Строим баню

Елена Владимировна Доброва
Строим баню

Введение

      Для русского человека баня – это не только место, где он может помыться. После посещения бани он ощущает, наряду с физической, духовную чистоту, выражающуюся в особой легкости и небывалом умиротворении. Поэтому и сейчас время, когда большинство из нас имеют свои ванные, многие все-таки предпочитают посещать баню, и, конечно же, особое удовольствие доставляет посещение семейной бани, построенной на приусадебном или дачном участке.
      Давно не вызывает сомнения тот факт, что баня благотворно влияет на человеческий организм. Вы, наверное, не раз замечали, что после бани словно молодеете: кожа становится упругой и чистой. И действительно, под воздействием пара поры на ней раскрываются, она как бы начинает дышать, выводя из организма вредные шлаки и ускоряя тем самым обмен веществ. Кроме того, при температуре свыше 39° С на коже погибают грибковые паразиты, вызывающие появление прыщей и угрей у подростков.
      Интересно влияние высокой температуры в сауне (финской бане) на внутренние органы. Так, при 100° С через 5–10 минут температура кожи резко возрастает до 39–40° С. Это сопровождается расширением кровеносных сосудов и обильным потоотделением. Дальнейшее повышение температуры кожи до 41° С идет медленнее, температура внутренних органов при этом возрастает и достигает 38–39° С. В организме происходит резкое ускорение обмена веществ, а его сопротивляемость действию болезнетворных вирусов и бактерий усиливается. Поэтому, например, люди, регулярно посещающие баню, в 4 раза реже, чем остальные, болеют гриппом.
      Очень многие женщины посещают баню с целью похудеть, ведь за один такой визит взрослый человек способен потерять от 0,5 до 2 кг за счет большого количества выделяемого пота. Процесс похудения в бане не вызывает никаких неприятных ощущений. Объясняется это тем, что вместе с потом из организма выводятся многочисленные токсины, продукты распада и главный спутник утомления – молочная кислота.
      Особенно благотворно действует баня на сердечно-сосудистую деятельность: частота пульса возрастает до 120 ударов в минуту, что свидетельствует об усилении кровообращения, вызванном снижением сопротивляемости кровеносных сосудов.
      Оздоровительное действие высокой температуры на вегетативную нервную систему и мышечные ткани приводит к тому, что в парной снимаются боли и психологические стрессы, повышается настроение.
      При некоторых видах заболеваний, связанных с нарушениями дыхания и кровяного давления, при болезнях почек и костно-суставной системы, а также при различных травмах, вывихах и растяжениях посещение бани составной частью входит в основной курс лечения.
      Как написано в одном древнем трактате, омовение дает десять преимуществ: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин.
      Недаром врач императрицы Елизаветы Петровны, португалец Санчес, еще в 1778 году писал: «Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я с моей стороны только одну российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий превратились в бани российские, для пользы общества». И в конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных бань во всех столицах Европы.
      Если вы являетесь истинным знатоком и ценителем русской бани, вы наверняка знаете множество секретов того, как превратить посещение бани в настоящий праздник души и тела. А для новичков мы посоветуем захватить в баню хлебный квас, пиво, березовый сок или настой липового цвета, березы, ромашки, хвои, душистый чай и т. д., чтобы придать пару незабываемый аромат. Пригодятся также березовый, дубовый, эвкалиптовый, хвойный или крапивный веник и мази из меда с солью, из тертой редьки, хрена, скипидара, дегтя и т. п. Можно посоветовать приготовить специальную воду для мытья (полынную, щелочную или крапивную). Выполнив наши рекомендации, вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие и огромный запас бодрости и сил.

Немного истории

      Баня... Это слово ассоциируется с отдыхом и здоровьем. Жизнь современного человека трудно представить без посещения бани или сауны, которые помогают нам воспрять душой и телом. А ведь история возникновения и распространения бани насчитывает несколько тысячелетий. Где впервые появились бани? Этот вопрос до сих пор остается открытым.
      Египтяне уже около 6 тысяч лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы обмывались четыре раза в сутки: два раза днем и два раза ночью. Приверженность к бане и массажу, а также умеренность в еде помогали египтянам успешно бороться с преждевременной старостью. Древнеегипетские врачи считались лучшими в мире. В процессе лечения разных болезней они широко применяли водные процедуры, в том числе и банные. В Индии бани появились в середине II тысячелетия до н. э. и также использовались не только в гигиенических, но и в лечебных целях.
      Первые древнегреческие бани, которые представляли собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре, возникли в Спарте. Вспомните древнегреческую богиню чистоты Гигиею (отсюда – гигиена). Ее культ греки так чтили, что даже издали специальные законы, регламентирующие посещение общественных бань.
      Мифы Древней Греции содержат упоминания о банной процедуре. Так, Одиссей, находясь у богини Цирцеи, нежился в мраморном бассейне, наполненном горячей водой, а нереиды массировали и умащивали его тело благовониями. Возможно, эта процедура и помогала герою совершать его многочисленные подвиги.
      Всем известный Геракл, отличавшийся силой и здоровьем, считался у древних греков покровителем бань. Поэтому каждый купающийся надеялся приобрести такую же силу, какой обладал мифический герой.
      По свидетельству греческого историка Геродота (V век до н. э.), скифо-сарматские племена мылись в войлочной палатке, в центре ее находились раскаленные камни. Уже в те далекие времена был известен прототип мыла (растертые куски кипариса, кедра и ладана смешивали с водой и натирали ими тело, которое после такого мытья становилось чистым).
      Очень интересен примитивный, но в то же время оригинальный способ отапливания древнефиникийских бань: большую яму, проделанную в скале, заполняли водой, а затем бросали в нее нагретый до белого каления на углях огромный камень, от которого вода быстро нагревалась и подавалась по трубам в бани.
      Основоположник медицинской науки, древнегреческий врач Гиппократ был сторонником лечения разных хворей хорошей парной. Он полагал, что во время потения из организма выводятся яды, оказывающие на больного отрицательное воздействие. Ученый, доживший до 110 лет, считал, что энергию и здоровье нужно черпать из природных источников, в первую очередь из воды.
      Наибольшей популярностью в античные времена пользовались римские бани – термы, в которых любили проводить время не только утонченные аристократы, но и утомленные повседневным трудом простолюдины. В Риме существовал настоящий культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: «Как потеешь?». Они просто не представляли себе жизни без бани. «Баня, любовь и радость – до старости мы вместе» – такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки.
      В римских банях были не только раздевалки и помещения, предназначенные для мытья, но и беговые дорожки, библиотеки, беседки, массажные комнаты, где рабы разминали и растирали тела купающихся.
      Готовясь к банной процедуре, римляне проделывали различные гимнастические упражнения, массировали тело. Знаменитые термы императора Каракаллы, построенные в 215 году, одновременно вмещали 2500 человек.
      Что же представляли собой римские термы и почему они получили такое название? Все очень просто. Вода по разветвленной системе труб поступала в бани из термальных источников, в результате чего полы во всех банных помещениях были горячими. Они прогревались настолько (температура достигала 60–70° С), что моющимся выдавались специальные деревянные сандалии, которые защищали ступни от жара.
      Римские бани располагали помещениями с сухим и влажным паром. Попарившись, посетители переходили в моечную, где находились большие медные емкости, наполненные водой различной температуры.
      Кроме того, в термах размещались комнаты по уходу за телом – прототип, современных косметических салонов. Так, например, любой желающий мог насладиться массажем. Специалисты-моечники скребницами из слоновой кости или из ценных пород дерева очищали тела посетителей, делали им маникюр и педикюр, безболезненно производили депиляцию, удаляя волосы на отдельных участках тела. Позднее штат терм расширился. К обслуживающему персоналу присоединились медики, которые при случае могли сделать кровопускание или вылечить разболевшийся зуб.
      Один из владельцев бань врач Асклепиад (выходец из Греции), будучи прекрасным оратором, стремился донести до каждого римлянина пользу банной процедуры. Совместно со своими учениками он основал в Древнем Риме свои школы массажа. Асклепиад разделил его на сухой и с применением масел, сильный и слабый, кратковременный и продолжительный. Кроме того, он рекомендовал воздерживаться от излишеств в пище и питье.
      Первым исследователем по физиологического воздействия бани на человеческий организм стал римский врач (кстати, тоже владелец бани) Гален, утверждавший, что регулярное ее посещение улучшает кровообращение и поднимает жизненный тонус. Одну из причин старения он видел в не-достатке влаги в организме и слабом потоотделении, поэтому настоятельно советовал ходить в бани.
      Продолжателем дела Асклепиада и Галена был известный ученый, поэт и врач Авиценна (Ибн Сина, около 980–1037), считавший, что водные процедуры и баня улучшают кровообращение, обмен веществ, а также помогают избавиться от лишнего веса. Врач советовал посещать баню больным мигренью, плевритом, при желудочных заболеваниях, нервных расстройствах, бессоннице, для повышения жизненного тонуса и пр. В своих трудах ученый писал о том, как нужно вести себя в бане, чтобы не навредить здоровью. Авиценна предостерегал от чрезмерного нахождения в парильне, которое может привести к импотенции, в то время как умеренное ее посещение усиливает потенцию; не следует ходить в баню сразу после обильного приема пищи, не пить холодной воды после бани – все это ведет к нарушению работы печени. Советы, данные Авиценной, остаются актуальными и по сей день.
      Многие современные курорты возникли на месте древнеримских терм. К ним относится болгарский курорт Золотые Пески. В далекие времена здесь находились термы, развалины которых сохранились до наших дней. На месте римских бань и были отстроены общественные бани Софии.
      Ведя захватнические войны, Римская империя постоянно расширяла свои владения. На завоеванных территориях строились термы. Вскоре бани появились и на Востоке. Знаменитые турецкие бани являются прямыми наследницами римских терм, истинными продолжательницами их традиций.
      Прежде чем перейти к характеристике восточной бани, откроем завесу тайны над ее предысторией. Первоначально этот тип бани состоял из одной парильни, где, хорошо пропотев, посетители специальными шерстяными рукавицами – кисбми – натирали тело, а затем смывали водой грязь и пот. Этот способ экономил воду и мыло, в качестве которого применяли золу, песок или специальные пасты, изготовленные из пчелиного воска.
      Позднее начал вырабатываться банный этикет, регламентировавший не только порядок проведения омовений, но и процедуры массажа, и темы разговоров, и даже манеру общения друг с другом.
      Константинопольские бани аналогичны римским. Различие лишь в том, что в турецких банях нет помещений с сухим паром. Парящиеся поливают водой пол, нагретый до 80° С, отчего и образуется влажный пар.
      В восточной бане все направлено на расслабление и отдых. Поэтому в ее штате обязательно есть массажисты, а также мойщики, которые создают у посетителей определенный душевный настрой и приводят их в состояние полной физической расслабленности. Банщику мало иметь сильные и крепкие руки, он должен быть еще и интеллектуалом, т. к. в его обязанности входит, наряду с прочим, умение вести приятную и интересную беседу.
      В восточных банях работали и женщины, которые услаждали зрение мужчин танцами, а слух – пением и игрой на музыкальных инструментах. Для мужчин считалось унизительным вести разговоры с женщиной на серьезные темы.
      Ни одна турецкая баня не может обойтись без чайханщика. После прохождения всех процедур восточный мужчина продолжает общение в чайхане за чаем. Кстати, после бани принято пить только чай. Чайханщик, как и банщик, должен быть хорошим собеседником, знать все последние новости и события. В чайхане посетители могут сыграть в нарды, а также выкурить кальян, полностью расслабившись.
      Очень интересна история развития бакинских бань. В них не принято мыться сообща, поэтому баня разделена на отдельные кабины, в каждой из которых имеется раздевалка и парилка, предназначенная также и для мытья. Хорошенько пропотев в парильном отделении на мраморной лежанке, клиент отдает себя в руки терщика-массажиста. Обычно бакинец посещает одну и ту же баню, т. к. со знакомыми банщиками и массажистами можно побеседовать на различные темы. Работающие в бане должны быть знатоками поэзии, цитировать строки из произведений Низами, Физули и др., а также обсуждать и трактовать Коран. Таким образом, банщик должен не только уметь омывать и очищать тела посетителей, но и умиротворять их души, поэтому ему нужны обширные познания в поэзии и религии.
      Поблагодарив банщика, клиент переходит в чайхану, где в конце банной процедуры собираются все посетившие в этот день баню. Чайханщик предоставляет каждому отдельный столик и приносит свежезаваренный чай. Самые азартные посетители могут сыграть в нарды, но в чайхане существует неписаный закон, запрещающий играть на деньги.
      В отличие от турецкой и бакинской японская банная процедура занимала гораздо меньше времени. В Японии большой популярностью пользовались потельные ванны – кама-буро, которые принимались при кожных заболеваниях, артритах, ревматизме, желудочных расстройствах. Кроме того, широкое распространение получили иши-буро, известные с давних времен. Недалеко от Нагасаки археологами были обнаружены свитки с правилами пользования этими банями. В них возбранялось ходить больным эпилепсией, проказой, а также лицам с венерическими заболеваниями; посетителям за-прещалось пить, есть, шуметь, мочиться и заниматься сексом.
      Американские индейцы изобрели свой способ париться – в шалаше, внутри которого делалось углубление для нагретых камней. После того как на камни плескали холодную воду, поднимался пар, который заполнял весь шалаш. Существовал и другой способ: парились в емкости, наполненной травами и целебными кореньями. В этой процедуре обязательно принимал участие шаман, если баня использовалась в лечебных целях. Он окуривал вигвам, в котором происходило исцеление, магическим дымом и призывал на подмогу всемогущих духов.
      Согласно летописи Нестора, бани (мови, мовни, парни, мыльни, влазни, как их называли) были известны у славян с V–VI веков. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. В некоторых российских деревнях довольно своеобразно парились в хорошо протопленной печке, лежа в ней на соломе и обрызгивая стенки водой.
      Само слово «баня» в русском языке существует с XI–XIII веков. Тогда же, по утверждению летописца, сложилась распространенная поныне банная процедура с использованием дубового, березового или другого веника, которым хлестали тело купавшегося, и чередованием парения с обливанием холодной водой или валянием в снегу. Кроме того, при ревматических болях и травмах в бане растирали суставы и разминали мышцы, втирая при этом в кожу различные мази, приготовленные на основе трав и кореньев. Неслучайно бани именовались заведениями для немогущих, т. к. помогали и помогают исцелять многие недуги.
      С древнейших времен на Руси существовал обычай посещать баню накануне венчания и на следующий день после свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом. В русском фольклоре встречается даже такой персонаж, как банник, которого чаще всего представляли в виде нагого старика, облепленного листьями от веника. Чтобы его задобрить, идя в новую баню, брали с собой хлеб и соль.
      В эпоху Средневековья бани распространились от берегов Исландии по Азии и через Беренгов пролив по Северной Америке. Парные ванны – темескал, применяемые в настоящее время, были известны еще индейцам Центральной Америки. Населявшие Центральную и Восточную Африку племена применяли парные и горячевоздушные ванны не только для совершения ритуальных и религиозных обрядов, но и для лечения различных болезней.
      В XIII веке в Лондоне появились первые русские бани, а после того, как русская армия, разгромив Наполеона, прошла с победным маршем по странам Западной Европы, они стали строиться во Франции, Германии и Швейцарии.
      В XVII веке в связи с появлением различного рода заболеваний бани стали считаться безнравственными заведениями. Поэтому строительство их резко сократилось, но не прекратилось.
      Во времена Петра I в России бани стали появляться во всех крупных городах, а в Петербурге была даже отменена пошлина на их строительство. Пётр I был большим знатоком и любителем русской бани и, находясь в Голландии, собственноручно построил для себя баню на верфи, где он обучался корабельному делу.
      О русских банях писали многие путешественники. Так, немецкий ученый Олеарий, совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633–1639 годах, сообщает: «Русские могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того, что уже не в состоянии оставаться в бане; они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».
      Строительство бань разрешалось всем, у кого было достаточно земли. Указом 1649 года предписывалось «мыльни строить на огородах и полых местах не близко от хором».
      Домашние бани на Руси обычно топились по субботам, поэтому эти дни считались банными. По субботам закрывались даже присутственные места. В домашних банях мужчины и женщины обычно парились вместе. Общественные, или торговые, бани также были общими, но мужчины в них мылись на одной стороне, а женщины – на другой.
      Только в 1743 году был издан сенатский указ, согласно которому мужчинам и женщинам запрещалось вместе мыться в торговых банях, равно как и входить в женскую баню мальчикам, достигшим семи лет, а девочкам того же возраста, соответственно, в мужскую.
      С XIX века большой популярностью начала пользоваться сауна, возникновение которой связывают с древнефинскими племенами. О происхождении сауны рассказывает финская легенда.
      Однажды двое братьев отправились на охоту и попали в снежную бурю. Потеряв надежду на спасение, они покорно шли навстречу своей смерти. И вдруг случайно набрели на заброшенный охотничий домик. Братья поспешили развести в очаге огонь, который через некоторое время жарко запылал. Но, несмотря на это, они дрожали от холода, т. к. в старом домишке сквозь щели в стенах свистел ветер, а через дырявую крышу падал снег. Таявший в очаге снег превращался в жаркий пар, который вскоре наполнил все жилище и согрел замерзающих братьев. По возвращении они построили отдельный домик, где впредь согревались с помощью горячего пара. Легенда это или быль, но сауна постепенно стала пользоваться все большей популярностью и все чаще использовалась в лечебных целях.
      Финский фольклор содержит упоминания о рождении детей в сауне, об обязательном посещении сауны перед тем, как пойти к алтарю, а также перед смертью. Парились в сауне всей семьей независимо от пола и возраста.
      Среди финского населения, как, впрочем, и у славян, хлестание веником – своеобразный массаж – пользовалось огромной популярностью. Помимо этого, веником осуществлялось скобление и растирание всего тела сверху вниз. Чередование этих приемов с водными процедурами (купание в проруби, обливание холодной водой, валяние в снегу) положительно влияет на организм, возбуждая кожу и защищая человека от болезней.
      По сей день существует обычай т. н. братской сауны. Если требовалось выполнить какую-либо тяжелую работу, непосильную одной семье, то ее члены обращались за помощью к соседям, друзьям, знакомым, а затем приглашали всех попариться в сауне. Первыми мылись женщины и шли накрывать на стол, за ними парились мужчины. Завершался день обильным застольем.
      В XVII–XVIII веках сауна была запрещена в связи с распространением кожных и эпидемических заболеваний, а также из-за дефицита леса и массовых пожаров. Однако она прочно входила в жизнь людей, т. к. все больше и больше накапливалось сведений о положительном влиянии сауны на здоровье человека.
      Таким образом, бани были известны с незапамятных времен и применялись как гигиеническое, профилактическое, лечебное средство для повышения и восстановления работоспособности.

Виды бань

      Национальные обычаи отдельных народов повлияли и на особенности устройства бань и проведение банных процедур. По конструкциям, а также в зависимости от температуры и влажности воздуха в парильном отделении бани-парные подразделяются на три основных типа:
      1) бани суховоздушные (городская общественная баня-каменка, русская, финская сауна) с температурой от 60 до 120° С и влажностью от 5 до 25%;
      2) бани сырые (парная, русская, финская, восточная), температура в которых бывает от 50 до 70° С, а влажность – от 80 до 100%;
      3) водяные, или японские, бани.
      Каждая из этих бань имеет свои достоинства и недостатки. В настоящее время наиболее распространенными являются русская баня и финская сауна. Кстати, их общей прародительницей является одна и та же бревенчатая изба, которая топилась по-черному. Как в русской, так и в финской бане пар получают в печах-каменках, обливая водой их раскаленные камни. Разная влажность воздуха зависит от устройства печи, а также от того, насколько часто камни смачиваются водой. Следует также отметить, что устройство русской бани и сауны, так же как и конструкции их отдельных элементов, не имеют каких-либо принципиальных отличий, поэтому изложенные ниже рекомендации по строительству бани одинаково применимы как к русской парной, так и к финской сауне.

Русская баня

      Для русской бани характерно насыщение воздуха водяным паром, температура которого составляет 40–45° С.
      Строительство дома крестьянин всегда начинал с бани, где и жил первое время. Изначально она представляла собой срубленную из бревен избушку с низким потолком, из-за чего мыться приходилось, сидя на небольшой скамеечке. Говоря о бане, следует упомянуть о предбаннике, который служит и раздевалкой, и местом отдыха. Для поддержания жара в бане делают высокий порог и низкий косяк, двери небольшого размера, открывающиеся наружу (чтобы можно было мгновенно выскочить) и имеющие деревянные ручки (во избежание ожога). В парной находится печка-каменка, полок – высокая лежанка, чтобы париться.
      Первоначально бани на Руси топили по-черному (об этом упоминает еще летописец Нестор), устраивая в них печи-каменки без дымовой трубы, так что дым шел в парильню, отчего стены со временем покрывались толстым слоем копоти. Такой бане давали прогреться до тех пор, пока не выгорят угли, затем проветривали ее от угарного газа. Дым при этом выходил через открытое окно. После проветривания стены окатывали водой, закрывали окна и двери и поддавали воду на каменку для образования пара.
      В XIX веке бани стали топить по-белому. Эти бани широко распространены и в наши дни. При топке по-белому дым выводится через трубу, поэтому атмосфера в парильне остается чистой, а проветривания и обмывки стен не требуется. Такая баня более гигиенична, чем баня с топкой по-черному.
      Воду для мытья нагревали сначала в глиняных горшках, позднее – в жестяных ведрах, на топке или печке. В отдельном горшке готовили «мыло» – щелочную зольную воду (щелок). Холодная вода хранилась в деревянных бочках. Для мытья использовали ковши, лохани, шайки. Исстари обязательным атрибутом бани являлся, конечно же, березовый или дубовый веник.

Финская баня

      Наиболее широкое распространение в Западной Европе и Америке получили финские бани – сауны, отличие которых от русской бани состоит лишь в том, что финские бани обогреваются сухим паром (он легче переносится), температура в парильне доходит до 100° С при влажности 10–30%, при этом в них не пользуются веником. Иногда температура достигает 140–160° С. Париться при такой высокой температуре могут лишь люди, полностью уверенные в своем здоровье.
      Если же по завершении процедуры все же используется веник, температура в помещении обязательно понижается, т. к. при стегании веником повышается влажность воздуха, что может привести к ожогам. Охлаждение осуществляется на воздухе или в воде.
      Обычно финская баня представляет собой небольшой домик на берегу реки или озера, обращенный к водоему своей верандой. Внутри расположены парилка и душ.
      В Финляндии можно встретить бани различных размеров: от мини-саун до банных дворцов. Мини-сауны представляют собой маленькие помещения, рассчитанные на одного-двух сидящих, они быстро прогреваются и долго держат необходимую температуру. Такие сауны обычно устанавливают в ванной комнате квартиры. Даже несмотря на небольшие размеры, в финской бане обязательно имеется полок. Расстояние от полка до потолка должно быть не менее 1–1,2 м при общей высоте сауны 2,1 м.
      При отапливании сауны используют электропечь или печку-каменку. Электропечь расположить лучше в углу ближе к двери, а каменку, огражденную перилами, так, чтобы длина дымовой трубы была минимальной.
      Для финской сауны характерно сочетание горячего и сухого жара с холодной водой реки или озера. Если не было возможности построить баню на берегу естественного водоема, выкапывали искусственный.
      Следует учитывать, что недостатком сауны является то, что она пересушивает верхние дыхательные пути: появляется першение в горле, сухость кожи и слизистых оболочек.

Римская баня

      В отличие от влажной русской римская баня обогревается сухим горячим воздухом, при этом температура в тепидарии (теплом помещении) сохраняется на уровне 45° С, в кальдарии (лаконикуме) – 70° С. Горячий воздух поступает через отверстия в стенах и подводится к полу. Тепидарий и кальдарий оснащены деревянными лавками, которые находятся на различной высоте. Охлаждаются купающиеся в бассейнах с разной температурой воды (35 и 12° С).

Турецкая (арабская) баня

      Турецкая баня аналогична римской. Температура воздуха в ней достигает 40–50° С, влажность можно отрегулировать путем нагрева воды в котлах. Для охлаждения переходят в специальные помещения: в одних можно облиться холодной водой, постепенно понижая ее температуру, в других просто отдохнуть при комнатной температуре.
      По завершении процедуры, согласно обычаю, посетители бань не торопятся домой (не принято). Они отдыхают в специально предназначенных для этих целей комнатах, где можно выпить чая, выкурить кальян или сыграть несколько партий в нарды.

Ирландская баня

      Этот вид бани, распространенный в Средней Европе, был придуман в 1856 году ирландским врачом. Перед тем как перейти в парную с температурой 50–55° С, моющийся грелся 30 минут в нежарком помещении. После пребывания в сухой парильне купающийся делал массаж, затем принимал душ или обливался холодной водой.

Японская баня

      В Японии существует два основных типа бань: сэнто – общественная, фуро – традиционная семейная, или домашняя. Фуро представляет собой большую деревянную бочку с горячей водой, которую нагревают на печи до 50° С. Купающиеся погружаются по грудь в воду и садятся на расположенное внутри бочки сиденье. На голову надевают смоченную в холодной воде шапочку. Продолжительность такой процедуры составляет 5–15 минут. Затем делают массаж тела при помощи жесткой рукавицы. Обычно баню устраивают ежедневно или через день вечером перед ужином. После такой бани купающийся вытирается насухо, заворачивается в простыню или халат и отдыхает около 1 часа на кушетке. Желающие избавиться от лишнего веса закутываются в шерстяное одеяло для усиленного потоотделения. Далее – моцион по дорожкам парка. Принимать такую процедуру японцы начинают с 3–4 лет.
      Японцы посещают и общественную баню – сэнто, что в переводе означает «дешевый кипяток», т. к. она доступна по цене каждому. В таких банях имеется бассейн с горячей водой, рассчитанный на 5–6 человек. Температура в нем достигает 50° С. Вода регулярно меняется. Прежде чем погрузиться в бассейн, моются в специально отгороженных помещениях, сидя на деревянных решетках на полу, при этом периодически намыливаясь и обливаясь водой. После банной процедуры посетитель переходит в специально предназначенную для отдыха комнату, обставленную цветами, аквариумами, мини-водопадами и т. п. Несмотря на дешевизну бани, сэнто блещет чистотой.
      В последнее время японцами почитается еще и опилочная баня, для которой пригодны лишь мелкие кедровые опилки, смешанные в пропорции 4 : 1 со смесью 60 лекарственных и пряных трав, кореньев или рисовых отрубей. Парящийся погружается на 8–12 минут в деревянную бочку со слегка увлажненной смесью, нагретой до температуры 50° С. После принятия опилочной ванны ему делают энергичный массаж. Такая банная процедура оказывает омолаживающий эффект.
      В Стране восходящего солнца считают, что фуро и сэнто снимают стресс, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и деятельность почек, помогают при ревматизме, простудных заболеваниях, нарушении обмена веществ.
      Как показывает статистика, в Японии самый высокий в мире показатель продолжительности жизни: 77 лет – у мужчин, 83 года – у женщин. Это объясняется образом жизни, который ведут японцы: сбалансированное питание, регулярное посещение бани и массаж.
      Итак, различают несколько видов бань: русскую паровую с высокой влажностью, римскую и турецкую бани с горячим сухим паром при низкой влажности, финскую баню – сауну – с сухим горячим воздухом при невысокой влажности и водным охлаждением и японскую – фуро и сэнто.
      Устройство современных бань претерпело некоторые изменения. Баня представлена несколькими отделениями: ожидальня-остывочная, раздевальная, моечная, или мыльня, парильня. Многие бани оборудованы душевыми кабинами и ванными комнатами, плавательными бассейнами, массажными и косметическими кабинетами, в них имеются также парикмахерская, солярий, бильярдная, бар. Можно считать, что современная баня – это насто-ящий центр красоты и здоровья.

Выбор места для строительства

      Прежде чем приступить к строительству, необходимо определиться, какую вы хотите построить баню. Наиболее распространенные в России русская и финская бани могут топиться как по-белому, так и по-черному. Следует учесть, что преимуществом черной бани является ее своеобразный банный воздух, а также дешевизна, поскольку ее строительство потребует незначительных материальных затрат. Печка-каменка в черной бане выкладывается без трубы, поэтому на нее пойдет в два раза меньше кирпича, чем на печку с трубой для белой бани, а для того, чтобы ее натопить, необходимо небольшое количество дров.
      Итак, если выбор сделан, вам нужно подумать над тем, где баню разместить, а для этого прислушайтесь к нашим советам.
      Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема: реки, озера или пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, т. к. всегда существует опасность ее затопления в период весеннего паводка. Поэтому закладывать баню лучше всего на расстоянии 15–30 м от воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его. Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, использованная вода будет отводиться самотеком. Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков. Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха. Вход в баню желательно сделать с юга, т. к. зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее.
      Хорошо, если окна вашей бани будут выходить на запад или юго-запад. Ведь баню чаще всего топят по вечерам, и тогда лучи заходящего солнца будут заглядывать к вам в окна и создавать атмосферу уюта и покоя.
      При выборе ориентации бани очень важно учесть направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. В противном случае перед дверью необходимо будет построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания.
      Черная баня должна быть расположена не менее чем в 12 м от границ участка и остальных построек и желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дуют ветры. Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости от других строений или совместить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом и т. д. При этом степень совмещения может быть разной. Так, две соседские бани можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива. Здесь уместно задать вопрос: а не приведет ли совмещение бани с домом к сырости и неприятным запахам в жилом помещении? Нет, не приведет, если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований.

Внутреннее устройство бани

      Наиболее простым вариантом бани является баня с топкой по-черному. Такие бани строятся по типу старинной русской бани или старинной сауны, которые представляли собой бревенчатую однокомнатную избушку, служившую одновременно и парной, и баней. Обогрев в такой бане осуществляется от горящего в очаге костра. Очаг располагается, как правило, в центре помещения, под кучей камней. Трубы в бане нет, поэтому дым свободно циркулирует по помещению, равномерно обогревая потолок, стены, скамьи, а затем выходит через щели стен и крыши.
      Финны бани подобного типа нередко устраивают частично или полностью под землей. Крыша такой бани обычно выступает над крыльцом, образуя навес. Крыльцо же, огороженное стенами, используется как раздевалка. Бревенчатые стены бани хорошо сохраняют тепло. Несмотря на то что воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7–8 раз в час, жар внутри сохраняется.
      Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию, но наиболее приемлемое соотношение – 1 : 1,5 : 2. Кроме трех основных комнат, в бане можно устроить душевую, комнату для отдыха или тамбур, который будет предохранять предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.
      Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.
      Как театр начинается с вешалки, так и баня – с раздевалки, или предбанника, где моющиеся могут раздеться, отдохнуть, остудиться. Он предо-храняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому должен быть хорошо утепленным. Но если вы собираетесь пользоваться баней только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом. В малогабаритной бане предбанник может быть заменен широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещаться такой тамбур будет через небольшое окошко в наружной двери.
      Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, высота подоконников должна быть не менее 140 см от пола.
      В предбаннике размещаются вешалка для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведер с водой, дров. Если печь топится углем, то там же находится и ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, можно разместить камин, стол, удобные стулья, а также лежанку, над которой не помешает укрепить дополнительную откидную полку.
      Размеры предбанника рассчитываются, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2. Причем обратите внимание на то, что ширина предбанника должна быть не менее 1 м. В больших банях устраивают две раздевалки: в одной снимают верхнюю одежду, в другой оставляют нижнее белье.
      Из предбанника дверь ведет в моечную. Для вычисления ее размеров также существует определенный стандарт – не менее 1 м2 на одного человека. Кроме того, в моечной должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – и для душа. Если вы намерены в моечной проводить сеансы оздоровительного массажа, то ее размер должен быть не менее 200 х 200 см, чтобы установить там лежак необходимого размера.
      Легкой перегородкой моечная соединяется с парной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, – сохранение и поддержание высокой температуры.
      Ее размеры могут быть различными в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана и какой вид печки-каменки вы в ней установите. Парилку лучше сделать квадратной.
      Одна из основных составляющих парной – полок, форма и размеры которого зависят от того, в какой позе вы предпочитаете париться. Полок – это специальные лежанки или топчаны, предназначенные для парения.
      Считается, что минимальная ширина пристенного полка 40–45 см при положении сидя и 95–100 см – при положении лежа. На рис. 1показаны основные виды полков и примерные их размеры.

      Рис. 1. Виды полков в зависимости от позы парящегося: а – сидя; б – отклонившись назад; в – сидя на полке с согнутыми ногами; г – лежа, положив поднятые ноги на упор

      Рис. 1 (продолжение). Виды полков в зависимости от позы парящегося: д – лежа с согнутыми ногами; е – лежа на полке-шезлонге, положив ноги на упор; ж – лежа
 
      Обычно каждый полок делается в виде ступеньки. Самая высокая температура – на верхнем полке (достигает 90–100° С), соответственно, самая низкая – на нижнем (около 50° С).
      Полок изначально делали деревянным, чаще всего из липы. Доски для полка следует укладывать не вплотную, а с небольшим зазором, чтобы во время парения пот мог стекать, не задерживаясь на досках. Да, не забудьте что-нибудь подстелить (простыню, полотенце), ложась или садясь на полок.
      В современной парной полки находятся на различной высоте. Ее выбор производится с учетом индивидуальной переносимости. Наиболее практичными считаются лавки из липы, т. к. они чисты, не оставляют заноз.
      Наряду с правильной планировкой банных помещений, большое значение имеет грамотная организация отопления, способствующая поддержанию оптимального температурного режима. В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура: в парной – 50–55° С, в моечной, так же как и в душевой – только немного выше температуры человеческого тела, около 40° С, в раздевалке – не ниже 21° С. Только при таких условиях банная процедура действительно будет полезной для здоровья.
      Для создания и поддержания высокой температуры в парной используется печь-каменка или электрические нагреватели – калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают нужную температуру и уровень влажности в помещении.
      Поэтому мы советуем вам установить в парной печь-каменку, использу-ющую различные виды топлива. Проследите за тем, чтобы она располагалась вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и во избежание ожогов была снабжена ограждением из теплоизоляционного материала. Следует также учесть, что дрова в печку удобнее загружать из предбанника.
      Что же представляет собой печка-каменка? Это камни, подогреваемые огнем. Причем они должны быть достаточно большими, увесистыми и округлыми. Камни постепенно раскаляются, пока горит огонь и тлеют угли. Только после того, как камни нагреются до определенной температуры, можно поддавать жару. Выплеснутая на них вода мгновенно поднимается вверх в виде пара, в результате чего в парной резко поднимается температура. Затем она постепенно снижается до следующей порции воды, выплеснутой на печь. Определить точное время этого почти ритуального действия помогает опыт.
      Раз уж речь зашла о печке-каменке, необходимо отметить, что многие любители попариться, следуя стародавнему обычаю, предпочитают топить печь дровами, при горении которых баня наполняется особым ароматом. Но, если вы не хотите, чтобы банный дух нес запах плесени и болота, то отнеситесь с должным вниманием к заготовке дров. От их качества и количества зависит, как будет натоплена баня и каким будет жар.
      Наиболее подходящий вариант – дубовые дрова, причем использовать лучше дерево среднего возраста. Постарайтесь заготовить сухие и крепкие поленья. Только в этом случае баня будет наполнена запахом свежести и лесным ароматом.
      Дуб – не единственное сырье, подходящее для растопки бани. Для этой цели подойдут и березовые дрова. Они хорошо горят и способны довольно долго хранить жар. Кроме того, людям, имеющим проблемы с органами дыхания, полезно вдыхать воздух, насыщенный ароматом березы. Использовать следует хорошо просушенные дрова, заготовленные в середине лета.
      Не забывайте о том, что хранить березовые поленья желательно в сухом помещении не более двух лет.
      Помимо дуба и березы, можно использовать дрова из ольхи, липы. Банный дух, пропитанный запахом ольхи и липы, считается целебным.
      И еще один важный момент. Заготавливать поленья лучше летом, в самую жару. Только не берите стволы деревьев, лежащие на земле, т. к. они содержат вредные вещества, которые при горении выделяют ядовитый угарный газ.
      Может случиться и такое, что не удалось заготовить поленья летом, а на дворе уже зима. Не отчаивайтесь – заготовку дров можно проводить и зимой. Рубить дрова лучше в сильный мороз, потому что в это время деревья не насыщены влагой. Чтобы выбрать нужное дерево, ударьте обухом топора по его стволу – если раздастся долгий и звонкий звук, это то, что вам надо.
      Распиленные дрова можно хранить не только в сухом помещении, но и на открытом воздухе в тени.
      Из-за нехватки леса часто прибегают к растопке бани углем. Это экономично, но вы не почувствуете приятного запаха сгорающих поленьев, и к тому же в парилке будет наблюдаться повышенная влажность. Зато жар от угля держится довольно долго.
      Еще один совет: не пытайтесь, освобождаясь от старых, ненужных вещей и всяческого хлама (макулатуры и т. п.), топить ими баню, т. к. в этом случае воздух в парильне будет настолько токсичным, что о лечении и удовольствии придется забыть.

Проектирование бани

      Наиболее простой вариант расположенной отдельно от жилого помещения бани – бревенчатая избушка, которая состоит из помещения, служащего одновременно раздевалкой и парилкой. Для его отопления используют дровяную печь или электрокамин, установленные в углу парилки. Три полки шириной по 60 см расположены ступенями друг над другом. Такой вариант бани требует наименьшего расхода строительных материалов, материальных затрат и топлива.
      На рис. 2представлены планы традиционных бань, состоящих из парной, моечной и раздевалки.

      Рис. 2. Бани: а – баня для 1–2 человек с размещением сидя; б – баня для 2–3 че-ловек с размещением сидя и лежа; в – баня для 3–4 человек с размещением сидя и лежа; 1 – вешалка; 2 – предбанник; 3 – парная; 4 – моечная; 5 – скамья; 6 – полок; 7 – лежанка; 8 – двери; 9 – электропечь-каменка; 10 – стол; 11 – шкафы
 
      Первый вариант (рис. 2, а)предназначен для одновременного мытья двух человек, но в парной может находиться только один из них. Для экономии места в такой бане скамейки лучше заменить на небольшие низкие табуретки.
      В бане, представленной на следующем плане (рис. 2, б), могут одновременно мыться три человека. В парной двое из них могут забраться на верх-ний полок и разместиться там, поджав ноги. Отапливать такую баню лучше всего печкой-каменкой из моечной.
      Самый комфортный вариант бани приведен на рис. 2, в. Расчет всех ее помещений произведен с учетом того, что человек на полках располагается лежа. Печку-каменку в такой бане рекомендуется разместить в предбаннике, чтобы топить ее, не заходя в моечную.
      На рис. 3представлены планы малогабаритных бань, в которых парная совмещена с моечной.

      Рис. 3. Малогабаритные бани: а – баня для 1 человека; б – баня для 2 человек; в – баня для 3 человек; 1 – парная-моечная; 2 – предбанник; 3 – двери; 4 – полок для размещения сидя; 5 – подставка; 6 – электропечь-каменка; 7 – скамейка; 8 – полок-лежанка; 9 – печь-каменка для топки дровами; 10 – лежанка; 11 – стул; 12 – стол
 
      Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в два раза меньше места, чем традиционные, а главным недостатком – невозможность создать высокую температуру и поддерживать низкую влажность воздуха. Поэтому при пользовании такой баней надо очень аккуратно мыться, стараясь не расплескивать воду. Кроме того, если в бане одновременно находится несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.
      Если вы собираетесь совмещать посещение бани с общением в кругу приятных вам людей, то ее полезная площадь должна быть не менее 12 м2, а парная и моечная разделены.
      Так вам будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие мыться.
      Полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.
      Предлагаем вам приблизительные размеры бани, которая предназначена для одновременного посещения 2–3 человек:
      – наружные размеры бани 4 х 4 м;
      – парная 200 х 150 см;
      – моечная 200 х 200 см;
      – предбанник 150 х 240 см.
      Если полезная площадь бани менее 2 м2, то она называется банной камерой или банным шкафом.
      Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14–16 м2.
      На рис. 4представлены три варианта таких бань.

      Рис. 4. Бани с полезной площадью более 12 м2: а – баня с террасой; б – баня с террасой и крыльцом; в – баня с террасой и тамбуром; 1 – полок; 2 – печь-каменка; 3 – парная; 4 – скамейка; 5 – емкость для горячей воды; 6 – моечная; 7 – душевой поддон; 8 – лежанка; 9 – терраса; 10 – предбанник; 11 – двери; 12 – подставка; 13 – крыльцо; 14 – тамбур; 15 – стол
 
      К бане на первом плане (рис. 4, а)пристроена удобная терраса с навесом, которую можно использовать как место отдыха. В предбаннике имеются лежанка и место для складирования дров, служащее одновременно подставкой для емкости с водой.
      В бане на рис. 4, бвместо террасы – широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка.
      С помощью легкого приспособления высота лежанки меняется, и она может использоваться как для сидения или лежания, так и для выполнения некоторых хозяйственных работ в качестве верстака.
      В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья. Из предбанника две двери ведут в парную и моечную, оборудованную душем.
      На третьем плане (рис. 4, в)предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.
      Предлагаем вам еще один вариант бани для 5–6 человек (рис. 5), состо-ящей из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.

      Рис. 5. Баня для 5–6 человек: 1 – терраса; 2 – окно; 3 – стол; 4 – лежанка; 5 – предбанник; 6 – печь-каменка; 7 – полок; 8 – отдушина; 9 – парная; 10 – душевой поддон; 11 – моечная; 12 – двери; 13 – камин; 14 – вешалка; 15 – подставка-скамейка; 16 – перила
 
      На садовом участке баню-сауну, как указывалось выше, можно совместить с жилым помещением. Домик в этом случае обычно состоит из открытой веранды, жилой комнаты – гостиной, кухни, душа с туалетом и сауны. Вход в парилку, площадь которой составляет 3,7 м2, – из примыкающей к душу раздевалки. Ее обогрев осуществляется с помощью установленной здесь электрической печи. Полки в парилке размещают в два яруса, так что на них одновременно могут париться от двух до шести человек. Если сауной по какой-то причине не пользуются, полки смещают до одного уровня, а помещение используют как спальню. Воду для сауны нагревают электроподо-гревателем объемом 25 л, который устанавливают на стене душа.
      Можно построить садовый домик с баней или пристроить баню к существующему помещению, например к открытой террасе садового домика площадью 25 м2. Для переодевания может быть использована жилая комната. Парилка имеет площадь 3,6 м2, высота ее – 2 м. Для отопления применяют металлическую печь постоянного действия. Стены деревянной каркасной конструкции – с тепловой изоляцией. Вблизи печи стену выкладывают из кирпича. Полок шириной 80–90 см располагают на высоте около метра. Рядом с парилкой находится душевая. Если летний домик расположен вблизи водоема или на участке имеется бассейн, от душевой можно отказаться.
      С террасой дачи полезной площадью 35 м2 можно связать банный блок, состоящий из предбанника (4 м2), душевой (2 м2) и парилки (4 м2).
      Малые размеры бани или сауны позволяют быстро ее нагревать электрической или дровяной печью. В ней могут одновременно париться несколько человек.
      Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

Строительные материалы

      Лучшим материалом для строительства бани традиционно считается дерево. Из нее можно построить всю баню. Но не всякая древесина годится для этого. Опорные подушки, фундаментные столбы, первый венец сруба и лаги для пола лучше всего сделать из дубовых бревен, полученных из недавно спиленного здорового дерева и высушенных под навесом на подставках.
      Бревна, брусья и доски для третьего и четвертого венцов сруба, пола и матицы потолка прослужат дольше, если они сделаны из лиственницы или смолистой рудовой сосны. При использовании сосны следите за тем, чтобы на лесоматериалах с внутренней стороны бани не было смоляных полостей и подтеков.
      Самый долговечный фундамент для бани – из лиственницы.
      Пиломатериалы из легкой белой ели и липы хорошо впитывают влагу и являются неплохим звукоизолирующим материалом. Они подойдут для верхних венцов, потолка и внутренней обшивки стен. Из мягкой и теплой липы получаются замечательные полки, подставки, скамеечки и т. д.
      Но не расстраивайтесь, если при выборе материала в силу каких-либо причин вы не сможете соблюсти все наши рекомендации. При соответствующей обработке отличный материал можно получить из любой породы дерева.
      Если вы живете в сельской местности, где поблизости находится лес, то дешевле все необходимые лесоматериалы заготовить самому. Лучшая строительная древесина заготавливается в сухом лесу (после пожара), т. к. она практически не подвержена гниению, имеет небольшой вес, легко обрабатывается, в ней не заводятся вредные насекомые.
      Отправляясь в лес, необходимо взять с собой ножовку, топор, складной метр или рулетку. Валка деревьев в лесу должна производиться с учетом следующих рекомендаций:
      – дерево рубится на расстоянии 10 см от поверхности земли;
      – срубленное дерево валится в направлении его естественного наклона;
      – перед тем как приступить к валке первого дерева, в месте его предполагаемого падения на расстоянии 2,5–3 м под него подкладывается лежка – бревно диаметром 20–25 см и длиной 2 м, чтобы впоследствии при отпиливании верхней части бревна не произошло зажатия пилы;
      – следующие деревья валятся на первое или на близлежащие;
      – подпиленное бревно валится с помощью длинной жерди, которая упирается в основание сучка.
      Сначала дерево подрубается со стороны его естественного наклона, т. е. с той, куда оно будет падать. Подрубка производится ниже 10-сантиметровой отметки в виде острого угла, на глубину 5–10 см. Затем с противоположной стороны производится запиливание выше 10-сантиметровой отметки. Запиливание делается под углом так, чтобы спиленное дерево не упало на человека.
      Если при недопиленной на 1–1,5 см части ствола дерево начинает валиться, надо вынуть пилу из пропила и отойти в сторону. В противном случае дерево раскачивается жердью до тех пор, пока не упадет.
      На сваленном дереве обрубают сучки, кроме тех, которые находятся на вершине: они помогут зафиксировать дерево при пилении. С помощью метра или рулетки размечают нужную длину бревен, топором вырубают неглубокие канавки – риски и по ним производят распиловку.
      Кроме древесины, для строительства бани широко используются различные пиломатериалы.
      Среди листовых материалов, выполненных из древесины с использованием различных добавок, при строительстве бани применяются:
      – древесно-волокнистые плиты (ДВП);
      – древесно-стружечные плиты (ДСП);
      – фанера.
      Если вы хотите использовать водостойкую фанеру или ДВП для обшивки потолка и стен предбанника, то предварительно их надо пропитать олифой или масляным лаком.
      Для кладки фундамента и стен бани можно использовать различные виды естественных и искусственных материалов: куски известняка неправильной формы, т. н. бутовый камень; бетонные и шлакобетонные камни, кирпич и гипсовые плиты.
      Строительные растворы, скрепляющие кирпичи или камни между собой, бывают воздушными (застывают только на воздухе) – воздушная известь, гипс, глина – и гидравлическими (застывают и на воздухе, и в воде) – гидравлическая известь, портландцемент и его производные.
      Кровельные материалы подразделяются на жесткие (различные виды черепицы, шифер) и мягкие (толь, рубероид). Лучшим кровельным материалом при строительстве бани является оцинкованная листовая сталь. Но можно использовать и шифер, отличающийся особой прочностью, легкостью, малой теплопроводностью и огнестойкостью. Благодаря этим качествам шифер может использоваться и как стеновой материал.
      К теплоизоляционным относятся следующие:
      – керамзит, выпускаемый в качестве заполнителя легких бетонов, но его можно использовать и как насыпной теплоизоляционный материал (200–800 кг/м3);
      – мягкие или полужесткие минераловатные плиты для утепления потолков и стен;
      – строительный шерстяной войлок в виде полос, используемый в основном под штукатурку.
      Уберечь стены и потолок бани от воздействия на них влаги вам помогут пароизоляционные материалы: фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка, пергамин. Мы не советуем вам использовать толь для этих целей, т. к. при нагревании она издает неприятный запах. Остановимся подробнее на характеристике различных строительных материалов.

Древесина

      Ни один из строительных материалов не обладает такими качествами, как древесина. Она наиболее удобна в обработке. Кроме того, это один из самых прочных, легких материалов, долго сохраняющих тепло и приятный запах. Из дерева можно сделать все, что угодно: от простой деревянной ложки до самолета. Хотя и то и другое потребует от вас усилий, усердия и прежде всего желания.
      Для того чтобы приступить к работе с древесиной, вам обязательно потребуется терпение. Не беда, если что-то с первого раза у вас не будет получаться – все приходит с опытом. Глазомер и твердая рука тоже будут вашими помощниками, которые не позволят ошибиться при резании, пилении, сверлении, долблении и вытачивании древесины.
      Древесина не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки она вам не простит: нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности древесина им тоже не уступает.
      Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать.
      При работе вы можете либо исказить, либо подчеркнуть текстурованный рисунок древесины. Во втором случае выполненное вами изделие только выиграет и прекрасно будет смотреться без покрытия слоем краски. А усилить игру тонов вам помогут различные древесные лаки, которые наносятся на поверхность двумя-тремя тонкими слоями.
      Чтобы ваш будущий шедевр максимально подчеркивал текстурованный рисунок древесины и не противоречил ему, вам прежде всего потребуется внимательно рассмотреть брусок.
      Нет такого отрезка древесины, на котором бы не прослеживалось направление роста волокон. Наиболее полное представление о том, что получится из выбранного вами бруска, может возникнуть только в том случае, если вы распилите брусок по трем направлениям: под углом 45°, вдоль волокон и поперек них.
      Срез под углом в 45° называется тангентальным и дает текстурованный рисунок в виде конусообразных линий. Срез вдоль волокон – радиальный, который покажет параллельные линии волокон.
      Срез, проходящий поперек волокон, по сути дела представит текстурованный рисунок из годичных колец. Такой срез так и будет называться – поперечный.
      Если правильно расположить на бруске задуманный чертеж, то внешний вид будущего изделия от этого только выиграет. Кроме того, сложность и красота предполагаемого рисунка напрямую зависят от сложности текстуры древесины.

Строение древесины

      Сделав только поперечный срез, вы можете наиболее четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору – это кожа дерева, которая не используется в работе, ее обязательно нужно снимать. Под корой располагается зона роста дерева, которая практически не различима невооруженным глазом. На свежем спиле с растущего дерева этот слой камбия представлен очень хорошо. После того как вы снимите кору, вам откроется тонкая прослойка влажной ткани зеленоватого цвета – это и будет камбий. За ним расположена собственно древесина с годичными кольцами. Древесину еще называют заболонью. В центре каждого дерева есть ядро, которое по цвету может сливаться с заболонью или иметь более темный цвет. В зависимости от этого разделяют заболонные породы древесины, где ядро не имеет ярко выраженной структуры и клетки расположены так же плотно, как и в заболони, и ядровые, где, соответственно, ядро хорошо различимо. Иногда заболонные породы дерева называют безъядровыми.
      К ядровым древесным породам относятся все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные породы, например дуб, ясень, тополь. Большинство лиственных пород составляет ряд заболонных, или безъядровых: береза, граб, ольха, клен, граб.
      Кроме микроструктуры древесины, куда относится плотность расположения древесных клеток, на создание композиции и возможность использования того или иного бруска в работе влияет и ее макроструктура, представленная годичными кольцами и сердцевидными сосудами. К макроструктуре также относится наличие различных сучков, наростов и неразвившихся побегов-глазков, которые отклоняют годичные кольца и образуют различные свилеватости.
      Древесина, где очень четко различимы годичные кольца, горизонтальные и вертикальные сосуды, представляется наиболее интересной для обработки. Практически все хвойные породы – граб, дуб, ильм, бук – обладают такой макроструктурой.

Породы древесины

      В зависимости от того, что вы хотите сделать, используется та или иная порода древесины. Прежде всего нужно определить, принадлежит выбранный вами брусок к хвойным породам или лиственным.
      Хвойные породы обладают более резким, смолянистым запахом. Кроме того, макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных. К хвойным породам древесины относят сосну, лиственницу, пихту, ель, кедр.
       Соснанаиболее часто используется как строительный материал. Окраска древесины сосны может быть как красновато-желтой, так и бледно-желтой, причем это нисколько не сказывается на ее рабочих свойствах. Сама древесина прочная, легкая, удобная в обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы древесина очень стойка к гниению и воздействию атмосферных явлений. Мягкая структура позволяет легко впитывать различные красители. При усушке древесина сосны не коробится.
       Ель– вторая по значимости и использованию хвойная порода. По сравнению с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего, это вызвано большим количеством сучков в древесине. Да и обработке она поддается несколько хуже. В древесине ели смолы чуть меньше, что и сказывается на плохой устойчивости ее к воздействию атмосферных явлений.
       Кедр, или сибирская сосна, по строительным качествам не уступает ели, а порой даже превосходит ее. Древесина кедра очень легка в работе, но при этом так же, как и ель, не обладает устойчивостью к загниванию.
       Пихтапо своим рабочим качествам мало чем отличается от ели: легко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Так же, как и в древесине ели, здесь содержится мало смолы, из-за чего пихта быстро загнивает на открытом воздухе без специальной обработки.
      Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягко-лиственные. Древесина таких пород практически не пахнет, а запах усиливается только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород в основном используются дуб, береза и ясень. Наиболее часто встречающиеся среди мягколиственных пород – осина и ольха.
       Дубпреимущественно используется при изготовлении мебели. Дубовая мебель считается самой красивой и прочной, кроме того, плотная древесина позволяет украсить детали рельефной резьбой. Также прочность и твердость древесины способствуют изготовлению мелких крепежных, но в то же время прочных соединений. Дуб – одна из немногих пород древесины, из которой можно сделать гнутые детали различного радиуса. Из-за высокого содержания в древесине дубильных веществ порода считается самой устойчивой к гниению из всех лиственных.
       Буктакже относится к твердолиственным породам. По своим качествам практически не уступает дубу. Так же хорошо, как дуб, поддается обработке, гнется и пропитывается различными химическими растворами. Это его качество способствует долговечности лакового и красящего покрытия. Но из-за того, что бук сильно коробится при высыхании, подвержен загниванию с образованием червоточин, он мало используется при изготовлении мебели.
       Ясеньчаще всего применяется при производстве мебели, шпона и паркета. Такое широкое применение ясеня обусловлено, прежде всего, качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, которая при усушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.
       Березаиспользуется немного реже, чем ясень. В первую очередь, это объясняется малой устойчивостью к загниванию, большой усушкой и подверженностью короблению. Но сама древесина березы хорошо поддается обработке, дает возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами, прекрасно удерживает лаковое покрытие.
       Вяз, берест, ильмпредставляют одну породу. Среди основных качеств, которыми она обладает, можно назвать плотность, прочность, вязкость и малопористость. При усушке древесина практически не коробится и не трескается. Кроме того, после распаривания она может изогнуться так, как вы пожелаете. Но из-за своей плотной и мелкопористой структуры древесина плохо поддается полировке, строгается и окрашивается.
       Орехобладает красивой древесиной и предназначен для отделочных работ. Хорошо обрабатывается, поддается полировке и пропитке химическими веществами. Тяжелая и прочная древесина ореха не подвержена короблению и гниению.
      У осинымягкая древесина, в которой мало сучков. Она хорошо поддается обработке, но из-за ее пористой структуры мелкие детали могут сломаться еще во время их изготовления.
       Топольтакже относится к мягколиственным породам. Из такой древесины получаются красивые небольшие детали и изделия. Но тополь склонен к загниванию, при усыхании коробится и трескается.
       Ольхаиз всех мягколиственных пород наиболее пригодна для строительства домов и изготовления мебели. Ольха практически не поддается загниванию и поэтому часто используется при строительстве срубов колодцев. Также она применяется при строительстве кладовых – она сама не пахнет и не впитывает запах.
       Липасреди всех мягколиственных пород ценится при изготовлении крупных резных деталей для мебели. Кроме того, это одна из немногих пород древесины, которая не коробится и не трескается при усушке. Липа обладает прочной структурой, которая мало поддается гниению.
      Среди редких пород, которые широко распространены в столярном и плотничном деле, большое место занимает древесина плодовых деревьев. Преимущественно здесь используется древесина диких деревьев.
       Грушаобладает плотной однородной красивой древесиной, идущей в основном на изготовление небольших деталей. Редко когда удается получить большое полотно доски из грушевого ствола. Но не только из-за этого груша идет на украшение мебели. Ее древесина устроена так, что при резании лезвие прекрасно снимает стружку и по направлению роста волокон, и против них. Кроме того, и полируется, и пропитывается древесина превосходно. Есть еще одна особенность груши – ее одинаково можно отнести и к твердым, и к мягким породам. Сырая древесина достаточно мягкая, но если ее вымочить, а затем медленно высушить, то она становится очень твердой. Среди недостатков можно назвать только один – без лакового покрытия дерево быстро темнеет и начинает гнить.
       Яблоняотносится к ряду самых красивых и прочных пород древесины. Но после высыхания древесина очень сильно коробится, поэтому предпочтительнее работать только с хорошо высушенным материалом. Так же, как и груша, идет на отделку мебели, изготовление домашней утвари и украшений.
       Слива, как и яблоня, очень подвержена растрескиванию и короблению при сушке. Твердая и прочная древесина со множеством разноцветных прожилок прекрасно колется и полируется. Чаще всего идет на изготовление украшений и на рельефную отделку мебели. Также очень высоко ценится точеная утварь из сливовой древесины.
      Выше мы рассмотрели те породы древесины, которые применяются у нас. Но в России большой популярностью пользуются и импортные породы, которые чаще всего идут на изготовление мебели и украшений.
       Красное деревопроизрастает только в тропических лесах. Само понятие «красное дерево» не означает принадлежность к какой-то породе, а представляет совокупность разнообразных пород, древесина которых обладает красным цветом. Древесина красного дерева относится к мягким породам, хорошо поддается обработке. Из-за своей дорогой цены редко когда полностью идет на изготовление мебели и отделку помещений.
       Черное деревопривозят с Мадагаскара, Цейлона, острова Святого Маврикия. Хотя древесина при усушке трескается и хорошо раскалывается, черное дерево считается самым дорогим. Его древесина плотная, однородная, черного цвета. Очень высоко ценится древесина с малозаметными прослойками годичных колец и сосудов. Менее всего ценится древесина с белесоватыми прослойками и выделяющимися на фоне древесины макроструктурой и ядром. Древесина практически не поддается гниению, не коробится при усушке, прекрасно впитывает лак. Единственное, что непозволительно делать с черным деревом, – полировать: от этого внешний вид только ухудшается.
       Эвкалиптобладает прочной, тяжелой древесиной, которая практически не поддается гниению. Это свойство объясняется большим содержанием в ее структуре эфирных масел, которые действуют так же, как и смола в древесине сосны. Эвкалипт принадлежит к небольшому числу древесных пород, которые плохо поддаются обработке. Чаще всего из эвкалипта изготавливают основу мебели, затем украшают ее вставками из других пород или обклеивают шпоном из красного или черного дерева.
       Фернамбукиспользуется при изготовлении мозаики. Самыми дорогими считаются скрипичные смычки и дирижерские палочки, сделанные из этого дерева. При хранении фернамбук способен изменить цвет от желтого с оранжевым отливом до темно-вишневого или даже черного. Его древесина практически не гниет и в сухом виде не поддается короблению. Зато только что срубленное дерево сильно усыхает, трескается и формоизменяется. По тяжести в обработке уступает только эвкалипту.
       Палисандр,как и большинство пород, ввозится в Россию из Южной Америки. Древесина палисандра обладает пористой структурой и плотным расположением тонких волокон. Особенность этой породы составляет ее цвет, который в зависимости от преобладания какого-нибудь оттенка меняется от светло-фиолетового до темно-коричневого с фиолетовым отливом. Как и фернамбук, с течением времени способен изменить цвет. Если дерево по окончании работ не было отполировано, то цвет древесины может стать практически черным. Сама древесина прекрасно поддается обработке, не подвержена гниению. Чаще всего из палисандра изготавливают мебель и всевозможные украшения.
       Атласное дереворедко встречается у нас, и поэтому оно очень дорого ценится. В России идет только на изготовление вставок мозаики и украшений. Древесина этой породы может иметь желтый, красный и бурый оттенок. Но независимо от цвета древесины в ней всегда есть мельчайшие блестки, которые при покрытии лаком придают готовому изделию атласное сияние и лоск мягко струящейся ткани.

Пороки древесины

      При работе с древесиной следует не только обращать внимание на расположение волокон. Прежде всего внимательно осмотрите со всех сторон выбранный вами брусок.
      Древесина, с которой вы собрались работать, должна быть не только прочной, но и «здоровой»: однородной по цвету, без примеси достаточно интересных и необычных цветов, без следов поражения древесными червями-точильщиками, а также без следов начавшегося гниения. Если ваш брусок имеет хотя бы один из этих признаков, то сразу отложите его в сторону, иначе при работе вы можете всякого натерпеться, а в конце работы вы не получите достаточного удовлетворения от проделанного. Да и работа может просто свестись на нет.
      Не следует использовать для работы древесину, пораженную грибком. Его можно заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон древесины в месте поражения. Цвет поврежденной грибком древесины может быть различным: от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохраняет привычный цвет.
      Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому если вы своевременно зачистите поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок можно еще спасти, а затем, просушив, использовать в работе.
      Цветная гниль не так безобидна, как ядровая. Она поражает древесину изнутри, разрушая ее структуру и делая невозможным ее использование.
      Древесина может быть абсолютно здоровой, но все же непригодной для использования. Пороки могут быть различными. Одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможно-сти по обработке.
      Наиболее распространенным пороком является наличие сучков. Но сучки встречаются двух видов. Одни из них прочно срослись с древесиной и убираются из массива только при удалении всего участка. Другие отделяются от древесины легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готового изделия он может выпасть и испортить всю картину. Заделать такое отверстие можно при помощи клинообразной пробки, которая вбивается вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении древесины как стройматериала темнеют в первую очередь сучки. Исключение составляют только некоторые хвойные породы.
      К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород. Так принято называть места скопления древесного сока в массиве древесины. При отделке вам придется откачать из этого места смолу и обработать ее специальным раствором. Но лучше, если вы расположите деталь на бруске так, чтобы кармашек находился либо внутри детали, либо вне ее.
      Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при работе, большое место занимает такой порок, как наличие трещин. Они образуются в массиве древесины в период роста древесного ствола. Трещины могут быть разными.
       Морозные трещинымогут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь и образуются только зимой при сильных морозах.
       Отступные трещинывозникают только внутри ствола, при этом образуется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного роста.
       Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.
       Трещины при усушкемогут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.
      Также к порокам древесины можно отнести наличие наклона волокон.Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие узкие заготовки из такой древесины при усушке очень сильно коробятся.
      У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень.Это природный порок, возникающий при сжатости ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить на обивку входной двери на даче или в квартире.
       Наличие приростив древесине само по себе безобидно, но может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца начинают расти уже иначе.

Усушка древесины

      Различные пороки древесины во время работы можно замаскировать, так или иначе расположив чертеж на заготовке. Но в любом случае для работы надо брать только хорошо высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после долгой и упорной работы все ваши старания пропадут даром – древесина растрескается и покоробится.
      Поэтому перед тем, как приступать к работе, хорошо просушите заготовку. Но не стоит сразу с сырой древесины отпиливать куски, которые потом не понадобятся. Древесина от этого все равно быстрее не высохнет. При этом вы можете просто испортить брусок – ведь при усушке волокна сжимаются в разных направлениях по-разному.
      Наименьшее изменение размеров бруска произойдет по направлению роста волокон. Еще меньше станет брусок поперек роста волокон, т. е. в радиальном разрезе. Больше всего брусок усыхает в тангентальном направлении.
      Все древесные породы по способности уменьшать размеры при сушке можно разделить на 3 категории: сильно усыхающие, умеренно усыхающие и слабо усыхающие. К первой категории относятся такие породы, как дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и многие другие. Ко второй категории относятся ива, осина, тополь, сосна. Мало изменяют размеры при усушке только ель и лиственница.
      Сушка древесины требует большого терпения. Нельзя сразу класть сырую древесину к сильному источнику тепла. Прежде всего, принеся доски домой, подержите их несколько дней на застекленной лоджии и только потом занесите в помещение. Если у вас лоджия не застеклена, то поставьте их в кладовку или в коридор, где температура всегда немного ниже, чем в жилой комнате и тем более на кухне. Только в эти несколько дней постарайтесь, чтобы заготовки стояли подальше от сквозняка. Да и на лоджии тоже следует избегать попадания прямых солнечных лучей, чтобы не получилось, что одна часть заготовки высохла и потемнела на солнце, а другая еще сырая.
      Чуть подсохшие доски смажьте с торцов садовым варом или клеем ПВА. Заготовки из ценных пород древесины необходимо смазывать не только с торцов, но и с боковых сторон, чтобы при сушке не образовались трещины. Такого же правила следует придерживаться и при сушке древесины плодовых деревьев. Слой ПВА можно заменить обычной бумагой, которая приклеивается к сторонам бруска на крахмальный клейстер.
      Приготовленные таким образом бруски и доски уложите возле батареи центрального отопления или возле камина или обогревателя. Доски постоянно нужно будет переворачивать и следить за тем, чтобы температура в комнате была одинаковой, без существенных перепадов. Но и сквозняков тоже следует избегать, иначе возрастает вероятность появления трещин.
      В зависимости от того, какого размера выбранные вами заготовки, время на сушку может варьироваться. Толстые и длинные доски, естественно, сохнут намного дольше, чем тонкие и короткие.
      Если вы сушите доски не в помещении, а на открытом воздухе, то вам обязательно нужно сделать навес, который предохранял бы древесину от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Земля под досками должна быть выровнена тщательным образом, чтобы доски не изогнулись при хранении и сушке. На землю постелите слой толя, затем поставьте несколько брусков, чтобы воздух мог проникать и под них.

Виды пиломатериалов

      Чаще всего в магазинах и на лесобазах продается уже высушенная древесина, а сырая встречается довольно редко. В зависимости от того, что вы хотите сделать и на что вам понадобилась древесина, вы можете приобрести кряж или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезную доску, фанеру или шпон.
      Кряж представляет собой целый ствол дерева или более менее длинные обрезки ствола без коры.
      Подвязник тоже представляет собой ствол без коры, но меньшего диаметра – до 25 см.
      Жердь – лес чуть меньше, чем подвязник; диаметр ствола – не больше 9 см.
      Пластина представляет собой половину кряжа, т. е. распиленного пополам вдоль волокон. Четвертиной называется половина пластины, если она распилена пополам по такому же направлению.
      Лежень представляет собой бревно, одинаково обтесанное с двух сторон так, что полученный лежень может спокойно укладываться и на один, и на другой бок.
      Брус – почти то же самое, что и лежень. Единственное отличие – ствол обтесан с четырех сторон.
      Доска может быть самой разной – все здесь зависит и от размеров, и от степени ее обработки.
      Шпон представляет собой тонкие пласты древесины (не больше 12 мм толщиной), которые прежде всего используются для отделки поверхности. Зачастую пластинки шпона делаются из древесины ценных пород с красивым текстурованным рисунком. Шпон позволяет имитировать большие массивы дорогих пород дерева.
      Для отделки используются 3 вида шпона: пиленый, строганый и лущеный. Самый толстый шпон получается при распиле бруска на дощечки. Такой тип шпона достаточно просто изготовить даже в домашних условиях. Для этого вам понадобится закрепить брусок на верстаке, расчертить его стороны под определенным углом и аккуратно распилить лобзиком.
      Строганый шпон тоже можно получить в домашней мастерской. Здесь вам также потребуется закрепить брусок в тисках и осторожно, как можно равномернее, срезать древесину с одной стороны бруска. Для работы вам будет необходимо обзавестись специальным ножом.
      При изготовлении пиленого и строганого шпона получаются небольшие пластинки, ширина которых зависит только от диаметра бруска. Полученные пластинки шпона после их получения необходимо складывать по порядку, чтобы потом быстрее подобрать рисунок при отделке.
      При изготовлении лущеного шпона, кроме специального ножа, вам пригодится точильный станок. Брусок берется не прямоугольный, а цилиндрический. Ширина получаемого шпона зависит только от ширины выбранной заготовки. Это единственное преимущество лущеного шпона. Его недостаток состоит в использовании распространенных древесных пород, которые имеют маловыразительный текстурованный рисунок.
      Все получаемые виды шпона имеют лицевую и оборотную стороны. Чтобы правильно определить, какой же стороной все-таки нужно приклеивать шпон к выбранной поверхности, необходимо просто посмотреть на нее под косым лучом света – гладкая поверхность и будет лицевой.
      При строительстве бани может понадобиться фанера. В частности, она необходима для изготовления мебели. Ее размеры могут быть самыми различными. Прежде всего это касается толщины листа фанеры, которая может варьироваться от 3 до 12 мм.
      В зависимости от того, какие материалы были использованы при изготовлении фанеры, выделяются несколько видов.
      Клееная фанера – самая простая, но при этом является основой для других. Клееная фанера получается при склеивании трех и более нечетных слоев лущеного шпона.
      Если одну из сторон или обе стороны такой фанеры сверху оклеить строганым шпоном из ценных пород древесины, то в результате получится облицовочная фанера.
      Обклеив обычную клеевую фанеру пленкой под текстуру ценных пород древесины, а потом запрессовав их между стальными полированными листами, вы получите бакелитовую фанеру.
      При склеивании нескольких слоев березового шпона получается достаточно прочная березовая фанера. Но если такую фанеру покрыть слоем краски, а затем еще и нитролаком, все просушить под высоким давлением, то получится очень прочная лакированная фанера, причем стойкая к воздействию атмосферных явлений. Такая фанера сгодится и при обшивке бани изнутри.
       Столярная плитаустроена практически так же, как и фанера. Отличие состоит в том, что склеиваются не листы шпона, а рейки, с двух сторон такая доска обклеивается шпоном из ценных пород. Ее без труда можно сделать и в домашней мастерской. Вам только понадобятся рейки одинакового размера, клей ПВА и шпон. Если вам нужна большая плита, но количество реек не позволяет ее сделать, то расположите их через небольшой промежуток. Торцы плиты при этом нужно будет заделать рейками определенного размера. Чаще всего столярная плита используется при изготовлении мебели.
       Древесно-стружечная плита, или ДСП, напоминает столярную плиту. Но здесь используются не рейки, а стружки. Это и объясняет меньшую популярность ДСП при изготовлении мебели. Во-первых, она требует тщательной отделки кромок. Во-вторых, структура ДСП не удерживает внутри себя ни гвозди, ни шурупы, да и замок тоже долго держаться не будет. В-третьих, при работе с ней инструмент быстро затупляется. Чаще всего ДСП идет на изготовление основы для мебели.

Кирпич и природный камень

      Керамические кирпичи и камни применяют при кладке наружных и внутренних стен и прочих конструкций, а также для изготовления стеновых панелей и блоков. Допускается также использование этих материалов при устройстве фундаментов и цоколей зданий. Изготавливаются они из легко-плавких глин с добавками или без них. Кирпичи бывают обычными (65 х 120 х 250 мм), утолщенными (80 х 120 х 250 мм) и модульными (138 х 138 х 288 мм). Толщина камня равна толщине двух кирпичей (включая растворный шов). Камни делятся на обычные (138 х 120 х 250 мм), укрупненные (138 х 250 х 250 мм), модульные (138 х 138 х 288 мм) и с горизонтальным расположением пустот (120 х 250 х 250 мм). Кирпичи бывают полнотелыми или пустотелыми, камни – только пустотелыми.
      По прочности кирпичи и камни делятся на марки – 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 (по возрастанию прочности). Они должны быть нормально обожжены, т. к. недожженный материал (алого цвета) обладает недостаточной прочностью, пониженной водо– и морозостойкостью, а пережженный (темно-бурого цвета) – повышенной плотностью, теплопроводностью и зачастую имеет искаженную форму.
       Облицовочные (лицевые) кирпичи и камниимеют правильную форму, четкие грани и однородную окраску. Их поверхность бывает гладкой, рифленой и фактурной (зернистой и т. п.).
      Облицовочные кирпичи и камни подразделяются на марки по прочности (75, 100, 125, 150) и выпускаются следующих видов и размеров: кирпич полнотелый и пустотелый обычный – 65 х 120 х 250 мм, утолщенный – 88 х 120 х 250 мм, модульный – 63 х 138 х 288 мм; камень пустотелый обычный – 138 х 120 х 250 мм, укрупненный – 138 х 250 х 250 мм, модульный – 138 х 138 х 288 мм, с горизонтальными пустотами – 80 х 200 х 250 мм.
       Силикатные кирпичи и камниизготавливаются из смеси извести, воды и кварцевого песка.

Таблица 1

Применение керамических кирпичей и камней

      Кирпичи бывают одинарными полнотелыми или с пористыми заполнителями (65 х 120 х 250 мм), утолщенными пустотелыми или полнотелыми с пористыми заполнителями (88 х 120 х 250 мм), пустотелыми (138 х 120 х 250 мм). По прочности силикатные материалы делятся на марки – 75, 100, 125, 200, 250. Сфера применения силикатных кирпичей и камней такая же, как и керамических, однако их не используют для кладки фундаментов и стен в условиях повышенной влажности, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур (печи и т. п.)
       Бетонные стеновые камнитакже относятся к силикатным материалам. По размерам камни делятся на целые (188 х 190 х 390 мм), продольные половины (188 х 90 х 390 мм) и перегородочные (188 х 90 х 590 мм). По своему назначению бетонные камни подразделяются на следующие виды: для кладки стен и фундаментов, лицевые (для кладки стен и фундаментов), для перегородок.
       Стеновые блоки из природного камняполучают путем выпиливания из массивов известняка, туфа, доломита, песчаника и т. д. Их применяют при кладке наружных и внутренних стен жилых зданий.
       Стеновые камни из горных породделают из известняка, вулканического туфа, других горных пород. Применяют их для кладки стен, перегородок и других конструкций зданий.
       Бутовые камни (бут)получают из плотных осадочных пород (известняк, доломит, песчаники). Применяют при кладке фундаментов малоэтажных зданий.

Вяжущие вещества

       Цементслужит для приготовления строительных растворов, бетонных смесей, для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Подразделяют цементы по составу, прочности при твердении, скорости твердения и т. п. Наиболее распространены следующие виды: портландцемент, шлакопортландцемент и глиноземистый цемент.
       Портландцемент– это гидравлическое вяжущее вещество, продукт тонкого измельчения клинкера с добавлением гипса (от 3 до 5%), регулирующего сроки схватывания цемента. По составу различают портландцемент без добавок, с минеральными добавками, шлакопортландцемент и др.
      Начало схватывания портландцемента при температуре воды в растворе 20° С должно наступать не ранее 45 минут с момента приготовления раствора и заканчиваться не позднее чем через 10 часов. Если при изготовлении раствора используется вода с температурой более 40° С, схватывание может наступить слишком быстро.
      Прочность портландцемента характеризуется марками 400, 500, 550 и 600. Для того чтобы приблизить российские стандарты к европейским, цемент разделен на классы – 22,5; 32,5; 42,5; 55,5 МПа.
       Быстротвердеющий портландцементсодержит минеральные добавки и отличается повышенной прочностью. Он достигает более половины за-планированной прочности через 3 суток твердения.
      Быстротвердеющий цемент выпускается под марками 400 и 500.
       Особобыстротвердеющий высокопрочный портландцементприменяется в производстве сборных железобетонных конструкций и при зимних бетонных работах. Выпускается маркой 600.
      В состав шлакопортландцементавходят доменный шлак и природный гипс, добавленные для регулирования сроков схватывания раствора. Выпускается под марками 300, 400 и 500.
       Быстротвердеющий шлакопортландцементотличается повышенной прочностью уже через 3 суток твердения. Выпускается под маркой 400.
       Глиноземистый цементвключает в свой состав сплав, полученный из сырья известняка и пород, богатых глиноземом. Выпускается под марками 400, 500 и 600.
       Гипсоглиноземистый цементполучают путем смешивания высокоглиноземистых шлаков и природного гипса. Начало схватывания гипсоглиноземи-стого цемента должно наступать не раньше чем через 10 минут, конец – не позднее чем через 4 часа после приготовления раствора.
       Белый портландцементвыпускается двух видов – белый портландцемент и белый портландцемент с минеральными добавками. По степени белизны белые цементы разделяются на три сорта (по убыванию). Начало схватывания белого портландцемента должно наступать не раньше чем через 45 минут, конец – не позднее чем через 12 часов после приготовления раствора.
       Цветной портландцементбывает красного, желтого, зеленого, голубого, коричневого и черного цветов. Применяется для изготовления цветных бетонов и растворов, отделочных смесей и цементных красок. Выпускается под марками 300, 400 и 500.
       Строительная известьподразделяется на воздушную, которая обеспечивает затвердевание строительных растворов и сохранение ими прочности в условиях нормальной влажности, и гидравлическую, обеспечивающую за-твердение и сохранение прочности растворов, применяемых как на воздухе, так и в воде. Известь гасят путем обработки водой негашеной комовой извести. В зависимости от количества воды, необходимой для гашения, получают гидратную известь (пушонку), известковое тесто и известковое молоко.
      Порошковая гидратная известь получается в том случае, если объем воды составляет 60–70%. В результате гашения объем извести увеличивается в 2–3 раза. Гашеная известь представляет собой белый порошок, состоящий из мельчайших частиц гидрата оксида кальция с плотностью от 400 кг/м3 (в рыхлом состоянии) до 500–700 кг/м3 (в уплотненном состоянии).
      Для получения известкового теста при гашении воды берут в 3–4 раза больше, чем извести. Объем получившегося теста в 2–3 раза превышает объем извести, взятой для его приготовления. Известковое тесто представляет собой пластическую массу белого цвета плотностью до 1400 кг/м3.
      Известь, которая погасилась хорошо, увеличившись в объеме не менее чем в 3 раза, называется жирной. Известь, увеличившаяся в объеме менее чем в 2,5 раза – тощей.
       Воздушная известьподразделяется на негашеную и гашеную (гидратную). Известь без добавок подразделяется на три сорта (1-й, 2-й, 3-й), известь с добавками – на два (1-й, 2-й). Гидратная порошковая известь (пушонка), с добавками и без добавок, бывает двух сортов (1-й, 2-й).
      Область применения воздушной извести – приготовление известково-песчаных и смешанных строительных растворов, которые используют в каменной кладке и при оштукатуривании поверхностей, а также для побелки и в производстве силикатных изделий.
       Гидравлическая известьподразделяется на слабогидравлическую и сильногидравлическую. Применяется для приготовления кладочных и штукатурных растворов, а также бетонов низких марок, предназначенных для твердения как на воздухе, так и в условиях повышенной влажности.
       Известесодержащие гидравлические веществаподразделяются на известково-шлаковые с добавлением гранулированных шлаков, известково-пуццолановые с добавлением осадочных или вулканических активных пород, известково-зольные с добавлением зол некоторых видов топлива. Известесодержащие вещества участвуют в приготовлении низких марок бетонов и растворов, которые применяются в подземных сооружениях. Известесодержащие гидравлические вещества выпускаются под марками 50, 100, 150, 200. Гипсовые вяжущие вещества получают путем обжига и помола из осадочной горной породы, в состав которой входит двуводный гипс. Гипсовые вяжущие обладают способностью быстро схватываться и затвердевать.
      В зависимости от температуры тепловой обработки сырья выделяют две группы гипсовых вяжущих – низкообжиговые (формовочный строительный и высокопрочный гипс) и высокообжиговые (ангидритовый цемент, экстрих гипс)

Таблица 2

Время схватывания гипсового вяжущего

      По прочности на сжатие различают 12 марок гипсовых вяжущих – от низкопрочного Г-2 до высокопрочного Г-25. По срокам схватывания их разделяют на быстротвердеющие (А), нормальнотвердеющие (Б) и низкотвердеющие (В). Ниже приведены сроки схватывания вяжущих по группам.
      По степени помола гипсовые вяжущие также различаются на три группы: I, II, III.
      Марки от Г-2 до Г-7 (группы А, Б, В и I, II, III) применяют для изготовления разнообразных гипсовых строительных изделий. Марки Г-2 до Г-7 (группы А, Б и II, III) применяют для изготовления тонкостенных строительных изделий и декоративных деталей. Марки от Г-2 до Г-25 (Б, В и II, III) применяют в штукатурных работах, для заделки швов и в специальных целях.
      Для повышения прочности и ускорения сроков схватывания гипсовые вяжущие добавляют в известково-песчаные растворы. Они также придают большую гладкость и белизну штукатурному слою, их применяют в качестве основного вещества в мастиках.
      Глина подразделяется на жирную, полужирную (средней жирности) и тощую (суглинки). Это деление обусловлено степенью содержания в глине песка. Глину используют в качестве вяжущего материала при изготовлении печных и штукатурных растворов, добавляют в цементные растворы, предназначенные для кладки конструкций в условиях нормальной влажности воздуха.
      Хорошо зарекомендовали себя смешанные растворы из двух вяжущих материалов: первым компонентом в них, как правило, выступает цемент, а вторым – известь, глина или гипс. Чаще всего при строительстве используется раствор из цемента под маркой 100, известкового или глиняного теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5.
      Широко применяется бетон, получаемый после затвердевания специальной смеси из вяжущего материала, воды, заполнителей и разнообразных добавок. Из большого количества разновидностей бетона мы советуем вам использовать следующие:
      – конструктивные – для строительства фундамента;
      – конструктивно-теплоизоляционные – для кладки стен;
      – теплоизоляционные для утепления стен и потолка.

Выбор марки и состав раствора

      Выбор раствора зависит от вида здания, условий его эксплуатации, а также от планируемой степени долговечности (табл. 3).

Таблица 3

Виды растворов для каменной кладки

      Строения, располагающиеся над землей при относительной влажности воздуха внутри до 60%, а также подземные конструкции в грунтах с небольшим уровнем влажности кладут на цементно-известковых и цементно-глиняных растворах. При этом растворы должны иметь отношение объема известкового (глиняного) теста к объему цемента, не превышающее 1,5 : 1. Если влажность внутри здания составляет более 60% или грунт имеет повышенную влажность, это соотношение не должно превышать 1 : 1. Известь и глину не применяют в растворах при кладке, расположенной ниже уровня грунтовых вод.
      Цементно-известковые и цементно-глиняные растворы в летних условиях применяют при строительстве зданий, высота которых не превышает трех этажей. Марка глиняного раствора, применяемого в сухом климате – 10, в умеренно-влажном – 2, а для раствора с добавками – 4.
      Расход вяжущих зависит от состава раствора (табл. 4), а также марки вяжущего и раствора (табл. 5).

Таблица 4

Составы растворов для каменной кладки (в частях по объему)

 

Таблица 5

Расход вяжущих в зависимости от марки раствора

      Для кладки стен из сухих и пористых каменных материалов употребляют растворы с большей подвижностью (способность растворной смеси растекаться под действием собственной массы), для кладки из влажных и плотных материалов – с меньшей.

Кровельные материалы

      В последнее время в качестве кровельного покрытия используются, как правило, достаточно долговечные материалы, которые не только защищают здание от различных атмосферных явлений, но и придают ему определенный внешний вид. Все они подразделяются на:
      – силикатные: асбестоцементные плоские и волнистые листы, глиняная и цементно-песчаная черепица;
      – органические: битуминозные, дегтевые, полимерные материалы, материалы из древесины;
      – металлические: листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь.
      Самыми распространенными являются кровельные материалы на основе битумов и полимеров.

Стальное покрытие

      В качестве стального покрытия используются профилированные листы оцинкованной или неоцинкованной (черной) кровельной стали.
      Профилирование листов может быть прямым, гофрированным (рифленым) или штампованным под черепичное покрытие.
       Неоцинкованная кровельная сталь– кровельное железо – выпускается листами длиной 710–2000 мм, шириной 510–1000 мм, толщиной 0,35–0,8 мм.
       Оцинкованная кровельная стальпокрыта с двух сторон слоем цинка толщиной 0,02 мм, она выпускается листами толщиной 0,45–1 мм, шириной 710 мм, длиной 1420 мм.
      На 1 м2 кровли требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали.
      Для покраски стальной кровли используется густотертая краска, разведенная олифой: для первого покрытия на 1 кг густотертой краски берется 0,6–0,7 кг олифы, для последующих покрытий – 0,4–0,5 кг.
      На 1 м2 кровли в среднем уходит 190–200 г охры, 80–90 г мумии, 40 г железного сурика, 260–280 г медянки (самая долговечная).

Покрытие из асбестоцементных листов (шифера)

      Для асбестоцементного покрытия используются готовые плоские и волнистые листы обыкновенного профиля, не требующие дополнительной обработки. Изготавливают их из обычного и цветного цемента с добавлением асбестовых волокон. Они бывают гладкими и тиснеными, неокрашенными и окрашенными эмалями.
      Асбестоцементные листы обладают повышенной прочностью, легкостью, долговечностью, огнестойкостью, водонепроницаемостью, высокой сопротивляемостью к действию щелочей.
       Плоские асбестоцементные листывыпускают толщиной 4, 5, 8, 10, 12 мм, шириной 800, 1200, 1500 мм и длиной 1200, 2500, 3200, 3600 мм.
       Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля(ОВ) выпускают двух видов: обычные размером 1200 х 686 мм, толщиной 5,5 мм, массой 8,5 кг и усиленные размером 1000 х 2800 мм, толщиной 8 мм, с высотой волны 50 мм.
      Волнистые листы прочнее плоских, т. к. их поперечное сечение придает им дополнительную жесткость.
      Кроме листов, промышленностью выпускаются желобчатые элементы для покрытия конька и ребер крыши.
      Для крепления асбестоцементных листов используются гвозди: обычные, длиной 70 и 100 мм, оцинкованные, длиной 70–90мм, а также болты и крюки.

Деревянное покрытие

      Для деревянного покрытия используются:
      –  фрезерованные доскихвойных пород толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм, остроганные сверху и с боков для верхнего слоя и только сверху для нижнего; для лучшего стока дождевой воды по краям досок верхнего слоя делаются канавки;
      –  кровельная драньхвойных пород в виде пластинок длиной 1000 мм, шириной 90–130 мм и толщиной 3–5 мм;
      –  гонтхвойных пород в виде дощечек треугольного сечения длиной 500–700 мм, толщина толстой кромки – 10–12 мм, толщина тонкой кромки – 3 мм; в утолщенной части гонта делается паз шириной 5 мм и глубиной 12 мм.

Материалы для основания кровли

      Для стальной кровли основание делают из брусков сечением 50 х 50 мм или досок толщиной 25–30 мм, под лежачие фальцы подкладываются доски шириной 100–150 мм.
      Для кровли из асбестоцементных листов основание может быть выполнено из:
      – досок толщиной 25–30 мм или брусков сечением 50 х 50 мм при двойном опирании листов ОВ;
      – досок толщиной 25–30 мм или брусков сечением 75 х 75 мм при двойном опирании листов УВ.
      Для деревянной кровли основание делают из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 60 мм, а щиты перекрытий – из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород.

Инструменты для работы

      Прежде чем приступить к строительству, необходимо подобрать инвентарь. Это значительно облегчит и ускорит работу, потому что в дальнейшем не придется отвлекаться на поиски того или иного инструмента.

Измерительный инструмент

      Без измерительного инструмента невозможно представить выполнение даже самой простой операции. Перед тем как приступить собственно к обработке древесины, вам необходимо правильно подобрать брусок и разметить положение будущей детали.
       Рулеткапредставляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 см до 200 см. Деления на ленте нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения линейных величин.
       Складной метрвыполнен из металлических, пластиковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями. Между собой пластинки соединены шарнирами. Такой метр удобен при устройстве паркета и при измерении небольших величин.
       Угольникиспользуется для установления точного прямого угла и для измерения угла между сторонами деталей. Чаще всего состоит из металлических и деревянных частей, реже делается полностью стальным. На одну из сторон наносится разметка в 1 мм для удобства в работе.
       Ерунокпредставляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.
       Малкаиспользуется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.
       Угольник-центроискательиспользуется при поиске центра у детали цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилинд-рическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомыми величинами являются диаметры окружностей.
       Циркульиспользуется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.
       Нутромерпредставляет собой подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Такой прибор используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.
       Уровеньиспользуется для выверения правильности вертикальной или горизонтальной поверхности. Он представляет собой достаточно толстую и широкую линейку, снабженную ампулами с жидкостью. Именно по положению пузырька жидкости в ампуле определяется горизонтальность плоскости.
       Уровень с отвесомпредставляет собой небольшой конусообразный или цилиндрический груз на бечевке. Опуская его параллельно стене или стороне большой заготовки, можно выявить отклонения от вертикали.
       Отволокаиспользуется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой небольшой брусок со скосом на одном конце и выступом со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности древесины именно острым концом этого гвоздя.
       Скобаиспользуется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии в 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.
       Рейсмусиспользуется для нанесения на его поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки, которыми и производится разметка.
       Штангенциркульиспользуется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой; верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния.

Ручной инструмент

      Ручной инструмент предназначен для выполнения работы с применением собственной силы. Большинство из предложенных ниже инструментов вы с легкостью можете заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но все равно некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.
       Молоток, пожалуй, самый важный инструмент в плотничных и столярных работах. В магазинах молотки можно встретить и готовые, и по отдельным частям. Для рукоятки молотка используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка применяется только высококачественная сталь. Но даже этот самый простой инструмент имеет несколько разновидностей.
       Обычный молотокможно встретить в любом магазине. Ударная поверх-ность такого молотка представляет собой прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец полотна имеет заостренный конец, который часто используется для выправления гвоздей при забивании.
       Деревянный молоток, или киянка, применяется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он используется при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и полностью вывести долото из работы.
       Плотничный молотокотличается от обычного тем, что хвост бойка разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используется чаще всего для выдергивания гвоздей. Осуществляя работу таким молотком, вы всегда имеете под рукой средство и для забивания гвоздей, и для их выдергивания.
       Топорв плотничном деле просто незаменим. Вспомните, какие чудеса творили старые мастера, используя только топор. Он намного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, это позволяет использовать его сразу для двух видов работ: для рубки и тесания. Заточенным только с одной стороны топором осуществляют тесание древесины.
       Прямой топориспользуется для колки древесины. Топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом в 90°.
       Остроугловой топорпредназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом чуть меньше чем 90° – 80–85°.
       Тупоугловой топоримеет свои особенности. Его топорище расположено относительно рукоятки под углом 100° или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например при строительстве деревянного дома или бани из целых стволов деревьев.
      Если вы хотите что-нибудь сделать из древесины, вам прежде всего поможет ножовка. В зависимости от толщины полотна и разводки зубьев в результате пиления вы можете получить различное качество отпиленной поверхности. Разный тип ножовок используется при выполнении той или иной работы. Также в зависимости от работы вам потребуются ножовки с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями. Так, для столярных работ больше подойдет ножовка с «мышиным зубом» – мелким и частым, а для плотничных применяется инструмент с редким и крупным зубом.
       Широкая ножовкаиспользуется при распиле древесины поперек волокон. Зубья такой ножовки заточены под углом 45°, а разведены на 0,5 мм от центральной оси.
       Узкая ножовкаприменяется преимущественно при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличается от затачивания широкой ножовки.
       Ножовкой с обушкомвыпиливают небольшие детали и осуществляют подгонку соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полотно по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое полотно ножовки не способно самостоятельно удерживать направление распила и зачастую ломается.
       Рубаноктакже незаменим в работе с древесиной. Он позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус.
      Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП. Деревянный рубанок преимущественно применяется при выполнении основной работы. Он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук. Для работы вам обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки.
      В зависимости от того, что вы хотите сделать, используются различные виды рубанков.
       Шерхебельприменяются для грубой обработки древесины. Он подготавливает поверхность к дальнейшему выравниванию и сглаживает все неровности после распила. Особенность конструкции такого рубанка в том, что фаска с ножа снята полукругом. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего корпус делается металлическим.
       Одинарный рубанокиспользуется для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Особенность этого рубанка состоит в лезвии, ширина которого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образуются задиры.
       Двойной рубанокиспользуется только для зачищения поверхности, окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. Получение такого результата объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и отколов.
       Фуганоки полуфуганокиспользуются для строгания поверхности больших деталей. Такое предназначение объясняется длиной колодки, которая составляет примерно 70–80 см для фуганков и 50–60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должен быть соответствующими – шириной 5–8 см. После обработки поверхности фуганком обязательно дополнительно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.
       Шлифтикпредставляет собой укороченный рубанок. Он имеет два узких, поставленных косо ножа. Таким рубанком достаточно легко зачищать образовавшие при строгании шерхебелем задиры, а также от не поддающихся обработке простым рубанком свилеватостей и сучков. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выходит тонкая закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для усовершенствования вы сами можете снабдить рубанок стружколомом.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.