Сад и огород круглый год

В третьей декаде апреля начинается устойчивое потепление, зеленеет трава, на деревьях и кустарниках распускаются почки, зацветают ивы и тополя. В лесах появляются первые весенние грибы – сморчки и строчки, а для садовода и огородника наступает поистине горячая пора.

Народные приметы

Апрель с водою – май с травою.

Мокрый апрель – хорошая пашня.

Апрельский скворец – весны гонец.

Из березы течет много сока – к дождливому лету.

Коли на Благовещенье (7 апреля) на крышах еще лежит снег – так лежать ему до Егория (6 мая) в поле. Коли ночь на Благовещенье теплая – весна будет дружная.

На Благовещенье гроза – к теплому лету.

Первый апрельский дождь воза золота стоит. Три дождя в апреле, да один в мае – тысячи дождей стоят.

Синие облака в апреле – к теплу и дождю.

У березы лист распускается раньше, чем у клена и ольхи – к сухому лету, ольха распускается раньше березы – к дождливому.

Если в апреле поверхность снега шершавая – к урожаю.

24 апреля – Антип Полевод. «Если воды не вскроются, то лето плохое». «Антип без воды – закрома без зерна».

29 апреля – Ирина. Ирина-рассадница: сей капусту на рассадниках.

В апреле освобождается от снега земля и надо привести ее в порядок: прокопать канавы для отвода талой воды от теплиц, штабелей с почвенной смесью; очистить участок от мусора, сгрести прошлогодние листья и заложить их в компост, а зараженные вредителями и болезнями – сжечь; в затененных местах разбросать снег, чтобы он быстрее растаял; прорыхлить граблями и удобрить грядки и приствольные круги вокруг плодовых деревьев.

У опытных садоводов и огородников, работающих на земле многие годы, на участке все давно распланировано. Плодовые деревья и ягодные кустарники удачно размещены, соблюдается ежегодное чередование овощных культур, на удобных местах устроены теплицы и парники, и на самых видных местах радуют глаз цветники и клумбы.

Для начинающих огородников, кто только что получил долгожданный клочок земли и пока в замешательстве, не знает, с чего начинать и что делать, можно дать небольшой совет. Овощи, размещенные как попало, без учета их требований к условиям выращивания, будут хиреть, чахнуть и высокого урожая не дадут, даже при хорошем уходе.

Для начала разбейте участок на 4 части: одну отведите под картофель, он любит светлые места, супесчаные почвы, заправленные органическими и минеральными удобрениями и золой. Второй участок отведите под капусту, кабачки, огурцы, которые хорошо растут на почвах, удобренных органикой – навозом, перегноем, компостом. На третьей делянке разместите томаты, лук, чеснок и бобовые. Под них органических удобрений вносите меньше, и обязательно с минеральными. И на последней (четвертой) делянке разместите корнеплоды – свеклу, морковь, репу, редьку, брюкву, петрушку, пастернак. Для этих культур надо больше минеральных удобрений. Мороковь посейте рядом с луком, они взаимно будут защищать друг друга от вредителей.

Не забудьте отвести небольшие грядки под многолетние овощи – ревень, хрен, щавель, лук, зеленные и пряно-вкусовые растения, которые можно выращивать и в междурядиях основных культур. А теперь можете начинать готовить почву.

В апреле для садоводов и огородников начинается настоящая работа на земле – подготовка почвы к посеву в открытый грунт холодостойких культур: моркови, петрушки, редиса, пастернака, брюквы, свеклы, редьки и других.

В начале месяца в парники на биотопливе можно посеять семена огурцов, кабачков, патиссонов, с последующей пересадкой их под пленку, а в холодных рассадниках можно посеять семена среднеспелых сортов белокочанной, краснокочанной и савойской капусты.

В настоящее время для огородной братии астрологи выпускают ежегодные календари, где на каждый день недели и месяц указываются благоприятные и неблагоприятные дни для проведения различных сельскохозяйственных работ, а также «запрещенные дни», когда лучше те или иные работы на участке вообще не проводить. Но основной закон аграрной астрологии гласит: посадку корнеплодов проводить при убывающей луне, а надземных плодов и овощей – при растущей луне. В этих календарях указываются эти периоды убывающей или растущей луны на каждый месяц, даются рекомендации по отдельным агротехническим мероприятиям, указываются лучшие дни для сбора урожая, сбора собственных семян и консервирования собранной продукции.

Опытные садоводы и огородники, кто работает на земле много лет, возможно, и не очень доверяют этим календарям, но неискушенным, только начинающим «земледельцам», может, и стоит прислушаться к советам астрологов и в будущем убедиться в правильности или нелепости их рекомендаций.

Почва и ее обработка

Каждый огородник знает, что работы на огороде начинаются с подготовки почвы. Ее цель – создать благоприятные условия для роста и развития растений, повышения плодородия, уничтожение вредителей и некоторых болезней.

Но прежде чем говорить об обработке почвы для начинающих огородников, вкратце напомним, какие бывают типы почв и их механический состав.

В Нечерноземной зоне садоводы и огородники выращивают овощи и плодово-ягодные культуры в основном на дерново-подзолистых, торфяных, пойменных и подзолистых почвах.

Подзолистые почвы – это малоплодородные почвы, образующиеся под пологом хвойного леса с очень незначительным гумусовым слоем, а глубже расположен сплошной подзолистый, белый бесструктурный слой – нередко с кислой реакцией почвенного раствора.

Дерново-подзолистые почвы – более плодородные почвы, которые образовались под воздействием луговых трав, с несколько большим гумусовым слоем, под которым залегает малоплодородный и тоже белесый слой с комковатой структурой и кислой реакцией.

Торфяные (болотные) почвы образуются обычно на переувлажненных местах, они богаты азотом, фосфором, калием и кальцием, имеют слабокислую реакцию и являются наиболее благоприятными для выращивания овощей и плодово-ягодных культур.

Пойменные почвы расположены вдоль рек и являются самыми лучшими для овощеводства. Они имеют мощный перегнойный горизонт, зернистую структуру, но на пониженных участках нередко подвергаются весенним заморозкам.

По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные.

Глинистые почвы состоят из мелких глинистых частиц, в которые плохо проникает воздух и вода. Они быстро уплотняются после полива (образуя корку) и трудно прогреваются летом. В сырые годы овощи лучше выращивать на высоких грядах или гребнях.

Суглинистые почвы содержат больше глинистых частиц, чем песчаных. Они более теплые, хорошо удерживают зимнюю и весеннюю влагу и более плодородны.

Песчаные почвы состоят из более крупных частиц, легко пропускают воду и быстрее прогреваются. Из них быстро вымываются питательные вещества, и они менее плодородны. В засушливые годы на таких почвах растения нередко страдают от недостатка влаги.

Супесчаные почвы состоят из крупных частиц песка с небольшой примесью глинистых веществ, они немного лучше удерживают влагу, в них больше воздуха, но плодородие низкое и для получения хорошего урожая необходимо ежегодно вносить органические удобрения.

Механический состав почвы на своем участке легко может определить любой огородник. Надо взять из верхнего слоя почвы часть земли, добавить воду, размешать до густого теста, затем скатать жгутик и согнуть в колечко. Из песчаной почвы жгутик у вас совсем не получится, он просто рассыплется. Из суглинистой – при сгибании жгутик начнет растрескиваться, а из глинистой почвы жгутик легко согнется в кольцо без растрескивания.

Кислотность – одно из важнейших свойств почвы, и состав почвенного раствора в ней играет существенную роль в жизни растений и в формировании урожая. Повышенная кислотность почвы отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Она обычно выражается величиной рН, с соответствующей цифрой. По величине рН почвы делят на: сильнокислые – рН 4,5 и ниже; среднекислые – 4,6–5,0; слабокислые – 5,1–5,5; близкие к нейтральным – более 5,5; щелочные – 7,0. Нейтральную реакцию имеют черноземные почвы; кислую – дерново-подзолистые, болотные и серые лесные, на которых больше всего и приходится работать огородникам. Щелочную реакцию имеют каштановые почвы и сероземы, а сильнощелочную – солонцы.

Большинство сельскохозяйственных культур наиболее успешно развивается в условиях слабокислой, нейтральной или слабощелочной среды. Из плодовых хорошо удаются вишня и слива, из южан – персик и абрикос; из овощных – лук, огурцы, салат, фасоль, свекла; из цветов – астра, роза, левкой, примула и другие. В кислой среде хорошо развиваются только редис, белокочанная и цветная капуста. Малина и земляника лучше растут на среднекислой почве, а вот крыжовник любит слабокислую почву.

Для снижения кислотности в почву вносят известь, доломитовую муку, мергель, мел, печную золу. После известкования в почве накапливается азот и кальций, которые обогащают ее и являются одной из мер поднятия урожайности. Известковые удобрения вносят в почву один раз в 4–5 лет – обычно осенью под перекопку.

Специалисты почвенных лабораторий определяют кислотность почв с помощью потенциометров различных конструкций, а любители садоводы и огородники свойства почвы могут определить по растениям-сорнякам (растениям-индикаторам), встречающимся на ваших участках. Конечно, растения не слишком точно показывают рН число, но для садовода-любителя вполне достаточно, чтобы правильно сориентироваться.

Если на вашем участке растут горчица полевая, вьюнок полевой, мак-самосейка, дрема белая – значит, почвы со щелочной реакцией. Индикаторами слабокислой и нейтральной реакций почвы являются ромашка аптечная (рис. 9), редька полевая, клевер ползучий, полевица и пырей ползучий. На почвах средне– и сильнокислой реакции вы обязательно увидите фиалку трехцветную (рис. 10), подорожник большой (рис. 11), щавель воробьиный и другие. На увлажненных и в основном глинистых почвах любит расти мать-и-мачеха (рис. 12), хвощ полевой (рис. 13) и мята полевая. На почвах богатых азотом – марь белая, лебеда, крапива (рис. 14) и яснотка белая (глухая крапива), а также пастушья сумка (рис. 15) и хорошо знакомая всем и надоедливая мокрица, или звездчатка средняя (рис. 16).

Рис. 9. Ромашка аптечная

Рис. 10. Фиалка трехцветная: 1 – семя; 2 – пестик; 3 – тычинка; 4 – раскрывшаяся коробочка с семенами; 5 – нераскрывшийся бутон, 6 – общий вид растения

Рис. 11. Подорожник большой: 1 – цветок; 2 – цветок (продольный разрез); 3 – общий вид растения; 4 – плод

Рис. 12. Мать-и-мачеха: 1 – общий вид растения; 2 – растение с соцветиями до облиствения

Рис. 13. Хвощ полевой: 1 – плодущий побег; 2 – бесплодный побег

Рис. 14. Крапива двудомная: 1 – лист; 2 – общий вид цветущего растения

Рис. 15. Пастушья сумка: 1 – цветок; 2 – семя; 3 – общий вид растения; 4 – плод (стручок)

Рис. 16. Мокрица, или звездчатка средняя: 1 – общий вид цветущего растения; 2 – цветок; 3 – семя (увеличено)

Если осенью вы все убрали, внесли удобрения и перекопали весь участок, то весной, как только можно будет войти на свой участок (не вязнут ноги) и на почве появятся белесо-серые гребешки, надо сразу прорыхлить землю железными граблями, нарушить почвенную корку, чтобы сберечь весеннюю влагу.

Определить, готова ли почва к посеву, довольно легко. Возьмите горсть земли с глубины 8-10 см, сожмите ее в ком, а затем поднимите руку и дайте ему свободно упасть. Если ком равномерно развалится – почва готова; останется целым или немного приплюснется – значит, в почве еще избыток влаги, и надо немного подождать.

Сразу после перекопки почву снова прорыхлите граблями, иначе она пересохнет и трудно будет разделать пересохшие глыбы. На такой неровной поверхности вряд ли будут равномерными всходы, наверняка получится где густо – а где пусто.

Если участок низкий, с тяжелой почвой и близким залеганием грунтовых вод, то для посева овощей лучше сделать грядки шириной не более одного метра или гребни шириной до 35 см, но обязательно, чтобы плодородный слой был не менее 30 см. Грядки лучше всего располагать с юго-востока на северо-запад, а для теплолюбивых культур – с севера на юг.

В зависимости от того, где и какие культуры вы будете размещать, надо внести и соответствующие удобрения. Под капусту и тыквенные хорошо внести навоз, можно и компостную землю; под томаты – компостную землю и минеральные удобрения; под корнеплоды и лук – перегной и минеральные удобрения; под ранний картофель – перегнойную или компостную землю и древесную золу.

Средняя норма компоста и навоза – примерно полведра на квадратный метр. Можно использовать для удобрения почвы и готовую огородную смесь, в которой содержится азот, фосфор и калий. К 1 кг удобрения добавить 2 кг перегнойной земли, перемешать, разбросать по участку и перекопать на глубину 15–25 см, в зависимости от выращиваемой культуры.

Если вы сажаете рассаду, то эту смесь можно внести прямо в лунку (по 1 ст. ложке в каждую) и хорошо перемешать ее с землей. Вместо минеральных удобрений хорошо вносить древесную золу (литровая банка на м²), а на кислых почвах дозу следует увеличить в 2 раза.

В условиях Нечерноземной зоны, в зависимости от почвы и погоды, посев начинают в конце апреля и первой половине мая. В первую очередь сеют горох, бобы, укроп, лук-чернушку, редис, петрушку, морковь, летнюю редьку, репу, салат, шпинат, семена которых могут прорастать при температуре до 10 °C. Потом высевают свеклу, сажают лук-севок и другие культуры.

Для начинающих огородников не мешает напомнить – не заделывайте слишком глубоко семена. Мелкие семена – моркови, салата, петрушки, репы – сеют на глубину 1–2 см; средние – лука, укропа, огурцов – на глубину 2–3 см, а крупные – гороха, бобов, свеклы – на глубину до 3–5 см. Семена следует сеять в бороздки, слегка уплотнив их дно, иначе они не получат достаточного количества влаги, а сверху засыпать на 0,5 см землей, а затем перегноем или торфом слоем в 1–2 см.

Опыт овощеводов доказал, что для успешного роста растений и получения хорошего урожая немаловажное значение имеет то, какие растения выращиваются на соседних грядках.

Огурцы, например, не выносят по соседству картофель и ароматические культуры, но они неплохо растут рядом с горохом, капустой, свеклой, фасолью, редькой и помидорами.

Картофель хорошо растет рядом с кукурузой, фасолью, луком, хреном, баклажанами, а вот с помидорами и огурцами его лучше рядом не сажать.

Капуста предпочитает расти рядом с луком, салатом, картофелем, сельдереем, а вот с земляникой, томатами, фасолью «дружба» не получится.

Для лука и чеснока «недобрые соседи» – фенхель и белокочанная капуста, горох и фасоль.

Свекла нормально уживается с луком, шпинатом, салатом.

Морковь менее капризна, она может расти по соседству почти со всеми овощными культурами, кроме, пожалуй, только аниса.

Капуста брокколи любит морковь, кочанный салат, а вот репу и горчицу, а также редис и иссоп не сажайте рядом, разведите их подальше друг от друга.

Но, пожалуй, самым «склочным» считается фенхель, он совершенно не терпит рядом с собой помидоры, перец, фасоль, горох, но и они его тоже.

Помните, такая «дружба» на грядке помогает растениям выстоять в борьбе с вредителями. Некоторые огородные культуры обладают способностью отпугивать вредных насекомых. Например, лук (его летучие вещества – фитонциды) отпугивают паутинного клеща и морковную муху. Чеснок отпугивает крестоцветных блошек и паутинного клеща. Запах сельдерея отпугивает капустных вредителей, а запах помидоров – тлю, пилильщиков, огневок. А фасоль, например, помогает бороться с таким опасным вредителем картофеля, как колорадский жук.

Размещая огородные культуры, необходимо учитывать, что росло на этих грядках в прошлом году. Помните, что растения одного семейства часто поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому сажать их постоянно на одном и том же месте нельзя. Хорошие предшественники обеспечивают и лучшее питание новой культуре.

Капусту, например, лучше посадить там, где в прошлом росли огурцы, кабачки, картофель, лук-репка, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы).

Огурцы хорошо посадить после капусты, картофеля и томатов, можно и после бобовых (кроме фасоли) и корнеплодов (кроме моркови). Главное, чтобы место было солнечное и защищенное от холодных ветров.

Томаты хорошо растут после капусты, огурцов, кабачков, тыквы, бобовых, но не сажайте их там, где рос картофель, так как и томаты и картофель часто поражаются фитофторой, которая передается не только через семена, но и через почву.

Морковь можно посадить после картофеля, капусты, бобовых (кроме фасоли), допустимы томаты и зеленные растения (кроме салата).

Свекла прекрасно себя чувствует после тыквенных, бобовых, томата и капусты.

Для лука и чеснока неплохо отвести грядку из-под капусты, картофеля, огурца, томатов и бобовых. Все зеленные культуры хорошо растут после капусты и огурцов.

Апрель – самое время для посева ранних овощных культур: моркови, лука, фасоли, гороха, бобов, петрушки, редиса, салата и других. Если места на участке недостаточно, можно бобовые – горох, бобы, фасоль, а также салат, редис и лук посадить под кронами высокорослых яблонь. Перед посевом семян под кроны, в приствольные круги надо насыпать слой плодородной земли 10–15 см и посеять вышеуказанные культуры. Их придется усиленно подкармливать, а это совсем неплохо и для яблонь. Если вы посадите под яблонями помидоры, то они помогут вам бороться с врагом яблони – медяницами, а бобовые культуры после уборки обогатят почву азотом.

В первую очередь надо посеять морковь (рис. 17). Морковь известна человечеству уже более 4000 лет, она выращивается во всех странах мира. Все сорта моркови используются в питании человека. Они имеют разные вкус, окраску (от белых корнеплодов до фиолетовых) и размер – от метра до маленькой, но нежной и вкусной каротели.

Рис. 17. Морковь: 1 – отдельный цветущий зонтик; 2 – часть корня с прикорневыми листьями; 3 – цветок; 4 – корнеплод

Главная ценность этого корнеплода в том, что он содержит в большом количестве каротин, способный превращаться в витамин А, чрезвычайно необходимый нашему организму. По содержанию каротина морковь уступает только сладкому перцу и превосходит все другие овощи.

Морковь – поливитаминное растение. Кроме каротина, в ней содержатся витамины В₁, В₂, РР, Е, К, С. Есть в ней и соли фосфора, калия, кальция, натрия, кобальта, пантотеновая, никотиновая и фолиевая кислоты. Благодаря солям железа и кобальта морковь повышает содержание гемоглобина в крови. Она богата солями калия, и поэтому морковь и блюда из нее назначают страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Морковь полезна в любом виде – сырая, жареная, вареная, консервированная, квашеная с капустой, тертая с сахаром, в виде сока. Сок – прекрасное витаминное, общеукрепляющее и диетическое средство, им полощут горло при воспалительных процессах, стоматитах. Морковный сок входит в состав косметических питательных масок и укрепляет корни волос при втирании в кожу головы. Тертую морковь полезно прикладывать к ожогам и ранам.

Морковь широко используется в лечебном питании страдающих заболеваниями печени и почек, желчнокаменной болезни и нарушении солевого обмена. Желательно ежедневно употреблять свежую морковь – она улучшает зрение, укрепляет организм и повышает его сопротивляемость различным инфекционным заболеваниям.

Выращивание моркови. Морковь – самая трудная культура для выращивания и удается только классным огородникам. Прежде всего, под морковь нельзя вносить навоз. При избытке в почве азота корнеплоды искривляются, а потом плохо хранятся зимой. Она любит минеральные удобрения – кемиру, азофоску или обычную золу.

Морковь – культура очень требовательная к свету, плодородию почв. Она хорошо растет на дренированных легких и средних суглинках, хорошо удобренных и чистых от сорняков. Перед посевом делают грядки, выравнивают, уплотняют их и поливают раствором (1 ч. ложка медного купороса, 1 стакан кашицеобразного коровяка на 10 л теплой воды), затем тщательно готовят семена. Их несколько раз промывают в теплой воде и замачивают до набухания. Сухие семена прорастают очень медленно: только через 15–20 дней. Чтобы семена быстрее взошли, существует несколько способов подготовки их к посеву, но, пожалуй, самый простой, доступный и эффективный следующий: насыпьте сухие семена в тканевый мешочек и за 1,5–2 недели до посева закопайте их на участке в сырую холодную почву на глубину 20–25 см. В день посева их следует достать, разложить на сухой ткани, немного подсушить до сыпучести и сразу же посеять. Через 4–5 дней вы получите дружные всходы.

Семена моркови довольно холодостойки, очень медленно прорастают и требуют для прорастания достаточно много влаги. Поэтому их надо сеять как можно раньше, пока не ушла из почвы весенняя влага.

Для нашего региона подходят ранние сорта: Нантская-4, Нантская-14, Император, которые можно сеять в конце апреля, а среднеспелые: Лосиноостровская-13, Витаминная-6, «Каротель», НИИОХ-336 – в конце апреля, в первых числах мая, до 10 мая сеют позднеспелый сорт – Шантанэ-2641. Этот сорт, с крупными, ароматными и сладкими корнеплодами, прекрасно хранящийся зимой, чаще всего и выращивают огородники, предпочитая его другим сортам.

Морковь можно сеять и под зиму, чтобы весной получить более ранний урожай, но надо суметь поймать момент – как раз перед снегом. Чаще всего, это конец октября или самое начало ноября. Сеют обычно сухими семенами, чтобы до весны они не сумели прорасти, иначе всходы просто вымерзнут, и труд окажется напрасным.

Грядки располагают с севера на юг, вдоль делают бороздки глубиной до 2,5 см, на расстоянии 20 см друг от друга, проливают их слабым раствором марганцовки, рассыпают семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, и бороздки засыпают смесью торфа и песка, осторожно поливают и закрывают пленкой. Как только появятся всходы, пленку сразу снимают и в дальнейшем проводят прореживание всходов, прополку, рыхление, полив и, при необходимости, подкормку.

Прореживание посевов делают, когда у всходов появится 1–2 настоящих листочка, оставляя расстояние между растениями 3–4 см, сразу поливают теплой водой из расчета 2–3 л на 1 м². Прореживание растений лучше всего делать вечером и сразу убирать вырванные растения, так как появившийся морковный запах привлекает морковную муху. Чтобы его заглушить, попробуйте грядку опудрить молотым перцем или накрыть на какое-то время лутросилом.

Всем знакомый и самый популярный овощ на наших огородах был завезен в нашу страну во времена Петра I из Франции, в связи с чем его раньше называли «французской редькой».

Редис – самая холодостойкая, скороспелая и урожайная культура, однако урожаи часто получаются совсем неважные. Корнеплоды вырастают мелкие, жесткие, кривые, часто стрелкуются и поражаются вредителями. Причин здесь две: первая – недоброкачественные семена, неправильно подобран сорт; вторая – нарушение агротехники (тяжелые почвы, запоздалое прореживание всходов, недостаточный полив, посев на сильно затененных участках). Все это обязательно приводит к стрелкованию посевов.

Таким образом, чтобы вырастить хороший редис, надо обязательно соблюдать требования агротехники этой культуры. Под редис следует отвести рыхлые, увлажненные, богатые перегноем почвы с нейтральной или слабокислой реакцией, так как на бедных, тяжелых почвах редис не образует нормальных корнеплодов. Он не переносит свежий навоз.

Наиболее нежные и вкусные корнеплоды можно получить на открытых солнечных участках, на затененных местах вырастает обычно большая ботва и жесткие кривые корнеплоды. Если в почве не хватает азота, образуется слабая желтоватая ботва и мелкие и тощие, как хвостики, корнеплоды, мелкие корнеплоды образуются и при калийном голодании.

Выращивание редиса. Редис холодостойкое растение, его семена могут прорастать при температуре 1–2 °C, поэтому его можно сеять очень рано, в конце апреля или в начале мая, а поздние сорта, предназначенные для зимнего хранения, – в первых числах августа.

Грядку, отведенную под редис, надо сначала полить горячей водой (50–60 °C), затем перекопать на глубину 20–25 см, одновременно внести компостную или перегнойную землю (ведро на 1 м²), с добавлением одного коробка нитрофоски, тщательно разровнять ее и немного уплотнить. Древесную золу под посев лучше не вносить, чтобы избежать стрелкования.

Семена сортируют, отбирают самые крупные, с хорошей всхожестью и сеют в бороздки на глубину 1,5–2 см. Расстояние между семенами для скороспелых сортов, которые поспевают через 23–25 дней с момента появления всходов (Рубин, Заря, Жара, Ранний красный), делают 3–5 см. Для сортов, у которых корнеплоды формируются за 30–40 дней (Розово-красный с белым кончиком, Вюрцбургский, Альба, Новинка 5/5 и других), расстояние должно быть несколько больше – 5–6 см, расстояние между рядами должно составлять 10–12 см. Для сортов летне-осеннего посева (Красный Великан, Дунганский) расстояние в ряду 6–8(10) см, между рядами – 12–15 см. Через 5–6 дней после появления всходов проверьте расстояния сеянцев в ряду, если они взошли гуще, чем указано выше, сделайте еще раз прореживание. Затем редис надо полить из лейки методом дождевания и в дальнейшем поливать не реже 1–2 раз в неделю в вечерние часы из расчета 3–5 л на 1 м², особенно в сухую погоду. Когда начнут наливаться корнеплоды, полив уменьшают, чтобы редис не пошел в ботву.

Чтобы уберечь редис от злостного вредителя – крестоцветной блошки, некоторые огородники замачивают семена в рассоле квашеной капусты на 10–12 часов, и блошка всходы не трогает. Появившиеся всходы можно опрыснуть раствором золы (накануне развести стакан золы в ведре воды, а утром, перемешав и процедив этот раствор, сделать опрыскивание).

Если редис растет медленно, бледнеют листья, надо его немного подкормить. Разведите 1 ч. ложку мочевины и стакан кашицеобразного коровяка в 10 л воды и полейте грядку из расчета 3–4 л на 1 м².

Помните, чтобы иметь редис в течение всего лета, надо семена высевать ступенчато с перерывами в две недели.

Никогда не сейте редис после капусты (любых видов), репы, редьки, брюквы, иначе вас наверняка постигнет неудача. Редис совершенно не переносит пряно-вкусовое растение иссоп. Лучше подберите для него грядку, где раньше росли томаты, тыква или бобы и почва под ними была хорошо унавожена, тогда успех вам будет обеспечен.

Репа – хорошо знакомое двулетнее овощное растение, родом из Азии, с побережья Атлантического океана и Северного моря, где ее возделывали еще 4 тысячи лет назад.

Репа, как редис и редька, считается лечебно-диетическим продуктом, она очень богата витаминами В₁, В₂, В₆, С и минеральными солями. Репа обладает мочегонным, антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляющим и обезболивающим действиями. Сок из тертой репы и настой применяются при хроническом бронхите, сильном кашле, бронхиальной астме, гастритах с пониженной кислотностью, спастических колитах, при заболеваниях желчных протоков и атонии кишечника.

Северные народы ее издавна применяли при цинге. Вареная и размятая репа снижает боль в воспаленных суставах рук и ног. Салаты из репы обладают кроветворным действием.

Выращивание репы. Репа – очень капризное растение, любит тепло, свет и влагу, но может неплохо переносить небольшие заморозки. Ее семена всходят при температуре 2–3 °C. Почву она любит легкую, слабокислую и не пахнущую свежим навозом.

В наших краях ее высевают в самом конце апреля или начале мая прямо в грунт. Огородники для посева предпочитают скороспелые сорта: Миланскую белую красноголовую и Майскую желтую зеленоголовую, которые поспевают через 2 месяца после сева, а также Петровскую и новый ранний сорт Гейша, которые хороши для летнего употребления.

Под перекопку в почву вносят ведро перегноя или компоста, 2 ст. ложки нитрофоски (на 1 м²), делают грядки, выравнивают и немного уплотняют их. Семена смешивают с песком (1:10) и высевают в бороздки на глубину 1–1,5 см, с расстоянием между рядами 20–25 см. Всходы репы появляются через 3–5 дней, и при появлении первых двух-трех настоящих листочков их обязательно надо проредить. Второе прореживание делают через 15–20 дней, оставив самые крепкие, жизнеспособные всходы.