Новая библия автомобилиста

Александр Дмитриевич Прозоров

Новая библия автомобилиста

Все, что вам нужно знать о своем автомобиле, об управлении им, об поведении на дороге, – и ни одного лишнего слова.

Предисловие

Непостижимо быстро меняется мир. Всего несколько лет прошло с тех пор, как вышла в свет книга «Библия автомобилиста», а немалая часть данных в ней советов безнадежно устарела. Теперь мало кого волнует, как с помощью картофелины, банки с водой и пойманной у дороги лягушки заменить лопнувший на трамблере конденсатор или же как с помощью папиросной бумаги, гаечного ключа и отвертки настроить зажигание. Сейчас все это отслеживают, регулируют и усиливают датчики Холла, бортовые компьютеры, датчики детонации. И нет больше смысла уяснять разницу между карбюратором и инжектором, поскольку первые на машины больше уже практически не ставят. Заказать «родную» запчасть к иномарке сейчас даже проще, чем подобрать отечественный аналог, а стоимость переборки двигателя или крупного ремонта плавно переросла цену аналогичного исправного автомобиля целиком. Поменялись аж три раза таблицы штрафов, система штрафстоянок, инструкции проверки водителей на алкоголь и некоторые пункты Правил. А также выяснилось, что даже начинающим водителям интересна тема экстремального вождения, тюнинга и джиппинга.

«Библия автомобилиста» была задумана и написана как пособие для людей, абсолютно ничего не знающих об автомобиле, не желающих влезать в тонкости его железного нутра, но желающих ездить много и безопасно, не ломаясь и не тратясь на ремонт из-за легко устранимых мелочей.

Эта книга, как и предыдущая, рассчитана на неопытных людей, впервые севших за руль, но стремящихся стать хорошими водителями и не попадать впросак как на дороге, так и вне ее. Советы, приведенные в данной книге, исключительно просты и понятны, и легко исполняемы неопытными людьми самостоятельно или с помощью подручных средств. Ибо за советами, не исполняемыми за пять минут с помощью отвертки и плоскогубцев, проще обратиться к профессионалам.

Кроме того, здесь оставлена часть житейско-спасительных рекомендаций из предыдущей книги, дабы в случае дорожных неприятностей эти советы всегда оказались под рукой.

Начиная свое повествование, сразу хочу предупредить: не забывайте, Правила дорожного движения придуманы для того, чтобы сохранить вам жизнь. Их нарушение может искалечить жизни вам и другим людям.

Не нарушайте ПДД!

Или, по крайней мере, старайтесь их не нарушать.

Глава 1

Как не попадать в аварии

– Как случилась авария, граждане? – спросил инспектор, открывая блокнот.

– Да вот, – ответил водитель «Жигулей», – подъезжаю я к перекрестку, вижу, что желтый горит, и думаю: «Ничего, проскочу».

– А я стою у перекрестка, – добавил водитель КамАЗа, – смотрю на желтый сигнал и думаю: «Хрен ты у меня проскочишь!»

Водительский анекдот

Как люди попадают в аварии?

Очень редко.

Это вполне серьезный ответ на не менее серьезный вопрос. Для того чтобы произошла авария, должно совпасть сразу три неблагоприятных обстоятельства:

1) кто-то должен нарушить правила;

2) кто-то должен не захотеть этого простить;

3) оба должны сойтись в одном месте и в одно время.

Автомобилисты уже очень давно разработали базовый алгоритм, позволяющий снизить риск аварии сразу на семьдесят процентов. Этот алгоритм называется правилом трех «Д» – Дай Дорогу Дураку.

Следование этому принципу требует осознания для себя одного немаловажного факта, накладывающего значительные ограничения на свободу действий, а именно:

«Я, конечно, прав, но лучше поеду домой, чем буду доказывать это при разборе происшествия в ГАИ и заниматься нудным дорогостоящим ремонтом».

Представьте себе, что вы подъезжаете к светофору, зажигается зеленый сигнал, но вы видите, как с разных сторон на перекресток летят две иномарки со скоростью под 200 километров в час. Разумеется, в соответствии с буквой Правил дорожного движения вы имеете полное право ехать вперед, а они пусть выкручиваются как хотят. И огромное число водителей именно так и поступают. А можете наступить своему праву на горло и посмотреть на получившуюся через секунду «кучу малу» со стороны.

Основным подтверждением эффективности этого правила служит то, что никогда не соблюдающие его придорожные столбы и деревья являются участниками едва ли не каждого третьего происшествия, хотя сами никогда не нарушают Правил дорожного движения.

К сожалению, далеко не всегда аварии вызваны чьим-то упрямством или поломками, иногда это просто следствие безалаберности. Отчеты об авариях буквально пестрят объяснениями типа: «Я чихнул, а когда поднял голову, то увидел КамАЗ»; «Дорога была совершенно свободной, и я наклонился к бардачку за тряпкой, а когда выпрямился, впереди оказалась „девятка“»; «Жена сказала, что в машине посадила себе на юбку пятно. Я повернул голову посмотреть, и почти сразу ощутил удар».

В некоторой степени эти ситуации вполне подпадают под правило трех «Д» – с той лишь разницей, что показывают, откуда иногда берутся дураки. Поэтому, если вы действительно не хотите попадать в аварии, никогда не отвлекайтесь от дороги! Оставьте мелкие дела, которые, как вам кажется, можно сделать на ходу, до момента остановки у светофора или перед пересечением с главной дорогой. А лучше всего – потерпите пару минут, припаркуйтесь в удобном месте и ковыряйтесь, сколько душеньке угодно.

Если разговоры на ходу сильно вас отвлекают, то каждый раз, когда кто-то начинает с вами заговаривать, отъезжайте к обочине или тротуару, останавливайтесь, глушите двигатель, поворачивайтесь к собеседнику и вежливо спрашивайте:

– Так что вы хотели мне сказать? Опыт подсказывает, что уже после четырех-пяти таких остановок в салоне наступает мертвая тишина.

Постоянные пассажиры усваивают этот урок за время от недели до двух месяцев.

Не старайтесь попасть в аварию, и вы в нее не попадете!

Это, опять же, вполне серьезный совет. С точки зрения психолога, любая модернизация автомобиля резко снижает шансы водителя на выживание. Не потому, что неправильна технически, а потому, что создает иллюзию безопасности.

Между тем у каждого человека есть свой так называемый уровень привычного риска – то есть подсознательное стремление поддерживать вокруг себя некоторое напряжение, вызывающее в душе тонизирующий нервную систему страх. Снижение этого «уровня» приводит к состоянию скуки, превышение – к ощущению опасности. Именно из этого подсознательного «уровня риска» вытекает стремление маленьких детей погулять сначала по поребрику, а потом по забору, посмотреть фильм ужасов, почитать страшную сказку, попрыгать через канаву – приятное, комфортное ощущение «контролируемой опасности».

Сев за руль, человек получает возможность без особого труда вывести себя на необходимый «уровень риска»: для этого достаточно нажать педаль газа и вырулить на улицу.

И вот тут начинаются самые настоящие парадоксы.

Один и тот же человек, будучи за рулем раздолбанного «Москвича» с люфтами в рулевых тягах, лысыми колесами и вытекшими тормозами, предпочтет двигаться со скоростью 40 километров в час, холодея от ужаса и шалея от собственной отваги. Однако за рулем новенькой «тойоты», оснащенной подушками безопасности, антипробуксовочной и антиблокировочной системами, контролем состояния рулевых и тормозных систем, стабилизаторами крена и подруливающими устройствами, для пробуждения тех же ощущений ему придется двигаться со скоростью 200 километров в час!

Увы, при столкновении с одним и тем же столбом на скорости 40 километров человек, скорее всего, отделается парой синяков, а на скорости 200 – его откажутся принять даже в морг.

Снижению безопасности на дорогах способствуют также рекламные кампании автомобильных фирм, обещающие высокоэффективную работу малополезных новшеств. Вот несколько таких мифов, уже стоивших жизни немалому количеству людей.

«Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь».

Так называемая ABS всего лишь сохраняет управляемость автомобиля вне зависимости от приложенного к тормозной педали усилия. Тормозной путь при этом изменяется на пренебрежительно малую величину.

«Переднеприводные машины лучше управляемы».

На самом деле при срыве в занос переднеприводная машина, в отличие от заднеприводной, вообще не поддается никакому контролю.

«Ошипованная резина сокращает тормозной путь».

Такая резина примерно на 7 процентов сокращает тормозной путь на чистом, гладком льду, на 7 процентов удлиняет его на твердом покрытии и не оказывает никакого влияния при прочих обстоятельствах. Более того, даже на чистом, гладком льду при экстренном торможении (на юз) шипы при скольжении выгрызают изо льда мелкую крошку, колесо выскакивает на нее и скользит, как на подушке. Ошипованная резина полезна только при прохождении поворотов на обледенелой дороге, обеспечивая сцепление со скользкой поверхностью.

«Подушка безопасности может спасти человека при аварии».

Единственным эффективным средством спасения является ремень безопасности. На практике доказано: при фронтальном столкновении ремень вдвое снижает тяжесть последствий для здоровья человека. А при столкновениях на скорости до 60 километров в час более 60 процентов людей, пристегнутых ремнями, вообще не получают никаких травм. Все прочие изобретения повышают уровень безопасности на считанные проценты.

Вторым по важности средством безопасности является подголовник. Хороший удар в машину сзади голову, возможно, и не оторвет, но рывок может вызвать сильные болезненные ощущения, а то и травмы. Будет куда безопаснее, если хранилище ваших мыслей всегда будет страховать мягкая подушечка под затылком.

В любом случае, как бы ни изощрялись автопроизводители, больше 80 процентов аварий все равно происходят по вине водителя. То есть при езде как без тормозов, так и с ABS, в случае аварии почти наверняка виновны окажетесь именно вы!

Можно с полной уверенностью сказать, что для верующего человека повешенная в машине икона, перед которой он молится, прежде чем начать движение, снижает риск попасть в аварию намного эффективнее самой совершенной системы ABS. По той простой причине, что главный источник опасности находится в нашем подсознании, а не в железе! И именно с себя следует начинать борьбу за безопасность на дороге.

Итак, если ради полного избавления от дорожно-транспортных происшествий как по своей, так и по чужой вине вы готовы пойти на некоторое самоуничижение, то примите себе на вооружение Правило № 1.

Выезжая на улицу, задайте себе установку, что вокруг носятся сумасшедшие, которые поставили перед собой задачу вас уничтожить. Ваша цель – не позволить им добиться успеха!

Из этого поистине универсального правила следуют весьма полезные практические выводы.

? Никогда не предпринимайте маневров, основанных на том, что другие участники движения могут вас объехать, подождать, увидеть, не допустить столкновения!

Помните: они могут или этого не захотеть, или отвлечься, или растеряться, или просто не понять ваших действий. Начиная любой маневр, вам следует думать о том, чтобы никто не смог столкнуться с вами, даже если он захочет этого специально.

? Никогда не нарушайте Правила дорожного движения!

Даже если вы находитесь в чистом поле и в радиусе 10 километров нет ни одного автомобиля и ни одного инспектора.

Я знаю человека, который поспорил на ящик водки, что сможет за месяц получить новую машину. Он купил себе какую-то мятую и изношенную «ауди», выехал на дорогу, подловил лихача, который хотел проскочить на «красный», подставил ему бок. Заменил за счет «гонщика» дверцы и крылья, потом другому подставил капот… Так после семи аварий, не потратив ни копейки, полностью переварил старый кузов, сделал машину как новенькую. Продал, купил ВАЗ-2106 и приехал за выигрышем.

Правда, друзья это дело хорошо обмыли, и по дороге домой приятель на новенькой машинке так в столб въехал, что забирать ее потом не имело смысла – полный хлам! Но факт остается фактом – заработал.

Помните: всегда есть люди, которые рассчитывают именно на ваше разгильдяйство и наплевательское отношение к законам. Не стоит кормить их за свой счет.

? Никогда не пытайтесь проучить других водителей!

Есть много водителей, которые считают себя самыми умными и пытаются «наказывать» других за неправильное, с их точки зрения, поведение на дорогах.

Например, недавно я прочитал, как один из таких специалистов советует нагнать машину, которая едет слишком медленно, и «повиснуть у нее на хвосте» – удерживать дистанцию в 2–3 метра от заднего бампера. Дескать, «чайник» испугается и отвернет.

Ни в коем случае не поступайте таким образом! Это очень опасно!

А если «советчик» еще жив и попытается поступить таким образом с вами – просто слегка прикоснитесь к педали тормоза. Загорающиеся в метре перед капотом стоп-сигналы не оставят «умнику» времени разбираться: то ли вы торопитесь остановиться перед выскочившей на дорогу кошкой, то ли просто слегка скидываете скорость перед левым поворотом. Он будет вынужден сразу давить тормоз «до полика», жечь резину и пытаться удержать летящую юзом машину на дороге.

Так же красиво заканчивают и водители, которые наказывают других «подрезанием»: резко выворачивают перед вашей машиной и «бьют» по тормозам. На скользкой дороге такой маневр нередко заканчивается для «умника» заносом и назидательным полетом с дороги в кювет.

Мотоциклисты часто пугают автолюбителей «падением под колеса»: обогнав машину, резко поворачивают, давая сильный крен в сторону автомобиля, после чего выпрямляются и уносятся вперед. Им следует помнить, что при столь резком маневре падение иногда оказывается самым настоящим.

Бывают и более прозаические ситуации. Так, на моих глазах BMW, «подрезавшую» машину ВАЗ-2106, нагнали, прижали к обочине, после чего из «Жигулей» вышли трое ребят с клюшками для гольфа и молча перебили в иномарке все стекла.

Вам такого хочется?

? Всегда старайтесь заблаговременно готовиться к своим маневрам.

Если вы, собираясь повернуть налево или направо, выворачиваете в крайний ряд из среднего за 10 метров до перекрестка, то маневр получается весьма резким, не оставляет окружающим времени на нормальную реакцию. Кроме того, мчащийся по крайнему ряду автомобиль получает шанс протаранить вашу машину, что противоречит Правилу № 1.

Готовиться к маневру следует за 200–300 метров, заранее высмотрев свободное место в соседнем потоке, чтобы затем перестроиться в него в спокойной обстановке. При интенсивном движении перестраиваться желательно начинать еще раньше.

? Всегда объезжайте остановившиеся машины с дистанцией в 1,5–2 метра.

Если машина остановилась на ваших глазах – из нее почти наверняка кто-то выйдет. Причем этот «кто-то» может сперва открыть дверцу, а уже потом посмотреть, нет ли позади приближающихся машин.

? Всегда смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в 6–7 секунд.

На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации во круг машины. Иначе невинная попытка объехать небольшую ямку может привести к попутному столкновению (попутные столкновения составляют почти половину всех аварий!).

Если вашим постоянным пассажиром является кто-то из хороших знакомых, попросите его пару раз в минуту задавать вопросы типа: «Кто сейчас едет сзади?» Или: «Какой знак проехали?» Подобный метод хорошо тренирует внимание к дорожной обстановке.

? Старайтесь заблаговременно предугадывать маневры других водителей.

Например, вы видите, что вас начинает обгонять другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, завершая маневр, будет вынуждена вас «подрезать», чтобы попасть на свободную полосу. А потому вам, дабы не создавать аварийной ситуации, необходимо либо сбросить скорость, пропуская торопыгу, либо ее увеличить, не давая себя обогнать.

Всегда, особенно в тех случаях, когда в силу каких-то причин вы оказались нарушителем Правил, ведите себя так, чтобы ваши действия были, по крайней мере, понятны окружающим. Например, прозевав запрещающий знак и выскочив поперек основного потока на сложный перекресток, двигайтесь прямо и равномерно – от вас, по крайней мере, смогут увернуться. Если вы начнете метаться, тормозить, разгоняться – авария станет неизбежной.

? Старайтесь не приближаться к грузовикам с полуприцепами, совершающим повороты.

Древняя африканская поговорка гласит: «У носорога очень плохое зрение, но при его массе это, скорее, ваши проблемы». Точно так же и с грузовиками: когда тягач поворачивается относительно полуприцепа, водитель не видит абсолютно ничего, что происходит сзади. Мало того, тягач при повороте всегда идет по значительно большему радиусу, нежели прицеп, что и приводит к частым авариям.

Происходит это так: перед поворотом водитель автопоезда, дабы оставить место для проезда колес задних осей, встает на расстоянии 2–3 метров от края дороги. Водитель легковушки видит свободное место и, не вникая в тайный смысл ситуации, въезжает туда. По разрешающему сигналу светофора тягач начинает крутой поворот, блокируя легковую машину, а спустя несколько секунд… Правильно, колеса прицепа проезжают прямо по крыше бедолаги.

Что характерно, в каждом третьем случае водители тягачей вообще не замечают происшествия и преспокойно уезжают по своим делам. Хотя, конечно, виноваты именно они. Но при их массе легковушка уходит под списание.

? Не садитесь за руль в болезненном или утомленном состоянии.

К сожалению, если свое болезненное состояние мы еще умеем отличать от здорового, то степень утомления определить не способны. Между тем есть ряд четких и ясных признаков, характеризующих три основные степени утомления.

Легкая – зевота, некоторая сонливость. Веки тяжелеют, иногда ощущается слабость в мышцах.

Средняя – резь в глазах, сухость во рту. Время от времени по телу проходит теплая волна. Появляется возбуждение, возникают разные неожиданные фантазии. Минуты возбуждения чередуются с мгновенной, плохо контролируемой дремотой. Возникает ощущение, что все остальные автомобили едут слишком медленно!

Тяжелая – голова клонится вперед, руки сползают с руля, в глазах рябит, прошибает пот; кажется, будто все это происходит не с вами. Моменты впадения в дремоту становятся все чаще и продолжительнее, пока водитель не останавливается и не ложится спать – или не разбивается насмерть.

Возможно, при соблюдении всех этих правил вы покажетесь себе изрядным перестраховщиком – но лучше быть чересчур живым, чем слегка мертвым! К тому же после накопленного некоторого опыта управления автомобилем, когда все эти правила успеют въесться вам в подсознание, а машина станет естественным продолжением ваших рук и ног, вы не без удивления обнаружите, что с соблюдением всех мер «избыточной» безопасности можно и разгоняться до скоростей за 100 километров в час, и пируэты на гололеде выписывать, и по зимнему снегу на обгон идти, то есть получать сполна удовольствие от управления хорошей, надежной машиной.

Глава 2

Хитрости обычного движения

Сел я утром в машину, выехал со двора, да и покатил на работу. Смотрю, стоит на перекрестке милиционер – весь из себя, при параде, в белых перчатках, в глянцевой портупее. Прямо картинка, а не человек. Ну, мне что – я по сторонам посмотрел и дальше качу. Тут он меня вдруг останавливает и спрашивает:

– Как я стою?

– Хорошо стоите, красиво.

Он опять:

– Как я стою?!

– Ну, – отвечаю, – нарядно стоите, отлично выглядите. Мне очень понравилось.

Тут он не выдержал и заорал:

– Идиот! Я грудью к тебе стою!

Из рассказа оштрафованного

Наверное, проникшись Правилом № 1, вы уже успели заметить, что самый безопасный способ управления автомобилем – сидеть дома и смотреть телевизор. Увы, время от времени нам приходится поднимать свое бренное тело и перемещать его в иные точки пространства. Причем делать это проще всего на личном автомобиле. А раз так – его нужно завести, прогреть двигатель и отправляться в путь, стараясь добраться до цели как можно быстрее, не нарушая при этом Правил и не подвергая опасности себя и окружающих.

Если вы еще не успели, пролив реки пота и погубив миллионы нервных клеток, открыть для себя самые надежные способы выполнения основных необходимых маневров, то здесь вы можете получить их в готовом виде.

Проезд регулируемых перекрестков

Проезд перекрестка с регулировщиком

Перекрестки с регулировщиком проезжать приятнее всего, поскольку на них и пробок почти никогда не бывает, и «дураки» редко решаются нарушать Правила. Однако все чаще приходится видеть ситуации, когда водитель тупо смотрит на стоящего милиционера и не знает, что делать. На всякий случай напоминаю:

? если регулировщик стоит к вам боком, руки опущены – можно ехать прямо и направо;

? если стоит левым боком с вытянутой вперед правой рукой – можно ехать куда угодно;

? если стоит к вам грудью и вытягивает вперед правую руку – можете повернуть направо.

Во всех остальных случаях нужно стоять.

Всего три позы – нетрудно и запомнить.

Проезд перекрестка с ходу

Отличительной особенностью светофора является то, что он предсказуем, а его сигналы чаще всего видимы издалека. Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный! Значит, нет никакой необходимости жечь бензин и гнать машину, а можно выключить передачу и двигаться накатом. Пока вы доберетесь до перекрестка, светофор успеет переключиться обратно, и вам останется только вернуть рычаг КПП на место и нажать на газ. Если издалека виден красный сигнал – нужно поторопиться, чтобы через полминуты успеть проскочить на «зеленый».

К сожалению, психологически очень трудно заставить себя не гнаться со всех ног при виде пары сотен метров свободной дороги. Трудно до такой степени, что зачастую, когда на скорости километров тридцать в час подкатываешь к перекрестку, въезд на который еще запрещен, – позади начинают сигналить и поторапливать другие водители. Дескать, как же так: впереди есть еще полсотни метров куда ехать, а он не торопится!

Между тем, имея при подъезде к перекрестку хоть небольшой запас скорости, вы без труда обгоните всех, кто там стоял, – ведь вам не нужно будет разгоняться «с нуля»! Кроме того, благодаря проезду «с ходу», вы экономите бензин и ресурс своей машины, а навыки проезда светофоров без остановки могут сильно выручить при некоторых типах поломок.

Предполагая проехать перекресток «с ходу», рассчитывайте движение так, чтобы подъехать к светофору не в момент его переключения, а чуть позже, – тогда вам не придется ждать, пока стоящие там машины разгонятся до вашей скорости.

Я знаю людей, которые утверждают, что при средней интенсивности движения в городе вообще не останавливаются у перекрестков. И именно благодаря умению прогнозировать включение и выключение сигналов светофора.

Трогание от светофора

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако очень часто на перекрестках можно услышать нетерпеливое «бибиканье», когда излишне нервные автомобилисты торопят замешкавшегося водителя. Как не оказаться на его месте?

Остановившись, следует смотреть не на тот светофор, что обращен к вам, а на тот, что предназначен для машин, пересекающих ваш путь. В тот момент, когда на нем начнет мигать зеленый сигнал, вы, не торопясь, выжимаете сцепление, включаете передачу, а затем переносите взгляд на «свой» светофор. Там как раз загорится красный с желтым, и вы очень плавно отпустите сцепление, в то же время добавляя обороты двигателю, и одновременно с включением зеленого сигнала начнете свой разгон. Получается неторопливо и плавно, но и задерживать вы никого не будете.

Проезд нерегулируемых перекрестков с интенсивным движением

Поворот направо с второстепенной дороги

Обычно труда не составляет. Правый ряд даже на оживленных магистралях водители занимают редко, и все, что от вас требуется, – это вывернуть на дорогу именно в крайний правый ряд, разогнаться и влиться в общий поток.

Выезжая с второстепенной дороги на главную, следует пропустить не только тех, кто едет по ней прямо, но и тех, кто включил правый указатель поворота. Очень может быть, что водитель подобного «авто» просто забыл выключить «поворотник» после предыдущего маневра, либо собирается припарковаться сразу за перекрестком, либо просто заканчивает перестроение. В случае столкновения при таких обстоятельствах виновником окажетесь вы. Мало того, нередко как раз именно таким образом водители и подставляют под удар свои машины, которые хотят подремонтировать за чужой счет. Поэтому вспомните Правило № 1 и, прежде чем выехать на главную дорогу, убедитесь, что другие водители действительно выполняют именно те маневры, о которых предупреждают.

Поворот налево с второстепенной дороги

Несколько сложнее правого поворота, а потому выполняется разными способами, в зависимости от дорожной обстановки и типа автотрассы.

? При наличии достаточно широкой разделительной полосы вы можете, дождавшись окна в потоке слева, выехать на нее, после чего спокойно дождаться просвета в потоке справа. Действовать при этом нужно очень энергично, поскольку завершить маневр вам будет мешать встречный транспортный поток, стремящийся проскочить прямо. А вы, согласно Правилам дорожного движения, должны его пропустить.

? Если разделительной полосы нет и остановиться негде, то вы, дождавшись слева достаточно широкого «окна», начинаете выполнять левый поворот, как можно быстрее разгоняясь по встречной полосе. Когда ваша скорость сравняется со скоростью попутного потока, вы просто вливаетесь в него, никому особо не мешая. При этом вам не станут мешать встречные машины с вашей улицы, но появляется риск лобового столкновения с транспортными средствами на главной дороге.

? Если вы не чувствуете себя готовым к подобным выкрутасам среди мечущихся в разные стороны машин, тихо поверните направо, влейтесь в общий поток, перестройтесь в левый ряд, включите указатель левого поворота, развернитесь – вот вы уже и едете в нужном направлении!

Проезд прямо с второстепенной дороги

? При наличии достаточно широкой разделительной полосы вы можете, дождавшись «окна» в потоке слева, выехать на нее, после чего спокойно дождаться просвета в потоке справа. В данном случае встречный поток вам мешать не будет, что облегчает маневр.

? При отсутствии разделительной полосы высовываться на перекресток и дожидаться просвета справа можно только в том случае, если вы ездите на танке или хотя бы на «татре» со щебенкой – иначе снесут и капот, и багажник одновременно.

? Если «окон» в транспортном потоке не просматривается, вы можете повернуть направо, развернуться и еще раз повернуть направо.

При пересечении главной дороги с очень интенсивным и плотным движением маневр с двумя правыми поворотами и одним разворотом почти всегда оказывается единственным способом продолжить движение.

Проезд равнозначного перекрестка

Поскольку я не являюсь сотрудником дорожных служб, отвечающих за организацию транспортных и пассажиропотоков, то могу сказать вам правду: проезд равнозначных перекрестков с интенсивным движением невозможен в принципе. Хотя бы потому, что водитель должен будет пропускать помеху справа, – а на равнозначном перекрестке с интенсивным движением она найдется для каждого.

Если вы видите, что впереди на подобном пересечении не работает светофор – лучше сразу ищите пути объезда. Пусть пробки там еще нет – через секунду будет.

Проезд «под прикрытием трамвая»

Методика эта появилась еще в те времена, когда по Правилам дорожного движения трамвай имел преимущества в движении во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Тогда стоило трамваю выехать на перекресток – все движение замирало, и грех было этим не воспользоваться. Однако со временем к трамваям стали относиться куда спокойнее, а вот грузовики выросли до немыслимых размеров и превратились в сущих «мастодонтов» дорог.

Смысл «проезда под прикрытием трамвая» прост: обнаружив перед перекрестком грузовик, следующий в том же направлении, что и вы, вы расслабляетесь, пристраиваетесь к нему сбоку и ведете себя в точности, как он. Он едет – вы едете; он тормозит – вы тормозите. Рядом с такой огромной железной массой можно чувствовать себя в полной безопасности. Даже если он не прав – таранить его вряд ли кто захочет.

Проехав перекресток, вам остается только нажать на газ и спокойно улететь вперед.

Как пропускать «помеху» на перекрестке с плохой видимостью

Данный вопрос важен, если вы приближаетесь к равнозначному перекрестку либо двигаетесь по второстепенной дороге, а движение на дороге практически отсутствует. Но существует вполне реальный риск, что из-за угла дома или зарослей кустарника появится автомобиль, который вам потребуется пропустить.

Порядок действий таков:

? перед перекрестком сбрасываете скорость примерно до 40 километров в час и переключаетесь на третью передачу;

? выжимаете сцепление и заносите правую ногу над педалью тормоза;

? по мере приближения к пересечению внимательно смотрите направо (или направо и налево, вдоль главной дороги);

? в случае неожиданного появления помехи нажимаете на педаль тормоза и останавливаетесь при тормозном пути в 3–4 метра;

? при отсутствии помехи – отпускаете сцепление и жмете на газ.

Если вы неопытный водитель, то, пропустив на перекрестке помеху и тронувшись с места, переключайтесь на вторую передачу и проезжайте перекресток на ней. Лучше проехать перекресток на невысокой скорости и с ревом мотора, чем путаться в органах управления в таком опасном месте. Разогнаться до необходимой скорости можно и потом, свернув на нужную вам улицу.

Движение по главной (или единственной) дороге

Равномерное прямолинейное движение

Речь идет о выборе для себя места на дороге. Принято считать, что чем сильнее человек торопится, тем левее сдвигается на проезжей части (иногда даже вылезая на полосу встречного движения). В соответствии с этим правилом движение в крайнем левом ряду с малой скоростью обычно вызывает резко выраженное недовольство со стороны других водителей. Движение с малой скоростью в крайнем правом ряду если и вызывает недовольство, то его обычно оставляют при себе.

На многополосной дороге левый ряд тем не менее не является оптимальным для быстрого движения.

На нем перед каждым перекрестком можно наткнуться на машины, остановившиеся для левого поворота. При наличии широкой разделительной полосы, особенно засаженной кустарником, постоянно есть риск, что на левый ряд выскочит пешеход или вывалится из-за дерева пьяный. В темное время суток именно с левого ряда «подставлялы» выпугивают свои жертвы под удар сообщников.

Выбирая наиболее безопасное положение, имейте в виду:

? на дороге с одной полосой движения в каждом направлении следует двигаться как можно ближе к осевой полосе;

? на дорогах с двумя и более полосами в каждом направлении самым безопасным является второй ряд справа. Он достаточно далек от тротуара, откуда могут выскочить пешеходы, там не перегораживают проезд остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту автомобили. В то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее и не создают для вас аварийную ситуацию.

Наиболее безопасной скоростью является, к сожалению, не та, что разрешена Правилами или знаками, а средняя скорость общего транспортного потока. Если вы ее превышаете, то вам приходится совершать обгоны, частые маневры, метаться из ряда в ряд, создавая аварийные ситуации. Если вы едете медленнее потока, то обгонять начинают уже вас, опять же создавая вокруг вас аварийную ситуацию. И только двигаясь с общей, пусть даже превышенной, скоростью, вы заметно снижаете напряженность вокруг своего автомобиля.

Как двигаться на подъеме

Самым сложным на подъеме, особенно для неопытного водителя, является как раз не движение, а момент трогания с места. Чтобы тронуться на подъеме, надо педалью тормоза удерживать автомобиль, одновременно отпуская сцепление. Ощутив, что диск сцепления вошел в соприкосновение с маховиком, быстро отпустить тормоз и добавить газ, одновременно окончательно отпустив сцепление. Это даже описать трудно, а выполнить еще сложнее, особенно при отсутствии опыта. Между тем невыполнение любого из условий зачастую приводит к тому, что двигатель глохнет, а машина откатывается назад, сталкиваясь со стоящим позади автомобилем.

Если вы поняли, что не в состоянии тронуться на подъеме, поставьте машину на стояночный тормоз, включите первую передачу, добавьте обороты двигателю (примерно на треть больше, чем обычно), плавно отпустите сцепление и, когда машина тронется вперед, отпустите «ручник». Выберите подъем где-нибудь в спокойном месте, загоните туда машину и попробуйте удерживать ее на одном месте, не прибегая к тормозам, пользуясь только педалями газа и сцепления. Это даст вам хорошие навыки для начала движения на подъеме. Самый радикальный способ избежать подобных трудностей – покупка машины с автоматической коробкой передач.

К сожалению, движение на подъеме зачастую связано с дорожными заторами: это сужения проезжей части при въездах на путепроводы, мосты, виадуки. Чтобы вам не нужно было останавливаться, а затем снова трогаться, не торопитесь нагнать движущийся впереди автомобиль. Сохраняйте дистанцию в 8–10 метров и медленно сокращайте ее, подкатывая на минимальной скорости с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. При угрозе остановиться окончательно ненадолго приотпустите сцепление, добавив обороты, потом снова выжимайте сцепление. Когда машина впереди начинает движение – наращивайте сократившуюся дистанцию снова. В идеале так можно преодолеть без остановок весь подъем.

Никогда не останавливайтесь на подъеме ближе 2–3 метров от впереди стоящей машины! Трогаясь с места, она может откатиться назад и…

Как обгонять

Обгон считается самым опасным маневром на дороге, причем неумелым его выполнением водители зачастую увеличивают для себя риск аварии в несколько раз.

Недавно мне довелось наблюдать классическую картину того, как водитель «Жигулей» собственными руками уничтожил свой автомобиль. Решив обогнать КамАЗ с прицепом, он пристроился в нескольких метрах за грузовиком, дождался, пока на встречной полосе не окажется машин, выдвинулся влево и принялся отчаянно давить на газ, набирая скорость. К тому времени, как он разогнался и добрался до середины автопоезда, на встречной полосе уже нарисовался «Икарус». «Жигуленок» испуганно заметался из стороны в сторону и в итоге влетел между прицепом и тягачом.

Дальше началась подлинная экзекуция: «жигуленка» поддавало сзади прицепом, он бился в тягач, откатывался назад и получал новый удар от прицепа. КамАЗ преспокойно катил дальше, а на мои настырные звуковые и световые сигналы шофер никак не реагировал, поскольку в его зеркала попавшую в капкан легковушку не было видно. Только рукой махал: проезжай, дескать, я тебе дорогу не загораживаю. История закончилась только тогда, когда «жигуленок» перебил ведущие к колесам прицепа тормозные шланги. Тут уже волей-неволей водителю КамАЗа пришлось остановиться и идти разбираться с поломкой. К этому моменту легковушка была разбита полностью, водитель, как ни странно, остался цел.

Дабы не попадать в подобную ситуацию, обгонять надо в следующем порядке:

? занять позицию для рывка примерно в 50–70 метрах от обгоняемой машины;

? дождаться, когда впереди появится протяженный, прямолинейный участок дороги без встречного автотранспорта;

? начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию;

? если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, нужно энергично принять влево, имея изначальное превышение в скорости на 10–15 километров в час, быстро обойти «жертву», вернуться в свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами.

Принято считать, что на свою полосу движения можно возвращаться в тот момент, когда обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида.

При наличии встречного транспорта вы можете подгадать маневр таким образом, чтобы закончить свой разгон к моменту, когда последняя видимая встречная машина разминется с вашей «жертвой» и на встречной полосе образуется достаточно протяженное свободное пространство.

Как избежать ослепления фарами

В наше время не существует никаких технических средств борьбы с ослеплением водителя фарами встречных автомобилей, за исключением разве что бетонных заграждений между полосами, которые кое-где установлены в Соединенных Штатах, или широкой разделительной полосы, засаженной деревьями, как это иногда делается у нас.

Если же вы ездите по обычным дорогам, то при сближении в темное время суток со встречной машиной просто закройте один глаз. Благодаря этому его не удастся ослепить даже неотрегулированными галогеновыми фарами, а один глаз в любом случае надежнее, чем ни одного.

Езда за «спонсором»

В темное время суток (да и в светлое) очень полезно пропустить вперед машину с куда-то торопящимся водителем и ехать за ним на расстоянии около 300 метров. Поведение впереди идущей машины заблаговременно предупредит вас обо всех возможных неприятностях.

? Задние габаритные огни заметались из стороны в сторону – скоро придется объезжать какое-то препятствие.

? Зажглись стоп-сигналы – впереди глубокая яма или холмик, который невозможно проехать на высокой скорости.

? Со стороны обочины замелькала полосатая палочка – на обочине пост ГАИ.

? Машина резко остановилась и загорелась – впереди непреодолимое препятствие.

Проезд ям и ухабов на дороге

Для борьбы с ямами на русских дорогах создано огромное количество простых и надежных технологий. Вплоть до XVIII века все грузы и большинство пассажиров переправлялись по рекам, не имея никаких проблем с ямами. В XIХ веке среди российских просторов были проложены железные дороги, также избавленные от этой беды. В XX веке, когда стало ясно, что вопрос с ямами все еще не закрыт, были созданы автомобили УАЗ, «Нива», ЛуАЗ, способные ездить по нашим дорогам без особого риска для подвески и водителей.

Если же в силу каких-то причин вы не использовали вышеизложенные технологии в своей повседневной жизни и предпочитаете «паркетные» марки транспорта, вам следует помнить о том, что:

? прежде чем объезжать яму, обязательно взгляните в зеркала! Возможно, в этот самый момент кто-то вас обгоняет, и вы рискуете совершить попутное столкновение;

? совсем не обязательно шарахаться от ямы далеко в сторону – ее можно пропустить между колес.

Зачастую водитель очень долго не может привыкнуть к внешним габаритам своей машины, совершенно не представляя, где находятся колеса, и соответственно очень часто попадает ими в ямы или наезжает на препятствия. Чтобы избавиться от подобной напасти, достаточно запомнить, что левое переднее колесо находится под левой пяткой. Проезжать препятствия нужно так, чтобы оно под нее не попало.

На машинах бескапотного типа водитель сидит на колесе левой ягодицей – и должен беречь ее от ударов.

Если яму объехать не удается и приходится преодолевать ее «в лоб», желательно до предела снизить скорость, перед самой ямой отпустить тормоз и даже, включив соответствующую передачу, слегка увеличить скорость, преодолевая препятствие «внатяг». Делать это нужно потому, что, когда вы тормозите, вес машины максимально передается на переднюю подвеску, предельно нагружая соответствующие элементы и реактивные тяги. Попадание в этот момент колеса в яму резко увеличивает нагрузку и может сделать ее запредельной – или, проще говоря, что-нибудь сломать. Начав же разгон, вы разгружаете подвеску, и тогда удар или окажется в пределах допустимого, или вовсе компенсируется благодаря разгрузке элементов.

Съезд на обочину

Асфальт и щебенка имеют весьма значительную разницу в сопротивлении качению. Еще большую опасность таит в себе рыхлый песок: колеса могут зарыться в нем по самую ступицу.

На практике это означает, что если вы на высокой скорости соскочите, огибая препятствие или уходя от аварии правыми колесами на обочину, то можете ощутить очень сильный рывок машины вправо – вплоть до резкого разворота и последующего полета в кювет. Особо опасны в этом отношении свежеуложенные, свежеотремонтированные или расширенные дороги. Обочины на них еще не утрамбовались и не способны выдержать вес машины. На старых, заезженных трассах опасность ниже, но о ней все равно необходимо помнить при маневрах. Собираясь остановиться, не торопитесь съезжать с твердого покрытия до тех пор, пока ваша скорость не снизится до безопасной.

Постарайтесь без крайней необходимости не выезжать за границу асфальта во время движения, а если вас побудили к этому – крепче держите руль и приготовьтесь к резким маневрам.

Буксировка автомобиля

Весьма важный навык, который может понадобиться в самый неподходящий момент. Разделяется на два взаимодополняющих элемента.

Если буксируют вас, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше положение.

? Полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале – вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего хуже, если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, – застрянете поперек дороги оба.

? Следите за стоп-сигналами буксировщика и старайтесь вовремя тормозить. Иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель, значит, не работает и усилитель тормозов!

? Следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу – постарайтесь на него не наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.

Если буксируете вы, обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! Помните: в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.

? Как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью: при серьезной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и она может вас «догнать».

? Начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника.

? Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире – не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой.

? Используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель.

? Буксирующему водителю принято советовать следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь.

? Если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей – лучше вообще откажитесь от этого приключения.

1. Для безопасной буксировки нужен эластичный капроновый канат, а еще лучше – лента. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач.

2. Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.

3. Металлический буксировочный трос применяйте только в самом крайнем случае! Он очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины на машину, словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари.

4. Если в силу обстоятельств вы вынуждены использовать для буксировки стальной трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом в случае обрыва трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а будет остановлен веревкой. После того как «слабина» страховочной веревки окажется «выбрана», она тоже порвется, но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал» и бессильно упадет на дорогу.

Парковка автомобиля

Это довольно важное условие сохранности машины. Останавливаясь на длительный или короткий срок, следует придерживаться следующих правил.

? Паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать «глубокую» парковку сразу за каким-нибудь широким автомобилем вроде «татры» или шестисотого «мерседеса».

? Не прижимайтесь к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а вместо нее остановится кто-то другой, кто прижмется уже к вам. И вместо десятиминутной остановки вы застрянете в ловушке на несколько часов.

Если вам не удается припарковать машину вплотную к тротуару (вы еще не чувствуете ее габаритов), то сделайте это, по крайней мере, один раз в спокойной обстановке или попросите помочь приятеля. Когда положение машины относительно тротуара покажется вам оптимальным, сядьте за руль, примите естественную, привычную позу, посмотрите на капот и мысленно отметьте точку, в которой край бордюра визуально совпадает с краем капота.

После этого пометьте найденную точку – например, прилепите на нее кусочек жвачки. Теперь при каждой парковке ставьте машину так, чтобы жвачка визуально совпадала с краем бордюра, и поражайте всех своим глазомером.

? Летом старайтесь не ставить свою машину надолго под ветвями клена, сливы или деревьев хвойных пород. Эти растения выделяют смолистые вещества, которые капают вниз и при попадании на автомобиль оставляют пятна на лакокрасочном покрытии.

? В любое время года нежелательно останавливаться под фонарями, натянутыми поперек дороги проводами или веревками и иными удобными для диких птичек насестами. Помните: пернатые ждут именно вашего автомобиля, чтобы было куда гадить!

? Нежелательно останавливаться над люками, особенно такими, из которых идет пар. Летом это приводит к тому, что машина насквозь пропахивает испарениями, редко бывающими благовонными; зимой испарина оседает на машину снаружи, быстро превращая ее в ледяную глыбу.

Как выбираться из ям

В большинстве случаев проблема с пробуксовкой колес возникает не на дорогах с твердым покрытием, а несколько в стороне: на газонах, на проселочных дорогах, в лесу, на берегу водоема. Для борьбы с этой бедой существует целый ряд различных методик.

Собираясь выехать на опасно рыхлый грунт, есть смысл примерно наполовину приспустить все колеса – при этом увеличивается площадь опоры покрышек о грунт и увеличивается проходимость. Однако следует помнить, что на слишком слабо накачанных колесах можно запросто сорвать покрышку с посадочного места (она провернется вместе с камерой и вырвет ниппель).

Раскачка

Это простейший способ выбраться из ямы. Выполняется следующим образом.

Допустим, включив передачу, отпустив сцепление и немного «погазовав», вы обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и, откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя.

После 5–6 качков вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.

Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом утрамбовываете себе колею, по которой, в конечном счете, удастся набрать достаточную скорость, чтобы вырваться на свободу.

Если уж вы начали движение по плохой, размякшей дороге, следует стиснуть зубы и продолжать гнать машину, несмотря на удары в подвеску и летящую грязь, пока опасный участок не будет преодолен до конца. Если вы остановитесь – стронуться с места потом будет очень трудно. При движении по размокшей проселочной дороге, залитой водой, следует придерживаться колеи, не стараться выскочить из нее на выступающий посередине уступ и поднятые края дороги. Колея в таких местах чаще всего хорошо накатана, утрамбована, плохо размокает. Там для колес есть более-менее надежная опора. А вот рыхлый грунт по сторонам, скорее всего, размок, и в нем можно запросто забуксовать. Когда выбираете, каким образом ехать по разбитой сухой дороге, старайтесь проложить путь так, чтобы под днище попадали ямы и выбоины, а под колеса – кочки и холмики. В результате вы избавитесь от риска «сесть на брюхо», что, кстати, чревато не только пробуксовкой, но и отрывом каких-либо расположенных снизу деталей. В первую очередь – глушителя.

Раскачка «под колышек»

Для использования этой методики вам потребуются помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом, штыковая лопата).

Конец буксировочного троса крепят к нижней части колышка, помощник отходит на длину троса, натягивая его, после чего водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъехала от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол как можно глубже в землю, удерживая машину в приподнятом состоянии, а водитель выходит и начинает забрасывать яму подручными материалами (лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками). После того как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на более или менее подготовленное место.

Возможно, после этого очередная попытка вырваться из ловушки окажется более удачной. В крайнем случае, подобную методику удержаний можно использовать несколько раз подряд, постепенно двигаясь все дальше и дальше от опасного места.

Вытягивание за дерево

Если на небольшом расстоянии от машины растет крепкое дерево, то можно попытаться вытянуть машину за него. Для этого закиньте буксировочную ленту вокруг дерева, а оба ее конца внатяг закрепите за буксировочный рым на машине. Затем возьмите самую длинную палку из имеющегося под руками инструмента (монтажку, вороток, срубленный с дерева сук), вставьте его между лентами буксира примерно посередине между машиной и деревом и начинайте их скручивать. При этом длина буксира постепенно сокращается, а автомобиль вытаскивается.

Однако следует помнить, что скрученная буксирная лента представляет собой мощную пружину и способна здорово покалечить зазевавшегося человека.

В качестве одного из вариантов «вытягивания» иногда предлагается закрепить на колесных гайках пробуксовывающего колеса головку и баллонный ключ (или закрепить конец ленты в отверстие колесного диска и перекинуть его через надетую на колесную гайку головку), другой конец троса зацепить за дерево, после чего завести двигатель и попытаться поехать. Вращающееся колесо начнет наматывать трос на гайку и балонник и за счет этого выбираться. На практике головка чаще всего быстро слетает со своего места, но попробовать можно.

Выезд с домкратом

Если предыдущими методиками воспользоваться не удалось, вам придется заняться долгим и нудным делом – по очереди поднимать машину со всех сторон, отрывая буксующие колеса от земли, а затем забрасывать ямы под ними подручными материалами.

Езда с грунтозацепами

Если предстоит долго выбираться по плохой дороге, можно снять ведущие колеса, обмотать диск и покрышку какими-нибудь веревками и вернуть на место или заранее приобрести цепи противоскольжения, которые надеваются примерно таким же способом.

Выезд из ямы на машине с АКПП

Имеет свои особенности. На машине с автоматической коробкой передач невозможно устроить «раскачку». Зато на снегу ее можно просто оставить на включенной передаче и спокойно подождать, почитывая эту книжку, пока колеса «разроют» снег до твердого покрытия.

На бездорожье можно оставить машину на включенной передаче, а самому выйти наружу и хорошенько подтолкнуть. При этом самое главное – когда машина выскочит из ямы, успеть догнать ее и прыгнуть за руль до того, как автомобиль во что-то врежется.

Вместо раскачки на машине с АКПП можно использовать способ расталкивания. А именно: поворачиваете руль прямо, включаете передачу и продвигаетесь вперед, сколько можно. Останавливаетесь в самом переднем положении, сильно нажав на тормоз, включаете заднюю передачу. Добавляете газ и откатываетесь назад, как можно дальше. Основная задача: толчками вперед-назад пробить колею, чтобы в конечном итоге выскочить из ямы «с ходу».

Ну а если машина сидит уж очень плотно, то надо расчистить (раскопать) небольшое пространство для начала расталкивания или приподнять машину домкратом и заполнить яму подручными материалами.

Выезд из ледяной ямки

На этот случай зимой неплохо иметь в багажнике небольшой пакетик с песком.

Вообще, кидание под колеса всяких предметов, типа веток, мелких камушков или тряпок, приносит весьма заметную пользу, а вот песок пригоден только для ледяных ловушек.

Самый простой способ выбраться из ямы

К сожалению, осуществим только в населенном пункте.

Если вы прочно «сели на брюхо» на каком-нибудь газоне, вам следует дойти до ближайшего винно-водочного магазина и предложить маячащим поблизости алкашам:

– Мужики, помогите машину вытолкнуть. Бутылку ставлю!

Разворот на бездорожье

Обнаружив где-нибудь в лесу, что вы свернули не в ту сторону и вам нужно разворачиваться на узкой тропе, совершайте свой маневр так, чтобы на тропе оставались ведущие колеса. Они смогут вытащить вас даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в какую-нибудь болотину.

Задом наперед

Двигаться задним ходом – большое искусство. Дело в том, что поведение машины, когда она двигается задом наперед, не просто отличается, а отличается очень сильно от поведения при движении вперед. Движения становятся значительно резче, а смещение кузова значительно сильнее, что чревато возможностью столкновения.

Когда вы начинаете двигаться задним ходом, следует помнить, что поворот машины при этом достигается не столько за счет поворота рулевых колес, сколько за счет смещения кузова. На практике это означает, что, проезжая на передней передаче через коридор, по ширине превышающий габариты вашей машины сантиметров на 20, вы можете не испытывать никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стены.

Объезд препятствий

Огибая на задней передаче любое препятствие, следует помнить о том, что задние колеса будут следовать по меньшему радиусу, нежели передние.

? В том случае, если вы проезжаете «задом» через ворота, близкие по габаритам к габаритам машины, в них нельзя совершать никаких маневров – двигайтесь только по прямой.

? Если вам нужно объехать некое препятствие с одной стороны: (столб, угол дома, дерево), то не следует начинать поворот до тех пор, пока заднее колесо не поравняется с помехой. До этого момента в случае начала поворота машина начнет сближаться с препятствием и может его задеть. После этого – начнет довольно быстро удаляться. Чтобы не упустить нужного момента, желательно открыть дверь и выглянуть наружу, дабы это самое заднее колесо увидеть.

? Не забывайте о том, что, если вы поворачиваете налево – передняя часть автомобиля сместится вправо как минимум на метр, а то и больше. Убедитесь, что там нет никаких препятствий! Подстрахуйтесь и при повороте направо.

? Если есть возможность, попросите пассажира выйти наружу и посмотреть, чтобы вы никого не зацепили. То же самое, кстати, советуют Правила дорожного движения.

? Если вам нужно из свободного пространства заезжать в тесное, и наоборот, например при постановке машины в гараж, безопаснее заезжать «носом», а выезжать «задом», начиная всякие развороты уже на улице. Не берите пример с пожарных. Они, ставя машины «носом» наружу, экономят лишние секунды на случай выезда по тревоге.

? Двигаясь на задней передаче – не торопитесь!

Парковка на задней передаче

Паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность поставить ее в полтора раза менее длинный свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.

Как это сделать?

? Найдя свободное место, остановитесь сбоку примерно в метре от уже запаркованной машины и проехав примерно на метр вперед.

? Включив заднюю передачу, начинайте медленно двигаться назад, одновременно поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по дороге, – передняя часть вашего автомобиля сильно смещается к осевой линии улицы! – и одновременно следить в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и задним углом запаркованной.

? Когда этот зазор сократится до 10–15 сантиметров, поставьте руль прямо и продолжайте движение

? После того как задняя ось вашей машины поравнялась с задним углом чужой машины, выкручивайте руль вправо до упора – передняя часть при этом начнет выкатываться дальше на проезжую часть, а задняя – уходить в глубь свободного промежутка.

? Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад. Машина за это время успеет уйти «вглубь» почти до середины кузова.

? Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в сторону свободного промежутка. В этот момент важно следить, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже припаркованной!

? Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в бордюрный камень и облегченно замирает. Втиснулись!

Движение на задней передаче по плохой дороге

Если вам понадобилось ехать задним ходом по плохой дороге, помните о том, что вы практически не способны разглядеть, что попадает вам под колеса. Не поленитесь выйти и проверить, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, высоко выпирающих корней, выбоин или глубоких ям. В противном случае вы рискуете нарваться на непредвиденный ремонт.

Особенности управления автомобилем зимой

По какому-то странному недоразумению принято считать, что управлять автомобилем зимой труднее, чем летом. На самом деле это, конечно же, не так. В крупных городах, например, дороги посыпаются и поливаются всякой антиобледенительной гадостью, которая, особенно при незначительных заморозках, превращает зимнюю дорогу в дорогу просто грязную и слякотную. Сильные холода, наоборот, зачастую настолько вымораживают дорожное покрытие, что оно становится куда более сухим, чем в самую сильную жару. Остаются отдельные форс-мажорные дни, когда сочетание сильного снегопада, слабого морозца и плохой работы дорожной техники устраивает всем короткую встряску в виде гололеда и снежных завалов. Да и они большей частью страшны только на словах.

Если вы готовитесь управлять машиной зимой, то настоятельно рекомендую купить упаковку «Русского кваса», выпить этот крайне полезный напиток, наполнить бутылки водой, вставить в них высокие веточки или камышинки, а затем, после наступления первых сильных морозов, заехать с ними на какой-нибудь каток. Лучше в позднее время, когда там не будет людей.

Если вам иногда приходится выезжать зимой в дикие места – на рыбалку, на охоту, то полезно помнить, что лед толщиной более 10 сантиметров выдерживает легковой автомобиль, а более 30 сантиметров – грузовик (однако выезжать на него без крайней необходимости все равно опасно). Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины! Правда, для тренировок в любом случае следует использовать каток на мелководной луже, а не бездонное озеро.

Если есть возможность – переобуйте автомобиль в лысую резину (понимаю, понимаю – не держат автовладельцы в запасе лысые покрышки, смонтированные на запасные колесные диски. Но вдруг?..) и начинайте тренировку. Для этого возьмите бутылки, вставьте в них высокие веточки или камышинки, разместите на льду. Попытайтесь поманеврировать змейкой между вешек, остановиться точно у намеченной линии с достаточно большой начальной скорости, потренируйтесь в парковке в размеченные «ворота», в прохождении поворотов. Просто немного разгонитесь и резко поверните руль, одновременно увеличив обороты двигателя, – и попытайтесь после этого попасть в намеченную точку. После нескольких таких «выездок» вы будете чувствовать себя на льду не менее уверенно, чем на сухом асфальте.

Для привыкания к габаритам своей машины, ее поведению на дороге такая тренировка будет полезна и летом, но уже на асфальтированной площадке.

Смею вас уверить, что движение по рыхлому снегу, когда автомобиль ведет себя, как байдарка при прохождении горной реки, способно доставить не меньшее удовольствие, чем прохождение поворотов на высокой скорости по сухому асфальту. Главное в обоих случаях – управлять машиной уверенно, а не трястись от напряжения и ожидания неминуемой аварии.

Проезд перекрестков

Если вы управляете машиной в гололед или просто выехали из дома в морозный день и еще не уверены в безопасности дороги, сразу действуйте с учетом того, что перед каждым светофором или сложным пересечением вас ждет ледяная корка. Она образуется из-за того, что именно перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, при этом они растирают по асфальту снег, накатывая лед.

Готовясь остановиться перед светофором, вы должны заранее предположить, что подобный накат уже есть, и сбрасывать скорость заблаговременно, дабы самое малое за 100 метров уже подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5–6 километров в час), которую можно будет погасить за считанные секунды в любых обстоятельствах.

Движение по свежевыпавшему снегу

Когда добрый Дедушка Мороз в приступе трудолюбия за день или за ночь засыпает дорогу слоем снега сантиметров в двадцать толщиной, для автомобилиста начинается самая веселая пора. Дело в том, что, постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Движение по рыхлому снежку ничем не отличается от движения лодки по быстрой горной реке. Вы только подумайте: люди огромные деньги платят, чтобы куда-нибудь на Алтай за таким приключением поехать, а вас оно ждет прямо у дверей отчего дома!

Правда, чтобы «прогулка по реке» доставила удовольствие, а не принесла крупные убытки, следует вспомнить основное отличие горного сплава от управления автомобилем: на воде инерция начинает играть куда большее значение, чем органы управления.

Поясню: вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу четырехколесную лодку на месте, и вы медленно и величаво «отваливаете» от причала. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются на юз, а инерция флегматично продолжает тянуть вас вперед. Вы решили повернуть за угол, колеса уже давно смотрят направо, а инерция… Ну да, у нее совсем другие планы.

В этом нет ничего страшного – к этому нужно просто привыкнуть.

Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, на нем куда легче остановиться, чем при гололеде.

Итак, отправляясь в дорогу по толстому слою снега, вы должны помнить следующее.

? У вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и без всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на 2–3 метра. Значит, надо существенно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили.

? Не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них масса и инерция значительно больше, и их практически не кидает из стороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам.

? Ко всем маневрам готовьтесь заранее, совершайте их на минимально возможной скорости, иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали.

? Если вас занесло на заднеприводной машине, старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса и регулируйте скорость заноса нажатием педали газа: больше «газ» – быстрее разворот, меньше «газ» – медленнее разворот (управляемый занос отрабатывается на катке в первую очередь!). Некоторые мастера ухитряются с помощью этой методики въезжать в поворот после разворота машины на 90 градусов или вообще боком. Переднеприводные машины, к сожалению, в заносе практически неуправляемы. На них остается только повернуть передние колеса туда, куда вам надо поехать, и давить на газ, надеясь на удачу.

? Выехав на заснеженную дорогу, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко покрутить руль из стороны в сторону в более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменился характер вашего «железного коня» после того, как он стал «водоплавающим».

Парковка

Этот маневр, разумеется, имеет некоторые нюансы. Так, если вы останавливаетесь у тротуара или на площадке, которую регулярно чистят, то особых отличий от жаркого сезона для вас не существует. А вот если излюбленное место вашей парковки находится вне зоны внимания дворников и дорожных служб и почти всегда присыпано снегом, тогда настоятельно рекомендую делать следующее.

? Прежде чем заглушить двигатель, покатайтесь немного вперед-назад метра на полтора, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам преодолеть насыпавшийся за ночь вокруг машины сугроб. По готовой колее вы сможете отъехать назад, потом разогнаться вперед и, повернув руль, по инерции выскочить из снежного плена, пробив толщу сугроба. Эта колея вдвойне полезна, если уличная температура держится вблизи нуля и подтаявший вечером снег к утру превращается в довольно прочную промерзшую массу.

? Не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные барабаны нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели и тает. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что барабаны придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой (или задней) передаче.

? При длительной стоянке в подобном неприспособленном месте есть смысл подложить под колеса небольшие деревянные брусочки (или кирпичи). В том случае, когда снег на улице попеременно то тает, то смерзается в корку, всего лишь после двух-трех недель стоянки вы рискуете обнаружить свой автомобиль вмерзшим в лужу по самые диски. Пусть лучше под коркой льда останутся ненужные вам подставки!

? Оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить насквозь кузов, а то и расколоть блок двигателя.

Как трогаться на подъеме по накатанному льду

Думаете, это невозможно? Возможно. И очень просто! Люди, которым приходится часто сталкиваться с этой проблемой, разработали элементарную методику:

? положить в багажник немного песка;

? при вынужденной остановке на обледеневшем склоне поставить машину на «ручник», выйти и сыпануть немного запасенного песочка позади ведущих колес;

? сесть за руль и снять машину с тормоза;

? откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;

? стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем.

Впрочем, основные зимние проблемы относятся не столько к управлению машиной, сколько к ее эксплуатации в зимний период, и будут рассмотрены в соответствующей главе.

Глава 3

Ездим так, как нельзя

Останавливает полицейский медленно ползущую машину, наклоняется к окну и видит древнюю старушку.

– Что так медленно едете, бабушка? – спрашивает он.

– Так ведь знак же, милок, был, – удивляется та. Во-он, на столбе написано: «Автомобилям – 25».

– Так это же номер автострады, бабушка, – вежливо поправляет полицейский. – «А-25».

– Значит, и «А-200» перед поворотом – это тоже был просто номер? – удивилась бабушка.

Анекдот

Чаще всего автомобилистам хочется не просто ездить, а перемещаться с предельно возможной скоростью. Разумеется, это потребность уже не начинающего водителя, мечтающего просто добраться из точки «А» в точку «Б» без серьезных происшествий. Это желание водителя, обретшего в себе некоторую уверенность. Посему советы для начинающих мы опустим и перейдем к способам быстрейшей езды.

Садимся в машину

Подходя к машине, следует помнить о первом правиле водителя: внешний осмотр.

Прежде чем плюхнуться за руль, сперва обязательно обойдите машину, бросив на нее беглый взгляд. Это поможет избежать опасности на высоких скоростях, если за время стоянки слегка подспустило колесо. Вы узнаете, где именно пострадала машина, если на ней появились царапина или иное повреждение. Вы избежите аварии или поломки, если вовремя заметите под машиной масляные потеки или лужу антифриза.

Привычка осматривать автомобиль перед поездкой убережет и от куда больших неприятностей. Уже не одна сотня машин была угнана таким вот нехитрым образом: к заднему бамперу или выхлопной трубе привязывается веревка с консервными банками. Водитель трогается, банки волочатся сзади и грохочут. Владелец машины, естественно, выскакивает посмотреть, что случилось, обходит сзади, видит банки и чешет в затылке: «Кто же это сделал?» А злоумышленник тем временем прыгает за руль и давит на педаль газа…

Никогда не выходите из машины, не заглушив двигатель и не вынув из замка ключи! Особенно в непонятных и неожиданных ситуациях. И вообще – нужно проявлять повышенную осторожность, если рядом с вашим автомобилем крутится кто-то незнакомый. Ведь далеко не все используют для угона какую-то хитрость. Немало и таких, кто может просто стукнуть чем-то тяжелым по голове.

Заводим машину

В старые, добрые, доисторические времена, лет пятьдесят тому назад, прежде чем завести машину, требовалось открыть подсос, подкачать топливо педалью, а в морозец не мешало и полить коллектор горячей водой из чайника. Страшно вспомнить… Теперь времена другие. Теперь в момент заводки ноги от педалей лучше убрать, лишних рычажков не дергать. Включить зажигание, выждать несколько секунд, пока бортовой компьютер протестирует систему, потом повернуть ключ зажигания, завести машину – и еще немного подождать.

Если на панели приборов после этого не погасли или зажглись красные лампочки – желательно позвонить в автосервис и попросить привести машину в порядок. Вдаваться в суть их значений водителю особого смысла не имеет. В наше время большинство тестов и показаний все равно снимается через компьютер, через него же они аннулируются, настраиваются, регулируются. Время карбюраторов и прокачек тормозов через кембрик и банку с «тормозухой» ушло в прошлое, самостоятельно копаться в гараже в инжекторах и системах АВS, советуясь с бутылкой портвейна, никто из порядочных слесарей уже не рискнет, да и вам не посоветует. Если не лень пачкаться – можно самостоятельно долить тормозную жидкость или антифриз. В 90 процентов случаев именно их нехватка заставляет сработать контрольные датчики.

Если рабочую жидкость пришлось доливать дважды в месяц – отправляйтесь в автосервис, пусть ищут причину утечки… пока она сама себя не «нашла» гденибудь в лесу, вдали от телефонов и автоцентров.

Охлаждающая жидкость имеет дурную привычку испаряться, а тормозуха – уходить в систему по мере износа колодок. И все – больше под капотам делать нечего.

Если, несмотря ни на что, у вас есть желание покопаться в машине самому, то в наше время алгоритм поиска и устранения неисправностей такой.

1. Запомнив, какие лампочки горят и как себя при этом ведет машина, вы идете к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.

2. Набираете в строке поисковика марку своей машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины.

3. Среди появившихся ссылок находите форумы, посвященные типу, марке, году выпуска именно вашей машины, и читаете советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.

4. Опытные владельцы однотипных с вами автомобилей укажут, можно ли устранить вашу проблему самостоятельно, а если нет – куда лучше обратиться, куда обращаться не стоит и что именно требовать от авторемонтников.

Другое дело подвеска – но она неожиданно не ломается и лампочками на панели о себе не докладывает… Пока… Даже если ни одна лампочка не загорелась – все равно подождите летом хотя бы минуту, давая двигателю возможность продавить масло по всем сочленениям, технологическим каналам и трущимся узлам. Зимой – обязательно прогрейте двигатель хотя бы до того момента, пока стрелка датчика температуры не оторвется от крайнего положения.

Специально для водителей ВАЗов, ГАЗов и иных отечественных машин. Знаете, какова причина переборки 92 процентов двигателей? Залипание поршневых колец из-за закоксовывания канавок. А в чем причина закоксовывания? Движение на переобогащенной смеси! То есть – «на подсосе». При этом избыток топлива, гарантирующий работу холодного двигателя, выгорает не полностью и в виде сажи откладывается в поршневых канавках. Если не давать нагрузки на двигатель до того момента, как обогащение будет отключено и смесь объединится, его ресурс увеличивается в 2–2,5 раза (!).

На импортных машинах проблема закоксовывания канавок почему-то выражена не так сильно. Однако начинать движение до того, как автомат отключит «прогрев», для них тоже не есть хорошо… Если, конечно, вы не хотите превратить свой «миллионник» всего лишь в «пятисоттысячник».

В общем, если современные двигатели способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, то это отнюдь не значит, что они не нуждаются в прогреве.

Зимой очень важно помнить и о том, что автоматическая коробка передач, если она у вас есть, тоже нуждается в прогреве! Причем при температурах наружного воздуха ниже –15 °C коробку нужно прогревать обязательно!!! Желательно – до рабочей температуры (по датчику температуры двигателя). Но, поскольку на это ни у кого не хватает терпения, после прогрева двигателя до отрыва стрелки из крайнего положения начинать движение осторожно, на малых скоростях и не разгоняться более 40 километров в час, пока не достигнете рабочей температуры. Помните: в управляющей системе АКПП есть примерно горсть клапанов, состоящих из пластмассовых деталек и пружинок. Эти клапаны открываются от давления. Холодное масло более густое, давление получается выше, и пластмассовые детали, если вы резко нажмете на газ, запросто переломает. Обломки тут же попадут в приводную шестерню включения-выключения передач, а она тоже из пластика и тоже легко сломается, если ее подклинит обломками других деталей.

Вам это нужно?

За то время, пока двигатель прогревается, водителю следует проделать категорически обязательную зимой процедуру.

Оторвать дворники от стекла – зимой за время стоянки они очень часто примерзают, поскольку снег подтаивает на теплом стекле и по мере выстуживания машины превращается в лед. При включении дворников есть некоторый риск спалить моторчик дворников или их предохранитель – примерзшие щетки не сдвинутся с места (правда, куда чаще они сдвигаются, но лохматят чистящую кромку о намерзший лед).

Затем каждую щетку нужно пару раз выгнуть, согнуть, снова выгнуть. При этом выкрошится ледок, который в холодок почти всегда образуется в сочленениях щетки.

Пройтись пальцами от начала и до конца по резинкам каждого дворника, вычищая застывший на них лед и подтаявший, а потом замерзший, снежок.

Если вы не проделаете этой процедуры, то при первом же включении дворника вы услышите неприятный скрежет, а вместо чистого стекла увидите ряд царапин на грязи или среди водяных капель. Чистить же стекла зимой придется обязательно – за городом ветер постоянно кидается на дорогах снежной пылью, засыпая ею стекла, в городе из-под колес машин постоянно летит во все стороны перемешанная с солью грязь.

Начинаем движение

Первые 1–2 километра никуда торопиться не нужно. Летом потому, что двигатель не прогрет, а рабочая температура… Ну, про это мы уже вспоминали. Зимой, тронувшись на прогретом моторе, помните об амортизаторах. В них тоже залито масло, даже в газовых. Газ – он там работает «упругим элементом», вместо пружины. Колебания же кузова гасятся путем перетекания масла через клапаны. Густое масло гуще – сильный рывок способен порвать шток. Им тоже нужно время, чтобы прогреться в работе.

По статистике, зимой каждая десятая авария случается после выезда со стоянки с обледенелыми стеклами, так что обходиться процарапыванием во льду узеньких амбразур, как это нередко делают торопящиеся по делам водители, не нужно. Стекло должно быть чистым хотя бы перед вами и на передних дверцах. Впрочем, если боковые стекла долго не оттаивают, их можно просто опустить.

В общем, как ни крути – но в первые минуты движения дайте автомобилю возможность «проснуться» и перейти в рабочее состояние. Поначалу он чувствует себя точно так же, как вы, поднявшись в понедельник под злобный визг будильника. Да и сами тоже переключитесь в состояние активного участника дорожного движения.

Прогрелись? Привыкли к тому, что вы за рулем, а не на кресле перед телевизором?

Тогда погнали!

Гонка в городе

Самое главное в движении – это взгляд. Если вы смотрите на дорогу перед самым капотом, разогнаться до скорости большей, нежели 20 километров в час, невозможно. Просто потому, что допустимая для водителя скорость обусловливается тем временем, что проходит с момента обнаружения препятствия, и временем, когда на него успеваешь отреагировать. Смотришь на 20 метров – едешь 20 километров в час, смотришь на 200 метров вперед – едешь 50 километров в час.

Разрешенная в городе скорость составляет 60 километров в час, а при скорости больше 70 километров в час за превышение даже начинают штрафовать.

Соответственно, водитель, желающий передвигаться с максимальной скоростью, должен смотреть и оценивать обстановку перед капотом минимум за полкилометра-километр. Возникает вопрос: а как поступать, если на пути возникает препятствие в виде ямы или оброненной канистры с керосином? Чтобы такое объехать, нужно смотреть чуть ли не под колеса!

Да так и поступать: обнаружив препятствие где-то за 500 метров, смотреть дальше вперед, а когда оно окажется совсем рядом, на секунду отвлечься на него, преодолеть – объехать – и тут же перенести взгляд дальше, вперед.

Где же ехать, когда торопишься?

Алгоритм выбора полосы для скоростной езды прост. На магистрали, где левые повороты запрещены, при средней интенсивности потока левый ряд – самый быстрый. Если повороты разрешены – следует предпочесть второй слева ряд. Ибо машина, поворачивающая налево, не освободит вам проезд, пока не пропустит весь встречный поток. А это долго.

При уплотнении потока желающих ехать быстро становится все больше, и все они жмутся влево. Поэтому самый быстрый ряд оказывается правым. Да, там встречаются припаркованные машины, туда может выскочить пьяный пешеход. Но зато справа меньше машин, и поворачивающие направо машины совершают маневр значительно быстрее, нежели те, что уходят влево. Правый ряд заметно более рисковый, чем левый – но в плотном потоке самый быстрый именно он.

Глядя далеко вперед, торопящийся водитель получает заметное преимущество в том, что способен предугадывать сигналы светофора. Ведь он виден издалека.

Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный. Значит, нет никакой необходимости жечь бензин и гнать машину, а можно выключить передачу и двигаться накатом. Пока вы доберетесь до перекрестка, светофор успеет переключиться обратно, и вам останется только вернуть рычаг КПП на место и нажать на газ.

Если издалека виден красный сигнал – нужно поторопиться, чтобы через полминуты успеть проскочить на «зеленый». Главное, имея при подъезде к перекрестку хоть небольшой запас скорости, вы без труда обгоните всех, кто там стоял, – ведь вам не нужно будет разгоняться «с нуля»!

В условиях скоростной езды заблаговременно перестраивайтесь в ряды, в которых нет автобусов и грузовиков. Эти монстры не столько тормозят движение, сколько ограничивают вам видимость. И вы теряете возможность принимать решения самостоятельно, полагаясь лишь на профессионализм «большегруза».

Если идущий впереди автомобиль вдруг совершает странные маневры, это означает, что у него наверняка есть на то причины. То есть если вы плотно «сидите на хвосте» за автобусом, ничего за ним не видите и вдруг он, не показывая поворота, резко уходит в сторону, то сначала скопируйте его действия, а потом уж разбирайтесь в причинах. Это может оказаться яма, упавший груз, поломанная машина, упавший пешеход. В любом случае предпочтительнее десять раз совершить беспричинный вираж, нежели один раз поймать на капот потерянный кем-то шкаф.

Так же крайне важно при передвижении по городу, особенно по знакомым маршрутам, – это держать наготове в голове возможные пути объезда и слушать радиоканалы, предупреждающие о пробках.

К сожалению ли, к счастью, но с каждым годом на улицы городов выезжают все новые и новые тысячи машин, и потому понятие скоростной езды по городу постепенно отходит в область фантастики. Уже сейчас в большинстве случаев вся хитрость движения состоит в том, чтобы из дворового проезда втиснуться в плотный поток и, следуя общему движению, то тормозя, то разгоняясь, медленно ползти в нужном направлении.

Посему в заключение главы о движении по городу дам один трудноосуществимый, но все же реальный совет. Если у вас есть возможность – измените свой распорядок таким образом, чтобы время поездок приходилось не на пиковое время, а на вечернее или вовсе ночное. В этом нет ничего невозможного – многие магазины сейчас работают круглые сутки, центры развлечений и спортивные центры – тоже, рестораны и кафе – до последнего клиента. Если вы встретитесь с товарищем по окончании его рабочего дня, с клиентом посидите в кафе часов до десяти, а в магазин завернете в полночь – это прибавит к вашей единственной, неповторимой жизни не меньше одного-двух часов каждый день.

Гонка за городом

Прежде всего, скорость манит автомобилистов здесь, на достаточно свободных, ровных магистралях, без перекрестков и светофоров, хорошо просматриваемых до самого горизонта… Правда-правда, такие дороги существуют в России в реальности. Хотя и не везде. И естественно, нога так и тянется толкнуть педаль газа до самого пола. Иногда даже, помимо воли водителя. Во что инспекторы ГАИ, к сожалению, не верят.

Каким образом доехать по загородному шоссе из одного населенного пункта в другой живым и как можно быстрее? Для начала нужно не бояться давить на газ.

Разрешенная вне населенных пунктов скорость составляет 90 километров в час, а при скорости больше 100 километров в час за превышение даже начинают штрафовать. На автострадах (дорогах, размеченных зелеными знаками) скорости допустимы 110 и 120 километров в час соответственно.

Второе – вам придется избавиться от привычки объезжать ямы. Если выбоина велика и заметна издалека, лучше, само собой, сместиться в сторону и пропустить ее между колес или проскочить мимо. Но перекладывать руль из-за ямки на скоростях около 100 километров в час – это один из вариантов самоубийства.

К счастью, законы физики позаботились об автомобилистах и придумали такую штуку, как инерция массы тела. В просторечии оная означает, что чем выше скорость, тем дольше движение тела остается прямолинейным, даже если убрать из-под него опору. На «стольнике» среднестатистическая машина просто не успевает провалиться в яму размером с открытый люк и нагрузить подвеску своим весом… Если это, конечно, не «Ока».

Ставить опыты на люках все же не стоит, но выбоины размером с половину диаметра колеса проскакивать лучше по прямой, не сбрасывая скорости и не совершая резких маневров.

Важным моментом для предельно быстрого движения является определение максимально возможной скорости прохождения поворотов. Подходить к этому опыту следует с достаточной осторожностью и доверяя внутреннему чувству опасности. Тут лучше перестраховаться, чем вытаскивать машину из придорожных кустов, и не начинать экспериментов там, где сразу за обочиной растут толстые сосны или стоят бетонные отбойники.

Какая максимально возможная скорость именно на вашем автомобиле, вашей резине при прохождении поворота? Та, при которой колеса начинают «визжать». Дело в том, что современные машины проектируются с расчетом на то, чтобы не переворачиваться при сильной боковой нагрузке. Когда нагрузка предельна, автомобиль начинает соскальзывать в сторону. Резина при этом «насухую» трется об асфальт и жалобно пищит. Если в такой момент увеличить скорость еще хоть немного – вас выбросит с дороги. Чуть уменьшить – получится оптимальная скорость для данного конкретного закругления и конкретной машины.

То, что современные машины не переворачиваются при стабильной боковой нагрузке, еще не значит, что они не переворачиваются вообще. Знакопеременные нагрузки (неоднократное перекладывание руля из стороны в сторону) нередко приводят к раскачке такой силы, что амортизаторы и подвеска не справляются и автомобиль совершает красивый для постороннего наблюдателя «перевертыш». В Интернете полно роликов с начальной темой: «Гляньте, какая у меня классная тачка!» и конечной фразой: «Вот черт, придется покупать другую!» Не рекомендую вступать в ряды подобных героев.

Увеличить скорость прохождения поворота можно и за счет нарушения правил рядности (что не есть хорошо, и поступать так я не советую), то есть заметно увеличив радиус.

Чтобы добиться этого, при правом повороте машину нужно сместить на левый ряд, после чего пройти поворот по широкой дуге от левой обочины к правой в середине поворота и закончить его опять у левой обочины, откуда и вернуться в свою полосу для движения. Разумеется, при этом есть риск на начальном или на завершающем этапе обнаружить встречную машину. Однако, поскольку при этом маневре даже в лесу обзор открывается на весь изгиб дороги, опасный транспорт можно увидеть заблаговременно, притормозить, вернуться в свою полосу и продолжить движение на безопасной скорости.

Куда хуже ситуация развивается при левом повороте. При этом машина выкатывается на встречную полосу в самой что ни на есть «слепой» зоне. Если за обочиной растут кусты или деревца, встречную машину вы увидите за считанные секунды до возможного столкновения. Правда, небольшая фора от имени законов физики имеется и тут. Резко перекладывая руль и возвращаясь на свою полосу, вы еще сильнее спрямите линию окружности, и центробежные силы никуда вас не забросят. Однако в такой ситуации очень важно сохранить хладнокровие и начать торможение только после того, как вы покинете встречную полосу. А уже потом переложить руль и продолжить выполнение поворота. Если вы начнете тормозить слишком рано – лобовое столкновение станет неминуемым, поздно – рискуете улететь в кювет, вписываясь обратно на свою полосу. К счастью, в подобных ситуациях достаточно погасить всего 10–15 километров в час, и ничего страшного уже не произойдет. Всего 2–3 метра тормозного пути.

Обгоны попутных машин очень желательно производить с ходу, на скорости, которая уже стала вам комфортной. Это куда безопаснее, нежели сперва оттормаживаться, оценивать обстановку, потом разгоняться снова – а ситуация на дороге за это время вполне способна измениться. Посему некоторая нахрапистось в данном случае даже полезна. Видите, что есть возможность обогнать, – не тормозите, а добавляйте газу и проскакивайте вперед…

Боже мой, что я пишу!

Самый опасный результат неправильного обгона – это лобовое столкновение, всегда убивающее и виновных, и невиновных. А случаются столкновения из-за того, что правила нарушения Правил в Правилах не регламентируются. Водители мчащихся навстречу машин просто не знают, чего ожидать от встречного коллеги! Посему, если уж по вашей вине возникает аварийная ситуация – хотя бы дайте понять своими маневрами встречному транспорту, как именно вы намерены поступить дальше. Прижмитесь как можно ближе к обгоняемым машинам, если надеетесь вернуться в свой ряд и находиться на правой стороне до самой смерти, либо шарахайтесь к встречной обочине, а потом выскакивайте на нее, освобождая путь невиновным. Но только не загораживайте всю дорогу с выпученными от ужаса глазами!!! Если вы видите, что встречный водитель совершил глупость и затеял опасный обгон, дайте понять своими маневрами этому ненормальному, как именно хотите с ним разминуться. С вашей стороны съезд правыми колесами на обочину будет более безопасным вариантом, нежели попытка протиснуться в щель между скачущим по обочине «обгонялой» и встречной машиной. При этом желательно сбросить по мере возможности скорость (но резко не тормозить!) и оставить левые колеса на твердом покрытии, дабы гарантировать управляемость машины. При съезде на рыхлую обочину на высокой скорости на руле почти наверняка последует сильный рывок вправо, будьте наготове!

Итак, еще раз напоминаю, как совершается классический обгон.

1. Занять позицию для рывка в 50–70 метрах от напрашивающейся на обгон машины.

2. Дождаться момента, когда впереди появится протяженный прямолинейный участок дороги без встречного автотранспорта.

3. Начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию.

4. Если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, энергично принять влево, имея изначальное превышение в скорости на 10–15 километров в час, быстро обойти «жертву» и вернуться в свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами. Как только обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида – уходите на свою полосу.

При встречном транспорте оцените, когда примерно машина минует намеченное к обгону авто, и заблаговременно начните разгон, чтобы выскочить на «встречку» в тот момент, когда встречная машина проскочит мимо, и слева образуется достаточно протяженное свободное «окно».

Опасный обгон

К особо опасным обгонам относятся обгоны через сплошную, обгоны по обочине и обгоны на повороте.

На наших дорогах сплошную линию рисуют обычно в трех случаях: там, где часто случаются аварии, там, где дорожная обстановка не позволяет просматривать трассу на протяженном участке, и там, где сотрудникам ГАИ удобно собирать штрафы. Пересекать сплошную линию не есть хорошо, и поступать так я не советую. Но если вы все же решились на подобное нарушение, то надо помнить следующее.

? Если все водители едут чинно и правильно, несмотря на то что дорожная обстановка допускает «шалости», – значит, вы находитесь на излюбленном инспекторами участке.

? На «слепых», плохо просматриваемых участках дорог инспектора почти не встречаются, ибо там желающих нарушать практически нет.

? Сплошная линия на участках, которые кажутся вам удобными для обгона, может появиться из-за того, что в аварии тут попадают грузовики или старенькие машины, у которых не хватает мощности для обгона на ограниченном по протяженности отрезке дороги. Если вы можете быстро нарастить скорость в 20–25 километров в час и потом так же быстро ее погасить – ваши неправильные мысли имеют под собой некоторые основания…

Планируя опасный обгон, всегда… Нет, даже ВСЕГДА!!! оценивайте состояние обочины. Возможно, в опасной ситуации вам придется на нее сворачивать. Если обочина слишком узкая для вашей машины или рыхлая, еще не слежавшаяся, – лучше пожертвовать теми несколькими секундами, что вы надеетесь выиграть, и потерпеть с обгоном до более удачной ситуации.

Обгон на повороте хорош тем, что здесь многие водители вполне мудро сбрасывают скорость, и совершить маневр – пусть и с визгом резины – можно куда быстрее. Но все равно такой обгон допустим только в условиях, когда он достаточно пологий и просматриваемый, чтобы заблаговременно отреагировать на появление встречной машины. Идеальное место для обгонов в повороте – это на автостраде в гладкой степи. Вот только среди степей дороги почему-то строят прямые, а не извилистые…

Есть, правда, удобное время для опасных обгонов на повороте. Это – глухая ночь на неосвещенной трассе. Ночью встречные машины заблаговременно выдают себя дальним светом. Он приходит из-за чащобы, с невидимого отрезка дороги и подсвечивает деревья и кусты прямо перед вами. Кто ездит ночью, знает, как хорошо это видно. Если такой свет есть – обгонять на повороте нельзя. Если нет – значит, трасса свободна.

Обгон по обочине

Что до обочин, то обгон справа запрещен. И запрещен потому, что там довольно часто вполне законным образом паркуются грибники и ягодники, останавливаются водители, у которых случилась поломка автомобиля, либо просто решившие отдохнуть. Кроме того, на обочине встречаются и просто прохожие…

Разумеется, любой здравомыслящий гонщик свернет на обочину, только достоверно убедившись, что там нет никаких препятствий.

Но мало того, что там можно врезаться! Обочина – это, по сути, грунтовка. Дорога изначально неровная и не всегда плотная. Это означает, что на хорошей скорости при попадании на обочину машину начнет подбрасывать и кидать из стороны в сторону, как муравья, попавшего на чемпионате в шарик для пинг-понга. Удержать при этом машину на заданном курсе очень трудно. А поскольку вы совершаете обгон – есть риск того, что очередной взгорок бросит вас на попутную машину.

Именно поэтому лично я не рекомендую пользоваться для обгона обочиной даже очень хорошего уровня – гладкой и утрамбованной – при скорости выше 60 километров в час. Если обочина обычная, нормальная: без ям, но с пологими неровностями – соваться на нее на скорости выше 40 километров в час просто опасно. Даже уходя от аварии. Однако попасть в аварию – это еще хуже, чем на обочину.

Подброс и перекрут

Кстати, о неровностях.

На среднегородских скоростях все асфальтированные дороги водитель чувствует ровными. Чтобы они показались неровными, дорожникам нужно уж очень сильно постараться. На скорости около 100 километров на «ровных» дорогах машину уже заметно покачивает. Если притоптать педаль газа еще сильнее, вполне качественные трассы вдруг начинают преподносить неожиданные сюрпризы. Так, за пологим холмиком или перед небольшой низинкой вы вдруг начинаете чувствовать в теле неожиданную легкость. Примерно такую, какая ощущается в лифте после обрыва несущих тросов.

Нет, с лифтом после этого ничего не случается – там предусмотрены стопоры, блокирующие падение после полутора-двух метров полета. А вот в машине такой сюрприз каждый год уносит в обочину сотню-другую «лихих голов». Почему? Да потому, что необычайную легкость вместе с водителем испытывает и автомашина. Она парит как птица и контакт с дорогой имеет самый отдаленный. Если в этот момент, называемый гонщиками «подбросом», водителю придет в голову слегка подправить направление движения – машина никуда не «подправится». Она продолжит парить равномерно и прямолинейно, как над открытым люком ливневой канализации. Неопытный водитель, не обнаружив ожидаемого смещения относительно дороги, подправляет руль еще немного. А потом еще… На большее времени обычно не хватает. Но и такого «перекрута», как называют эту ошибку гонщики, бывает достаточно. Опустившись на грешную землю, машина прижимается к асфальту и продолжает движение туда, куда указывают рулевые колеса. То есть поворачивает в нужном направлении – но куда активнее, нежели предполагал неудачник за рулем. На высокой скорости и узком шоссе уже через долю секунды автомобиль начинает чистить пыльное брюшко зелеными придорожными кустами.

Дабы не попасть в такую ситуацию, есть только одинединственный рецепт: до тех пор пока в теле ощущается «приятная легкость», никаких маневров совершать нельзя. Как бы этого ни хотелось. Корректировать направление можно в момент прижимания к дороге, после чего можно снова парить. На иных загородных трассах время полета составляет чуть ли не треть общего пути.

Аквапланирование

Аквапланирование возникает, когда при езде в сильный ливень на высокой скорости колеса не успевают «расталкивать» воду в стороны для обеспечения хорошего сцепления покрышки с асфальтовым покрытием. Колесо выскакивает на катящийся перед ним водяной холм и… Как говорят в таких случаях – держитесь зубами за воздух. Иного способа управлять машиной у вас уже не будет.

Фирмы – производители автомобильных покрышек – уже давно борются с подобным эффектом, и «летние» покрышки отличаются от «зимних» именно тем, что рисунок первых призван вытеснять воду с дороги, отводить ее в канавки протектора, раскидывать в стороны. Увы, в сильный ливень, когда проезжая часть полностью скрыта под тонким слоем не успевающей стекать воды, даже на самых лучших покрышках с аквапланированием можно столкнуться уже на скорости в 60 километров в час. При обычном, вялом дожде – на скорости около 100 километров.

Во время дождя не рекомендуется разгоняться выше 60–70 километров в час. Но, если мы говорим о гонке, несмотря ни на что, следует помнить несколько крайне важных моментов.

? Колеса впереди идущих автомобилей расталкивают воду. Поэтому для улучшения сцепления с дорогой следует держаться своими колесами за колею на влажной пленке, которую оставили проехавшие до вас добрые люди.

? Обгоняя этих добрых людей, совершайте свой маневр плавно, размеренно, как на гололеде. И соответственно, выбирайте пространство для маневра, исходя из того, что времени на обгон вам понадобится вдвое больше, чем на сухой трассе.

? Преодоление лужи глубиной в 10–15 сантиметров на скорости более 100 километров субъективно вызывает ощущение, будто машина врезалась в подушку. Резкое, пусть и мягкое, торможение вызывает падение мощности двигателя. А значит, если дорога идет вниз и вы видите на ней большие лужи – от обгона лучше воздержаться до более сухого участка.

? При попадании в лужу колесами только с одной стороны возникает сильный поворачивающий момент – нужно быть готовым к рывку и даже к удару рулем по рукам.

? Как глубокие, так и мелкие лужицы на скорости следует преодолевать по прямой. Эффект аквапланирования в них практически гарантирован.

Направление движения подправите, когда водоем окажется позади.

Снег и лед

Для любителей скоростного вождения снег и лед являются неприятной субстанцией, препятствующей и разгону, и торможению. Как, впрочем, и для всех остальных водителей. В условиях морозца и свежевыпавшего снега для каждого владельца авто возникают три вопроса.

1. Как тронуться на снежном накате?

Основных методик две: начать движение на минимальных оборотах и плавно отпуская сцепление, чтобы не допустить срыва колес в пробуксовку и плавно нарастить скорость, либо сразу решительно давить, разбрасывая снег, «дорываясь» до асфальта, цепляясь за неровности и постепенно наращивая скорость. Скорость разгона при обоих методиках примерно одинакова, но первый вариант для неопытного водителя заметно сложнее, поскольку требует хорошего «чувства машины», второй вариант очень часто приводит к срыву ведущих колес в пробуксовку и «пританцовыванию» машины на месте без всякого видимого эффекта.

Самый эффективный метод, естественно, смешанный. Сдвинувшись без пробуксовки, водителю следует плавно наращивать давление на акселератор. Как только стрелка тахометра вдруг прыгнет вправо (или двигатель вдруг резко взвоет), педаль газа отпускается, а потом снова плавно нажимается, пока двигатель опять не сорвет колеса в пробуксовку.

Тут неоценимую помощь водителю может оказать автоматическая коробка передач. При освобождении колес она начинает разгон с тем самым минимально возможным импульсом, который обычному водителю приходится безуспешно ловить педалями газа и сцепления. К тому моменту, когда водитель нажмет педаль газа, машина уже начала движение и легко простит неумелое обращение с акселератором.

На шипы при трогании с места надежды мало. При толщине снежного наката больше 5 миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта.

2. Как остановиться?

Останавливаясь на обледенелой дороге с накатанной снежной, начинайте торможение на дистанции раз в пять большей, нежели та, что кажется вам достаточной. Если замедлитесь слишком рано – всегда можно отпустить тормоз и подкатиться на малой скорости. Если замедлитесь слишком поздно – дело может закончиться ремонтом авто.

Чтобы правильно тормозить, нужно нажать педаль тормоза – и все остальное правильно сделает система АВS. Главное, о чем следует помнить: антиблокировочная система не сокращает тормозной путь!!! Она всего лишь сохраняет управляемость автомобилем в любой ситуации. Определение необходимой дистанции – уже на вашей совести.

Возьмите себе за правило в зимнее время, начиная поездку, пару раз в безопасном месте (можно прямо на улице, если идущие сзади машины находятся относительно далеко) проверять состояние дорожного покрытия пробным торможением. Если автомобиль замедляется достаточно быстро – дистанцию можно держать всего вдвое большей, нежели на сухом асфальте. Если же система АВS почти сразу начинает пинаться в ногу, соответственно, оценивайте необходимый тормозной пути и допустимую скорость. Влажный зимний асфальт далеко не всегда обеспечивает то сцепление с дорогой, на которое выглядит. Лучше трижды проверить, нежели один раз ошибиться. Кстати, далеко не всегда подобная проверка вас разочарует. Нередко вы совершите и приятное открытие.

Если на вашей машине почему-то нет ABS, используйте прерывистое торможение. Нажали тормоз – машину понесло юзом, отпустили – она покатилась, подправили направление движения. Снова нажали, отпустили, подправили. И так – с частотой 2–3 раза в секунду.

На шипы при торможении, опять же, надежды мало. Как я уже говорил, при толщине снежного наката больше 5 миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта, а на льду имеют неприятную привычку «выгрызать» лед, собирая перед собой небольшую снежную горку, на которой колесо начинает скользить, как на коньках.

3. Как пройти обледеневший поворот?

Вот тут-то и пригодятся шипы, малополезные в прочих других ситуациях! В хороший морозец на гладком шоссе снег обычно не задерживается, его сметает ветром. В худшем случае он раскатывается и превращается в относительно плотную корку. При равномерном движении шипики втыкаются в наст или лед и дают достаточно надежную опору для безопасного прохождения поворота.

Если на вашей машине нет шипов, а поворот впереди подозрительно поблескивает – никаких опасных обгонов! Никаких скоростных прохождений! Сбросить скорость, и ползком, ползком – от начала дуги и до ее окончания.

Помню, во времена моей юности, когда я еще работал водителем автобуса, как-то зимой привез бригаду в поле, к громадным стогам из упаковок трамбованного сена. И пока бригада занималась сеном, я с интересом наблюдал за работой двух трактористов. Там, рядом с полем, был плавный поворот шоссе. И вот я вижу, проезжает «Москвич». Круть на повороте – и он в кювете. Водитель побежал к трактористу, тот подъехал, вытащил его. «Москвич» умчался, а по дороге уже «единичка» катит. Осторожненько… Круть на повороте – и здравствуй, кювет! Трактористы и ее вытащили. Следом «Волга» ползет. Тихонько-тихонько. И все равно – вжик! – и в кювете.

Вытащили.

Вдруг, смотрю, едет пескоразбрасыватель. Трактористы бегом к нему. О чем-то посовещались, он свой разбрасыватель отключил, м-е-е-дленно-медленно прополз поворот, отъехал и только там снова включил разбрасыватель.

К чему я это пишу? А к тому, что без шипов на ледяном повороте можно запросто улететь в кювет, даже двигаясь со скоростью пешехода.

В тот раз, уезжая с бригадой, я притормозил перед поворотом, зачерпнул из ящика в салоне лопаткой чуток песка, вышел, побросал на дорогу и спокойно поехал дальше. Вот такой я нехороший человек. И такая полезная вещь – песок в салоне.

Кучи с песком во многих местах сейчас уже стали непременным атрибутом зимних дорог перед крутыми подъемами или спусками. Но все же, готовясь к зимнему сезону, кинуть в багажник небольшой пакетик с песком будет очень полезно. Даже если в окрестностях нет гор, немного песка пригодится для выезда из обычной ледяной ямки.

Единственной приятной особенностью зимнего поворота может оказаться снежный отвал, который образуется на краю обочины после чистки дороги от снега. В случае сноса машины из-за льда она, при наличии такого отвала, безопасно тыкается в него наружными колесами, не получая сильных повреждений. Это позволяет при наличии подобного сугроба проходить поворот намного смелее.

Думаю, плановая организация отвалов на внешних сторонах опасных поворотов была бы со стороны дорожных работников не менее мудрым решением, нежели закладка возле крутых подъемов песчаных куч.

Основные принципы скоростной езды

Прежде всего, следует помнить, что от ваших быстрых и правильных действий зависит не только ваша жизнь, но и судьбы ваших близких, а также совершенно посторонних людей, находящихся вместе с вами на дороге.

Готовясь и совершая рискованные обгоны, повороты, двигаясь с завышенной скоростью, постоянно просчитывайте в голове запасные варианты поведения на случай, если обстановка внезапно изменится. Импровизация в последнюю секунду – верный путь в могилу. Действия по избежанию аварии должны продумываться заранее, в спокойной обстановке – пусть даже такая условная «прикидка» готовится на несколько секунд вперед.

Всегда оценивайте состояние обочины на пути своего следования! Именно она – ваш спасательный круг в большинстве опасных ситуаций. На втором месте по значимости будет состояние местности за пределами автодороги. «Улететь» в придорожный кустарник или на вспаханное поле, засесть в глубоком снегу будет куда безопаснее, нежели снести дорожный знак на тяжелом бетонном основании. Если же сразу за дорогой толстые деревья, то предпочтительнее «срубать» знак.

Двигаясь по незнакомой дороге в условиях ограниченной видимости, старайтесь все же соблюдать требования знаков. Знаки ограничения скорости вполне могут означать не просто отметку того места, где когда-то в незапамятные времена древний перегруженный КрАЗ испугался встречной «Паннонии» и снес автобусную остановку, но и просеку, у которой дачники часто останавливаются, собираясь свернуть на заброшенный проселок, где дорога на повороте имеет неправильный скос, или, например, участок возле родника, у которого постоянно тормозят и останавливаются люди, уверенные, что вода со свинцовоугольными осадками полезнее фильтрованной водопроводной, красивый вид или достопримечательность, привлекающую внимание водителей. Причем одни просто отвлекаются от дороги, а другие отворачиваются от дороги и притормаживают… А потом первые оказываются внутри вторых. Либо просто участок, где установлены «лежачие полицейские». Весьма неприятный сюрприз для вашей подвески.

Помню, как-то давно на Карельском перешейке на вполне приличной дороге я встретил скромный знак: рекомендуемая скорость 40 километров в час. От неожиданности я сбросил до пятидесяти, миновал знак и почти сразу за ним обнаружил резкий спуск градусов под тридцать, да еще и с крутым разворотом. Пройдя это место с визгом резины, практически на двух колесах, я еще очень долго нервно вздрагивал при виде синих квадратиков возле дороги.

Или знаменитый поворот на Елизаветинку, отмеченный знаком «неровная дорога», в 10 метрах над которым следовал полуметровый трамплин…

В общем, в незнакомом месте знаки лучше соблюдать…

Скоростная езда допустима либо на хорошо оборудованных широких трассах, где вышеприведенные советы, в общем, и не нужны, – достаточно немного храбрости перед лицами неминуемых инспекторов, таящихся в самых удобных для разгона местах. Либо там, где вы уже знаете, что вас ждет за поворотом. Хотя бы в общих чертах: какая обочина, нет ли сужения, нет ли автобусной остановки или размочалившей часть покрытия стройки, любимой большегрузными авто. На извилистых и лесных дорогах такая уверенность стоит намного больше хорошей тормозной системы и крепкого кенгурятника.

Но самое главное – водителю следует проникнуться уверенностью в том, что на дороге никаких неожиданностей не случается в принципе! В абсолютном большинстве случаев термин «внезапность» является синонимом слова «невнимательность». Или, выражаясь красиво и умной терминологией, «внезапность опасных дорожных ситуаций является следствием недостаточного уровня контроля за дорожной обстановкой со стороны водителя».

Итак, всегда смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в 6–7 секунд – и тогда никто не станет обгонять вас «внезапно», в тот момент, когда вы сами собрались на обгон. На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации вокруг машины.

Остановившиеся машины всегда объезжайте с дистанцией в 1,5–2 метра. И тогда вы не снесете «внезапно» открывшуюся дверцу. Если машина остановилась на ваших глазах – почти наверняка из нее кто-то выйдет. Причем этот «кто-то», скорее всего, сперва откроет дверцу, а уже потом посмотрит, нет ли позади приближающихся машин.

Огибайте едущих велосипедистов – и они «внезапно» не упадут вам под колеса.

Будьте готовы обогнуть машину, которую вы догоняете, – и тогда вы не врежетесь в нее из-за ее «внезапного» торможения. Обращайте внимание, если далеко впереди машины почему-то оттормаживаются и совершают маневры, – и возникшее препятствие не станет «внезапным».

В том случае, если для вас на дороге что-то все еще происходит «внезапно» – значит, заниматься скоростной ездой вам еще рано. Сначала научитесь планировать свои действия сообразно той дорожной обстановке, какой она будет 5–6 секунд тому вперед.

И еще. Не садитесь за руль в болезненном или же утомленном состоянии. При скоростной езде реакция водителя должна быть гарантированно быстрой и правильной. Если он думает о том, есть ли у него в аптечке цитрамон, – помнить о встречном «роллс-ройсе» у него уже не остается времени.

Какая машина лучше всего подходит для скоростного вождения?

Поверьте мне, водителю с четвертьвековым стажем за рулем, ответ на этот вопрос существует только один: машина с АКПП и ABS и по возможности с мощным двигателем.

Уверен, всякого рода шумахеры станут вам говорить, что на механике сам руководишь процессом, что она потребляет меньше топлива и выдает больше мощности, что на ней можно выехать из сугроба враскачку, что она, механика, дешевле и реже ломается. Не слушайте шумахеров, слушайте меня и не обращайте внимания на глупые предрассудки. На машине с автоматом вы всегда быстрее уйдете от светофора, потому что будете разгоняться все то время, пока ваш оппонент развлекается перегазовками и ловит передачи. За время поездки вы потратите куда меньше топлива, потому что АКПП своими компьютерными мозгами всегда выбирает оптимальный режим переключения, а ваш оппонент втыкает передачи по наитию, на глазок. Возможно, механическая коробка надежнее сама по себе – но автоматическая сберегает ресурс двигателя. И за то время, пока ваш оппонент четыре раза поменяет диски сцепления и один раз переберет движок, вам, может статься, придется один раз перебрать АКПП.

Если же говорить о сложном дорожном движении, то разница в возможностях тут и вовсе вопиющая. Допустим, вы решились на рискованный обгон в «слепом» повороте. Вы включаете пониженную передачу (иначе не получить избытка мощности для рывка), разгоняетесь, включаете прямую передачу (чтобы не перекрутить двигатель), обгоняете, видите встречную машину, быстро вписываетесь в свой ряд перед обойденным автомобилем, резко оттормаживаетесь (скорость-то завышена километров на 20!), включаете пониженную передачу (прямая на сниженной скорости может не вытянуть) и нажимаете на газ, чтобы уйти (вы оттормозились, сцепление еще выжато, автомобиль не разгоняется) от догоняющей сзади машины. И на все про все – не более 3 секунд. Ошибка в переключении передач – это гарантированное ДТП.

Оценили свои возможности?

Нет, я знаю, что есть мастера, выполняющие подобные операции даже быстрее и с поразительной легкостью. Но вот только что вам важнее – посмертная слава лихого гонщика, однажды промахнувшегося с выбранной передачей, или все-таки ехать дальше?

Тот же маневр на машине с АКПП выглядит так. Выбрав момент, вы резко нажали на газ, кикдаун выстрелил машину вперед, и до самого окончания маневра вы ничего не топчите, не дергаете, не ловите, никуда не отвлекаетесь, а держите обе руки на руле и внимательно следите за обстановкой.

Как говорится, почувствуйте разницу.

Случается, в адрес ABS тоже звучат суровые обвинения: она не допускает «отложенного поворота», иногда принимает ямы за гололед, мешает совершать в аварийно опасной обстановке разворот на месте и уходить в управляемый занос. На дорожных покрытиях, занесенных снегом, и гравийных покрытиях автомобили, снабженные системами ABS, имеют более длинный тормозной путь по сравнению с автомобилями без ABS из-за того, что блокирование колес в данном случае создает «эффект плуга» – намертво заблокированные колеса гребут перед собой «валики» из грунта или снега, сильно сокращая тормозной путь. Что в случае, если боковая перегрузка в повороте достигает такой величины, что одно из колес теряет контакт с поверхностью, ABS считает, что под этим колесом поверхность с нулевым коэффициентом сцепления и перебрaсывает тормозной момент. В итоге – неминуемый занос, разворот, а то и переворот.

Однако действительно ли вы намерены в условиях обычного дорожного движения проходить повороты с отрывом от асфальта? И настолько ли безумны, чтобы тормозить, мчась над обочиной на двух колесах?

Предоставим слово замечательному специалисту, гению экстремального вождения Эрнесту Сергеевичу Цыганкову. Вот как, согласно его советам, нужно управлять машиной при скоростном прохождении поворота:

«В повороте автомобиль опирается в большей степени на наружные колеса, внутренние оказываются разгруженными и легко блокируются при торможении. Если блокируется переднее колесо, то автомобиль теряет управляемость и перестает слушаться рулевого колеса, возникают снос передних колес и выпрямление траектории.

Плавно тормозить на дуге поворота лучше всего, не прекращая тяги двигателя, что возможно при торможении левой ногой. Этот способ позволит прекратить снос передних колес в крутом повороте за счет увеличения загрузки переднего наружного колеса, то есть прекратить визг покрышек.

Секрет торможения в повороте заключается в том, чтобы полностью исключить блокирование колес, а добиться этого можно только неинтенсивным, осторожным торможением. Это торможение является разновидностью плавного способа, его особенность заключается в невысоком постоянном усилии, позволяющем снизить скорость лишь незначительно, на 5–20 километров в час».

Эрнест Сергеевич, без сомнения, ас… Но, может, проще воспользоваться ABS?

Когда некий шумахер рассказывает вам о том, насколько лучше самому принимать решения о нужной передаче, ощущать переключения, о том, как важно водителю самостоятельно принимать решения о торможении на юз или прерывистом торможении, это напоминает историю о преимуществах печатной машинки перед компьютером. Ведь только на печатной машинке ты сам, собственными пальцами ощущаешь впечатывание буковок, на печатной машинке ты пишешь грамотно сам, без подсказок «Ворда» или «Корректора», ты сам переводишь строки и вставляешь бумагу.

И это, согласитесь, здорово!

Пару раз, в виде экзотики…

Работать же всерьез лучше все-таки с клавиатурой и «Вордом».

Так и с машиной. Как часто вам приходится буксовать и выкатываться из ямы «враскачку»? Раз в месяц? Ну так раскачка – это не единственный метод выбираться из ямки.

Вместо раскачки на машине с АКПП можно использовать способ «расталкивания». А именно: поворачиваете руль прямо, включаете передачу и продвигаетесь вперед, сколько можно. Останавливаетесь в самом переднем положении, сильно нажав на тормоз, включаете заднюю передачу. Добавляете газ и откатываетесь назад, как можно дальше. Основная задача: толчками вперед-назад пробить колею, чтобы в конечном счете выскочить из ямы «с ходу». Если машина сидит уж очень плотно, начинать нужно с того, чтобы расчистить (раскопать) небольшое пространство для начала «расталкивания», или приподнять машину домкратом и заполнить яму подручными материалами.

Как часто приходится применять «отложенный поворот»? Один раз в жизни? И еще поможет ли он в аварийной ситуации? Все остальное время наличие в машине АКПП и ABS означает, что рядом с вами незримо присутствует профессионал уровня Цыганкова, готовый подправить ваши неправильные действия, переключить нужную скорость в нужный момент, подправить усилие на педали, – вы же все свое внимание можете сосредоточить на дороге. Она того стоит.

Как увеличить скорость автомобиля

Этот вопрос волнует всех, кто начинает получать удовольствие от скоростного управления автомобилем. Хочется ездить быстрее и быстрее. Тут сразу надо сказать, что скорость и приемистость машины зависят не столько от диаметра колес – рекламируется и такой способ увеличения скоростных характеристик, как установка колес завышенного диаметра, сколько от усилия, приложенного к самим колесам. То есть от мощности двигателя.

Относительно простых и доступных способов нарастить мощность немного. Попытки вмешаться в работу инжекторов, установки суперсвечей, засовывания проставок во всякие каналы отметайте сразу. Все, что можно выжать из двигателя, не меняя его объема, обычно выжато еще на заводе. Типы свечей, длина каналов, алгоритмы впрыска выверены до мелочей. Испортить все это можно, улучшить – нельзя. Но пара лазеек, не затрагивающих настройку двигателя, все же имеется. Это – улучшение качества топлива и увеличение объема поступаемого воздуха.

С качеством топлива все ясно: чем выше октановое число бензина, тем быстрее помчится машина.

Выбирая топливо, следует помнить, что его октановое число определяется заводом-изготовителем, исходя из степени сжатия, выбранной для данного двигателя. Инжектор благодаря умению сдвигать угол опережения зажигания в соответствии с характеристиками попавшего в двигатель бензина способен использовать на благо более теплотворное топливо, нежели положено, но возросшая мощность будет не столь велика, как хотелось бы, исходя из затрат. Для оптимального использования возможностей более качественного топлива даже на инжекторном двигателе нужно увеличивать степень сжатия, настройки зажигания ничего не изменят. Но незначительный эффект все равно появится.

Второй способ – это увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха. Ведь чем больше воздуха в цилиндрах, тем больше топлива туда можно впрыснуть и тем больше мощности получить. Но откуда взять дополнительный воздух?

Если заглянуть под капот любой машины, то там можно обнаружить воздушный фильтр. Чаще всего рабочий элемент этого фильтра похож на плотную картонку. Картонка несколько препятствует потоку воздуха, но зато собирает на себе грязь, иначе улетевшую бы в цилиндры и там чего-нибудь исцарапавшую. Чтобы избавиться от такого сопротивления, умельцы-автомобилисты придумали фильтры с нулевым сопротивлением. Они напоминают плотные клубки лески, смоченные маслом. Воздух через такой клубок проносится с легкостью, а пыль налипает на волокна лески. Такой фильтр нужно мыть и проверять, чтобы не высох, – но зато он дарит мотору до двух процентов дополнительной мощности.

Увеличить объем поступаемого воздуха можно еще сильнее, если поставить нагнетатель. И мощность при этом способна вырасти в полтора-два раза… Но для такого форсирования нужно уже обращаться к специалистам.

Фильтры с нулевым сопротивлением и более дорогое топливо – это все возможности, которые имеются для увеличения мощности двигателя без серьезных переделок. Если вам скажут что-то другое – не тратьте время и деньги. Это обман.

Глава 4

Ездим там, где нельзя

Чем проходимей джип, тем дальше бежать в деревню за трактором.

Древневавилонская примета

Время от времени каждому из водителей приходится покинуть ровный, надежный асфальт и окунуться в стихию бездорожья. Иногда это случается из-за досадной оплошности, иногда поиски грибов и ягод загоняют машину в непролазную чащобу, иногда знакомые заманивают на свою лесную дачу или же на рыбалку. Нередкий результат – грязь, яма и долгая-долгая морока с попытками выбраться из нее на свободу.

Попробуем более подробно разобраться с проблемами бездорожья.

Случайные ямы

Как поступать, если вы ожидали немного проехать по приличной, пусть и проселочной, дороге, но оказались в яме? Рецепты общеизвестны, вспомнить их все же не помешает.

Итак, простейший способ выбраться из ямы – раскачка. Выполняется следующим образом.

Включив передачу, отпустив сцепление и «погазовав», вы вдруг обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и, откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После нескольких качков такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.

Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой в итоге и удастся набрать нужную скорость, чтобы вырваться из плена.

АКПП при длительной пробуксовке колес имеют неприятную привычку перегреваться. Поэтому на автомобиле с АКПП, побуксовав около 5 минут, желательно заглушить двигатель минут на 20, чтобы коробка остыла, а самому тем временем расчистить колеи или приготовить «наполнитель» ям для кидания его под колеса.

Еще один способ – раскачка «под колышек». Здесь вам потребуются помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом или штыковая лопата).

Конец буксировочного троса надо закрепить к нижней части колышка. Помощник берет трос и, натягивая его, отходит на длину троса, а водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъедет от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол в землю как можно глубже, удерживая машину в «приподнятом» состоянии, а водитель выходит и забрасывает яму лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками и другими подручными средствами. После того как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на подготовленное место. После этого очередная попытка вырваться из ловушки скорее всего, окажется более удачной. В крайнем случае, подобные «удержания» можно использовать несколько раз подряд, пробираясь все дальше и дальше от опасного места.

И наконец, самый последний из доступных случайно застрявшему водителю методов – это поддомкрачивание.

Машину по очереди надо поднимать справа и слева от ведущих колес, а ямы под ними опять же забрасывать подручным материалом. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии в ширину ладони, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее. Водитель разгоняется на этом ровном участке как можно быстрее и пытается проскочить до сухого, проходимого места.

Бездорожье с небрежной подготовкой

Некоторая подготовка к поездке по плохой дороге предполагает, что вы знаете о том, что попадете в условия плохой дороги, а машина у вас самая обычная, простенькая, шоссейная, для поездок по городу на работу и в магазин. И ваши вылазки в лес и хлябь слишком редки, чтобы ради них все остальное время кататься на «Ниве» или «лендровере».

Как превратить простенький семейный «фордик» или «хонду» во внедорожник? Легко!

Отправляйтесь в магазин и купите себе самую дешевую лебедку и самый дешевый шнур толщиной в мизинец (чем больше, тем лучше). В наше время цена такого комплекта обойдется вам по стоимости в две заправки (на момент написания книги лебедка с тяговым усилием в 700 килограммов и матерчатой лентой вместо троса стоила 600 рублей при размере в четыре кулака).

Выбирать лебедку, исходя из принципа «денег не жалко, возьмем самую мощную», не нужно. Помните, что она будет занимать место в багажнике и кладовке, что вам ее руками носить. Поэтому увлекаться не стоит. Хотя, конечно, она может вам пригодиться, чтобы поднять и переместить что-либо тяжелое на даче или дома. Так что можно исходить и из хозяйственных планов.

Прочный шнур пригодится не только в условиях борьбы с бездорожьем, но и чтобы посадить на кукан пойманного сазана в 15 килограммов весом, для натягивания тентов, закрепления палатки, чтобы обвязать для страховки себя или друга, если захочется полазать по скалам или деревьям.

Теперь можете смело ехать в джунгли, уложив этот комплект поверх вещей в багажнике… Не забывайте – именно поверх всех прочих вещей, если не хотите разбирать весь багажник, стоя по колено в топком месиве.

Для чего используется лебедка, объяснять, думаю, не нужно. «Крепко сев», водитель может не тратить время на «раскачку» и зарывание в грязь как можно глубже, а сразу достать лебедку, укрепить ее на ближайшем дереве и вытащить машину из грязи. Веревка потребуется на случай, если такое дерево окажется слишком далеко.

Не забывайте о том, что внизу под машиной есть такая весьма полезная штука, как глушитель! Готовясь нырнуть в грязевую ванну, помните о том, что густая грязь этот объемистый бочонок вполне способна оторвать. Посему выбирайте маршрут и его глубину таким образом, чтобы на долю глушителя досталась как можно меньшая нагрузка.

Кроме того, на расчавканой дороге ваш шнур может использоваться как замена цепей противоскольжения и грунтозацепов в одном лице. Для этого ведущие колеса снимаются, туго обматываются через диск и покрышку и ставятся обратно на штатное место. Будьте внимательны! Веревка не должна задевать тормозной суппорт!

Для подобного метода самые безопасные – колеса с тормозными барабанами.

Если ожидается «аквапарк» – преодоление глубоких водных препятствий, желательно залить электрооборудование машины вытеснителем влаги (провода обычные и высокого напряжения). Для таких целей продаются специальные аэрозоли, образующие на поверхности проводов и в местах контактов водонепроницаемое защитное покрытие. Всего лишь маслянистая пленочка – но, по утверждениям опытных раллистов, после этого, при условии вывода воздухозабора на крышу, можно ехать через броды, сидя по шею в воде. Врут, конечно же, – но степень их доверия к аэрозолю понять можно.

Помните, что под днищем машины тоже есть провода, разъемы и датчики, нуждающиеся в защите от макания в воду!

Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег. Или хотя бы на достаточную мель, чтобы труба поднялась из воды. Но это совсем несложно. Ведь у вас в багажнике есть лебедка, не так ли?

Бездорожье с качественной подготовкой

В данном случае имеется в виду подготовка не самой машины, а дополнительного инвентаря, который укладывается на багажник на крышу. Если такого багажника или хотя бы «лыж» на крыше машины нет, то главу можно смело пропускать. Если же оные есть, можете заказать или сделать легкие, каркасные, железные щиты шириной в полтора ваших колеса, а длиной в длину или ширину вашего салона, в зависимости от типа багажника. Например, каркас из уголков: один уголок по диагонали для прочности, сверху – перфорированный железный лист. Либо два уголка и арматурные прутки от одного к другому. Подобных щитов должно быть минимум два, максимум – четыре.

Для чего нужны такие сложности? Как многократно убеждались все любители поездок за пределы асфальта, зачастую неодолимой вполне приличную дорогу делают не моря из болот и буреломы в три человеческих роста, а вполне даже невинные канавки в полтора шага длиной и такой же глубины, отдельные ямы, оставленные колесом трактора еще весной во влажной грязи да так и окаменевшие под летним солнцем, торчащие в проезжем месте отдельные высокие камни, проломы в два-три бревна на заброшенном мосту. Во всех этих случаях передвижные мостки, брошенные через яму или поставленные в качестве помоста для проезда через препятствие, сделают вашу машину проходимее джипа.

Кроме того, эти железные «коврики», положенные под колесо во время пробуксовки, заменят вашей машине песок под колеса, ветки и все прочее добро, что иначе пришлось бы туда кидать. Если мостков четыре – поочередно укладывая их под колеса, можно даже «Оке» обеспечить проходимость танка. Танковые гусеницы заменят те самые каркасы, которые на стоянке уже у озера могут послужить и скамейками, и упорами для шампуров, и (если укрыть) импровизированным столом.

Многие водители вместо мостков используют обычную металлическую сетку с ячейками размером 20 x 20 мм, которую подкладывают под колеса на грязной и скользкой дороге. Две полосы такой сетки размером 0,4 x 1,5 м несложно разместить в багажнике – свернуть в рулончик или расстелить поверх вещей. Использовать сетку в качестве мостка невозможно, но просто в грязи она способна оказать неоценимую помощь. Видимо, на сегодня это самое простое и дешевое средство для улучшения проходимости машины.

Опыт опять же показывает, что размокшей и вязкой бывает не вся дороги из пункта «Автострада» в пункт «Безлюдный речной пляж», а только низины между взгорками. На болотину шириной метров в десять приходится с километр проезжей дороги. Если есть возможность преодолевать подобные препятствия – круг мест, доступных для вашего посещения, многократно расширится.

Бездорожье с качественной машиной

Разумеется, если уж вы ездите в такие места, что нуждаетесь в настоящей пролазе вместо машины, желательно обзавестись полноприводным аппаратом с высокой посадкой, высоким клиренсом, купить колеса с развитыми грунтозацепами. Но не все еще потеряно и в деле превращения во внедорожник и обычного семейного авто. Если вы хотите забираться глубже и рискованней, то самое время позаботиться о защите картера. Картер – это то место двигателя, где очень тонкий и хрупкий металл, однако очень много моторного масла. Одна пробоина – и масло окажется на дороге, а вы окажетесь без двигателя. При поездках по местам, где из-под колес летят камни, а в глубинах очередной лужи может встретиться злобный валун, защита картера становится задачей очень и очень важной.

Для большинства машин повышенной «пролазности» – полноприводных, с высоким клиренсом – подобную защиту обычно делает завод-изготовитель. Заказать готовую будет и дешевле, и надежнее, да и проще устанавливать. Готовая имеет и крепежные точки по предусмотренным на кузовах местам, и выемки под выступающие детали, и вентиляционные отверстия, и точки слива набранной воды. Главное, на что нужно обратить внимание, – это чтобы защита действительно была защитой, толстой и прочной, а не дешевой жестянкой в полтора миллиметра толщиной. Когда после очередного выезда вы обнаружите на защите оставленные камнем глубокие борозды, то поймете, что деньги потратили не зря.

А теперь открою вам страшную тайну: в автомобилях существует топливный бак. И не просто существует – в абсолютном большинстве случаев, даже если заливное отверстие находится на уровне пояса, сам бак прячется где-то внизу, размазанный под полом салона или прижатый к боковине кузова. И хотя бак стоит намного дешевле двигателя, смею уверить: если машина раскачивается на каменистом бездорожье, то получить пробоину в баке – задача несложная, но при этом весьма неприятная. Самого меня сия беда миновала, а двое моих друзей о приключениях в лесу без бензина уже рассказывали. После этого я созрел на защиту бака.

Если в ваши планы входят поездки по местам, где из земли выпирают камни и пеньки, поставить защиту на бак вам тоже не помешает. Правда, подобные элементы в прайсах изготовителей встречаются уже реже. Видимо, конструкторы предположили, что, если машина проехала над препятствием с защитой картера, свисающей ниже всех прочих узлов, оным узлам позади уже ничего не грозит. Хотя на деле за выпирающим камнем, лишь слегка царапнувшим защиту, может обнаружиться ямка. И передние колеса пойдут вниз, а выпирающие из грунта пеньки и камушки – вверх…

Следует добавить, что качественная защита картера – штука тяжелая. И выбрав ее, вы верно встанете на путь превращения городской малолитражки в тяжелого монстра с повышенным расходом топлива. Если вам очень нужна защита, то, может, стоит задуматься о приобретении «полного привода»?

Бездорожье с повышенным тщанием

Если вам хочется забраться в грязь еще глубже и в дебри еще гуще, следует провести некоторое усовершенствование машины, которое весьма трудоемко и которое можно сотворить только самостоятельно. А именно: провести осмотр элементов днища и перед всеми вертикальными поверхностями, выступающими вниз (упорами амортизаторов, серьгами рессор, проушинами, рычагами), наварить отбойники под углом на 45 градусов назад. Смысл их в том, чтобы при проволакивании через густую грязь эти выпирающие элементы не гребли глину или песок перед собой, а раздвигали или накатывались на нее сверху.

Высшая степень подготовки

Если не принимать во внимание покупку рессорных джипов, то самой высшей степенью оборудования машины для поездок по бездорожью будет единая защита на все брюхо (не забывая глушитель) и вывод воздухозаборника двигателя наверх (чтобы воду в глубоких лужах не хлебнул). И если вы думаете, что это досужие выдумки, то достаточно вспомнить маленькие, со слабыми моторчиками и крохотными колесами, машинки типа ЗАЗ-965 (знаменитый «горбатый» «Запорожец») или ЛуАЗы. Именно благодаря «гладкому брюху» они успешно «ползали» на нем там, где застревали знаменитые УАЗы и «Нивы», – по снегу, по полужидкой пашне. Просто потому, что те, словно бульдозером, сгребали податливый грунт задним мостом, а «малыши», иногда еще и нагруженные по крышу мешками с картошкой, скользили и скользили, гребя, словно лягушата, маленькими колесиками.

Разумеется, подобную защиту автовладельцы ставят себе очень редко. Прежде всего потому, что столь озабоченные проходимостью машины водители все же больше склонны к полноприводным машинам, ибо преодоление бездорожья не ограничивается только грязью и бродами. Но выбор машины для бездорожья – это уже отдельная тема.

Выбор машины для езды по бездорожью

Проходимость машины в первую очередь определяется ее клиренсом, качеством покрышек и наличием полного привода. Наличие полного привода позволяет ведущим колесам не проталкивать (протаскивать) ведомые колеса через грязь. Однако даже на полноприводной машине в скользком, мягком грунте колеса без развитых грунтозацепов будут бесполезно проскальзывать. И наконец, как бы хорошо ни скользили «плоскодонные» машины по грязи, самый лучший способ преодолеть препятствие – это проехать над ним. Чем больше колеса – тем легче «докопаться» ими до твердого грунта через грязь.

Исходя из вышеизложенного, несложно понять, что самый лучший на сегодняшний день джип – «Урал-4320», в паспорте которого именно так, со всей скромностью, и указано: «Предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности (заснеженная, песчаная, болотистая и др.)».

К сожалению, у владельцев джипов этой марки хронически возникают проблемы с парковкой машин в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а потому широкого распространения среди охотников и рыбаков они не получили.

Среди машин классом пониже самыми проходимыми являются вездеходы с рессорной подвеской. Их конструкция такова, что кузов крепится поверх рессор, рессоры – поверх мостов, и до уязвимых или «загребущих» элементов подвески или кузова грязь, палки, пеньки, камни и прочие препятствия, прошедшие под мостами, практически не достают. Мощность двигателя значения не имеет: ползая по ухабам на первой передаче, перегрузить мотор в любом случае невозможно.

Недостаток этих машин очевиден: высокий центр тяжести, низкая скорость по шоссе. Но зато они – «настоящие проходимцы».

Заметно хуже по проходимости «шоссейные джипы» – машины с рычажно-пружинной подвеской. Их кузов сидит уже «между колес» и легко может «лечь на брюхо» там, где проедет «проходимец» с точно такими же колесами. Зато благодаря именно этому недостатку центр тяжести у них ниже, и по шоссе они способны летать куда быстрее вездеходов.

На соревнованиях по проходимости они, конечно, участвовать не могут, но защита картера, лебедка и спокойная обстановка творят чудеса – до места рыбалки через препятствия средней сложности толково подготовленный «шоссейный джип» доберется достаточно уверенно. Пусть и не столь лихо, как вездеход.

Дальнейшая градация понятна. Чем меньше колеса – тем ниже препятствия, которые удастся проскочить. Скрестить городскую машину «на каждый день» с вездеходом невозможно – слишком разные требования к ним предъявляются. Тут нужно или приобретать разные автомобили для разных целей, или усмирять свои аппетиты.

Глава 5

Ездим, когда нельзя

Причина задержания: лежал в луже и злобно смотрел на прохожих.

Из протокола задержания

Прежде чем читать эту главу, настоятельно рекомендую каждому провести небольшой, но крайне важный научный эксперимент. Для него вам потребуются игровая приставка, честный свидетель и бутылка хорошей, качественной водки. Лучше всего, конечно, – бутылка на каждого участника опыта. В случае протестов окружающих можно ссылаться на меня.

Теперь сам тест. Для начала нужно запустить игру класса «ходилка-стрелялка», требующую хорошей реакции и точности движений, пройти пару уровней и определить, насколько ловко, удачно и зрелищно это получается, а также на каком именно уровне сложности вы способны сражаться с монстрами. Затем на полчасика отвлечься и сладострастно откушать половину бутылки водки. Приняв алкоголь, попробуйте снова взяться за пульт и попытаться еще раз пройти те же уровни и той же сложности. И когда после очередного промаха злобные монстры будут пожирать на экране ваши кишки, проникнитесь мыслью о том, что точно так же из-за запоздалой реакции и неверных движений в ваш живот может вонзиться уже не «понарошное», а самое настоящее, взаправдашнее железо.

Теперь допейте водку до конца и попытайтесь сыграть еще раз. И больше никогда не говорите, что бутылка водки – это «Ерунда, нормально себя чувствую». Садиться пьяному за руль нельзя категорически, ни при каких обстоятельствах!

Данная глава посвящена тому, как совместить естественное для нормального человека желание отравлять себя алкоголем и управление автомобилем, не создавая при этом опасности ни для себя, ни для окружающих.

Кстати, если вы думаете, что в пьяном виде можно незаметно доехать до дома, то глубоко ошибаетесь. Признаки, по которым можно отличить «пьяную» машину от «трезвой», изучают гаишники в первую очередь.

Легкая степень опьянения: водитель сильно превышает скорость, часто меняет полосу движения без особой необходимости, постоянно стремится на обгон, движется зигзагообразно, с явным запаздыванием включает сигналы поворота.

Средняя степень опьянения: водитель проскакивает желтый и красный сигналы светофора, тормозит на зеленый сигнал; резко начинает движение, что приводит к остановке двигателя; едет неоправданно медленно, в правом ряду или вблизи бордюра.

Сильная степень опьянения: водитель выскакивает на бордюр или тротуар, поворачивает не с той полосы движения, движется по встречной полосе, при остановке у светофора заезжает на перекресток, не подает предупредительных сигналов. Водителей, ведущих себя таким образом, обязательно останавливают для проверки. Не все они оказываются пьяными. Но зато пьяные в число подобных задержаний попадают обязательно! И если кому-то из ваших знакомых с такими поездками пока везло (надеюсь, сами вы, выпив, за руль не садитесь), то это всего лишь вопрос времени. Попадутся обязательно.

Итак, как правильно совмещать руль и алкоголь?

Как правильно напиваться

Муж – жене:

– Дорогая, у нас завтра на работе фуршет. Не сердись, я приду домой пьяный. Жена:

– Не пьяный, а выпивший! Муж:

– Всё-всё, выпивший. Как скажешь, любимая. Жена:

– Не всё-всё выпивший, а просто выпивший!!!

Анекдот

Всасывание алкоголя начинается буквально сразу после опрокидывания рюмки. В полости рта усваивается от 1 до 5 процентов поступившего в наш организм спирта, еще примерно пятая часть всасывается в желудке, остальное поступает в кровь из кишечника. У плотно поевшего или хорошо закусившего человека спиртное перемешивается в желудке с пищей и поступает дальше, в кишечник, медленно и равномерно. Именно поэтому под обильную и жирную закуску можно выпить куда больше водки и вина, нежели на пустой желудок.

Максимально замедляют всасывание этанола такие продукты, как картофель, мясо (свинина и баранина) и иные продукты, приготовленные с использованием растительных и животных жиров. В двенадцатиперстной кишке и кишечнике абсорбированный пищей этанол последовательно всасывается в кровь. Человек постепенно начинает чувствовать себя все лучше и лучше.

К этому можно добавить лишь то, что сода, содержащаяся в лимонадах, освежающих напитках и щелочных минеральных водах, при контакте с кислым содержимым желудка выделяет большое количество пузырьков углекислого газа, раздражающего слизистые оболочки и усиливающего всасывание этилового спирта.

Совсем иначе происходит процесс опьянения у человека голодного. Из-за раздражения алкоголем слизистой происходит паралич желудочных сокращений и ограничивается площадь всасывания. Желудок сам в кровь мало отдает алкоголя, но еще и резко снижается скорость эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку и далее в кишечник. Возникает странное ощущение: пьешь, пьешь – но все равно остаешься практически трезвым. Добавляешь еще рюмку, потом еще – и все равно как стеклышко! Выпиваешь еще… Еще немного. И ничего!

Вот именно в таком состоянии многие мертвецы, отдохнув часок-другой в компании, и садятся за руль с полным спокойствием. Ведь они и вправду совершенно трезвы!

Однако желудок не способен пребывать в перманентной судороге постоянно. В один кошмарный момент он расслабляется, его содержимое перетекает в кишечник, и весь накопленный за пару часов алкоголь практически одномоментно всасывается в кровь. Происходит знаменитый в узких кругах «удар копытом». В несколько минут практически трезвый человек внезапно превращается в абсолютное животное, мало соображающее, плохо стоящее на ногах, не способное связно продолжать разговор.

Наверняка многие читающие эти строки наблюдали подобный феномен своими глазами. Стоишь, мило беседуешь с приличным человеком. И вдруг, прямо у вас на глазах, его язык начинает заплетаться все сильнее, его качает, глазки собираются в кучку…

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.