Четыре сезона - Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев

Некоторые дачники и овощеводы используют для выращивания рассады огурцов, кабачков, тыквы и подсолнечника смесь из древесных опилок и речного песка, взятых соответственно в пропорции 3: 1. Причем опилки перед использованием необходимо обдать кипятком. На одно ведро подобной смеси следует также добавить 30 г извести, 15 г нитроаммофоски или же полить ее раствором коровяка в соотношении 1: 10.

Это далеко не полный перечень смесей, пригодных для выращивания рассады овощных культур в домашних условиях.

Итак, если есть доступ ко всем этим материалам, легко приготовить смесь самостоятельно; если же необходимые компоненты достать негде, то можно приобрести их в специализированных магазинах. Сейчас они предлагают широкий выбор таких почвосмесей и каждый дачник может выбрать для себя наиболее подходящую.

Чтобы не запутаться в многообразии смесей почв для выращивания рассады, многие дачники-любители используют 1 универсальную смесь, которая подходит, как правило, всем основным овощным культурам. Тем не менее всегда следует помнить о том, что при выборе смеси в магазине необходимо внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с составом смеси, а также учесть все рекомендации производителя по ее применению.

Приобретя почву необходимого состава, не следует сразу же высевать в нее семена, так как ее нужно подготовить примерно за неделю до посева. Для чего ее высыпают в подготовленные ящики, трамбуют и поливают слабым горячим раствором марганцовки (розового цвета).

Рассаду выращивают с пикировкой (рассаживанием подросших ростков) или без таковой. Первой стадией является высаживание семян в ящики или в поддоны, в которых насыпано немного почвы (2–3 см). Семена размещают на расстоянии 1–2 см друг от друга и присыпают тонким слоем земли. Затем почву слегка уплотняют ладонью, производят аккуратный полив из лейки, следя за тем, чтобы струя воды не размыла землю. Когда семена прорастут и дадут небольшие ростки, их необходимо рассадить в отдельные емкости. Однако подобный способ используют только для растений с крепкой корневой системой, к примеру баклажаны и перцы так не пикируют (рис. 2).

Емкости для пикировки нужно подбирать соответственно определенным условиям. В последнее время самодельные горшочки из обрезанных пластиковых бутылок и пластиковые стаканчики уступают место готовым формочкам из торфяно-перегнойной смеси. Иногда пикируют рассаду в деревянные ящики. Конечно, это экономит место, но снижает приживаемость рассады в открытом грунте.

После того как вы пересадили ростки из ящиков в стаканчики, необходимо выдержать их 2 дня в тени. Поскольку прямые солнечные лучи оказывают сильное влияние на корневую систему растений, а корни у только что пересаженной рассады еще довольно слабы, то ростки могут завянуть.

Пикировку выполняют для того, чтобы обеспечить рассаде более комфортные условия для дальнейшего роста и развития, потому для этого отбирают самые сильные и крепкие ростки. Если вы решили вырастить овощные культуры гибридных сортов, то можно пикировать все взошедшие ростки, так как у гибридов со слабых ростков урожай бывает больше, чем у сильных с пониженной урожайностью.

Перед пересадкой ростков нужно примерно за 2 ч до нее обильно полить рассаду теплой водой, чтобы саженцы вытаскивались из земли легко и без повреждения корневой системы. Емкости для пикировки следует также приготовить заранее. Насыпав в стаканчики или горшочки землю, пальцем или специальной палочкой в ней делают углубление. После того как вытащите рассаду из земли, нужно отщипнуть 3-ю часть ее корневой системы, а затем пересадить в подготовленный стаканчик.

Корень укорачивают для того, чтобы в дальнейшем растение развивало мочковатую корневую систему, которая удобна для роста в небольшом стаканчике; а также это благоприятно сказывается на последующей пересадке растения в открытый грунт. После того как пересадили саженец в стаканчик, землю вокруг стебля нужно слегка уплотнить.

Почти все овощные культуры пикируют на одинаковую глубину – под семядоли. Благодаря чему компенсируется вытянутость рассады, которая заметно проявляется на начальной стадии роста растения, а также появляется возможность сформировать дополнительные корни. Исключением из этого правила является перец. Его нужно высаживать на ту же самую глубину, на которой он рос ранее (можно на 1 см глубже). Ростки перца весьма болезненно переносят излишнее заглубление.

Иногда опытные дачники применяют другой способ возделывания рассады – выращивание сеянцев. Это довольно редкий метод, но он вполне применим к некоторым овощным культурам. Сеянцами называют только что проросшие семена с раскрывшимися семядолями, но еще без листьев. Таким образом обычно выращивают огурцы, дыни, тыкву, кабачки.

Для выращивания сеянцев семена сеют на небольшую глубину в поддоны с землей, а как только семядоли раскроются, их пересаживают в открытый грунт. Используя такой способ, нужно помнить о том, что после пересадки сеянцев в грунт необходимо обеспечить им тщательный полив, так как корневая система у них еще слаба и не сформирована до конца.

После пикировки рассады нужно ее закалить, чтобы постепенно адаптировать к естественным условиям роста, т. е. к открытому грунту. Закалку целесообразно начинать за 2–3 недели до высадки саженцев в открытый грунт. Закаливают растения путем выставления ящиков или стаканчиков с саженцами на открытый воздух на балкон.

Рисунок 2. Пикировка

В первые дни достаточно, чтобы рассада постояла на воздухе несколько часов в дневное время, потом можно оставлять ее и на ночь. Конечно, при этом необходимо внимательно следить за показаниями термометра – нельзя допускать, чтобы растения находились на улице во время заморозков. Когда внешняя температура установится, можно оставлять саженцы на улице постоянно до момента их пересадки в открытый грунт.

Говоря о закалке растений, нельзя не упомянуть и о таком моменте, как задержка их роста. Часто случается так, и это характерно для средней полосы России, что рассада перерастает из-за неправильно подсчитанных сроков высадки ее в открытый грунт или же неблагоприятных погодных условий.

Существует ряд приемов, которые применяют для задержки роста растений. Например, обрезание корневой системы на глубине 5–7 см за 8—10 дней до высадки рассады в открытый грунт, прекращение полива, счесывание листьев (этот прием применяется в основном для помидоров), а также снижение температуры.

Обрезание корневой системы обеспечивает обширное разрастание корней в верхнем слое земли, а это, в свою очередь, помогает укреплению почвы на корнях и повышает приживаемость рассады после пересадки.

Излишние освещенность, температура и влажность воздуха изнеживают рассаду, что ведет к различным заболеваниям; а вот умеренный или даже ограниченный полив способствует развитию у нее устойчивости к низким температурам и засухе. Чрезмерный полив пагубно скажется на растении, сделав саженец восприимчивым к разного рода заболеваниям.

Прекращение полива не означает, что рассаду надо перестать поливать полностью, так как в этом случае она просто засохнет. Подразумевается сокращение количества воды и частоты поливов. При использовании этого приема нужно внимательно следить за тем, чтобы почва полностью высохла, тем более, если рассада находится в хорошо обеспеченном солнечным светом месте.

Эффективно задержать рост и развитие саженцев поможет искусственное понижение температуры, которое заодно поспособствует и закалке растений перед высадкой их в открытый грунт.

Начинающему дачнику трудно с 1-го раза правильно выполнять все мероприятия по подбору и посеву семян, уходу за рассадой, а также высадке ее в открытый грунт. Со временем опыт в выращивании овощных культур появится, а пока предлагаем небольшой перечень признаков качественной рассады. Итак, качественной рассадой считается та, которая обладает следующими признаками: листья саженцев имеют ярко-зеленую окраску, растения приземистые и крепкие на вид, имеют развитую корневую систему, а также здоровый вид семядольных листочков.

Далее приводим подробные инструкции по выращиванию рассады в домашних условиях для некоторых наиболее популярных видов овощных культур.

В средней полосе России с неустойчивым климатом все сорта капусты выращивают по большей части через рассаду, тогда как теплый и мягкий климат южных регионов позволяет высаживать семена капусты прямо в открытый грунт. Многие дачники выращивают рассаду ранних и средних сортов капусты в домашних условиях. Для чего подготовленные семена сеют в почву на глубину 1 см с расстоянием между ними в 2–3 см, а между бороздками около 5 см. После того как семена уложены и присыпаны тонким слоем земли, полив не производят.

Ящик с семенами накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют в теплом и темном месте до появления всходов. Как только они появляются, их выставляют на светлое место с постоянной температурой 12–15 °C.

По истечении 8—10 дней после появления первых всходов в фазе 2 настоящих листьев рассаду капусты пикируют в отдельные горшочки или стаканчики. Сеянцы высаживают в почву до уровня семядольных листочков. Развитие саженцев капусты идет довольно медленно, но это не повод для беспокойства. Такой темп развития считается нормальным. Примерно через 2–3 недели у рассады появятся следующие 2 листочка.

Не всякую рассаду допустимо выращивать с пикировкой. Например, перец и баклажаны лучше растить без пикировки, поскольку они имеют слабую корневую систему и плохо восстанавливаются после подобной процедуры, из-за чего у них может произойти задержка роста саженцев.

По мере роста рассады ее нужно подкармливать; впервые это делают после того, как у саженцев разовьются 3 настоящих листочка. Подкормка должна быть внекорневой, т. е. сверху, по листьям. Подкармливать капусту следует раствором комплексных удобрений («Кемира-универсал», «Растворин», «Нитрофоска» и т. п.), который делают из расчета по 0,5 ч. л. удобрений на 1 л воды.

Вторую подкормку проводят за 7—10 дней до высадки саженцев в открытый грунт. На этот раз требуется развести 1 ч. л. мочевины или сульфата калия в 5 л воды. Можно также добавить в эту смесь на кончике ножа борную кислоту и медный купорос.

Июнь – не сезон для сбора урожая картофеля. Чтобы собрать столь ранний урожай, необходимо вырастить картофель также через рассаду. Рассаживают ее клубнями.

Клубни проращивают с 20 марта до 1 апреля. Для чего их раскладывают 1 слоем в солнечном месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Один раз в неделю клубни необходимо переворачивать и сбрызгивать водой (ни в коем случае не поливать!).

Далее с 1 по 15 апреля уже пророщенные клубни нужно высадить в отдельные емкости, наполненные торфом, почвой или опилками. Клубни укладывают во влажный грунт вверх той стороной, на которой больше ростков, затем сверху насыпают примерно 3–4 см земли.

Через несколько дней рассада прорастет. Это происходит, как правило, с 25 апреля по 5 мая. Выросшую до 7—12 см рассаду необходимо высадить в открытый грунт. Лучше сначала прикрыть ее пленкой, что предотвратит ее гибель от случайных заморозков.

Лук-порей не только вкусен, но и весьма полезен, а сеять его для рассады можно в несколько приемов, начиная со 2-й половины марта.

Сначала семена лука-порея в течение 15–20 мин греют в воде температурой до 50 °C, после чего в ящике с предварительно политой землей делают бороздки глубиной 1 см, в которые помещают семена с промежутками в 4–5 см. Затем посевы присыпают тонким слоем грунта, торфом, накрывают пленкой и помещают в теплое место.

Как только появятся первые всходы, рассаду нужно поставить на подоконник. Потом растения рыхлят, подкармливают и прореживают. Рассада готова, если у нее есть 3–4 настоящих листочка и шейка длиной 3–5 мм. Тогда ее можно высаживать в открытый грунт. В зависимости от того, насколько рано вы хотите получить урожай лука-порея, необходимо правильно подобрать сорт этой культуры. Так, например, к ранним сортам, созревающим еще в августе, относятся Гагифф и Веста. Сорта, созревающие в сентябре, – Бастион, Казимир, Ланцелот. И самыми поздними сортами, дающими урожай в октябре, являются Сизокрыл, Бандит и Танго.

Семена репчатого лука высевают с 10 по 20 марта. Причем надо учитывать, что в открытый грунт рассаду можно пересаживать с 20 апреля по 5 мая.

Перед тем как посеять семена лука, следует прогреть их в горячей воде температурой до 50 °C в течение 1 мин. Затем нужно замочить их для набухания в теплой воде, температура которой – около 25 °C.

Посадив семена в подготовленный грунт, надо накрыть их полиэтиленовой пленкой и поместить в теплое место.

Пожалуй, ни одна овощная культура не имеет такого многообразия сортов, как томаты. Учеными выведены несколько сотен сортов помидоров, различающихся по форме, цвету и размерам плодов. Среди томатов можно встретить не только привычные всем красные, но и желтые, малиновые, розовые, оранжевые и даже черные и фиолетовые сорта.

Перед тем как приобретать семена, необходимо решить, какие именно помидоры вам нужны: ранние, поздние, крупные, мелкие, сочные, мясистые и т. д.

Купив семена, можно приступать собственно к посадке. Сначала их следует прогреть в течение часа в термосе при температуре 45 °C. Далее их требуется отсортировать, для чего в стакан с водой (неполный) добавляют 1 ч. л. соли, размешивают и помещают в приготовленный раствор семена. Перемешав, их оставляют в растворе на 5 мин. По прошествии этого времени некачественные семена всплывут на поверхность, а качественные останутся лежать на дне. Всплывшие семена выбрасывают, а для посева берут только те, которые оказались на дне емкости.

Отобранные для посева семена следует продезинфицировать. Для чего готовят темный раствор марганцовки, в который помещают их на 20 мин, затем тщательно промывают проточной водой (в любом случае из-за марганцовки они приобретут коричневый цвет).

Чтобы семена лучше и быстрее проросли, их нужно замочить в растворе печной золы (по 2 ст. л. на 1 л горячей воды, настаивать в течение 2 дней). В этом растворе их оставляют на 4 ч. Вытащив из раствора, семена сразу же высаживают в подготовленную землю, не промывая.

В земле необходимо сделать бороздки глубиной 1,5 см с промежутками по 5–7 см, в которые поместить семена томатов на расстоянии 3 см друг от друга. Ящик с посевом накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в темное теплое (не ниже 25 °C) место до появления всходов.

Большинство сортов помидоров всходят на 4—5-й день. После того как появились всходы, пленку нужно снять, а ящик с рассадой поместить в светлое прохладное (не выше 15 °C) место и не поливать несколько дней. Затем начинают регулярный полив, но не частый – 1 раз в неделю утром. Оптимальным будет полив магнитной водой, для получения которой используют пищевую магнитную воронку, а в емкость с водой для полива кладут кусочек магнита. Затем следует припудрить почву золой.

Помидоры выращивают с пикировкой и без нее. Если решили выращивать томаты с пикировкой, то ее нужно делать через 15–20 дней после появления всходов. Пересаживая сеянцы, их надо углублять до семядольных листочков. В течение 2 дней ящик с рассадой требуется спрятать от воздействия прямых солнечных лучей. Один раз в неделю по утрам, а также непосредственно перед высадкой в грунт рассаду следует опрыскивать обезжиренным молоком, которое предотвратит развитие различных вирусных заболеваний. Для приготовления раствора нужно взять 1 стакан молока и развести его в 1 л воды.

Рассада станет реже болеть черной ножкой, если поливать ее теплой водой (около 16–20 °C). Полив надо осуществлять по утрам, редко, но обильно. После полива почву рекомендуется тщательно провентилировать. Поливая рассаду холодной водой, вы ослабляете иммунную защиту саженца, что приводит к его восприимчивости к различным заболеваниям.

Рассаду томатов, как и рассаду любой другой овощной культуры, необходимо подкармливать. Первую подкормку делают примерно через 10 дней после пикировки. Для нее берут сухой птичий помет, разводят его горячей водой в соотношении

1: 20 и настаивают 2 ч. Затем процеживают настой и подкармливают им рассаду после полива. Вторую подкормку делают через 2–3 недели после 1-й. Здесь уже используют специальные комплексные удобрения, которые разводят в соотношении: по 1 ч. л. на 5 л воды.

Чем дольше длится весна, тем стабильнее и теплее становится погода. Когда уже совсем тепло, приходит пора высаживать заранее подготовленную рассаду в грунт. Только обладая определенными знаниями в этой области, можно правильно высадить рассаду, которая в дальнейшем способна дать отличный и богатый урожай.

Май, как правило, радует нас почти летней погодой и теплыми деньками. На участке все растет и расцветает, а на подоконнике ждет своей очереди готовая рассада. Несмотря на то что погода в мае уже совсем теплая, не следует забывать и о том, что часто в это время года случаются ночные заморозки, которые способны мгновенно уничтожить весь ваш долгий и кропотливый труд. Наиболее благоприятное время для высадки рассады – 1-я декада мая, т. е. с 1-го по 10-е число. В это время температура почвы обычно достигает 12–16 °C.

Итак, давайте поговорим о том, как правильно высадить рассаду в открытый грунт, не повредив ее при этом. Если вы выращивали рассаду в отдельных специальных стаканчиках, то в этом случае перед ее пересадкой в открытый грунт вам не потребуется какой-то сложной дополнительной подготовки. Проследите за тем, чтобы почва в стаканчике с рассадой была достаточно увлажнена, легко извлекалась из емкости и не рассыпалась при этом.

Если же рассаду выращивали безгоршечным способом, то в таком случае ваша задача несколько усложнится. Полив, правда, и здесь также очень важен. Обязательно следует как следует увлажнить почву, чтобы при извлечении рассады из емкости не повредить корни. На них должен остаться ком земли, тогда они останутся неповрежденными. После выкопки рассады нужно аккуратно переложить растения в подготовленную посуду или емкость. Для ускорения их прорастания перед высаживанием в грунт можно обработать корни специальными стимуляторами роста.

По возможности время между извлечением рассады и ее пересадкой в открытый грунт нужно максимально сократить. Чем меньше рассада будет находиться на воздухе, тем лучше. Оптимально, если время между извлечением рассады из почвы и пересадкой ее в открытый грунт не будет превышать 1 ч. Так рассада лучше приживется и станет меньше болеть впоследствии.

Если же не удастся сохранить ком почвы на корнях и корневая система оголится, то в этом случае рассаду, а точнее, ее корни необходимо опустить в специальную густую смесь, по консистенции напоминающую сметану. Опытные дачники обычно называют ее болтушкой. Приготовить ее совсем несложно: из глины, коровяка и воды (можно заменить смесь глины и коровяка низинным торфом). В болтушку обычно также добавляют любое средство, которое способно отпугнуть насекомых-вредителей, например табачную пыль и пр.

Некоторые дачники поступают следующим образом: корни рассады сразу после извлечения из почвы помещают в жидкий парафин (температурой примерно +53 °C), после чего – в холодную воду. Корневая система, покрытая таким образом, замечательно держится, не рассыпаясь, а тонкий слой застывшего парафина не препятствует прорастанию корней. На 50 кустиков рассады расходуется приблизительно 500 г парафина.

Рассаду лучше высаживать в сухие лунки (рис. 3).

Рисунок 3. Высадка рассады в открытый грунт

Сначала участок, где предполагается расположить их, перекапывают на штык лопаты. Важно помнить, что почву не следует выбрасывать из лунок, а просто перевернуть. После того как почва будет готова, можно приступать к высадке рассады.

В левую руку возьмите рассаду с комом почвы на корнях, а правой в свежевскопанной почве сделайте углубление. Затем опустите рассаду в это углубление, а свободной рукой равномерно распределите грунт вокруг стебля рассады. Таким образом нужно засадить весь ряд. Затем лунки надо полить, вылив в каждую примерно по 2–3 л воды. После того как она впитается в грунт, лунку можно присыпать сухой землей, не забыв оставить небольшое углубление вокруг стебля саженца.

Крайне важно высадить рассаду на нужную глубину. Глубина лунки определяется, как правило, на глаз, но всегда исходя из размеров саженца. Так, растение нужно углубить вместе с корневым комом до нижних листочков.

Если же приходится высаживать немного переросшую рассаду, требуется соблюдать несколько следующих правил: если почва теплая и легкая, то рассаду на ней нужно размещать немного глубже; если холодная и тяжелая – рассада должна быть немного наклонена к северу (угол наклона составляет примерно 45°).

Переросшая рассада, как правило, более вытянутая, а потому сажать ее нужно почти лежа. Для чего ее аккуратно укладывают в лунки практически горизонтально. Корневую систему с частью удлиненного стебля необходимо присыпать почвой, потом верхнюю часть растения следует отогнуть наверх и привязать к подпорке. Впоследствии на углубленной в почву части стебля разовьются придаточные корни, что усилит корневую систему растения.

Высаживая рассаду, нужно помнить, что нельзя засыпать листья, и тем более точку роста, почвой. При поливе также необходимо соблюдать осторожность – нельзя допускать намокания листьев. Иначе на них налипнет почва, и это помешает растению прижиться.

После высаживания рассады в грунт ее надо поливать ежедневно, но понемногу. Конечно, если стоит дождливая и пасмурная погода, не следует заливать растения водой, осуществляя полив 1 раз в 3–4 дня. Если же стоит жаркая и сухая погода, то необходимо тщательно следить за тем, чтобы рассада не высохла, а почва всегда была увлажнена. После впитывания почвой воды нужно обязательно присыпать лунку слоем сухой почвы толщиной 2–3 см.

При правильной высадке рассады в открытый грунт и грамотном уходе саженцы приживаются обычно в течение недели. Конечно, сроки также зависят и от вида культуры.

После того как рассада приживется в открытом грунте, нужно распушить почву в лунках и на грядках. Таким образом вы обеспечите доступ воздуха к корневой системе растения. Производить рыхление необходимо после каждого полива или дождя. Для полива лучше брать отстоявшуюся воду, которая не оказывает резкого воздействия на саженцы. Особенно внимательно надо следить за температурой воды при поливе огурцов, так как эта культура болезненнее прочих реагирует на холодную воду.

Рассаду лучше поливать во 2-й половине дня, при этом струя должна быть несильной, чтобы не размыла почву вокруг коней растения и не попала на листья. В противном случае могут развиться различные грибковые заболевания.

Следует также помнить, что оптимальной для высадки рассады является пасмурная погода. Если же стоят солнечные дни, то следует подождать до вечера, когда солнце станет не таким ярким, ведь рассада не привыкла к такому солнцу и не может быстро адаптироваться к резким переменам.

Кабачки так же, как и огурцы, тяжело переносят саду в просторные емкости шириной 8—10 см для 1 растения, с глубиной посадки в 2–3 см. Рассаду сажают за 18–20 дней до высадки ее в открытый грунт.

Грунт, в который будете высаживать рассаду, также необходимо достаточно увлажнить. Кроме того, подготовленные заранее грядки должны быть ровными и прямыми, а все сеянцы располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Начинающим дачникам лучше выращивать рассаду в отдельных стаканчиках, поскольку такая она лучше приживается после пересадки в открытый грунт. Можно использовать для выращивания растений пластиковые или полиэтиленовые стаканчики либо взять торфоперегнойные горшочки (рис. 4), из которых рассаду можно даже не извлекать, а высаживать в грунт прямо в них.

Рисунок 4. Торфоперегнойные горшочки

После высадки рассады в грунт почву нужно сразу же обильно увлажнить, мульчировать торфом, перегноем или по крайней мере просто сухой почвой. Это делается для того, чтобы рассада смогла быстро восстановить свою корневую систему, а почва таким образом дольше оставалась увлажненной. При высадке рассады ранней весной, когда почва еще сильно увлажнена после таяния снега, ее допустимо не поливать долгое время.

Если саженцы на стадии выращивания закалялись, то их можно извлекать из земли в любое время суток. Незакаленная же рассада хуже переносит пересадку, а потому ее лучше извлекать из земли днем, поскольку утром охлажденный стебелек способен сломаться.

Если приобретаете рассаду на рынке или транспортируете ее на участок в машине, нужно обязательно проследить за тем, чтобы надземная часть растений была целой и неповрежденной. Если у саженца поломаны листочки или поврежден стебель, то такое растение станет постоянно болеть – больные листья будут отнимать у него питательные вещества и влагу.

Лунки под рассаду необходимо подготовить примерно за неделю до посадки, благодаря чему земля прогреется достаточно глубоко. Их глубина составляет приблизительно 20–30 см. В подготовленные лунки добавляют 2–3 кг хорошей перегнойной почвы, можно также добавить горсть золы. Все это хорошо перемешивают, потом поливают литром теплого раствора марганцовки насыщенного малинового цвета.

Если рассада хорошо сформирована, то ее нужно высаживать вертикально, немного ниже (примерно на 2–3 см), чем она росла в стаканчике. Если же рассада переросла, то ее надо высаживать глубже, но лунку в этом случае заполняют грунтом постепенно.

Иногда опытные овощеводы поступают следующим образом: переросшую рассаду сажают глубоко (на 15–20 см) или же наклоняют стебель и укладывают его в неглубокую канавку, после чего присыпают перегноем до листочков. Рост растений, высаженных подобным образом, замедляется, но лишь до тех пор, пока у сеянцев не появятся новые корни от засыпанной части стебля. Этот процесс занимает примерно около 2 недель. Также замедляется и образование соцветий, а поскольку цветки с первых соцветий опадают, то раннего урожая ждать не приходится.

Если вы не хотите задерживать рост и получение урожая с переросшей рассады, то поступите следующим образом. Выкопайте лунку глубиной примерно 20–25 см, внутри нее сделайте еще 1 лунку размером с посадочный стаканчик и обильно полейте теплой водой. После чего во 2-ю лунку необходимо высадить переросшую рассаду обычным способом, т. е., заглубляя ее на 3–4 см. Далее нужно добавлять в большую лунку через каждые 2–3 дня почву толщиной 3–4 см, постепенно наращивая слой грунта.

Существует также и другой способ для высаживания переросшей рассады. Ее можно высадить обычным способом (заглубляя на 3–4 см больше, чем она росла в стаканчике), но сверху надеть металлическое ведро без дна, слегка вдавив его в почву, после чего постепенно заполнять его грунтом. Получится как бы постепенное окучивание рассады, а на растении станут образовываться новые ярусы корней, что не нанесет ущерба развитию самого саженца. Последнее окучивание необходимо провести после того, как появятся первые кисти плодов. Вместо ведра можно взять большие пластиковые бутылки (2 л) и срезать у них горлышко и дно, также подойдут разнообразные ящики небольших размеров или дощатые рамки.

Подобные «стаканы» удобны для полива и подкормки растений в вегетационном периоде, так как влага в данном случае не растекается по всей грядке, а попадает непосредственно к корням растения.

Нередко случается, что даже опытные овощеводы допускают такую ошибку: высаживают рассаду сразу в лунки, присыпая корни грунтом, после чего производят полив. Так делать не следует. Нужно сначала налить теплой воды в лунку, а уже в образовавшуюся жижу высадить растение. После чего необходимо полить лунку с рассадой еще раз, а как только влага впитается в грунт, тут же замульчировать ее сухой землей слоем примерно 3–4 см.

В течение следующих нескольких дней полив следует исключить, поскольку в этом случае сразу же образуется почвенная корка. Если стоит знойная погода, то высаженную рассаду следует опрыскивать водой из пульверизатора. Междурядья необходимо подрыхлять, чтобы уменьшить испарение влаги. Подобная техника высадки рассады обеспечит хорошую приживаемость растений.

Как только рассада высажена в грунт, нужно удалить нижние листочки, после чего привязать ее к колышкам, установленным рядом с ведром. Потом растения лучше укрыть от прямых солнечных лучей на 2–3 дня при помощи плотной бумаги или газет, скрепив их степлером. Можно также использовать для этой цели деревянный ящик с решетчатым дном или установить металлические дуги, чтобы в случае внезапных заморозков сразу накрыть растения каким-либо укрывным материалом. Если погода теплая, то укрывной материал можно подвернуть с 2 сторон на 20–30 см, обеспечив тем самым доступ к рассаде свежего воздуха и укрыв ее от возможного дождя.

Высадка рассады томатов в открытый грунт – дело весьма ответственное, ведь от того, как вы высадите рассаду, станет зависеть и ваш будущий урожай. При посадке рассады томатов в открытый грунт следует помнить, что растения должны находиться на слегка приподнятых грядах. Ходить можно только по бороздам междурядий, чтобы не утаптывать грунт вокруг рассады и не препятствовать тем самым доступу воздуха и влаги к корням растений.