.

      Для того чтобы бревна держались, с краев их укрепляют вбитыми в землю кольями. Между концами бревен кладут чурбачки (клинья) по 6 см толщиной. В образовавшейся щели разжигают огонь. Вскоре разгорится верхнее, а затем и нижнее бревно, и такой костер прогорит всю ночь. Нодью располагают так, чтобы ветер дул вдоль нее.
      Простой костер раскладывают для приготовления пищи. Сначала укладывают решеткой мелкие сухие веточки и мелко наколотые щепки и поджигают их с наветренной стороны. Когда они разгорятся, подкладывают крупные дрова. Если приходится готовить обед на несколько человек, предпочтительнее костер, разложенный в специально вырытой яме глубиной и шириной примерно в полметра.
      На дне ямы разводят огонь из мелкого топлива, а когда он разгорится, на него кладут дрова, но не горизонтально, а вертикально.
      Такой костер дает прямой, узкий столб пламени, на котором можно приготовить обед почти вдвое быстрее, чем на обыкновенном костре.
      В ветреную и дождливую погоду разжечь костер бывает довольно трудно. В таких случаях выручает береста или 1–2 таблетки сухого спирта, которые позволяют разжечь совершенно сырые дрова, нужно только наколоть их помельче. Охотнику нужно помнить, что кругляк горит намного хуже, чем расколотое полено. Любой костер разводят с таким расчетом, чтобы его пламя или искры не могли зажечь окружающие деревья, тростник, сухую траву. На торфяном болоте разводить огонь категорически воспрещается. Перед уходом с ночлега или привала костер необходимо залить водой или засыпать землей. Уходя с места ночевки, следует собрать и сжечь щепки, подстилку, бумагу и мусор. Все должно быть приведено в такой вид, как это было до остановки охотников.

Защита от комаров и гнуса

      Самый древний и простой способ защиты от комаров и гнуса это правильный выбор места стоянки. На открытых, хорошо продуваемых площадках комаров значительно меньше.
      Помогает избавиться от комаров такое средство, как дымокур. Это костер, на который кладут гнилушки, сырые листья, траву, сырую хвою, дающие много дыма. Костру не дают разгораться, подкла-дывая время от времени сырой материал. Дымокур раскладывают шагах в 10 от охотников с таким расчетом, чтобы дым сносило в их сторону. Сидеть в дыму, конечно, неприятно, но все же лучше, чем беспрерывно отгонять от себя комаров. Во время движения нужно пользоваться репеллентами либо надевать плотную одежду.

Полезные советы

      Высушить сырые сапоги проще всего, если на ночь насыпать в них сухого овса, или набить их сухим сеном, или скомканной газетой. К утру сапоги будут сухими.
      Чтобы обувь не пропускала воду, следует протереть ее тряпочкой, смоченной льняным маслом, а подошвы – теплой смесью из 10 г парафина и 10 г того же масла.
      Пятна плесени с кожаных сапог, куртки и другого охотничьего снаряжения можно удалить, если смазать их вазелином, а затем протереть мягкой шерстяной тряпкой.
      Кожу охотничьих сапог и ботинок можно сделать непромокаемой, если пропитать специальной охотничьей мазью, рыбьим жиром или касторовым маслом. Подошву и ранты тщательно промазать натуральной олифой. Спустя 2–3 ч, всю поверхность сапог натереть хозяйственным мылом. В течение 1–2 дней пропитывание сапог следует повторить 3–4 раза. Кожа станет водонепроницаемой и эластичной.
      Пропитка ткани. Существует несколько способов сделать одежду непромокаемой.
      1. 150 г обыкновенных калиевых квасцов и 150 г свинцового сахара хорошо растереть и смешать с 6 л воды. В эту похожую на молоко жидкость положить на сутки одежду. Затем ее повесить сушить (выжимать не следует). Посуду после использования нужно хорошо вымыть, так как состав ядовит.
      2. Материю или одежду пропитать крепким раствором мыла, отжать и поместить на 1–2 ч в раствор квасцов, после чего высушить.
      3. Ткань поместить в 40 %-ный раствор жидкого мыла, а затем в 15–20 %-ный раствор медного купороса. После сушки материя приобретает зеленую окраску.
       Пропитка палатки
      Расплавить 300 г парафина и 75 г канифоли. В 0,5 ведра горячей воды отдельно растворить 100 г поташа. Расплавленные парафин и канифоль слить, помешивая, в горячий раствор поташа.
      В полученную эмульсию опустить палаточную ткань и, выдержав ее там 4–5 мин, отжать. Пропитанную эмульсией влажную ткань (небольшую палатку) обрабатывают 15 %-ным раствором квасцов. Высохшая ткань становится водонепроницаемой.
       Пропитка деревянной рукояти ножа
      Классический метод – льняное масло. Он основан на использовании натуральных препаратов для обработки таких типов древесины, как береза, с целью достижения долговечной, прочной и влаго-устойчивой поверхности.
       Вариант 1.Сырое льняное масло, неразбавленная натуральная олифа. Рукоятку ножа нужно на несколько дней поместить в льняное масло. Для этого нож можно поместить в банку с накручивающейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупорена. Когда древесина черенка пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого в течение нескольких недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и полимеризация поверхности, которая по истечении некоторого времени становится прочной и упругой.
       Вариант 2.Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло – жидкость, приготовленная из льняного масла и настоящего природного терпентина (не применять заменители!) в пропорции 1: 1.
      При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается. Применяют аналогично описанному предыдущему способу. Срок просушки составляет 1–2 недели.
       Вариант 3.Льняное масло с дегтем (применять только натуральный деготь). Добавка 50 % дёгтя придает дереву красно-коричневый оттенок. Использование такое же, как и в предыдущих способах. После применения остатки масла тщательно стереть мягкой и гладкой ветошью.

       ВНИМАНИЕ!При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором, поэтому следует выбрасывать с особой осторожностью.
      В продаже можно найти и готовые составы для пропитки рукояток, такие как Danish oil, CCI Knife Handle Oil, CCL Oil Politur, CCL 12 S Oil Politur Hobby-set, CCL Klar Holzpolitur, но отличные результаты обработки снижает явный минус – крайне высокая стоимость.

Первая помощь пострадавшему на охоте

      Охота требует от человека большой затраты физической и нервной энергии. И если охотник надеется в лесу забыть о своих болезнях, то он обязан знать, что вместо удовольствия и хорошей физической зарядки он может получить обострение болезни и стать обузой для своих спутников, которым придется за ним ухаживать.
      Планируя выезд, каждый охотник должен сопоставить свои физические возможности, возраст и состояние здоровья с погодой, характером предстоящей охоты и ее трудностями. Любое недомогание, небольшая температура или озноб, потертость ног или фурункулы на теле являются уважительным поводом для отказа человека участвовать в охоте.
      При подготовке к охоте надо с исключительной придирчивостью проверить свою обувь: она не должна быть ни тесной, ни великой. Правильно подогнанная обувь удобна даже при быстрой ходьбе по бугристой местности. Груз нужно брать минимальный: это не только сохранит хорошую маневренность, но и силы, и здоровье охотника.
       Аптечка охотника.Вес ее не должен превышать 300 г. Врачи рекомендуют включать в состав аптечки по 10 г настойки йода, 25 %-ного нашатырного спирта и настойки камфары с валерианой, 20 г перекиси водорода, марганцовокислый калий, баночку вазелина, какой-либо антибиотик в таблетках, средство от головной боли, два стерильных бинта, пакетик ваты, резиновый жгут. Валидол, средства от изжоги и иные охотники обычно берут без напоминаний.
       Кровотечения
      Кровотечения наблюдаются на охоте довольно часто. Они могут возникнуть самопроизвольно (из носа), из ран, полученных при неосторожном обращении с ружьем или укусе зверя. Бывают внутренние кровотечения от резких ушибов и ударов.
      При повреждении вены кровь вытекает медленной, темно-красной струей. Особенно опасно артериальное кровотечение: при нем кровь бьет фонтаном, она ярко-алого цвета. Если быстро ее не остановить, человек может погибнуть.
      Для того чтобы остановить кровотечение из раненой ноги или руки, на конечность следует наложить жгут (ремень, веревку и т. п.) и приподнять ее. Жгут нельзя держать затянутым более 2 ч, в противном случае может наступить омертвление тканей ниже жгута из-за недостаточного питания. При артериальном кровотечении артерию зажимают ближе к сердцу от места ранения, а при венозном – дальше от сердца.
      При ранении височной артерии ее прижимают впереди уха, когда кровоточит щека – у нижнего края нижней челюсти. Если ранен плечевой пояс, то прижимают артерию в надключичной ямке; если кровь бьет из предплечья или локтя, прижимают артерию к плечевой кости на внутренней стороне плеча.
      При кровотечении из кисти артерию придавливают в месте, где прощупывается пульс, потом на конечность выше места кровотечения необходимо наложить жгут.
      При кровотечении из носа пострадавшего нужно уложить, на переносицу ему кладут тряпку, смоченную в холодной воде. Первые 2–3 ч после носового кровотечения человек должен избегать тяжелых физических нагрузок. При венозных кровотечениях для их остановки достаточно наложить давящую стерильную повязку.
      После остановки кровотечения из раны извлекают (стерильными ватой или бинтом) землю, мусор, куски одежды, в крайнем случае рану промывают чистой водой или перекисью водорода. Затем края раны смазывают йодом и закрывают сухой стерильной повязкой.
       Рана, нанесенная зубами зверя
      Рана, нанесенная зубами зверя, всегда загрязнена и инфицирована. Ее недостаточно забинтовать, надо сделать повязку с раствором поваренной соли (взять соль на кончике ножа и развести в 0,5 стакана воды). Ссадины смазывают йодом и забинтовывают.
       Переломы
      Переломы бывают при падениях и ударах. Чаще всего происходят переломы конечностей.
      Пострадавший при переломе испытывает боль, иногда теряет сознание. Обычные форма и положение конечности в месте перелома изменяются.